Как это ни печально, на земле уже не осталось мест, куда не ступала бы нога европейца. Эпоха географических открытий канула в лету, на фотографиях со спутника можно разглядеть каждый дом, по Дискавери можно увидеть то, о чем мы раньше даже не догадывались.

Но все-таки некоторые страны, люди и обычаи не перестают удивлять.

Королевство Мустанг. На политической карте это маленький аппендикс, выпирающий из северной границы Непала. На самом деле- часть Тибетского плато, которую по недоразумению Китай не захватил вместе с остальным Тибетом в 59-м году.

Мустанг находится под юрисдикцией Непала, но автономия его мало чем ограничена. Дань в размере одной лошади и тридцати слитков серебра, которую Мустанг платил Непалу, на сегодня отменена. Непал взимает сбор с туристов, и довольствуется этим.

Король Мустанга- единственный феодал, которому был оставлен титул «Раджа». Династия короля начинается с 12-го века. Непальской армии, налогов, и т.п. в Мустанге нет. В столице Мустанга- Ло-Мантанге- живет около 1000 человек. ¾ населения Ло-Мантанга на зиму спускается в долину.

Добраться туда можно только пешком, по единственной дороге, которая проходит по руслу полувысохшей реки Кали-Гандаки. При том, что сначала нудно совершить два местных перелета из Катманду.

С запада и с востока от русла- восьмитысячники Аннапурна и Далагири, с севера- китайская граница, с юга- непальский блокпост, через который могут пройти не более трехсот человек в год. По специальному разрешению, которое выдается в Катманду далеко не каждому, и стоит немалых денег.

Не буду подробно рассказывать о всех перелетах (Москва-Дели-Покхара-Джомсом) о первом, коротком переходе до Кагбени- это обычные туристические маршруты, интересные, конечно, но имеющие лишь косвенное отношение к Запретному королевству. Скажу только, что с каждым перелетом самолеты становились все меньше, время полета- все короче, а ожидание самолета- все длиннее.

Хотя, стоит рассказать более подробно о последнем («крайнем», как говорят летчики) перелете в Джомсом. Перелет занял 20 минут, причем 12-местный самолетик летел по коридору между 7-и 8- тысячниками на высоте не более 4000. Если учесть, что для прохождения коридора самолету приходилось закладывать нехилые виражи, уже сам полет можно назвать экстримом. Тем более, что этот гордый представитель непальской авиации неуловимо ассоциировался со старой «копейкой»- драные уплотнители дверей, облупившаяся краска, «азербайджански» украшенная кабина пилотов и многообещающее название «Будда эйр»… Да и обломки разбившихся самолетов вдоль взлетки восторга не прибавляли.

Звукоизоляция и герметичность салона оставляла желать лучшего. Где-то далеко вверху проплывали снежные шапки Гималаев, а внизу пролетали поросшие редким кустарником горы. Можно было не только разглядеть махавших нам руками непальцев, но и пересчитать их коз и баранов. За два часа ожидания (а ждали вылета мы с 5 утра)и 20 минут полета мы размялись 0,7 ДжониВокера, и разгрузились в Джомсоме полные сил, энергии и далеко идущих планов.

Аэропорт Джомсома находится на высоте 2700. Взлетка размером с большое футбольное поле, начинается с обрыва и заканчивается почти вертикальной скалой.

Нас встречает Нуру-Шерпа- наш сердар (главный проводник). У него куча забот и обязанностей- он подбирает носильщиков, лошадей, организует ночевки и еду, является переводчиком и гидом, в общем, его роль в экспедиции мало чем отличается от роли капитана корабля.

Нуру – не просто шерпа. Помимо того, что он говорит на английском, итальянском, немецком, тибетском, непали, хинди, и еще немного на французском и китайском- Он один из немногих в Непале международно сертифицированных горных проводников, что позволяет ему ходить на 8-тысячники.

У нас есть несколько часов до выхода в Кагбени. Переход простой, всего три часа по нормальной горной тропе, а Нуру еще должен организовать лошадей. («Лошадей нужно брать только у мистера Тецинга. Мистер Тецинг, конечно, спивается, но лошади у него отменные»). Мы решили не тратить время даром и отметить начало похода. Благо был повод- баночка черной икры, которую мы зачем-то купили в дьюти-фри, раздулась при перелете и требовала моментального уничтожения. Да и выпитый накануне вискарь шептал «Ребята, нужно добавить. Впереди две недели сухого закона». (Как оказалось, Закон впереди был не совсем сухой. Даже не полусухой. Но об этом- дальше).

