Остров ли Англия? Ответ неочевиден, вроде и не континент, но в то же время и Европа, отделен проливом, но соединен
туннелем, в Евросоюзе, но виза и валюта свои. Конечно, кто-то предложит просто взглянуть на карту, но картам верить
нельзя, это к гадалке не ходи. В итоге, я решил лично прояснить этот вопрос, составив маршрут, крестом рассекающий
остров, подобно его флагу, благо Великобритания оставалась одной из немногих европейских стран, которые я пока не
осчастливил своим визитом, а дорога звала все сильней.
Не был я там по двум причинам – во-первых, это казалось так далеко и занудно-туманно-дождливо, во-вторых, из-за
повсеместно распространенного мнения о невозможности получения британской визы лицами, не слишком обремененными
возрастом, семьей, недвижимостью и туристической путевкой. Однако оказалось, что лететь всего три часа, а визу можно
сделать за день, придя в стильное здание посольства на Софийской набережной 8го марта, когда вся страна (ну ладно,
полстраны) что-то там празднует, и очередь практически отсутствует. Благополучно ответив даже на самые коварные вопросы
офицера консульской службы, вроде «а вы останетесь в Англии?», уже после обеда я получил обратно паспорт, украшенный
шестимесячной мультивизой. Замечу, что подавал я выписку со счета в банке, справку о зарплате, ну и принес старый
паспорт, густо усеянный шенгенскими визами. Выразившая желание сопровождать меня в этой поездке подруга, отдала в окошко
лишь справку и ксерокс моей визы затем, наивно хлопая ресницами, добавив: «а я вот с ним» и тоже получила визу.

Первого мая, в полном соответствии с общей тенденцией нынешнего московского летнего сезона, на деревьях все еще не
было замечено ни единого зеленого листика, а холодный дождь долбил и долбил из тяжело провисшего неба, когда мы улетали
вечерним рейсом Бритиш Эруэйз, оказавшимся дешевле родимого Аэрофлота. Поскольку прибытие в столицу мира ожидалось за
полночь, я заранее запасся броней хостела в Лондоне, чего обычно не делаю, и впоследствии это оказалось весьма мудрым
шагом – ночевка в самом центре на Пикадилли с завтраком за 11 фунтов- это просто фантастика, сынок.
Вылет задержали на полчасика из-за меня — я не отдал на входе (точнее у меня забыли попросить) посадочный талон, а
в остальном перелет прошел штатно и через три часа мы оказались в Хитроу, где спустились в подземку, радостно не найдя,
кому заплатить за билет. Заплатить все же пришлось на выходе, но досада тут же забылась — поднявшись из метро к
знаменитым полукруглым светящимся рекламам Пикадилли, вдохнув уже по-весеннему теплый и влажный воздух, я вдруг понял —
вот оно — путешествие началось. Понял, но до конца не осознал – на самолете расстояния ничего не значит, по сравнению,
например, с поездом — поскучав в вагоне пару суток плавно уходишь от московской суеты, ощущением путешествия
проникаешься как раз к его реальному началу. Итак, подпитавшись лондонской энергетикой, ловко ускользнув от мчащихся по
неправильной стороне машин, мы добрались до ресепшена своего хостела, где, несмотря на поздний час, образовалась
очередь, что неудивительно с учетом того, что все его шесть этажей плотно набиты несколькими сотнями молодых и не очень
туристов. Получив электронные ключи и разыскав в темноте с помощью фонарика, свои кровати в восьмиместной комнате, мы
закончили первый день путешествия.

Наутро я познакомился с соседями, как всегда являвшими собой самый причудливый набор характеров и национальностей.
Один из углов комнаты, как выяснилось в утреннем свете, был завален толстым, чуть ли не колено, слоем самых удивительных
пожиток. Когда хозяйка всего этого добра — странная блондинка откуда-то с континента- вышла в ванную, оставшиеся
обитатели комнаты, в том числе и я, позволили себе слегка порыться в этой куче -и чего там только не было! От
плюшевых игрушек до презервативов, от тапок до карт, со сдавленным хихиканьем мы обозревали сотни баночек с каким-то
непонятным содержимым, камуфляжную форму, неизвестного назначения электронные вещицы, книги, майки, флаеры и бог знает,
что еще, похоже, девушка жила на этих нарах годами!
