Привет всем, кто посетил мою страничку!

Недавно начал редактировать свои дневники, которые вёл во время самостоятельного путешествия по Индии и Непалу.

Публикую то, что получилось.

Если захотите пообщаться со мной, пишите india108(собачка)mail.ru,

Или звоните +38 066 765 47 40, +38 068 888 99 42

Ваш Саша Индия (Украина, Харьков)

*****************************

Путешествие из Индии в Непал

(12-13 мая 2004 года)

Вчера вечером попрощался с делийскими друзьями и отправился в Непал.

Маршрут следующий: Дели — Горакхпур — Sonuali (приграничная индийская деревня) — Bairahawa (приграничная непальская деревня) — Катманду (столица Непала).

Итак, сначала нужно доехать до Горакхпура из Дели. Это можно сделать на поезде 2554 (VAISHALI EXPRESS) который отправляется с вокзала «New Delhi» в 19:45. Билет в Sleeper Class стоит 317 индийских рупий(Rs.), что равняется примерно 7,4$. При покупке билета лучше всего просить верхнюю полочку(UB). Я вот попросил и не пожалел.

Не знаю, всегда это у них всё так переполнено, но в «слипере» где я тогда ехал было как в общем вагоне — не пройти, не вздохнуть. А всё дело в том, что многие покупают билет в общий вагон(General Class), а потом ломятся в «слипер» и просто доплачивают проводнику. В итоге Sleeper Class уже ничем не отличается от общего, разве что билеты в два раза дороже. Если вам достанется нижняя полка, то это значит, что за всю поездку вы даже не сможете прилечь, вытянув ножки, ибо ваши попутчики с билетами из общего вагона просто не признают ваших прав. По какой причине? Да потому что их много, слишком много! На верхней полочке гораздо комфортней, смотришь на весь этот кошмар сверху, книжечку читаешь. Однако и туда ломятся непрошенные пассажиры, считая, что в этом нет ничего плохого. Обычно сначала пытаются залезть, устраиваются поудобнее, а потом смотрят на тебя, ухмыляются, как бы спрашивая «ничё?». Но чаще всего даже не спрашивают. Поэтому лучше подобные нарушения пресекать в самом начале — уверенно и категорично. Если же весь этот «экстрим» вам совсем не по душе, покупайте билет в вагон класса АС3 и наслаждайтесь комфортом. Это примерно в 2 раза дороже «слипера».

Короче доехал до Горакхпура. Это такой сравнительно небольшой (по индийским меркам) городок недалеко от границы с Непалом. Сразу же на вокзале начинают приставать желающие помочь доехать до Непала. Но с ними лучше совсем не связываться.

Расспросив у интеллигентных людей, где же здесь автостанция (Bus Stand), через 10 минут сидел уже в автобусе. И за 3,5 часа мы доехали до деревни Sonuali, что как раз на границе с Непалом.

Автобус лучше всего выбирать государственный(Government Bus). Там и цена подешевле (всего 47 Rs. это 1,10 $) и ходит по расписанию. Частники же пытаются собрать побольше денег, поэтому пока не запихнут в свой «бас» нереальное количество пассажиров — никуда не поедут.

Итак, мы в деревне Sonuali. 300 метров прошел пешком до индийского иммиграционного офиса, где должны поставить штампик в паспорт, подтверждающий легальный выезд из Индии. Сотрудники этого офиса (типа пограничников, но все в штатском) немного с наездом, но не без скрытой радости, спросили, где моя «Embarcabation Card». Это такая форма, которая заполняется иностранцами по прилёту в Дели. А я точно помню, что такую бумажку в аэропорту мне никто не давал. Они говорят, что ты потерял мол, и показывают такие карточки уже заполненные другими туристами (японцами, британцами, израильтянами и голландцами).

— Значит, с тебя полагается штраф 2750Rs.(это 60$) и мы тебе оформим новую. — подытожил офицер. Но было видно, что всё это спектакль и они просто хотят сбить денежку с наивного иностранца. Что ж, я тоже начал играть спектакль, но свой, сказав, что у меня вообще нет денег, и я не знаю что делать. Сел за стол, с грустным видом обхватил голову руками. Потом чиновник тихонечко спросил:

— Можешь дать хоть что-нибудь?

— 10 Rs.(0,25 $) тебя устроит?- спросил я.

— Ну хотя бы купи нам «кулдринка»- обреченно ответил чиновник, и сразу же приступил к своим обязанностям, делая необходимые записи в журнале и ставя печать в мой паспорт «DEPARTURE 13-04-2004».

