Люди путешествовали всегда. Сначала это было необходимость, например, в поисках лучшей дичи или в целях военной
компании для того, чтобы показать свою силу и мощь, забрать скудный скарб и провизию, отнять женскую часть соседнего
сообщества. Затем люди почувствовали вкус торговли, привозя свои товары и, обменивая на то, что считалось необходимым
или приглянулось больше всего. Ведь людям древности не чужды были красивые и практичные на их взгляд вещи. Именно
торговля дала мощный толчок к развитию путешествий. Людям всегда были интересны соседи, их быт, искусство и ремесла, к
тому же вояж давал возможность показать себя, а от этого человек никогда не отказывался. За всю историю человечества
путешествие переросло из обычного передвижения по какой-либо территории в поиск и изучение, познание и описание жизни
разных народов, их обычаев и верований. Эти «хождения» стали настолько популярны, что в народе навсегда сложилось
мнение о том, что «посмотреть мир» нужно любому. Видимо поэтому в наше время путешествуют (а некоторые находятся в
постоянных поисках) и стар, и млад. В поездках я довольно часто наблюдаю за группами милых бабушек (к сожалению, только
западных стран), которые с большим интересом посещают все экскурсии, стоят у каждого экспоната и фотографируют себя и
своих соотечественников у всех достопримечательностях.

Все чаще видишь маленьких первооткрывателей (в полном смысле этого слова), чьи широко раскрытые глазенки поглощают весь
еще незнакомый им мир. Для них пока неважно, у какого памятника они находятся, ведь их привели сюда и они созерцают все,
что их окружает. Наблюдая за этой картиной, я ловлю себя на мысли, что вот из такого «землепроходца», возможно, вырастет
еще один исследователь, такой же Тур Хейердал или наш Георгий Седов. Хотя в XXI веке остается все меньше неисследованных
мест на нашей планете. Но, возможно, они, маленькие путешественники, придумают что-то новое. Ведь иногда важно иметь
нестандартный подход для того, чтобы увидеть или познать необычное. Вот и я каждый раз, совершая путешествие, стараюсь
заглянуть куда-то в сторону от основных туристических троп. Это желание почему-то всегда тянет меня туда, куда редко
кто-либо заглядывает. В наше время люди путешествуют по разным мыслимым и немыслимым уголкам планеты, но по-настоящему
туристической Меккой все равно является Европа. Эта небольшая часть суши каждый год притягивает десятки миллионов
путешественников, каждый из которых едет за своим: за впечатлением, отдыхом, загаром, адреналином, романтикой и
гастрономическими изысками. Любой найдет здесь все, что искал.
Конечно, стран в Европе много, но площадь их (да и самой Европы в целом) небольшая по нашим российским меркам. Есть
страны, которые посещают чаще, например, Франция или Германия. Есть те, куда приезжают меньше, но их привлекательность
от этого только выигрывает. Одна из таких стран — Хорватия.

Архитектура Хорватии тесно связана с традициями искусства западноевропейских стран. Именно под их влиянием выросли
замки, соборы, ратуши и городские постройки. Надо заметить, что в 13-14 веках эта территория находилась в серьезной
политической и экономической зависимости от Венецианской республики, а с начала 16 столетия от Османской империи. В
дальнейшем Хорватия перешла под власть Венгерского королевства, а потом и под жесткой контроль династии Габсбургов.
Этот долгий протекторат привнес в культуру славянского государства много новых черт и особенностей, уничтожив старые.
Страна постоянно находилась в борьбе: крестовый поход против непокорного западным империям (в первую очередь,
французской и германской) города Задара, ведшиеся в 15-17 веках затяжные войны с Османской и Венецианской империями
привели к разрушению многих памятников. Многовековая зависимость от разных государств и королевских династий
способствовала «замиранию» и упадку художественной, архитектурной и этнической культур. Но страна выжила, сохранив для
нас много интересного.
Хорватия, несмотря на свои небольшие размеры, обладает массой достопримечательностей на любой вкус. В стране 1185
удивительных островов и 7 национальных парков: остров Крк, горный парк Рисняк, парк реки Крка, архипелаг островов
Бриюни, Плитвицкие озера, остров Млет и парк Корнати.
Чистейшее Адриатическое море привносит свой колорит; сюда любят приезжать итальянцы на отдых. И не
только из-за того, что в этой стране дешевле услуги — их привлекает и красивая, первозданная природа. Известный всему
миру Жак-Ив Кусто по достоинству оценил Адриатику у берегов Хорватии, заметив, что более чистой акватории в
Средиземноморье найти трудно. Здесь много красивейших городов, как больших, так и маленьких. Но по-настоящему меня
поразили крохотные городки, куда редко заглядывают путешественники.
Есть в Хорватии и свои замки, о которых я и хотел бы рассказать.

