В Узбекистан на поезде (часть вторая).

Перечитал первую часть и остался недоволен – не отчет, а прайс –лист, инструкция по пользованию Узбекистаном, а ведь кажется, выдержал паузу после поездки, негатив должен был уйти и душа «запеть»….

Итак, лирические отступления.

Как в Монголии Чингиз-хан – ихнее всё, так и в Узбекистане Тимур есть культовая фигура. На парадном портрете – орлиный взгляд, излом бровей. Всё это зафиксировано и в бронзе. Но есть занятный нюанс. Завоёвывая Азию, Тамерлан не трогал Европу. Напротив, напротив, на уровне послов он с ней контактировал. Без лести изображенный на португальском(?) портрете, он выглядит на удивление русским князьком. Мелкие черты лица, бородка клинышком, «шапка Мономаха» — вылитый Иван Калита. Интриган, а не кровопийца.

Ещё занятнее выглядит сегодняшняя галерея портретов тимуридов. Здесь вообще чистая фантазия, ведь в исламе, строго говоря, не художники, а орнаменталисты. Именно поэтому культовые сооружения внутри не интересны, точнее очень похожи. Хотя и снаружи все эти мечети, гробницы и медресе из одного гомологического ряда.

Здесь уместна аналогия с Золотым кольцом. На третий – четвертый день, где-нибудь на «траверсе» Ярославля наступает шараповское «замыливание взгляда», а ведь в христианских храмах – разнообразие библейских сюжетов, фрески, резьба по дереву. (Хорошо ещё, что Хиву я посетил во времена Союза – точно был бы перебор впечатлений).

Поэтому дворец Каримова, несмотря на то, что он новодел, выглядит свежее (каламбур получился).Внутрь, естественно, не попадешь, близко тоже подойти нельзя, но кто посетил брошенный в пустыне дворец между Дубаем и Абу-Даби, может себе всё представить.

Да, дворец Каримова не Белый дом, открытый для туристов по предварительной записи, но куда от влияния Америки денешься? Так, на флаге Узбекистана — звезды по количеству областей.


Продолжая портретную тему, не могу не отметить отличный фотографический портрет в музее бухарской крепости. Молодой упитанный здоровяк с красавицей женой – последний бухарский эмир с девчонкой удивительно похожей на Гюльчатай. Ушел, ушел он при штурме подземным ходом, не достал его товарищ Сухов!

Не люблю постановочные кадры, но этот получается стоящим: в расшитом костюме эмира на фоне крепостных стен. Это ещё когда было сделано пророчество: «Самый глупый из вас купит полный доспех бухарского еврея.»

Так вот, покупать не надо, только сфотографироваться. Цена вопроса 500-1000 сум. Как сторгуешься.

Кстати, небольшое узбекское неудобство заключается в отсутствии фиксированного шопинг — коэффициента. (далее ШК) Например в Китае ШК приблизительно равен 0.35, в Тунисе – 0.20, в Стамбуле – 0.70-0.80. Штука простая. Ты спрашиваешь: «Хау матч?» Вменяемый продавец называет стартовую цену. И всё. Дальше идёт торг, но при этом и продавец и ты держите в уме настоящую цену. Это стартовая цена умноженная на ШК. В Узбекистане приходиться импровизировать.

Раз уже речь пошла о товарно-денежных отношениях, дарю через Интернет узбекским ребятам бизнес-идею. До сих пор в Камбодже в ходу текстильный сувенир: «Я выжил в Камбодже» (уже не актуально – вполне цивильная страна). А в Узбекистане может быть продана майка с надписью «Я САМОСТОЯТЕЛЬНО посетил Узбекистан». Хотя может прибыли и не быть, русских бэкиэкеров мало, а западники предпочитают покупать неадекватно дорогие, для этой недорогой страны, туры. Правда, встречаются монстры, «желающие странного». В обсерватории Улугбека пересекся с жителем Бостона. Прилично говорит по-русски (?), ругательски ругает мазеркантри (?), следует из Таджикистана через Узбекистан в Афганистан (!), Пакистан и Индию. Вот это да!

«Что ему Арихада.»