Выпили мы с ним немного Pepsi, поговорили о жизни. Пограничник пожелал мне всего хорошего, и я отправился в Непал.

Переходя границу между Индией и Непалом нужно внимательно следить за надписями, а то можно пробежать границу, так ничего и не заметив. Самое интересное, что Вас при этом никто не остановит, потому что там как на бродвее много народу туда-сюда ходют. Но лучше сразу аккуратно проставить все необходимые штампики-печати во избежание дальнейших неприятностей.

Офицер непальской иммиграционной службы встретил меня очень приветливо, радостно воскликнув «Welcome to Nepal!». Потом добавил:

— Правда, у нас сейчас небольшие проблемы: дороги перекрыты, автобусы до Катманду временно не ходят из-за терактов маоитов (непальские экстремисты, последователи Мао Дзедуна). Это может продлиться ещё дней 7 или 8, но всё равно «Welcome!»

Виза в Непал стоит 30$ на 60 дней (или 1500 Rs. оформляя в посольстве Непала в Дели) если въезжать в Непал впервые. Когда будете продлять визу или приедете во второй или в третий раз, с вас возьмут тоже 30$, но откроют визу только на 30 дней.

В любом случае понадобятся цветные фотографии 3 на 4. Без них никак не обойтись.

Итак, все формальности позади и у меня теперь законное право находиться на территории Непала 60 дней. До 11 июля нужно покинуть эту замечательную страну.

Я спросил у чиновника:

— А если опоздаю?

— Если на один день опоздаешь, то ничего страшного, но если дольше+ то тоже ничего страшного, просто денежку заплатишь вот и всё. — ответил чиновник.

Уже на территории Непале обменял немного индийских рупий на непальские рупии. Их соотношение примерно таково: за 100 индийских рупий дают 160 непальских.

Вообще в Непале индийские рупии тоже в ходу, хотя может и не совсем официально. Не в ходу только банкноты по 500 Rs. и по 1000 Rs.

Непальская деревушка, что на границе с Индией зовётся Bairahawa. До автобусной станции 3км, поэтому беру рикшу за 30 непальских рупий и еду на автовокзал.

На автовокзале готовится к отправке один единственный автобус. Посадка пассажиров напоминает чем-то штурм крепости! Несмотря на то, что всё переполнено люди пытаются пробраться через дверь, через окна, на крышу… При этом стоит такой шум! Водитель и кондуктор пытаются отбиться от тех, кому видимо, сегодня суждено остаться за бортом. Спрос явно превышает предложение 🙂 Поймите их правильно. Время — два часа дня, а это последний автобус на сегодня. А всё из маоитского страйка.

Несколько слов о том, что такое страйк. Итак, СТРАЙК это оригинальная форма политической борьбы которую используют в Непале последователи Мао Дзедуна(маоиты). Например, правительству выдвигаются требования, и дабы подтвердить всю серьёзность намерений объявляется страйк. Во время страйка передвижение по региону, где он проводится запрещено. Естественно не государством, а маоитами. Номера «непослушных» машин записываются специальными агентами-маоитами, а затем взрываются. Зато во время таких акций нет шума машин, потому что все ходят пешком или ездят на велосипедах, что для здравия полезно.

Однако даже во время страйка некоторые автобусы продолжают курсировать по стране, потому что им не страшны ни крутые повороты, ни обрывы,ни маоиты. А нужны им деньги, поэтому цена билета в такой автобус или джип умножается на 10, а то и на 20. Вот так!

Итак, в автобус мне сесть не удалось (я даже не пытался). Надо было как-то определяться. Вообще-то возле автовокзала есть несколько гостиниц, но размещаться в них нужно за деньги, что совсем не экстремально.

Поэтому я пошел в зал ожидания автовокзала и делал то, что делали все непальцы, мои братья по несчастью: мы прибрали немного, подмели, разложили коврики-подстилочки, возле которых поставили свои сумочки и чемоданчики (у кого что было). Все ценные вещи(паспорт и деньги) были при мне и я пошел немного погулять, осмотреть местные достопримечательности.

Рядом с автовокзалом находится небольшая (можно сказать миниатюрная) часовня-храмик. В этом маленьком мандирчике установлено Божество Ганапати. Ганеша — это покровитель искусства и науки с ликом слона, сын Шивы и Парвати. Он устраняет все препятствия: и на пути духовного развития, и вообще в жизни.