Побережье
Наш путь лежал в Кварнер. Под этим названием хорваты подразумевают большой участок побережья с городом Риекой
во главе, залив и множество островов в нем.
Мы поселились в городе Опатия в одноименном отеле. Таких старинных и уважаемых гостиниц на Ривьере немного.
Городок очаровал нас своими садами, парками, разнообразием растительного мира и ухоженностью курорта. Так приятно было
сидеть на скамеечках, гулять по нескончаемой набережной, которую тут и там пересекали спуски к морю. Сюда стоит приехать
хотя бы для неспешных прогулок. Перед нашим отелем была разбита красивейшая клумба, на которой мы облюбовали два
огромных куста роз, особенно понравившихся моему Тиму.
Рекомендую заглянуть в маленький городишко Ловран, который обычно объезжают все, кроме немногочисленных
счастливчиков, что решили провести свой отпуск здесь, а не в признанной Опатии. С Ловраном связывают красивую легенду,
рассказанную Овидием. Согласно ей, Дафна, дочь Геи и бога рек Пенея спасается от Аполлона, так как дала слово сохранить
целомудрие и остаться безбрачной. Преследуемая взмолилась о помощи к отцу, и боги вняли ей, превратив в лавровое дерево.
Тщетно обнимал его Аполлон; в последствии провозгласив лавр своим излюбленным и священным растением. История эта
приключилась здесь, в Ловране. Мне доставила удовольствие прогулка по историческому центру. Запомнилась квадратная
башня, эффектно стоящая на главной площади, и церковь святого Юрия, в которой сохранились надписи на кириллице.

Следующим занимательным уголком для нас оказалось высокогорное поселение Мощченица. Сама деревушка была построена
для хранения особо важных ценностей (мощей святых), которые могли разграбить пираты, так полюбившие Адриатику. Место
было выбрано не случайно — Мощченица не видна с моря и путь туда пешком грабителям был труден. Автобус высадил нас у
единственного ресторана на площади. Осмотревшись, мы словно попали в средневековье, замеревшее в этом городке. Дома
были построены из целых каменных блоков, имели разнообразную форму (трапеций, многоугольников), в которых чувствовалась
какая-то непривычная архитектура. Даже деревянные рамы отличались от всех других, виденных нами ранее. Поскольку город
основан на горной террасе, строения располагаются очень близко друг к другу — фотографировать крайне неудобно. Вот и
церковь мы вынуждены были снимать лишь изнутри. Особо запомнился барельеф святого Павла, датируемый XIV веком,
внутренне убранство, красивые, но не отреставрированные мозаики и удивительный набор предметов на распятии: клещи и
молоток, плети и игральные кубики, копье, макет уха и другие странные для этого места вещи. Венчает крест фигура петуха
Жаль, что не удалось посетить музей, закрытый в тот день. Зато удивительной оказалось обратная дорога — мы вынуждены
были спускаться с горы по каменным ступенькам. Так отсчитав ровно 750 штук, я и мои спутники очутились у кромки моря.
Там мы нашли несколько красивых гротиков. Все побережье покрыто морской галькой величиной с куриное яйцо слегка
продолговатой формы. В воде она смотрится очень красиво, но ходить по ней непросто. Поэтому остаток пути Тиму
посчастливилось преодолеть на моих плечах.