Первый английский день встретил первым английским завтраком из тостов с джемом в желто-оранжевой столовой, занятно
расписанной в стиле анимэ и столь же английской погодой с моросящим дождичком, который то прекращался, то начинался
вновь. Вооружившись картой и суточным билетом на экскурсионный автобус, то расходясь, то снова встречаясь, мы осмотрели
все основные интересности Лондона за последующие три дня. Большинство музеев бесплатны, однако все остальные
достопримечательности стоят в среднем фунтов по 10 (500руб), так что в этот раз 8-долларовый студенческий — ISIC
оправдался очень быстро. Лондон быстро развеял мои детские иллюзии, — оказалось, что Биг Бен не находится в Тауэре, а
Бейкер-стрит вовсе не кривая узкая улочка. Размеры, величие, разнообразие города восхищают, внушают благоговение перед
столицей великой империи. Лишь только центральная, историческая часть города это минимум пять на пять километров, как
сеткой покрытых тысячами улиц и улочек, каждая из которых по-своему интересна и не похожа на другие.

Достопримечательности Лондона описывались много раз, поэтому скипну их, стоимость входа в ночные клубы колеблется в
пределах 6-15 фунтов, обычно чем раньше приходите, тем дешевле. Сохо, Лейстер, Камденлок с наступлением темноты
перевоплощаются. Днем, при свете солнца, это вполне респектабельные места, но ночью улицы взрываются неоном, наполняются
тысячами людей совсем другого сорта, они громко хохочут и орут, пьют и выясняют отношения прямо на улицах, с грохотом
раскатывают на открытых машинах, мигрируют из клуба в клуб и даже внешне чернее дневных обитателей Лондона. Забавно, в
типичных лондонских пабах трудно повстречать темнокожих братьев, но чем танцевальнее клуб, тем их там больше, так что
если вам нужно пиво и разговоры – ищите клуб с белой публикой и охраной, если танцы и вы не расист -наоборот.
Кстати, для курящих – берите сигареты блоками из дома, в Англии они дороги даже для аборигенов, массово перешедших на
самокрутки. Рекомендую посетить кинотеатр IMAX c трехмерным изображением и звуком, хотя фильм идет всего минут 40,
впечатление производит сильное. Кораблик по Темзе от Тауэра до Вестминистера включен в стоимость автобусного билета с
Big Bus, но его не проверяют, похоже основной заработок на чаевых, а сама поездка весьма интересна, комментарии
капитана-гида познавательны и полны чисто английского юмора, при минимальном знании языка не пожалеете.
Зоопарк, расположенный в Риджент-парке, кому-то нравится, кому-то нет. Лично мне он пришелся по душе, хотя поначалу
все было печально – придя ко входу в 17:28, то есть аж за две минуты до закрытия, я столкнулся с упорным нежеланием
продать мне хоть какой-нибудь завалящий билетик, так что пришлось проникнуть внутрь без оного, а сэкономленные 10 фунтов
заметно улучшили мое настроение. Несмотря на то, что никаких официальных объявлений по радио о закрытии парка не было,
уже к половине седьмого он стал абсолютно пустынен, кроме нас, лишь одна парочка приникла к клетке с шимпанзе, к которой
было не протолкнуться часом раньше. Стоит ли говорить, что они оказались русскими. Зоопарк без посетителей, только для
тебя — это здорово, проникшись, я даже попытался запихнуть банкноту в 10 фунтов в ящик для пожертвований при выходе, но
дурацкое устройство было рассчитано только на монеты.

Лондонская программа была рассчитана на три дня и в субботу я озаботился покупкой железнодорожного проездного по
Англии. Из интернета я вычитал, что Interrail есть наилучший способ не дать себя раздеть британской транспортной
системе, он позволяет за 200$ без ограничений перемещаться по Великобритании и Ирландии в течении месяца. Не без труда
разыскав соответствующее учреждение, я выложил свой план улыбчивому клерку. Клерк спросил, откуда я такой взялся и,
услышав ответ, немедленно прекратил улыбаться и заявил, что такие билеты продаются только европейцам. Когда я ткнул его
носом в карту, он неохотно признал, что Россия это местами Европа и тут же сообщил, что это только для граждан
стран-членов Евросоюза. Я снова ткнул в карту Interrail, где красовалась Турция и вопросил, является ли эта страна
членом Евросоюза? Товарищ начал что-то мямлить, но вдруг просиял и заявил, что в любом случае проездной по Англии можно
купить лишь за ее пределами. Удар был тяжелый, о таком правиле я слышал и ранее. Проверив это еще в паре агенств, мы
вынуждены были в конце концов купить 8-дневные проездные BritRail за 140 фунтов, что было недешево, но все равно
окупилось не раз, ведь например поезд Лондон-Эдинбург только в один конец обойдется под сто фунтов.