Лично я просто в восторге от Ганеши. Почему? Не могу дать этому никакого рационального объяснения.

Разместившись рядышком я стал петь мантры которые знал. В конце то концов,зачем я приехал в Индию и Непал? Через 20-30 минут беспокойства покинули мой ум.

Через некоторое время ко мне подсели непальцы. Один из них, парень моего возраста сказал мне на хинди: «Ты, какой то необычный иностранец. Слишком спокойный и блаженный»

Между нами завязался разговор на темы йоги и медитации. Так прошел весь день,а потом ещё выяснилось, что он хозяин автобуса, который завтра утром отправляется в Катманду, несмотря на угрозы маоитов. Удалось договориться почти по госцене, раз в двадцать дешевле, чем все остальные пассажиры (тссс+ это секрет!).

В автобусе людей было немеряно, потому залез на крышу и для страховки привязался веревками. Молодежь, которая ехала в автобусе решила, что ездить на крыше это круто, и ещё пять человек составили мне компанию.

В этом есть свой кайф! (в смысле путешествовать на крыше автобуса).Скорость, ветер свистит в ушах, ущелья, горы, джунгли — красотища неописуемая!

Жалко только, что панаму сдуло во время езды. Эх, хорошая была панама, фирменная, настоящий найк+ по ходу следования автобуса, почти через каждых полчаса нас проверяли солдаты на блокпостах. Все пассажиры выходили с вещами и проходили что-то вроде таможенного осмотра. К счастью иностранцам в этой процедуре принимать участие необязательно.

На обочинах дорог не редкость — обгоревшие и взорванные автомобили. Я такое только по телевизору раньше видел, в чеченских хрониках.

Целью моей поездки в Катманду, помимо всего прочего, было открытие визы в Индию. Моя полугодовая туристическая виза уже почти истекла, а туристические визы в Индии продлению не подлежат. Поэтому нужно приехать в столицу Непала — Катманду и открыть еще одну. Казалось бы все просто — зашел в посольство Индии, заполнил анкету, прицепил к ним две фотки, заплатил консульский сбор и дело в шляпе+ Ага, как бы не так! Так как вы открываете визу не в стране своего проживания, то они должны сначала сделать запрос в вашу Россию, Украину или откуда вы там. А также запрос в Индию. Да и вообще они этим заниматься не особо хотят, потому что хотят бакшиш. А от вас они взятку не возьмут — боятся. Поэтому, знать адрес индийского посольства совсем не обязательно. А надо знать людей местных, опытных и проверенных, вхожих в это самое индийское эмбасси. Слава Богу удалось найти такого человека, и через две недели годовая студенческая виза заняла почетное место в моём паспорте.

Вообщем к пяти часам дня мы были уже на автовокзале в Катманду. Оттуда отправился в вайшнавский Ашрам ISKCON, который находится в Буддханилканте. Это пригород на севере Катманду. Ашрам находится в живописном месте. Кругом горы покрытые лесами и небольшими водопадами. Воздух чист и наполнен пением экзотических птичек. Через территорию прилегающую к монастырю протекает священная горная река Вишнумати. В этом замечательном месте мне посчастливилось прожить полтора месяца.

Что еще можно сказать о Непале?

Это государство находится между Индией и Китаем. Вероятно поэтому архитектура, музыка, да и сами лица жителей Непала имеют элементы этих двух стран и великих мировых культур.

Практически все образованные люди в Непале говорят на хорошем английском.

Непальцы считаются кшатрийской нацией (воины тобишь). Многие мужчины из Непала служат (или служили) в Британской Армии, благодаря чему зарабатывают на дом(квартиру) + неплохую пенсию на всю оставшуюся жизнь. Цены на жилье и товары народного потребления примерно на 30-40% выше чем в Индии. Выходной в Непале в субботу, как и в Израиле.

Интересное местечко — город Бхактапур. Он находится в нескольких километрах от Катманду. Бхактапур является городком весьма мистическим, потому что сама планировка города устроена тантрическим образом. Здесь до сих пор есть несколько храмов где проходят тантрические жертвоприношения животных.

Туда никто не имеет права входить, кроме жрецов. Нам показывали дворец царя-тантрика, который жил еще в 19 веке.

Когда британцы захватывали Бхактапур,этот царь вошел в свой дворец и просто растворился в воздухе.

Его так и не смогли схватить. Хотите верьте-хотите нет!:)