Трсат
Замок Трсат (Trsat). Эта небольшая крепость расположена на высоте 138 метров над уровнем моря, занимая
выгодное стратегическое положение над городом-портом Риека. Трсат построен над глубоким каньоном, по которому протекает
река Риечина. Это удобное место использовали еще с доисторических времен как пост для наблюдения за передвижением вдоль
побережья и вглубь страны. Римляне активно хозяйничали здесь, первыми возведя укрепленные поселения и назвав их
Либурнийскими Лимами. Строительство началось с Трсатика (Trsatica), первого городища, на месте которого в настоящее
время находится Старый Город. Хорваты, поселившиеся здесь в VII веке н.э., со временем изменили название крепости, а с
ней и всего поселения. Так за счет местных диалектов в разные периоды замок назывался Тарсат, Терсат, Церсат, пока не
появилось современное — Трсат. Крепость долгое время упоминается как центр района, протянувшегося на десятки километров.
Строительство круглой башни, самой большой в замке (типичного донжона) было начато еще римлянами.
Францисканский историк Патер Франджо Главиниц назвал ее Римской, с тех пор это название так и укрепилось за ней.
Трсат — одно из самых старых фортификационных сооружений на Хорватском побережье, сохранившихся со времен
Средних Веков до настоящего момента. Стены крепости достигают высоты 20-25 метров в разных частях и внушительно
смотрятся из любой точки города. Значение этого небольшого замка велико из-за удачного месторасположения.

В начале XV века город Риека, включая и крепость, перешел во владения известной семьи Франкопанов. Им
принадлежали земли в заливе Кварнер вплоть до города Винодол на юге и близлежащие острова, на одном из них, Крке, была
резиденция династии. Позднее, в конце XV века, земли вокруг Риеки по завещанию сеньора Стефана Франкопана перешли к его
кузену, венгерскому королю Матиашу Корвину. Получив эту территорию в собственность, королю достается и долгожданный
выход к морю. Но в ходе войны в 1485 году замок Трсат был отвоеван Фридрихом III Габсбургом у венгерской короны; с тех
пор Трсат на длительный период будет связан с династией Габсбургов. Австрийский император Максимилиан силой
узурпировал Трсат, не выполняя условия Пожунского соглашения, по которому крепость вновь должна была отойти во владения
Франкопанов. Этот род не раз предъявлял свои легальные права на замок, но он так и остался под юрисдикцией австрийской
империи. На заре 16 столетия Габсбурги унаследовали от графов Уэльских город Риеку. В замок Трсат по личному указу
императора был послан королевский капитан крепости. Введение этой должности повысило ранг и значение самого укрепления.
Но в 1778 году императрица Мария Терезия передала Трсат под юрисдикцию муниципалитета города Бакар, в котором была
построена королевская судоверфь. Позднее, замок теряет свое стратегическое и военное значение, так как опасность
нападения со стороны Венецианской республики и Османской империи исчезла.

Кроме того, крепость стала понемногу разваливаться и приносить убытки своим владельца вплоть до 1750 года, когда
землетрясение еще больше разрушило Трсат. Башни замка были в плачевном состоянии — каменные блоки обвалились, заполнив
их внутреннюю часть.
Путешественники, проезжавшие по побережью, описывали удивительный город Риеку, порт в заливе Кварнер, чудесный
каньон и…..развалины замка, называя их просто руинами.
Перспектива у Трсата была безрадостная, но все обернулось чудесным образом. В 1826 году австрийский
фельдмаршал граф Лэвал Нугент с помощью дипломата Андриа Людевица Адамица купил руины Трсата у муниципалитета Бакара —
фельдмаршал замыслил создать археологический музей. За реконструкцию крепости взялся венецианский скульптор Джакомо
Паронуззи, отреставрировавший башню с главными воротами. При этом он добавил окно-розу в неоготическом стиле и
орнаменты. Римскую башню он украсил перилами, в центре крепости установил мавзолей семьи Нугент с классическим фасадом в
стиле римского храма.
Сам граф Лэвал Нугент был заметной фигурой. Он одержал победу в битве с войсками императора Наполеона в 1814
году, поэтому мавзолей впоследствии был назван “Мир героя” (“Mir Junaka”). После смерти фельдмаршала его потомки
перевезли прах своего предка из Великобритании и поместили в боковой нише мавзолея.
Замок Трсат после двух мировых войн ХХ века снова оказался в руинах. Последняя хозяйка, девяностолетняя слепая
графиня Ана Нугент, не смогла содержать замок.