Привычно посоветовавшись с прогнозом погоды и левой ногой, я выбрал следующим пунктом назначения Оксфорд, город
студентов и велосипедов. Расположенный менее чем в часе езды с Паддингтонского вокзала, город встретил нас солнечной
погодой, укрепив меня в маниакальном желании попробовать себя в пантинге – это катание на плоскодонках с шестом,
распространенное лишь в Оксфорде и Кембридже. Забросив рюкзаки в дружелюбный Oxford Backpacker’s Hostel, мы помчались к
реке, по случаю солнечного весеннего дня набитой начинающими пантерами. Лица их были напряжены и невеселы являя резкий
контраст улыбающейся природе. Безуспешно пытаясь не врезаться ни в берега, ни в другие лодки они чертыхались и яростно
сражались с тяжеленными шестами. Увидев это душераздирающие зрелище, Света мгновенно передумала пробовать себя в водных
видах спорта, и я в одиночку взгромоздился в лодку и , как мне казалось, ловко повел ее по реке, время от времени
сталкиваясь с другими лодками, мило беседуя с их обитателями, стараясь не протаранить лебединые гнезда и не стукнуться
головой об низкие своды мостиков . Запарковавшись у пасторального зеленого берега , я даже вздремнул на солнце минут
пятнадцать, слегка подустав от тяжелого шеста. Ближе к концу пути кто-то из встречных любезно проинформировал меня, что
я плыву кормой вперед.

Вернув лодку, я пошел в первом попавшемся направлении и, задумавшись, в какой-то момент автоматически свернул в
калитку, в которую вошла девушка впереди. Уже пройдя ее, я заметил, что кругом бесконтактные электронные замки и
видеокамеры и похоже я где-то, где туристу быть не положено. Повесив на лицо выражение, по-моему мнению, наиболее
приличествующее простому оксфордскому студенту, я пошел прямо по тропинке, ведущей к древним корпусам какого-то
университета. Выражение моего лица несколько поблекло, когда я вдруг увидел табличку «Оленей не кормить», а затем и само
стадо, голов в двадцать пасущееся прямо под окнами одного из строении, метрах в ста. Безуспешно торкнувшись в пару
закрытых дверей корпуса, я прошел дальше по залитой солнцем, идеально зеленой лужайке и вышел к дорожке, с одной стороны
которой журчал ручей, а с другой находилось еще одно поле с оленями, размерами метров 200 на 300 (поле, а не олени) –
просто не верилось, что все эти леса и луга находятся в самом центре Оксфорда. Побродив еще пару часов по лугам,
позагорав у реки и тому подобное, я не без труда нашел выход обратно в город и уделил остаток дня его обходу, успев за
пару минут до закрытия в полном одиночестве забраться на обзорную площадку на башне Carfax Tower с видом на весь город и
окрестные поля, а вечером мы предприняли познавательный обход всех местных пабов, значащихся в путеводителе, в том числе
любимый бар Толкиена “Орел и дитя” (высокие цены и непонятная публика). Вообще Оксфорд чуть ли не впервые в жизни
пробудил во мне нездоровое стремление к учебе, я заходил в колледжи, даже забрел раз на запах в студенческую столовую
университета Trinity, общался со студентами и вполне представлял себя одним из них.
Однако студентам – сессия, а туристам – дорога. Недалеко от Оксфорда находится один из самых живописных и хорошо
сохранившихся замков Англии – Уорвик (Warwick). Там есть железнодорожная станция, так что было бы преступлением не
заехать в него по дороге. К полудню, когда солнце стало припекать совсем не по майски, мы забросили рюкзаки в камеру
хранения и заплатив аж по 9 фунтов, ступили на территорию замка. Живописно расположенный среди ярко-желтых и зеленых
лугов он действительно впечатлял мощными башнями и бастионами, выглядя внушительно, но не мрачно. Внутри был
очаровательный японский сад с огромными золотыми рыбками в пруду размером меньше ванны, зато с водопадом, действующая
водяная мельница, дающая электричество с помощью динамо-машин начала века, потрясающий парк с павлинами, ухоженными
газонами и цветами, река с кувшинками, на берегу которой можно замечательно валяться, смотреть в синие небо и физически
ощущать счастье жизни, ну и конечно сам замок, по залам и стенам которого побродить было очень интересно даже мне,
видевшему десятки самых разных европейских замков. Пробило три, и как ни печально, пора было покинуть Уорвик и ехать
дальше.

