Алтай через край

Попав на Алтай, начинаешь бросаться в крайности. Утром здесь можно гулять по горам, днем сплавляться по рекам и ходить на байдарке по озерам, вечером ловить в них хариуса, ночью есть его у костра, петь и пить под гитару, а на следующий день - лечиться целебным радоном, чтобы хватило сил вернуться сюда зимой покататься на горных лыжах.

Местная природа богата до того, что провоцирует тебя попробовать все и сразу. Она словно хвастается: смотри, турист, как меня много, бери, мне не жалко. Пей, вдыхай, всмотрись в меня и услышь, как я реву водопадами, качаюсь елями, цвету полянами и потрескиваю ледниками где-то высоко в горах. А ты сначала торопишься, как будто тебе не хватит, щелкаешь фотоаппаратом на все это изобилие, потом бросаешь и начинаешь отдыхать. Хочешь, - как доктор прописал, хочешь, - как природа подскажет.

Горы-реки, ноги в руки
На Алтае она подсказывает, прежде всего, активные способы времяпрепровождения. Паутина треккинговых маршрутов опутывает всю республику. Впрочем, всю дорогу ходить - это на любителя. Прогулки можно и нужно совместить с великолепной рыбалкой, например, в районе Телецкого озера. Эта холодная бездна образовалась на месте тектонического разлома и представляет собой чуть уменьшенную копию Байкала, которую со всех сторон обступили горы, густо утыканные елками и пихтами. Глубины здесь достигают нескольких сотен метров, а прозрачность воды - пятнадцати. Рыбы много. И, как сказал местный парнишка Сергей, в устьях рек, впадающих в озеро, ловить хариуса можно чуть ли не руками. Врет, конечно, но рыбаков приезжает достаточно, хоть и добираться из Барнаула приходится 7 часов.
Для туристов на западной оконечности озера, в поселке Артыбаш, построили несколько совсем новых турбаз и гостевых домов. Внутри по-крестьянски добротно, пахнет деревом, а по утрам - вкусной кашей, которую готовят хозяева. На стенах висят ворсистые шкуры медведей и зверья поменьше. Охота в этих диких местах хороша: дальше Артыбаша тайга, дорог нет, люди вокруг озера почти не живут, и попасть на охотничьи кордоны можно только по воде.
В пути местные травят страшилки про верховку и низовку. Так называют пронизывающие ветры, которые дуют с разных концов озера. Они разгоняются между горами как в аэродинамической трубе, и бывает, что сталкиваются в смерчи, будят воду, грозя перевернуть лодку. Укрыться от шторма можно в метеоритном заливе. Он и вправду похож на воронку от гигантской инопланетной бомбы, которая разворотила прибрежный гранит и покрошила его в крупные валуны. Вода на дне залива не стальная, как в озере, а зелено-голубая, словно рядом рассыпали купорос.
Возят еще на водопад Корбу: так себе место, но если вы никогда не видели водопада, вам понравится. Гораздо интереснее посмотреть на так называемую мини-ГЭС. Горный ручей вращает лопасти маленькой турбины, добывая электричество для охотничьих домиков. На тропинке, которая ведет к ГЭС можно найти стреляные гильзы. Зверье здесь рядом.

С Катунью не шутят
Сплав по рекам - еще одно активное развлечение, ради которого сюда приезжают даже с других континентов. Главная река горного Алтая, название которой переводится как "хозяйка", полностью оправдывает свое имя. Катунь своенравна, сильна и обжигающе холодна. Весной ледниковый поток цвета бутылочного стекла несется с гор так быстро, что огромные прибрежные скалы вылизаны им, словно окатыши на пляже. Кое-где река выбила в камне причудливые гроты и отгрызла от суши целые острова-утесы, возвышающиеся над водой на десятки метров. На вершине одного из таких островов у поселка Чемал стоит монастырь. К нему перекинут шаткий подвесной мост, просто постояв на котором под звон колоколов испытываешь странную смесь восторга и ужаса. Другая диковинка Чемала - человек, который выдает себя за зайсана, так здесь называют старейшин-шаманов. Делает он это весьма правдоподобно, но музейный вид его жилища и домашние "треники" под расшитым халатом напомнят вам, что вы всего лишь турист, которого развлекают.
Катунь натуральна на все сто. Сплавляться по большой воде лучше людям подготовленным. Для обычного рафтинга стоит приехать в середине или конце лета, когда вода спадет. Но даже тогда масса эмоций гарантирована: на реке очень много порогов всех категорий сложности. Некоторые из них обходят посуху даже в несезон. Самый спокойный сплав в нижнем течении Катуни, хотя и здесь на берегах иногда попадаются скромные обелиски и таблички - память о чьей-то неосторожности.

По совету врачей
После адреналина, который дарит активный отдых на Алтае, Белокуриха - как контрастный душ. Здесь, в предгорьях, все по-другому. Это настоящий термальный курорт, куда приезжают лечиться водой из уникальных радоновых источников, которые крестьяне когда-то по незнанию заваливали землей. Корпуса санаториев, парки с беседками, мощеные дорожки, дискотеки, казино, кафешки, боулинг - все это находится на дне уютной долины, окруженной лесистыми холмами. В Белокурихе лечат легочников, язвенников, сердечников, изгоняют городской стресс и еще сотню болячек, заработанных на равнине. Делают это на хорошем оборудовании и в комфортных условиях. Большинство санаториев отремонтировано под хорошие "три звезды", но есть и роскошно обставленные апартаменты с каминами и зимними садами.
Здесь же, в Белокурихе, находится горнолыжная трасса, к которой ведет современный кресельный подъемник. Зимой прямо из окон санаториев можно наблюдать, как люди в ярких костюмах целыми днями рассекают по склонам. А летом подъемник служит аттракционом - сверху, с горы Церковка открывается потрясающий вид.

Что почем на Алтае

Авиабилет Москва-Барнаул-Москва: от $200;
Отдых в Белокурихе: от $500 за две недели с питанием и лечением;
Сплав на рафте по Нижней Катуни: 350 руб.
Ночевка в домике на турбазе у реки: от 250 руб. без питания, удобства на улице
Номер на двоих в хорошей частной гостинице: $100
Прогулка верхом в сопровождении гида: 100 руб в час
Небольшая банка соленых грибов на трассе Барнаул-Горноалтайск: 300 рублей