В настоящее время он принадлежит государству; отреставрирована большая часть крепости, но западное крыло
так и остается не восстановленным. Несмотря на неудачи, преследовавшие его, замок Трсат внес большую лепту в историю
государства — он один из немногих свидетелей Средних Веков. Сейчас его называют “фортификацией культуры и духа”.
Нам очень понравился этот небольшой и уютный замок. Каждый раз приезжая туда, наш глаз радовал чудесный вид,
открывавшийся с горы, огромный каньон и прелесть средневековых стен. Тиму, нашему четырехлетнему сынишке, мы читали
книгу Виталия Губарева “Королевство кривых зеркал”, впечатлившую его. Приехав в первый раз и увидев Римскую башню,
Тимоша так возбудился, что без устали бегал по ступенькам и переходам, открывая и закрывая двери, выкрикивая: “Башня
смерти!” Каждый раз, собираясь в Риеку, Тим спрашивал у меня: “А в Башню смерти пойдем?”
Замок поразил его.
Несколько слов хотелось бы сказать о самой Риеке, что выросла на месте римской крепости и носившей название
Флюмен (Flumen). Как город упоминается с XIII века. Риека, как и большая часть Кварнера, с XV по XVIII век находилась во
владениях Габсбургов. Лишь в 1719 году Риека стала свободным городом. Правда, в конце XIX — начале ХХ века попеременно
была под властью Венгрии и Италии.
Риека — очень приятный и милый городок, по которому приятно прогуляться пешком. Советую заглянуть в
капуцинский храм на высокой платформе, поразивший нас обилием великолепных живых цветов, украшавших алтарную часть и
неф собора. Заодно прогуляйтесь в порт, где швартуются белоснежные корабли “Ядролайн” и десятки частных яхт.
Наш приезд на территорию Кварнера пришелся на начало мая. Во время знакомства с городом, мы заглянули на рынок.
Каких только цветов тут не продавали! Отличали их, прежде всего качество и свежесть. Мы уже привыкли к привозным цветам,
но в Риеке лучше купить букетик небольших, но очень красивых местных цветов. Доставьте радость вашему спутнику и
пообщайтесь, как мы, с местными продавцами. Услышав русскую речь, цветочница продала нам букет со скидкой. Славяне
все-таки! Мы с чувством восторга прогуливались между лотков, разглядывая огромные луковицы, отборные овощи и
замысловатые кустарные поделки. Было, отчего получить удовольствие.

Кастав
До этого симпатичного городка легко добраться из Риеки, и рукой подать от Опатии. Кастав расположен на гребне
Карстовых гор на уровне 365 метров над морем. Его история была беспокойной. Археологические исследования показали, что
первое поселение было основано во II веке до Р.Х. одним из иллирийских кланов. После них город переходил из рук в руки
римлян, вестготов, греков, итальянских ломбардцев, пока в VII столетии н.э. сюда не пришли хорватские племена. В течение
Средних Веков регион Кастава находился под властью католической церкви, а именно, епископа города Пулы. С 1465 года
Кастав стал принадлежать династии Габсбургов, а с1630 по 1773 год здесь властвовали иезуиты. Роспуск их Ордена привел к
тому, что регион вернулся под протекторат Австро-венгерской империи.
Городок интересен многим:
Церковь святой Елены Крижарика (Krizarica) была заложена еще в VII веке н.э. Долгое время это был
однонефный храм, но в XVII столетии был перестроен в стиле барокко, став двухнефным. Святая Елена Крижарика является
патронессой города. Рядом с храмом высится колокольня высотой около 30 метров, с которой открывается чудесный вид на
Опатийскую Ривьеру. Вдали, в дымке виден остров Црес. Колокольня была выбрана символом международного шахматного
турнира, проходившего в нашем отеле.
От городских укреплений сохранились шесть башен, среди которых стоит обратить внимание на Судейскую
башню (Tower of Zudika), самую живописную и лучше всех сохранившуюся.
На нас с сыном огромное впечатление произвели руины незавершенной церкви Девы Марии. Величественные
стены храмы мы сначала приняли за замок, настолько красиво и захватывающее это зрелище. Находясь под недостроенной и
отчасти разрушенной громадой стен, меня охватило благоговение перед работой строителей ордена иезуитов. Несмотря на
теплую погоду стены источают прохладу и тайну. Тим на фоне руин выглядит муравьишкой, случайно забредшим на незнакомую
территорию. В своих коротких штанишках он забавен: идет, сам с собой о чем-то разговаривает. Ему нравится, иначе
обязательно заныл бы и стал спрашивать: когда поедем обратно?

Нельзя пройти мимо центральной площади, Локвины (Lokvina), на которую мы попали случайно, гуляя
по узеньким средневековым улочкам, порою настолько узким, что их ширина составляет не больше метра. В некоторых местах
дома связаны между собой деревянными полками-мостиками, на которые хозяева высаживают комнатные цветы. Невольно
вспоминается дружба Кая и Герды, их обоюдный интерес к розам и близкорасположенные дома. Все правители Кастава жили в
домах, выходящих на Локвину. Это публичное место, построенное в XIV веке, использовалось и как школа под открытым небом.
В сохранившейся позднеготической церкви Святой Троицы можно посмотреть старинные надписи на глаголице, одной из двух
славянских азбук, датируемые еще XV веком. Два месяца в году — июль, август — Локвина становится хозяйкой “Культурного
лета Кастава”. Этот интернациональный фестиваль культуры включает множество выставок, музыкальных и драматических
программ. Старинные здания окутываются изящной музыкой, умело подсвечиваемое так, что забываешь, где находишься.
Погуляйте под звуки музыки по узеньким улочкам Кастава. Заблудиться невозможно, а удовольствие вам гарантировано.
Особый смак путешествующим доставляет Кварнеровский фестиваль, проводимый здесь же, в Каставе с
января, до первой недели Великого Поста. Началом карнавала служит День святого Антония — 17 января. На праздник
съезжаются сотни местных жителей, путешественников, да и просто зевак. Костюмы веселящихся довольно экзотичны. Ряженые
одеты в белые брюки с красными лампасами, тельняшки, на головах страшные морды быков, медведей, различных чудищ: одни
похожи на акул, другие вообще фантастичны. Но у каждого танцующего актера на спине овечья шкура. Чему посвящен
фестиваль и для чего так одеваются ряженые — ответить не смогу, так как не успел выяснить.

Бакар
Нам подарили буклет по заливу Кварнер. Всей семьей мы рассматривали прекрасные фотографии, мечтая посетить
хотя бы часть этих мест. Мое внимание привлек маленький снимок с каким-то замком. Надпись гласила: Бакар. Я долго
выяснял, где этот замок, что стоит за этим названием — Бакар: город это или так именуют крепость, ну и как туда
добраться. Вскоре я поехал в национальный парк “Плитвицкие озера”, природную “жемчужину” Хорватии. Наш автобус двигался
по Адриатической магистрали, основной транспортной нити, связывающей полуостров Истрию, Кварнер с Далмацией. Отъехав с
десяток километров от Риеки, мы обогнули залив с небольшим городком, в верхней части которого и красовался высмотренный
мной замок.
На следующей день, посовещавшись, мы отправились в Бакар. Спуск с автострады занял некоторое время, так как
приходилось ехать зигзагом. Но вот мы подъехали к центральной части набережной. Над нами возвышается город,
раскинувшейся на склонах гор в виде подковы. Довольно глубокий залив бороздит пара яхт. Наудачу заходим в информационно-
туристический офис. Молодой человек, прилично говорящий по-английски, дарит нам путеводитель по городу, советуя зайти в
городской музей. Но мы решили сначала погулять по городу и найти замок. Пока поднимаемся по ступеням, успеваю перевести
немного из истории Бакара.

Первыми жителями здешних мест были кельты, давшие название городу Vel-Kier или Каменная Бухта.
Они оценили стратегическое положение бухты, залива и будущего города. Кельты стали обрабатывать камни, превращая их в
дороги и дома. Властвовавшие позднее иллирийцы и солдаты Римской империи начали отстраивать порт Римляне, вытеснившие
кельтов, переименовали поселение в Вольцера (Volcera). Дальше трансформация названия было таковой: Букар, Буккари,
Буккаренсис, Бакри. Пришедшие сюда хорваты окончательно изменили в более благозвучное — Бакар. В 1153 году один арабский
путешественник описал его в своих заметках: “Бкри очень красивый город”. Его восхитил вид Бакарской бухты, город, полный
оливковых и фиговых деревьев и виноградников, обильно произрастающих на склонах Каменной бухты.
Мы ощутили прелесть города: в каждом доме, на каждом уголке среди камней что-то росло, цвело и, видимо, неплохо
плодоносило. Но первое что нас поразило, так это отсутствие людей в верхней части городка и его состояние. Сейчас
поймете в чем дело — Бакар не производит впечатление отреставрированного средневекового города, каких много в Европе.
Даже растрескавшиеся стены, обвалившиеся углы не производят впечатление запустения и разрухи. Наоборот, эти мелочи
усиливают ощущения и стимулируют фантазии. Кажется, вот сейчас из-за угла появятся жители в одеждах тех времен и
обратят на нас свои изумленные взоры. Мы делаем несколько фотографий видов города. Я до сих пор считаю, что нам повезло,
и мы прочувствовали истинную прелесть Бакара.
Поднимаясь по крутым ступенькам, мы достигаем высокой стены, первоначально принятой мною за укрепление. Каково
же было удивление, когда мы узнали, что это готический собор, возведенный так, чтобы выполнять и оборонительную функцию.
Это церковь святого Андрея. Огромнейшее сооружение, стоящее на небольшой платформе, не может не вызвать у вас, уважаемые
путешественники, восхищения. Обойдите ее кругом, встаньте под восточной (алтарной) частью храма, нависающей над
площадкой под ним и окружающими домами. Великолепие зрелища обязательно поразит и надолго останется с вами. Церковь
святого Андрея третья по величине в Хорватии!