Я планировал двинуть на северо-запад, посетить по дороге Шрусбери и закончить на побережье Уэлса, вблизи национального
парка Сноудония, где заранее присмотрел по Интернету базу. Вообще-то Стратфорд на Эвоне лежал точно на нашем пути, но
времени на его осмотр не было совершенно, так что пришлось оставить город Шекспира на следующий раз. Затем, правда,
выяснилось, что благодаря особенностям расписания поездов, на Шрусбери тоже не остается времени, зато удалось в процессе
пересадки краем глаза увидеть Бирмингем, вызывающе новый и не слишком английский.
В поезде, идущем в Уэльс, нашими соседями оказалась замотанная мамаша с тремя детьми, двух старших из которых я взял
на себя к огромному ее облегчению, заняв одного своими гениальными рисунками стиля палка, палка, огуречик, а второго
стратегией игры в крестики-нолики три на три. В дороге, продравшись сквозь непроизносимые уэльские названия станций типа
Blaenau Ffestiniog удалось выяснить, что на следующей пересадке придется ждать поезда в нужный нам медвежий угол аж 2.5
часа и на месте будем около 10 вечера, таким образом, день будет потерян, да и рыскать в темноте в поисках жилья,
удовольствие сомнительное, особенно с учетом того, что провинциальные английские города вечерами просто вымирают и даже
спросить дорогу будет проблемой. Грустно катая по синапсам мозга эти мысли, я пытался придумать лучшее решение, как оно
вдруг явилось само в виде старушенции, услышавшей мой диалог с кондуктором и сообщившей, что возможно, от пересадочной
станции есть автобус (произнося БУС) до нужного нам городка Porthmadog. Выйдя вместе с нами, Кэт поболтала с кем-то
по-гэльски по мобильному и грустно сообщила, что автобус ушел полчаса назад и он был последним. Ок, сказал я, а как в
этих краях с автостопом и не подкинете ли вы нас хоть сколько-нибудь? Милая женщина радостно довезла нас до своей
деревни, что составляло примерно половину пути, рассказав по дороге немало интересного о прошлом и настоящем Уэльса, и
высадила на дороге, ведущей в нужном направлении, явно борясь с желанием довезти нас еще 40 км до конечной точки, но я
ее отговорил. Наверное зря. Я совершенно упустил из виду матч Лиги чемпионов Реал — Ювентус из-за которого трафика на
дороге почти не было, а тот, что был, неизменно оказывался очень локальным. Потихоньку темнело, холодало и верхушки гор
вокруг окутывались туманом, когда совсем рядом по тропинке с холма спустился человек с собакой, удивленно косясь на нас
и сваленные в кучу рюкзаки. – Hello! – поприветствовал я его, прыгая на месте от холода, но не опуская руку с вытянутым
вверх большим пальцем. По-видимому скучающий локал, как это не удивительно для британца, предпочевший прогулку футболу,
с удовольствием поддержал беседу, оказавшись виолончелистом высокого класса из Лондона, даже знакомый с Ростроповичем,
который купил здесь, в глуши, дом и страдал от одиночества во враждебном окружении недолюбливающих англичан местных
жителей.

Поболтав, он скрылся в соседнем доме и через пару минут вынес пару чашек кофе и шоколадок – очень мило с его
стороны, мы уже начинали коченеть на горном ветру. Все бы хорошо, но нас по-прежнему никто не подвозил, хотя прошло уже
больше часа. Поболтав еще, англичанин наконец созрел и вывел свою машину, так что в этот раз автостоп получился какой-то
неклассический. Через полчаса добрый человек доставил нас прямо к дверям хостела, расположенного в доме, где родился
всем известный в Англии и почти никому в России, Лоуренс Аравийский, в прошлом веке живший и воевавший среди арабов
против турок, вроде бы даже ставший на Ближнем Востоке настоящим шейхом. Бело-серый домик, стоявший около знака,
обозначавшего конец городка, с первого взгляда очаровывал. Одной стороной он выходил на поле, а со стороны заднего
двора, прямо с парковки, калитка выходила в древний лес с деревьями в два обхвата. Открывший нам хозяин — Карл, провел
небольшую экскурсию по дому, показав, в частности, место рождения Лоуренса — им оказался туалет. Только что полностью
отреставриванный, хостел представлял собою идеал — в нем был бар и гостиная с камином, телевизором, шахматами и прочим,
внутренний дворик со столом, где можно завтракать в хорошую погоду, сушильная комната для вещей, отличный душ, уютные
комнаты, одна из которых, шестиместная, досталась нам на двоих и даже столовая с мороженым. Но главное – это общая
атмосфера совершенно домашнего уюта и комфорта созданная хозяином и его женой, кстати, восточной немкой, имеющий диплом
переводчика с русского, но отчаянно стеснявшейся говорить на нашем языке. Кроме них, в доме была девушка из Канады, тоже
путешествовавшая, но остановившаяся пожить и подработать здесь какое-то время, поддавшись красотам этих мест и
норвежско-немецкая пожилая пара, передвигавшаяся по Британии на автомобиле. Карл а роли бармена, норвежец и я просидели
за пивом далеко за полночь, а на следующее утро я выглянул в окно и пожалел, что проснулся – небо было плотно обложено
тяжелыми тучами, что, конечно, является нормальной погодой для Англии, но лично мне действует на нервы. Однако делать
нечего, на совете племени было решено не предпринимать далеких походов, а просто побродить по национальному парку.