Пол, возраст и экспириенс делают для меня невозможными экзальтированные восклицания по поводу архитектурных изысков и природы, которая, кстати в начале марта ещё не проснулась. Для меня интересней этнография (давно, первый визит в Париж, впечатление от такой диковины как абсолютно рыжий негр (море веснушек) перекрыло впечатление от Эйфелевой башни).

Своеобразное отношение аборигенов к москвичам слегка умиляет. Народ вообще доброжелательный и гостеприимный и, плюс к этому, ты из Москвы. С точки зрения узбека, столица мира не Мекка (да простит его Аллах), не Нью-Йорк (да простит его Леннон), а именно Москва. Из «рожденных в СССР» никто так не сожалеет о развале страны как жители Средней Азии. Москвич почти хаджи (вспомнил, хадж в Кайруан приравнивается к одной седьмой хаджа в Мекку), он из счастливого прошлого и блестящего настоящего. Обязательно уточняется, где конкретно ты живешь в Москве, затем следует вопрос, ну скажем, знаешь ли ты где Лефортово. Вопрос риторический, просто собеседник строил там туннель Третьего кольца. Каждый десятый трудоспособный мужчина был в Москве дворником или строителем и вновь собирается стать таковым.

В самом Узбекистане заработать на жизнь сложно, а цены продолжают расти. Долларов двести получают офицеры правоохранительных органов. Это хорошие деньги. Умножаем эти средние 200$ на огромный контингент и получаем дыру в бюджете. От срочной службы можно официально откупиться, но тогда не попадешь в милицию и СНБ. Конечно, страна более коррумпирована, чем Россия.

Ладно, всё вышеизложенное – сущие пустяки, игра ума. Перейдем к полезной информации. Две достопримечательности часто упускаются путешествующими. Не то, чтобы они очень значительны, но всё-же…

Могила пророка Даниила.

Северо-восточная окраина Самарканда. Добираться на маршрутке от рынка. Просят 2000 сум (т.к. могила не конечный, а транзитный пункт), но едут за 500 сум. Ехать минут десять, поэтому возможно и пешком. Опять же, не в деньгах дело – попутно осматриваешь многое другое. В любом случае посещение Шах-и-Зинда обязательно, поэтому проходишь этот комплекс насквозь и вверх, дальше – большое кладбище (спокойнее, никто не остановит) – также насквозь и правее, выходишь на перегороженное бетонными блоками шоссе, идешь по нему вправо. По левую сторону будет археологический музей Афросиабра. Дальше мост через речку Зеравшан. Не переходя его, по левой стороне спускаешься вниз к речке (на промзону не обращать внимания). Именно здесь источник и могила пророка. Могила выглядит как небольшая кошара для овец, т.к. подразумевается, что мощи пророка со временем увеличиваются в длину.

Чудны дела твои, Господи! Именно так, ведь Даниил – исламский «квартерон», большей частью он христианский пророк.

Дальше по шоссе через мост, по правую сторону на холме обсерватория Улугбека. Ну, а назад, естественно, стопори маршрутку или другую машину.

Крупный суннитский «бранч», распространенный во многих азиатских странах, называется нахшбандизм (возможно исказил?) Соответственно, основоположник учения – Нахшбанди. Мемориал Нахшбанди находится недалеко от Бухары. Добраться несложно. Становишься лицом к морде осла Хаджи Насреддина (бассейн позади) и идешь прямо метров 800. Доходишь до границы старой и современной Бухары. Граница – оживленная улица. По ней вправо ещё метров 200.

От транспортного узла идёт маршрутка. 40 минут – 400 сум(или 500). Вход свободный, территория большая, поэтому без экскурсовода не обойтись. Самодеятельных и квалифицированных экскурсоводов целая шайка – подойдут и представятся сами. Важно не проявить интерес, тогда их услуги резко дешевеют, но меньше чем 3000 сум давать неудобно. (От члена шайки узнаете, что не любил основоположник бэкпэкеров-дервишей, хотел их, как и советская власть цыган, «посадить на землю».

P.S: По первой части был вопрос о погоде. Начало марта 2007 года – необычно холодно. Днём +6..+8. Один день серьёзный дождь. Да, и в первой части ошибка при наборе текста – не «стационарный», а «станционный» буфет..

В Узбекистан на поезде (I часть)