Хлеб, масло яка и черная икра, все это на фоне Гималаев- что еще нужно для счастья? Как оказалось, для счастья была нужна извлеченная Вертеловым 250-граммовая пластиковая бутылочка без этикетки, на пробке которой была сделанная стилизованной кириллицей надпись: «Русский Север. Спирт питьевой, 96%». Бутылочка сразу же была разлита по жестяным кружкам.

Нуру пить отказался. Для непальца все, что крепче пива требует разбавления. А вот приставленный к нам офицер (liaison по-английски. Мы сразу же окрестили Лианозовым) смело взял свою железную кружку и глотнул Чистого. Эта была его трагическая ошибка, которая нам пошла на пользу. Он не мог прийти в себя сутки, после чего написал нам индульгенцию, в которой разъяснял всем потенциальным проверяющим, что мы ребята нормальные, угрозы для Мустанга не представляем, а он свой долг выполнил, нас проверил и теперь с чистой совестью возвращается в Катманду. Таким образом, один глоток спирта помог нам избавиться от наблюдающего офицера.

Спирт с икрой навевал ностальгические мысли, и мы вдруг вспомнили, что нас нет с собой российского флага. Идем, понимаешь, в гости к королю, несем подарки, а флага-нет. Как будто мы и не представители великой державы. Проведенный под вторую бутылку спирта брейн-шторм увенчался успехом- Нуру был отправлен в ближайший монастырь, откуда вернулся с кучей цветных молитвенных флажков с напечатанными на них мантрами. Найти портняжную мастерскую труда не составило, и через полчаса мы были обладателями самого оригинального российского триколора на свете. Причем в процессе изготовления флага Нуру давал ценные указания по размещению флажков- подобранные в правильном порядке мантры гарантировали нам успех.

Итак, икра съедена, спирт выпит, лошади навьючены, флаг поднят, и мы под звон колокольчиков неспешно выдвигаемся в Кагбени. Через пять минут пути Джомсом остается где-то далеко в прошлом, если не вообще в другом измерении. И дело даже не в сменившихся пейзажах и не в как-то быстро пришедшей усталости. Дело в ветре. Казалось, весь привычный нам мир подгоняет тебя в спину, выталкивая в Запретное Королевство. Ветер такой силы, что иногда было сложно устоять на ногах- приходилось упираться палками и пережидать порывы. Попытки повернуться к ветру лицом напомнили мне прыжки с парашютом- то же ощущение материальности воздуха и нереальности всего происходящего вокруг.

Вспоминаются услышанные где-то «… Мустанг находится на краю Сансары, и через него можно попасть в параллельное измерение…», «Мустанг- верхняя чакра Земли…». Вообще, если отбросить мулдашевщину, место на самом деле необычное. Рерих назвал Мустанг «Мертвым сердцем Азии», и был недалек от истины.

Три часа пути- и мы в Кагбени. «Кагбени» можно перевести на русский как «Воронье слияние рек». Перевод, конечно, корявый, но суть места отражает полностью. Небольшой поселок, стоящий на единственной дороге, ведущей в Мустанг. Несколько гестхаусов, в основном для тех, кто останавливается в Кагбени для отдыха во время Аннапурна-трека.

Кагбени- последняя точка на нашем маршруте, которую коснулась цивилизация. В Кагбени было электричество, был магазин и была горячая вода. А главаное- в Кагбени был блокпост, через который люди попадают из Нижнего доступного) в Верхний (запретный) Мустанг. Офицер на блокпосту- последний представитель государственной власти Непала.

Уложив пребывавшего в полной прострации Лианозыча мы немного побродили по Кагбени, пожевали риса в харчевне и завалились спать. День был трудный- а завтра еще труднее.

Путешествие в Запретное Королевство. Часть 2.

Путешествие в Запретное Королевство. Часть 3.

Путешествие в Запретное Королевство. Часть 4.