Автобус подбросил нас куда-то в горы, и мы двинулись сквозь туман практически наобум. Вскоре повстречался хостел,
расположенный в маленькой деревеньке на десяток домов, расположенной прямо в этой негостеприимной местности. Горы цвета
охры, древние каменные стенки, ручьи, серое небо, холодные озера и туман, туман, туман… Какой контраст с пасторальными
зелеными лугами центральной Англии! Купив у жизнерадостной девушки на ресепшен подробную карту парка и оставив ей десять
рублей на память, я выбрал тропку, ведущую к озерам и мы пошли по ней созерцая местами совершенно лунный пейзаж вокруг.
Часа через полтора пути, достигнув живописного озера, я с большим удивлением обнаружил, что судя по карте, мы уже прошли
две трети пути до самой высокой точки Англии и Уэллса – вершины Сноудония. Переглянувшись, мы пошли дальше, но вдруг
обнаружили, что тропа пошла от берега озера резко вверх, а едва начался подъем, как полил сильный дождь. Повернуть назад
сразу не дало упрямство, а потом это стало бессмысленным – мне все еще казалось, что вершина совсем рядом, но это только
казалось. Мгновенно промокнув до нитки, мы карабкались вверх по скользким ступеням, поминутно сбиваясь с тропы и рискуя
оказаться в пропасти в условиях пятиметровой видимости густого тумана. Я был в обычных брюках, водолазке и свитере, все
это впитало литры воды, хлюпало и облепляло как льдом на бешеном ветру не дававшем вдохнуть, вода лилась сверху, снизу,
грохотала водопадами со всех сторон. Поддерживало одно – где-то в памяти зацепилось, что на вершине Сноудонии одна из
самых высоких в мире станций железной дороги и, о боже, настоящее кафе. Проклиная все на свете, а больше всего свою
глупость, где-то через час подъема мы повстречали первых встречных – укутанных как в скафандры, в непромокаемые костюмы
безумных англичан, которые сообщили, что до вершины осталось минут 20. И в этот момент пошел мокрый снег. Ввалившись
через какое-то время на негнущихся ногах в вожделенное кафе, я выжал прямо на пол ведро воды из одежды и на ближайший
час исчез в туалете, пытаясь хоть как-то высушиться под сушилкой для рук, к восторгу всех входящих туда и замечавших
меня в трусах, невозмутимо подставляющего очередной носок под горячий воздух. Самое смешное, что подъем был
бессмысленным с точки зрения главного – наслаждения панорамой с вершины, туман был такой, что поезд, казалось, висел
прямо в облаке. О том, чтобы спускаться обратно пешком, не могло быть и речи и без того воспаление легких казалось не
самым худшим итогом этого восхождения, однако 13 фунтов за поезд тоже неприемлемо, в результате удалось попасть в вагон
на халяву, ловко затесавшись в толпу французских школьников. Внизу, в городке Карнаефон, я как-то сам-собой высох,
посмотрел на местный замок, и несколько часов бродил по улицам и магазинам, перезнакомился с половиной города и, под
влиянием гостеприимства и словоохотливости местных жителей, даже пропустив автобус до дома, попал в хостел лишь поздним
вечером в полном восторге от валлийцев.

На следующих день небо очистилось, засияло солнце и удалось полноценно провести целый день в горах, среди вершин,
тишины, чистого воздуха, озер и овец, ничего выдающегося не произошло, но день остался в памяти как один из лучших за
всю поездку, просто хайкинг по национальному парку. Вечер был посвящен замку Conwy ( вообще считается, что в Уэльсе
плотность замков на квадратный километр чуть ли не самая большая в мире ), который оказался уже закрыт, но нестрашно,
почти все замки лучше снаружи , чем изнутри, а этот оказался прямо-таки образцовым, таким, каким и должен быть замок
13го столетия – мрачный, слегка разрушенный, с воронами, зловеще кружащими над башнями, он величественно царил над
морем, где горел закат. Итак, с запада — вода.
