Сразу хочу предупредить, что целью написания данного рассказа не является получение каких-либо призов, потому он не
содержит метафор, гипербол и прочих литературных изысков. Решение написать было продиктовано исключительно желанием
поделиться своим опытом и некоторыми советами, которые могут быть полезны потенциальным желающим совершить поездку в этот
регион, страдающего от плохого пиара.
Потому убедительно прошу наиболее ретивых критиков не читать его и оставить свои комментарии не по сути при себе )).
Краткую, но очень емкую историческую справку о странах региона можно почитать на сайте С. Жарова
http://www.zharov.com/kuda/, откуда станет понятным, чем Левант отливается от Ливана.

Изначально был выбран такой маршрут: Бейрут – Дамаск (с заездом в Баальбек) – Пальмира-Дамаск-Тартус (отдых на море с
посещением близлежащих достопримечательностей) – Бейрут. Предпочтение было отдано перелету через Бейрут, а не через Дамаск,
поскольку из Киева в Бейрут есть прямой рейс, а в Дамаск – только через Амман, т.е. перелет занимает более 5 часов, что
существенно отличается от 2 часов 45 минут до Бейрута при той же цене.
В процессе подготовки маршрут был существенно откорректирован ( во многом благодаря Анхар и другим участникам Иорданского
клуба, которым большое спасибо), поскольку выяснилось, что Сирия, несмотря на наличие 185 км средиземноморского побережья,
фактически не может рассматриваться в качестве страны для пляжного отдыха из-за отсутствия инфраструктуры, загрязненности
пляжей и дикости местного населения. Поэтому пришлось в Тартус заехать всего на два дня, а потом неделю отдыхать в Ливане.
Теперь подробнее о самой поездке.

Перед началом описания необходимо отметить, что в силу плохой репутации и отсутствия рекламы этот регион неинтересен для
турагентств и на мой призыв о помощи откликнулись всего две фирмы, одна из которых потом заглохла. Т.е. конкуренции в этом
направлении нет никакой и это его существенный минус. Другим, не менее существенным минусом, который собственно и подвиг
меня на обращение в агентство вместо самостоятельной организации тура, является небезызвестная проблема с получением виз в
Ливан и Сирию гражданками России и Украины, не достигшими 30-летнего возраста. Всех таковых рассматривают в качестве
потенциальных танцовщиц ночных клубов, которые должны получать специальную рабочую, а не туристическую или транзитную, визу.
То, что многим соотечественницам таки удается получать рабочие визы, мы увидели, придя на регистрацию в бейрутский аэропорт
и увидев человек 30 таких «танцовщиц», одетых и выкрашенных по одному образцу.
Я летел с женой, что в принципе, является достаточным основанием для решения этой проблемы, если бы не наши разные фамилии.
Поэтому основным заданием турфирмы было обеспечить безболезненное получение нами виз. О том, как агентство с этим
справилось, ниже.

Итак,
Прилет в Бейрут.
Представитель принимающей стороны тоскливо стоял с соответствующей табличкой по ту сторону границы и помочь нам ничем не
мог, да и не хотел. Поэтому, несмотря на клятвенные заверения турфирмы о том, что все вопросы решены, нам пришлось проходить
границу в общем порядке. Для начала мы купили марки по 17 долларов (25 000 местных лир). Потом мы прочли информацию о том,
что транзит через Ливан продолжительностью до 48 часов предполагает получение бесплатной визы, но убедить в этом офицера не
удалось. По его утверждению это правило распространяется исключительно на бизнесменов, а не на туристов. (Совет: во
избежание лишних необоснованных расходов будьте настойчивы и имейте при себе документальное подтверждение того, что вы
покинете Ливан на протяжении 48 часов). У нас такого подтверждения не было, кроме того, мы боялись, что жене могут вообще не
дать визу, поэтому настаивали не сильно. Виза дается однократная, дающая право на пребывание в стране до 15 дней.
Прохождение таможенно-пограничного контроля заняло минут 20. Наличие-отсутствие израильских отметок в паспортах было
проверено бегло и безалаберно. Зато дата рождения жены вызвала неподдельный интерес. Пришлось доказывать свою
благонадежность путем предъявления обратных билетов, ваучера, свидетельства о браке, переведенного заблаговременно на
английский язык и штампа в паспорте о ребенке, который носит мою фамилию. Все это в совокупности возымело действие и визу
нам дали, хотя, несмотря на обилие оправдательных документов, ими была предпринята даже попытка позвонить в отель,
упомянутый в ваучере.
И вот мы в Ливане. Удивило полное отсутствие светофоров и достаточно гармоничное дорожное движение при этом. Следов войны
практически не видно, зато видно массу новых и дорогих машин. О манере езды в арабских странах было написано много, поэтому
не буду на этом останавливаться. Замечу только, что за две недели мы не увидели ни одной аварии и ни одной ударенной в зад
машины, хотя, судя по обилию поцарапанных машин, я бы не рекомендовал брать машину напрокат без водителя.
Отель «Наполеон». Самые негативные впечатления. Я бы категорически не рекомендовал в нем останавливаться. Декларируются 4*,
но нет даже 3-х. При поселении я вынужден был стоять перед журнальным столиком, за которым сидели менеджер и его товарищ,
никто даже не предложил присесть. Поселили нас в сингл с одним полотенцем, одним кусочком мыла и одним пакетиком шампуня,
вместо оплаченного дабла. За переговоры с агентом, которые касались решения этой проблемы, содрали 9 долларов. Причем, в
счете даже не постеснялись написать «сингл». Уроды.
Справедливости ради нужно отметить, что персонал всех последующих отелей в Сирии и Ливане был, напротив, очень приятным и
любезным.
Бейрут. На меня не произвел впечатления Парижа Востока. Обычный современный арабский город. Есть красивые дома. Есть
откровенные помойки. Следов войны практически не видно. Много дорогих машин. Окрестности Голубиного грота загажены. Приятный
район площади Этуаль. Хотя, все равно ощущаешь себя в арабском городе. Забегая наперед, скажу, что, например, в Библосе у
меня не было такого ощущения.
Покатались по городу. Вечером выпили фреш на набережной. Он стоил 8 000 лир, но сдачу с 10-ти отказались давать, сказав,
что цена в меню – без «taxes». Курс доллара 1500 лир. Менять деньги можно без проблем, банковский сектор очень развит.
Доллары принимают везде и без проблем, причем, официально и даже чек выдают в долларах. В евро не пробовал платить, но
думаю, что тоже без проблем. Сирийские лиры лучше тоже приобрести в Ливане, потому что курс даже выгоднее, чем в Сирии и
мороки меньше. В Сирии долларами рассчитываться сложнее, хотя мы платили частично и за аренду машины, и за рестораны.
В целом Бейрут разочаровал. Хотя, потом мне говорили, что мне просто не повезло и я не побывал в самых красивых местах, не
знаю, может быть.
На следующий день был намечен переезд на заказанной в агентстве машине в Дамаск с заездом в Баальбек. Расстояние около 120
км, но ехать довольно долго, потому что дорога идет через горы. На вершинах некоторых гор даже в середине июля виден снег.
Ездят они жестко, правил никто не соблюдает, обгоняют по встречной, причем, едут по этой встречной в два ряда и т.п.
Водитель объяснил такое пренебрежение к ПДД и собственной безопасности наследием войны, когда жизнь обесценилась, а
правительство потеряло контроль над порядком.
Баальбек. Посетить это место было моей давней мечтой и одной из основных целей путешествия. О нем написано много, основные
данные можно почерпнуть, в частности, здесь //artefacts.nm.ru/artefacts/baalbek. Находится Баальбек в долине Бекаа, которая
у меня в памяти прочно ассоциировалась с советскими новостями начала 80-х, а у большинства современных людей ассоциируется с
террористической организацией Хезболла. По различным субъективным причинам я очень негативно отношусь к радикальным
исламским организациям вообще, и к Хезболла в частности. Во всех доступных источниках я прочел, что долина Бекаа и Баальбек
считаются базой Хезболлы и эту территорию правительство не контролирует. Там ходят бородатые вакхабиты, везде развешаны
портреты их лидеров и флаги Хезболлы. На самом деле Баальбек произвел впечатление обычного провинциального города, мы не
увидели ни одного человека, отвечающего распространенным представлениям обывателей об арабских террористах, увидели
несколько выцветших старых биг-бордов с какими-то арабскими мужиками и один флаг, принятый нами за флаг Хезболлы. Зато
увидели несколько машин с сирийскими солдатами и несколько их блок-постов. Для тех, кто не в курсе, поясню: сирийская армия
оккупирует часть Ливана с официальной целью не допустить оккупации Израилем и гражданской войны. На самом деле, Израиль
сейчас оккупирует только небольшой кусочек Ливана, т.наз. Фермы Шебаа ( при этом он их не освобождает ссылаясь на то, что их
оккупирует Сирия, а он, в свою очередь, оккупирует часть Сирии и эти Фермы не являются как бы территорией суверенного
Ливана, а значит и освобождать их нужно будет только в комплекте с оккупированными сирийскими Голанскими высотами).
Сам Баальбек описывать бесполезно. Это действительно одно из чудес древнего мира. Научных объяснений происхождения
«баальбекской площадки» нет и быть не может, так же, как и объяснения пирамид. Кроме того, очень впечатляет римский храмовый
комплекс с самыми большими в мире колоннами храма Юпитера и великолепно сохранившимся храмом Вакха. Это место, которое
обязательно нужно посетить. Входной билет стоит 12 000 лир, т.е. 8 долларов. Вместе с нами гуляло пару десятков туристов, ни
один из которых не дошел до т.наз. «трилитона», т.е. трех самых больших камней, которые является самой впечатляющей частью
комплекса, но расположены с его тыльной стороны. Баальбек — одно из немногих достойных мест в мире, где можно гулять
практически одному и не видеть организованные группы китайских и советских туристов. Даже Ангкор в Камбодже уже этим
похвастаться не может.
По дороге из Баальбека в Дамаск можно заехать в Анжар – византийский город-дворец, но он представляет интерес в основном
для специалистов, а мы спешили к границе.
Ливанскую границу мы прошли минут за 15. Сама «граница» представляет собой сарай типа автостанции в советском райцентре. Мы
были одними туристами и одними не местными. Зато процесс прохождения сирийской границы заслуживает более подробного
описания. Принимающая сторона уже в Бейруте нас поставила перед фактом, что границу в общем порядке мы можем и не пройти с
учетом проблемы с возрастом моей жены. Но, нас может встретить сирийский агент, который за дополнительное вознаграждение все
устроит. Виза стоит 35 долларов с человека. С учетом услуг агента – 60 долларов.
Мы с ними долго ругались по этому поводу, но я решил перенести спор в более привычную обстановку и ругаться с киевской
фирмой по возвращении, а пока не рисковать и все же заплатить. Сирийский агент отработал на 5 баллов. Он взял у нас паспорта
и через 5 минут вернул их с визами. Мы даже из машины не выходили, нас никто не видел и багаж не проверял. Вот, что значит
коррупция в социалистической стране. Для тех, у кого могут возникнуть подобные проблемы, координаты этого супермена. Его
зовут Fajer (Фажер) Sarmini, контора назыается Allied tours DMC, тел. В Дамаске 2230271, e-mail [email protected], сайт
www.alliedtour.com

Сирия.
Всем, кто собирается путешествовать по Сирии и Ливану, очень рекомендую почитать книги Д. Осипова и С. Медведко. По-моему,
она называется соответственно «Сирия. Шаг за шагом» и «Ливан». Мне раздобыть таковую по Сирии, к сожалению, не удалось. Но
зато я нашел в сети текст ее части, посвященной Дамаску и окрестностям. Вот его адрес:
http://www.fundarabist.ru/FotoAlbum/Syria/Galery1/Damascus_1.htm.
Оттуда я почерпнул информацию о том, что недалеко от Дамаска находится гробница Авеля с семиметровым саркофагом. Вот в
Киеве, например, есть гробница Юрия Долгорукого. Это круто. В Стамбуле есть саркофаг, считающийся саркофагом Александра
Македонского. Это еще круче. А тут — просто саркофаг просто Авеля. Того самого. Конечно, факт очень спорный, но, с другой
стороны, а где ему еще быть? И почему бы не здесь, если это территория, имеющая самое непосредственное отношение к
библейским событиям, а Дамаск – один из древнейших в мире городов? К тому же, недалеко гора Кассиун, о которой ниже, на
которой собственно и произошло первое в истории убийство. Короче, мы туда не заехать не могли. Особенно с учетом того, что
место это находится на территории, прилегающей к оккупированным Голанским высотам, имеющей ограниченный доступ, и открытой
только по пятницам ( а была именно пятница), того, что с нами был сирийский агент, знающий, о чем идет речь (при этом мы все
равно слегка заблудились), а также того, что могила другого библейского персонажа – царя Нимрода – была развалена сирийцами
несколько лет при прокладке дороги и не исключено, что подобная участь может постигнуть и могилу Авеля. Здесь нужно сказать,
что в Сирии очень плохо с указателями ко всяким достопримечательностям. Причем, даже к достопримечательностям мирового
значения. Если вы не знаете арабского названия села, находящегося рядом с такой достопримечательностью, вам будет очень
сложно. Говорить: могила Авеля (по арабски Набиль) или Пещера первой крови бессмысленно даже таксистам. Крак де Шевалье тоже
по местному называется Калаат альХосн или, в лучшем случае, Хосн Ситадел по названию деревушки, расположенной под его
стенами.
На подъезде к гробнице нас остановили на блок-посту, агент оставил свою карточку и мы поехали. Гробница находится внутри
небольшого здания типа мечети. Вокруг – базарчик и какое-то детское заведение. Сам саркофаг сделан из розового то ли
мрамора, то ли гранита, и в высоту где-то до метра. Никаких внешних украшений не содержит. Рядом лежит помятая ржавая бочка.
Помещение изнутри типа в лесах, хотя рабочих не видно. Фотографировать можно без проблем, вход бесплатный. Вокруг – красивый
вид. Вдалеке видны те самые Голанские высоты. Любопытное место.

Дамаск.
Окраины, на которые въезжаешь, производят впечатление крупного современного города. Везде развешаны портреты Хафеза и
Башира Асадов, как вместе, так по отдельности. Встречаются тройные портреты, причем, третий мужик – в черных очках. Якобы
это старший сын и наследник Хафеза, погибший в автокатастрофе.
Много машин, хотя они значительно беднее, чем в Бейруте. Много Жигулей 7-й модели и Таврий. Дикое количество такси. Они все
желтого цвета, потому их легко отличить в потоке. Жили в отеле Al-Iwan. Такой себе отель. Декларируют 4*, но больше похоже
на 3. Персонал очень приятный. Большой плюс – удачное расположение: пешеходное расстояние до Национального музея в одну
сторону и до рынка Аль-Хамидия, т.е. исторического центра – в другую. Еще один существенный плюс – рядом находится ресторан
Аль-Камаль, который произвел очень приятное впечатление, и в котором мы и харчевались все 4 дня в Дамаске. Его рекомендовал
Ле Пти Фюте и был прав. Обед на двоих в красивой обстановке с солидными метрдотелями и официантами стоил в пределах 10
долларов. Причем, от заведения приносили разные блюдечки с редиской, солеными огурцами, мятой, оливками и т.п. к каждой
трапезе. Заведение имеет 2 этажа. Но пользуется такой популярностью, что однажды нам пришлось даже ждать, пока освободится
столик.
Дамаск – один из городов, имеющих все основания считаться древнейшим в мире постоянно заселенным городом. К сожалению,
архитектурных свидетельств доарабского прошлого практически не осталось. Наиболее впечатляющими являются стены храма
Юпитера, окружающие мечеть Омейядов и колоннада, ведущая от рынка к мечети.
Не буду углубляться в описание достопримечательностей Дамаска, потому что об этом можно прочесть на указанном мной выше
сайте. Опишу несколько наиболее примечательных эпизодов.
В первую очередь – Макам Арбаин. Именно так по-арабски называется Пещера первой крови. Когда-то я посмотрел по РТР
программу, в которой усатый мужик по имени Михаил рассказывал о Дамаске. Он тоже захотел посетить Пещеру, но, как я теперь
понял, обломался и в результате показал одну из многочисленных дырок в горе, сказав: да, вот она, та самая пещера. Выключил
камеру и с чувством исполненного долга поехал домой. Мы были настроены более решительно. В первый раз нас подвел тот факт,
что пещера находится на г. Кассиун, которая возвышается над Дамаском и является местом тусовки на закате, потому что с нее
открывается непередаваемый вид на город с высоты птичьего полета. Причем, уклон настолько крутой, что город находится как бы
под ногами. Таксист не знал Макам Арбаин, но знал Кассиун. Оказалось, что он нас завез совсем на другой склон, поэтому
пришлось довольствоваться только видом на город, благо он того стоит. Особенно, когда заходит солнце и начинают по очереди
зажигаться огни и петь муэдзины, впечатление вообще невероятное. Оно, правда, слегка смазывается местными подростками,
бросающими сверху банки из-под колы. Любуясь с высоты красотами Дамаска, мы заодно пообщались с
соотечественниками-работниками российского посольства. Они нам объяснили, что пещера находится с другой стороны, нам нужно
спуститься вниз, доехать до подножия горы в другом месте, а потом пересесть «на более узкий транспорт». Эта фраза нас слегка
озадачила. На самом деле этим транспортом оказались грузовички «Сузуки», которые уже обычных легковых машин и могут
протиснуться в улочки этого района.
На следующий день мы попросили рецепшиониста написать по-арабски «Макам арбаин», чем сильно упростили себе задачу. В
результате мы нашли-таки таксиста, знающего где это дело находится. Нашли его таким образом. Наш таксист не знал, гаишник,
которого он позвал, тоже не знал, а вот таксист, которого позвал гай, знал и потянул нас в свою машину. На что гай резко
отреагировал и заставил его объяснить дорогу первому таксисту. Тому пришлось с кривой рожей объяснить. Так мы добрались до
места, в котором нужно пересесть на «более узкий транспорт» (здесь можно отметить, что такси в Сирии очень дешевое. Максимум
– это 2 доллара за подъем на Кассиун. А так — от полудоллара до доллара за поездку по городу). Дальнейший подъем – это
отдельный разговор. Грузовичок карабкается под уклон градусов 30 между домами, каким-то чудом не размазывая по стенам
пешеходов с детьми, которые на него не обращают никакого внимания. Но это шоу – ничто по сравнению со спуском, когда он
делает то же самое, только на скорости км 60 и в темноте, а мы стоим в кузове.
На определенном этапе даже грузовичок становится бессилен и дальше нужно идти пешком. Народ вокруг уже более продвинутый,
все знают, что такое Макам Арбаин. Идти нужно метров 500, но в гору. Вид – очень красивый.
У Осипова было написано, что в пещеру нужно приходить в пятницу, в остальные дни – лучше перезвонить заранее. Мы были не в
пятницу и переживали, что все наши жертвы, принесенные по дороге, окажутся напрасными. На самом деле все обошлось
благополучно. Хранитель пещеры – Ибрагим – был на месте и продемонстрировал нам пещеру во всей красе со своими
комментариями. Сам он — очень колоритный мужик с бородой, похожий на моджахеда, но очень приятный в общении. Попасть
вовнутрь можно только через небольшую дверь, ключи от которой, понятное дело, у Ибрагима. Вход бесплатный, но пожертвования
приветствуются. Не факт, что именно здесь произошло первое убийство, но место нас очень впечатлило. Сама пещера не имеет
ничего общего с остальными многочисленными дырками в горе, одну из которых показывали по РТР. Она значительно больше,
закопчена дымом от свечей паломников и по форме действительно напоминает глотку со всеми ее атрибутами. Напомню, что по
Библии пещера якобы вскрикнула в момент убийства. Ибрагим очень живописно и натурально демонстрирует, как именно она
вскрикнула. На потолке пещеры очень натурально выглядит отпечаток руки архангела Гавриила ( у арабов – Джебраила), которой
он придержал свод пещеры и не дал ей захлопнуться над Каином, посчитав такое наказание слишком мягким и неадекватным
содеянному. С этого отпечатка капает вода, которой Ибрагим не преминет вас освятить. В углах пещеры он покажет места, где
молились праотец Авраам (по-арабски Ибрахим) и св. Георгий, который родом недалеко отсюда, из Ливана. Там же на полках лежат
2 камня. Один – неправильной продолговатой формы, напоминающий песчаник по составу, размером где-то 30 на 15 см, а второй –
в форме круга с дыркой посередине. Ибрагим предложит поднять первый, который, несмотря на кажущуюся легкость, окажется весом
кг в 25, а потом покатает вторым вам по позвоночнику и скажет, что вот теперь вы – сильный и могучий. Шоу, конечно, но,
повторюсь, место очень неординарное и по расположению и по духу, и на нас произвело одно из самых сильных впечатлений за всю
поездку.
Еще пару слов о Дамаске. Дядя, который предложит оставить обувь у него в будке на входе в мечеть Омейядов, потом потребует
бакшиш за ее хранение. Ледник «Багдаш» на рынке Хамидия – ужасное место, хозяева которого пожертвовали качеством ради
количества. Грот св. Анании, в котором (или над которым) прозрел ап. Павел, является церковью, вход в которую платный. Меня
это настолько возмутило, что я не только не заплатил за него, а еще и написал в журнале пару слов по этому поводу. Кстати,
по моему глубокому убеждению (отнюдь не бесспорному), христианство распространилось по миру именно благодаря Павлу и его
путешествиям, поскольку Христос проповедовал исключительно в узком кругу единоверцев. Поскольку гонитель христиан Савл
превратился в Павла именно в доме Анании, это место можно условно считать местом, с которого христианство начало свое
шествие по миру. Кстати, сам грот находится не на Прямой улице, упоминаемой в Новом Завете, как пишут путеводители, а в
одном из переулков, отходящих от нее. Конкретно, первый переулок направо после входа в старый город через ворота Баб
–альШарки. В обеденные часы грот закрыт.
И еще. Я с детства коллекционирую монеты. Не то, чтобы это было страстью, но такое себе типа хобби. В Дамаске я обратил
внимание, что во многих лавочках на рынке предлагают среди прочего серебряные талеры Марии Терезии 1780 года в хорошем
состоянии. