Я приехала в Иорданию с друзьями, которые знают и любят страну, ездили туда несколько
раз в командировки и теперь превосходно ориентируются на местности. Для более
последовательного ознакомления с внутренней обстановкой мы заручились помощью
дружественного местного экскурсовода, который любезно сопровождал нас в нашем недельном
путешествии. Жили мы в трех Мовенпиках, соответственно, на побережье Мертвого моря, в
Петре и в Акабе. В последний день вернулись на Мертвое море.

Долина Мертвого моря и восточный берег реки Иордан.
В аэропорте Аммана нас встретила толпа в несколько сотен человек, празднично одетых и
оглушивших нас боем барабанов – арабской тожественной музыкой. Оказалось, что встречали
студентов, возвращающихся на каникулы из России. Сейчас в России учится около 16 тысяч
иорданских студентов, и эта традиция идет с советских времен. Академические связи между
нашими странами по-прежнему очень сильные, а вот экспорт из Иордании в Россию почти
остутствует. И жаль – помидорки черри, производимые в Иордании, самые вкусные из тех,
которые мне доводилось пробовать. Итак, сразу из аэропорта мы отправились в гостиницу
на побережье Мертвого моря.
На следующий день мы запланировали поездку к восточному берегу Иордана, в Вифанию –
ветхозаветное селение, сейчас носящее название Бефабара и смотрящее на Иерихон, который
стоит на западном берегу реки. Здесь и в округе находится очень большое количество
достопримечательностей, имеющих особый религиозный смысл – как для христиан, так и для
мусульман. Место это открылось для посещения паломниками м туристами после 1994 года,
когда подписали мирный договор с Израилем. До этого момента территория была
заминирована и использовалась исключительно в военных целях. После ее возвращения «на
гражданку» здесь постоянно идут археологические раскопки, и удивительным, священным
находкам нет числа. Находят все новые подтверждения тому, что этот район восточного
берега реки Иордан и северо-восточной части низменности Мертвого моря являются местами,
непосредственно связанными с событиями Ветхого и Нового Заветов. Места крещения Иоанна
Крестителя и Самого Спасителя, где 2 тысячи лет назад проходило русло реки, источники
Моисея, холм вознесения Илии, а совсем недалеко – гора Небо, на которой закончил земные
дни Моисей после того, как ему последний раз было дозволено посмотреть оттуда на Вечный
Город. Базилика с древними мозаиками чудной красоты и простоты. «For while Moses
brought the Law, Jesus Christ brouht the Truth and Grace» написано на стене Базилики.
Вид на долину реки Иордан, Мертвое море и на этот раз скрытые туманом холмы Иерусалима,
которые открылись Моисею три тысячи лет назад. Река Иордан в июле совсем узкая, почти
недвижная, не река, а речушка, а посередине ее проходит граница с Израилем, охраняемая
с обеих сторон совсем не формально, так что на середины лучше не выплывать (летом – не
заходить)… Трудно поверить в рассказы местных жителей о том, что в период дождей она
порой разливается до середины уровня близлежащих гор, окружающих долину реки.

Вечером этого дня я отправилась в спа при отеле и заказала самые популярные процедуры
для тела – скраб морской солью и массаж с обертыванием грязью Мертвого моря. Цены
несколько ниже московских — обе процедуры заняли в общей сложности два с половиной часа
и обошлись в 50 динар. Процедуры для лица также с использованием местной продукции, а
именно – очистка, тонизирование, массаж вместе с плечами, маска, увлажнение – что-то
около 20 динар. Продукция местной фирмы Риваж, которую используют в косметических
салонах, выше всяких похвал, воздействие, оказываемое на уставший от городской сутолоки
организм, более чем благотворное. Кстати, само Мертвое море оказалось намного более
соленым, чем я наивно предполагала. Продержаться в воде дольше, чем 10 минут могут
только сильные духом люди. Я не могла продержаться и 5 – малейшие ранки и царапинки
саднят в маслянистосоленой воде нестерпимо. Но отрицать оздоровительный эффект нельзя –
кожа становится более нежной и гладкой, это факт. Купальщики также наскребывают грязь
прямо на пляже, которую находят под каким-нибудь большим валуном. Нужно намазаться и
посидеть, пока она не подсохнет, минут через пятнадцать смыть под душем. Но под солнцем
сидеть в грязи – как-то очень некомфортно, она очень сушит, но, судя по общему
увлечению, большинство людей все-таки получают удовольствие. Грязь для косметических
целей продается в магазинах повсеместно в очень удобных упаковках, очень рекомендую для
подарков людям, заботящимся о здоровье. Пусть я покряхтела, сидя в соленом-пресоленом
Мертвом море и потом охая с грязью на коже, после возвращения из Иордании я и думать
забыла про больную коленку, которую потянула еще в марте, катаясь на лыжах. Поэтому
теперь взяла грязь на постоянное вооружение!

Вади Муджиб – Долина Муджиб
Находясь не Мертвом море, нельзя не совершить самое головокружительное приключение из
всех возможных. В 20 минутах езды от Мовенпика находится заповедник Муджиб, один из 7
заповедников Иордании. Приехав туда рано утром, до 7, вы получаете возможность
совершить проход по заповеднику с группой человек в 10, возглавляемой местным
проводником, и, сквозь скалистые нагромождения, по глубоким ущельям, выйти часов через
5 к Мертвому морю. Мы приехали в Муджиб около 9, поэтому начали свой переход почти с
середины пути – нас привезли на машине к реке Муджиб. В июле река представляет собой
просто широкий ручей с прозрачной и очень вкусной водой, на дно которого наш проводник
немедленно плюхнулся, а за ним и вся группа – 7 человек, половина из которых (в том
числе я) была в абсолютном неведении по поводу того, что ждет нас дальше. Понежившись
вдоволь в освежающей водичке, мы начали переход. Мы оказались на дне глубокого ущелья,
окруженного высокоми скалами из песчаника, где солнечные лучи почти не достают до дна.
Перепрыгивая на очередной порожек, я вдруг оказалась по пояс в ручье, и с этого момента
путь состоял из карабканья с камня на камень, перемежавшегося с перепрыгиванием или
переплыванием – кому как сподручней – через протоки и водовороты. Войдя во вкус такого
маршрута и уже нарезвившись в воде, народ почувствовал легкое приятное утомление.
Поэтому, часа полтора спустя, когда мы оказались перед впечатляющим обрывом с мощным
водопадом, хоть чуть-чуть увидеть падение которого можно было, свесившись с бокового
валуна, сообщение о том, что мы будем сплавляться вниз было воспринято как шутка.
Оказалось, что это вовсе не шутка… Наш проводник, профессиональный альпинист,
закрепил канат на вершине центрального камня над водопадом и последовательно спустил на
веревке вниз, к месту падения водопада, каждого из нас, предварительно надев на нас
соответствущее крепление. Если вы не в состоянии пережить самостоятельно страх перед
спуском, проводник спустится вниз вместе с вами на одном креплении, но, наверно, лучше
сделать это самому. Тот страх, который я испытала перед спуском (мама, где ты? Зачем я
здесь?? Как хочется жить…) был вознагражден ощущением победы над стихией и
сногшибательным видом каньона, открывшимся снизу. Кубической формы камень, отколовшийся
от горной вершины во время мощного землетрясения, застрял между двух скал наподобии
великанской игральной кости. Отдохнув после спуска в озерке, образованном водопадом,
наглядевшись на редкостную красоту вокруг, мы продолжили путешествие. В конце темп
продвижения был уже очень медленный – невозможно было представить себе, что скоро надо
будет уехать из этого волшебного места, подарившего столько ярких впечатлений. Ребята
из нашей группы, приехавшие из Лондона и объехавшие уже не одну страну в поисках
подобных спортивных развлечений, поделились с нами, что переход в Муджибе с альпиниской
точки зрения не представляет особого труда, но потрясающее сочетание водной стихии и
скал делают его уникальным и очень притягательным. Если вам повезет совершить переход в
Муджибе, одевайтесь следующим образом – шорты или легкие брюки, майка с рукавами – чтоб
не обгореть, платок или панама с завязкой на шее, а то будете ее все время ловить в
водоворотах, и, самое главное – легкие сандалии, открытые и не слетающие с ног! Иначе
некоторые трудные места будут преодолимы только босиком, что мучительно. Для того,
чтобы попасть в Муджиб, нужно либо приехать туда самим и договориться с проводником уже
на месте. Тогда, при наличии других желающих, он сформирует группу и отправится с вами
в путь. Если вы путешествуете с помощью турагенства, подобная «экскурсия» может
обойтись вам примерно в пятнадцать динар с человека.

Петра
Петра – вемирно известная реликвия, увидеть которую стремятся все туристы, столица
древнего Набатейского государства, признаки которого сохранились с 10 века до Нашей
эры. Уже полтора века здесь ведутся регулярные раскопки. Сам древний город расположился
внутри горного массива, пройти в его центральную часть можно по двум дорогам, каждая из
которых представляет собой разлом в горном монолите, образовавшийся в результате
сильного землетрясения. Все строения представляют собой обработку горной породы. В
Петре все отдано на управление бедуинам – самой древней народности, живущей на
территории Хашимидского королевства. Они прокатят вас в лошадиной повозке по Сигу (так
называется главная из двух дорог, ведущих в Петру) к Аль-Казне – самой красивой и
известной достопримечательности, или Сокровищнице (“Treasury”), довезут на ослике до
самых высоких мест в Петре – к Монастырю и к Жертвеннику, снабдят водой и, конечно,
самыми разнообразными сувенирами и книгами. Очень рекомендую совершить вечернюю
экскурсию по Петре – «Petra by night». Это единственный шанс пройти по Сигу,
освещенному только свечами, расставленными заботливыми руками бедуинов вдоль всей
дороги, и выйти к Сокровищнице, площадь перед которой также уставлена сотнями свеч,
послушать бедуинскую игру на флейте и рассказ экскурсовода об истории Петры. Ночью
здесь особенно сильно ощущение вечности, но в темноте вы не увидите потрясающих цветов
окружащих скал – оттенков голубого, желтого, розового, белого и зеленоватого,
удивительного розового камня, из которого высечена Казна – вероятнее всего,
представляющая собой Гробницу Набаттейского Царя Аретаса Третьего, созданную в 1 веке
до Нашей Эры.
Билет в Петру стоит около 5 динар, но можно купить билет на два или три дня, тогда в
расчете на день он обойдется несколько дешевле.

Общие замечания
Еда в Иордании также вас порадует. Я обожаю баранину. Готовят ее как-то по-особому,
так, что она получается особенно нежной и мягкой. Все наши распросы не привели к
раскрытию тайны – обычные рецепты замачивания. Может, дело в том, что овцы у них
какие-то особенные. Ну и знаменитые земляные печки, когда мясо и овощи готовятся под
землей в специально выдолбленной для этого печи. Самый вкусный бараний шашлык я
попробовала в кемпинге в Вади Рум. Очень много разных трав и приправ, отличный хомус,
оливковое масло, и замечательный чай. Так, как делают чай бедуины, не делает больше
никто. Они его варят, добавляют в него травы, пьют его и с сахаром, и без, и вкус у
него какой-то глубокий, особенный. Бедуины пьют его целыми днями, в жару, назвают его
«бедуинским виски». Вообще бедуины – удивительный народ, традиционно кочующий по всему
региону. Но сейчас многие из них ведут оседлый образ жизни в деревушках вокруг Петры,
которые были построены государством специально для них. В Вади Рам (название пустыни)
они живут в деревушках, организуя стоянку верблюдам, а также оказывая всяческие услуги
туристам – катают их на верблюдах и джипах, показывая пустыню и скалы с замечательными
древними рисунками.
Что касается алкоголя – в большинстве магазинов он не продается. Но везде, где мы
были, даже в небольших городах типа Мадабы (уже не говорю об Аммане и других
мегаполисах) алкоголесодержащие напитки продаются в отдельных магазинах, в основном с
вывеской «Amstel», уж не знаю, почему. В гостиницах, естественно, есть все, но по
другой цене, раза в 3-5 дороже, чем в магазине (4 динары в Мовенпике за пинту против 1
в магазине). Самый разумный шоппинг, по словам нашего экскурсовода – в Акабе, там
свободная от налогов зона. Туда ездят даже амманцы за покупками.
Я пробовала в гостинице местное вино – Гора Небо. Красное качественное, но достаточное
ординарное, а вот белое рекомендую за насыщенный плотный, чуть сладковатый вкус. Летом
очень освежает.

Вообще, если говорить об общем настрое, то атмосфера в стране удивительным образом
напоминает благополучные еропейские страны – спокойствие, стабильность, приветливость,
размеренность жизни. Просто не верится, что находишься в сердце самого бурлящего в мире
региона. Иорданцы очень искренноелюбят Хашимидскую семью, рассказывают множество
историй о мудрости и простоте покойного Хуссейна и ныне правящего Абдуллы. И невозможно
не отдать должное той миролюбивой внутренней и внешней политике, которая обеспечила
столь спокойное и стабильное существавание. Иорданцы – умный и миролюбивый народ,
сохранивший при всем своем многообразии толерантное отношение к иному вероисповеданию,
иному укладу.

За эту неделю побывали мы также в огромном заповеднике Дана, насладились великолепными
видами окружающего пейзажа, узнали о многочисленных видах животных, там обитающих,
съездили в Акабу, искупались в Красном море, которое гарантированно дарит ощущение
свежести и энергии, гуляли по Мадобе — старому городу, большинство населения которого
составляют христиане.
Говорят, что июль – не самое лучшее время для посещения Иордании. Сезон начинается в
сентябре и заканчивается в начале мая, когда становится по-настоящему жарко. Но зимой
не попадешь в Вади Муджиб – ручьи превращаются в стремительные горные потоки, так что
летом тоже есть свои преимущества. Иорданцы жалуются на отсутствие дождей.
Ограниченность водоресурсов – самая большая проблема на сегодняшний день. В столице
Аммане, городе, в котором живет более половины всего населения, во многих районах воду
дают один раз в неделю, жители делают запасы и пользуются ими с огромной экономностью.
Поэтому наш замечательный гид заметил, что, каждый раз, когда в Москве начинает капать
надоевший дождик, можно просто вспомнить о целых народах, которые каждый день молятся
о дожде.
Признаюсь, что теперь я испытываю к Иордании особенную страсть. То многообразие видов
отдыха, которое подарило нам пребывание здесь, богатство культуры и природы, отношение
людей – все это заставляет вернуться в Иорданию, не открытую еще в полной мере для
российских туристов и паломников. Столько всего, чего не успели сделать за неделю
пребывания. И места, в которые нельзя не приехать еще раз.