Погода вроде бы установилась, но, согласно плану, пора было ехать дальше на север. Тепло попрощавшись с обитателями
Snowdon Lodge, мы выехали местной игрушечной линией железной дороги, одной из самых старых в мире, маршрут которой
проходил через национальный парк, а миниатюрный локомотив забавно пыхтел и дымил изо всех сил, поминутно пугая овец
пронзительным гудком, затем пересели на обычный поезд и к середине дня оказались в Йорке, последнем городе на пути в
Шотландию. Город очень красив, хотя не слишком фотогеничен благодаря плотной застройке, огромное количество исторических
зданий окружено идеально сохранившейся крепостной стеной, гулять по которой поздним вечером или ранним утром сплошное и
при этом бесплатное удовольствие. Гигантский кафедральный собор York Minster строился 250 лет с 1220 по 1470, но
результат того стоил! В закатном свете он смотрится просто потрясающе, неожиданно возникая своей громадой в лабиринте
узких улочек. Как и во многих других городах Англии, в Йорке после семи часов на улицах практически никого нет, а вот с
девяти его захватывают толпы веселой и ярко одетой молодежи, перемещающейся из бара в бар, из клуба в клуб. Клубы
недорогие и даже часто бесплатные, но особо буйного веселья там не наблюдается, похоже сказывается нордический характер
местных жителей. Забавно бывает встретить в танцевальном клубе тетеньку лет шестидесяти, невозмутимо покуривающую у
стенки, да и вообще понятие «молодежи» в Англии весьма растяжимо.

10.05.03 Свете пора домой, до встречи в Москве, а у меня еще неделя на захват Шотландии, однако сначала я хочу
сделать кольцо вокруг Йорка, первый пункт – Thirsk, известный любителям творчества Джеймса Хэрриота, как Дарроуби.
Расположенный в непосредственной близости от национального парка Йоркширские Дали (в вольном переводе), он вырос с
описываемых в книгах времен, превратился из деревни в городок, но не утратил своей патриархальности, хоть и стал центром
туристической Страны Хэрриота. Осмотр дома-музея, беседы с местными жителями и прочее не заняло много времени и я
успеваю на двухчасовой поезд до города Скарборо, на восточном побережье. Это известный в Великобритании морской
курорт, не самый древний сам по себе, зато с живописными руинами основанной еще римлянами крепости на холме. Вид на
город и море (и на востоке вода) оттуда открывается безумно красивый, сама крепость больше похожа на цветущий луг, в
общем впечатление оставляет самое лучшее как и весь залитый солнцем, сверкающий нарядными домами и парками оживленный
город. Оттуда я взял автобус дальше по побережью до деревни Witby известной тем, что именно там был написан Дракула
Брэма Стокера. Из любой точки Уитби виден зловещий силуэт аббатства на холме, от которого остался лишь остов, за вход на
его территорию вообще-то положено платить, но я, как обычно, перемахнул какой-то забор, не то чтобы из жадности, просто
превысив бюджет, приходилось считать каждый фунт. Аббатство окружено кладбищем и прудом с табличкой «Не купаться. Очень
глубоко.» Короче, местечко весьма подходящее для Дракулы, который именно сюда прибыл из Трансильвании согласно сюжету
книги. Вдоль набережной расположены многочисленные кафе, продающие по большей части изысканное английское праздничное
блюдо «фиш энд чипс», фланируют семьи, пабы набиты битком, такой типичный субботний вечер в английской глубинке.
Прямого сообщения с Йорком отсюда нет, поэтому пришлось ехать через Миддлсборо, главной достопримечательностью которого
мне показалось полное отсутствие таковых.

Воскресенье – не лучший день для путешествий по Британии, решив, что нормальные люди по воскресеньем дома сидят,
отгадывают кроссворд в «Таймс», местные железнодорожники взяли и закрыли на ремонт полдороги на Шотландию, таким
образом, поезд дошел лишь до Бервика на шотландской границе, а дальше, до Эдинбурга, всех пассажиров пересадили на
автобус. Не знаю, со всеми ли так, но на меня вид этого города, когда автобус подъехал в центр, произвел ошеломляющее
впечатление, — расположенный как бы по склонам ущелья, Эдинбург восхищает зрителя, взгляду которого открываются ярусы
великолепных зданий старого города с огромным замком на заднем плане. На дне долины взгляд автоматически ищет водную
гладь, но находит лишь вокзал, как выяснилось впоследствии, озеро все же было там раньше, но было осушено.