В сестры, работавших в храме, всегда отбирали самых красивых девушек не только Бакара, но и окрестностей.
Здание начали возводить в XII веке. Нынешнее состояние, в стиле позднего барокко, храм приобрел в 1850 году. Алтарь
украшен картиной XV столетия “Святая Троица” работы Джироламо де Сантакроче. Здесь с XVI века в крипте хранились
реликвии святой Урсулы, также в храме устроены 85 ниш для погребения наиболее уважаемых горожан. К сожалению, в наш
приезд церковь была закрыта на реставрацию. Колокольня, возвышающаяся прямо перед порталом, вся заполнена строительным
материалом, так что обозреть с высоты бухту и город нам не удалось.
Вот, наконец, мы добрались и до замка. Его строительство началось с 1225 года, когда земли Бакара перешли в
пользование герцога Зрински (Zrinski), из именитой феодальной семьи Франкопанов. После него замковые работы продолжил
сеньор Леонард. Благодаря ему в январе 1288 года был издан первый официальный документ на хорватском языке «Винодольский
Код”, согласно которому хорваты могли использовать в письме глаголицу, а также указан ряд других привилегий.
Замок небольшой, но внушительный: строгость его стен подчеркивают квадратные окна-бойницы, закрытые
деревянными ставнями, словно ожидают нападения врага, близость башен, соединенных между собой стенами-переходами, и
отсутствие какого-либо реставрационного лоска.

Гуляя по верхней части Бакара, мы наткнулись еще на две достопримечательности. Первая из них — Римский
Дом (“Римска Куча”), дворец семейства Агнеси был построен в начале XVII столетия. Из-за открытых лоджий первого и
второго этажей, столь похожих на римскую архитектуру, он и получил такое название. Император Карл XI любил
останавливаться здесь во время своих поездок. Позднее дворец стал резиденцией городского головы.
Вторую уникальную постройку мы чуть не пропустили. Турецкий Дом, построенный как настоящий блокгауз, по крайней
мере, бакарцы называют этот тип здания так. “Турецка куча” состоит из нижней двухэтажной части в виде куба, и верхней в
виде пятиугольника, нависающего над цоколем как шляпка гриба. Когда здание было построено и кем, об этом сведений в
городской истории не сохранилось, но жители связывают с этим домом ряд мистических и необъяснимых явлений и событий.
Окутанный мантией таинственности, Турецкий Дом возвышается на площади, притягивая к себе всех приезжих. Сейчас в этом
здании разместил свой салон художник Ненада Петронио, чьи работы с различными городскими видами можно увидеть, заглянув
к их автору на чашку кофе. Хозяин будет рад гостям и расскажет о чудачествах Турецкого Дома.
Бакар, безусловно, городок маленький, но интересный. Для тех, кто решит провести несколько дней в этом уютном
местечке, могу посоветовать отель “Адриатика” (“Jadran”).
Неподалеку от Каменной бухты Бакара находится местечко Кральевица (Kraljevica), в которую можно попасть по
основной автостраде, обогнув Бакарский залив. Здесь расположен красивый замок, ставший в середине прошлого века одной из
многочисленных резиденций маршала Брос Тито. К сожалению, мы в этой поездке посетить Кральевицу не смогли — просто
времени не хватило. Возможно, в следующий приезд сумеем вырваться, ведь замков и других интересных мест в Хорватии так
много!