Я без труда нашел отличное место с бесплатным интернетом в одном из многочисленных хостелов, расположенных на главной
улице города – Королевской миле, ведущей от местной резиденции королевы Holyroodhouse до Эдинбургского Замка. Панорама
шотландской столицы очень цельна – город весь в темно-коричневых и темно-серых тонах, прокопчен десятками тысяч каминов
настолько, что отреставриванные до изначально светлых тонов знания выглядят странно и чужеродно, панорама щетинится
множеством шпилей, некоторые из них забавны – к примеру Scotts monument – памятник Вальтеру Скотту — больше похож на
шпиль готической церкви без собственно церкви. Прекрасен главный храм города – St. Giles, жаль частично в лесах.
Похмельный экскурсовод даже провел нас в суд, вход в который самостоятельно отыскать нелегко, да и не пустят наверное, а
внутри потрясающе великолепные старинные залы, обшитые деревом и множество важных людей в самых настоящих снежно-белых
париках. Прямо иллюстрация к Диккенсу. Вообще, Эдинбург из тех городов, где необходим хороший гид, уж очень много
истории в каждом камне его мостовых и каждом футе его земли. К примеру, нам показали место, куда нужно плюнуть с утра,
чтобы день стал удачным, зрелище двадцати человек, сосредоточенно плюющихся в круг размером с канализационный люк было
поистине необычным! Другие части города не менее интересны, а шотландцы всегда и всюду очень дружелюбны, общительны и
непосредственны. К примеру, однажды, женщина, у которой я спросил дорогу, подарила мне дневной проездной на автобус,
чтобы я смог больше увидеть. В Шотландии русские все еще большую диковинку и вызывают живой интерес, вообще мне
показалось, что русские и шотландцы во многом похожи, тот же культ национального напитка, те же алкаши на улицах, та же
открытость и душевность, легко переходящая в агрессию, та же богатая культура на фоне сурового климата. Побродив день по
Эдинбургу, посетив ботанический сад, окрестные холмы, намотав пешком немало километров, я решил пойти дальше. Шотландию
невозможно представить без ее борьбы за независимость, без вереска, без гор и горцев, а значит без Highlands.
Исследовать этот регион непросто, ведь это одна из самых малонаселенных областей Европы, в Шотландии всего-то пять
миллионов жителей и большинство живут в городах на юге. Теоретически можно передвигаться на поезде, но сеть железных
дорог не развита, поезда редки и дороги, поэтому лучший вариант автобусный тур.

По соотношению цена-качество я выбрал
компанию Macbackpackers и не пожалел. Вам обеспечены ночевки в хостелах или где сами захотите, автобус не пропустит ни
одного интересного места на пути, а гид, он же шофер, он же аниматор, собутыльник и к концу пути почти друг, даст кучу
интересной информации, анекдотов, баек и страшных историй. Чай или какао тоже даст. В городках по ходу маршрута каждый
может выйти, побродить по окрестностям день или месяц и снова сесть в другой такой автобус. К сожалению, времени у меня
было лишь три дня на горы, поэтому я проделал весь путь в одном автобусе по маршруту Edinburgh-Pitlochry-Loch
Ness-Inverness-Kyleakin-FortWilliam-Oban-Stiring-Edinburgh, совершив полный круг, замечательно проведя три дня, в
которые вместились множество озер и замков, водопадов и гор, полей сражений и храмов, были шотландские танцы и хаггис,
истории о привидениях и виски, а главное, пришло понимание этой, в чем-то далекой, а в чем-то неожиданно близкой страны
и ее жителей, диких, но симпатишных. Водитель, Колин, всю дорогу ругал три вещи – это автобус (“the worst in our
fleet”), южных соседей (“English bastards”) и клан Кэмпбеллов (“I was born to hate Campbells”). Вообще-то его фамилия
была МакДональд, зная из Стивенсона о непростых взаимотношениях Маков и Кампбеллов, я был немало удивлен, когда на
бутылке виски, пущенной по кругу в честь въезда в Хайланд, обнаружил название «Сlan Campbell». Как же так? – вопросил я,
сделав добрый глоток из горла. «Hm, bad clan, but good whisky” (Плохой клан, но хороший виски), ответил Колин несколько
смущенно, хотя подозреваю, что просто это виски ему давали на халяву на заводике, куда мы заехали позже. Время от
времени мы останавливались, чтобы пообниматься с деревьями (по утверждению Колина не менее 30ти объятий с деревом в день
просто необходимо для здоровья), нырнуть в лес и обнаружить там то обалденный водопад, то жилище лесного народца, то
поле битвы. В общем, стало ясно, что путешествуя тут самостоятельно на машине, я бы не нашел и четверти всего
интересного, не говоря уж об общении с интернационалом, собранном в нашем мини-басе. Ближе к концу дня Колин заявил, что
мы все обязаны сегодня искупаться в озере Лох-Несс, поскольку чудовища там нет, он лично проверял. Я поинтересовался,
какая там нынче температура и был заверен, что никак не меньше +4 по Цельсию. Поскольку на улице было не больше 10 и
сильный ветер, то, выбравшись на берег озера, я заявил, что для нас, русских, вода слишком теплая и не поддался даже на
приз в бутылку виски. Героем, спасшим автобус от позора, стал новозеландец, под аплодисменты с радостным воплем
бросившийся в воду. На берегу стоит фургончик с надписью «Исследование Несси», в котором живет один англичанин, который,
заинтересовавшись чудовищем много лет назад, сначала приезжал на выходные, потом в отпуск, а затем и вовсе поселился на
берегу озера, променяв семью на Несси, торговлей фигурками которой и живет.

Вечером мы оказались в столице северной Шотландии – Инвернесс. Впечатление от города и окрестностей очень
скандинавское – суровая природа и соленый морской ветер(ведь на севере — вода), сам город прижался к земле серым камнем,
надвинул козырек черепичных крыш, но не сдался, не зачерствел душой, тут и там пестрят клумбы, дети играют в футбол,
жизнь кипит. Особенно ярко это стало видно поздним вечером в пабе, где под залихватские звуки волынки человек сорок
туристов и локалов, набравшись пива, отплясывали шотландские народные танцы, хотя было совсем не просто выделывать
сложные па, перманентно сгибаясь пополам от хохота при каждом взгляде на себя и других.
Новый день и мы въезжаем в высокогорную часть Шотландии и видим белые вершины в утреннем тумане, в том числе Бен-Невис
– высочайшую точку Британии. Вересковые горы вокруг кажутся абсолютно безжизненными, но ограды рассекают даже
практически отвесные склоны, напоминая, что земля это издревле населена, а история ее на редкость кровава. Бесконечные
клановые междоусобицы, войны с англичанами, благородство и предательство, — история встает как живая в рассказах Колина,
в байках и легендах, в шотландских напевах, что он время от времени ставит на магнитофон, не забывая через слово
поминать англичан и автобус, благодаря чему мне начинает казаться, что слово “fuck” является наиболее распространенным и
вполне даже приличным в английском языке. Кругом кадры из «Горца» и «Храброго Сердца» поднимают из памяти дежа вю.
Ужасно тянет забраться на Бен-Невис, но воспоминания о кошмарном штурме Сноудонии еще слишком свежи и я решаю подождать
еще, если на острове Скай будет солнце – поброжу там. Однако не зря этот остров – родовое гнездо МакЛаудов, слывет самым
мистическим местм во всей Шотландии, когда я смотрю на него с «материка» зрелище открывается странное – надо мной синее
небо и легкие облака, над островом нависают тяжелые тучи, похоже идет дождь, а прогноз погоды на ББС не обещает ничего
лучше +13 с дождем. Что ж, едем дальше и ночуем в Форте Вильямс, когда-то форпосте Англии, стоящем на реке Форт, веками
отделявшей дикий горный край от покоренной и «цивилизованной» англичанами равнинной Шотландии. Дороги, которые мы
выбираем не всегда достаточно широки даже для одной машины, поэтому время от времени попадаются специальные съезды,
чтобы пропускать встречных, а иногда приходится даже открывать-закрывать ограды, мы просто едем по фермерским полям –
супер! Проехав по потрясающему суровой красотой и какой-то энергетикой долине Glen Coe, мы спускаемся все ниже, к
бесконечным озерам, лиственным лесам и замкам сперва земель Стюартов, а затем и Кампбеллов, наверное наиболее красивые и
плодородные места горного края, где попадаются разные чудеса вроде мохнатых коров и оранжевых овец.
И вот мы снова в Эдинбурге, светофоры, машины, пробки, вечеринка в честь возвращения в очередном пабе, ночной поезд
на Лондон. День в Брайтоне (убедиться, что и на юге вода), ночь по клубам, чтобы сэкономить на ночевке — ведь осталось
10 фунтов на всё, но сюрприз — знаменитые лондонские клубы закрываются уже в три ночи, когда в Москве только все
начинается, так что ожидание утра становится тягостно-бесконечным.

Первым поездом метро с трудом успеваю на самолет и совсем скоро, пытаясь прийти в себя от калейдоскопа впечатлений,
кружу по Красной площади с рюкзаком, но путешествие закончено, как его не растягивай, пора домой.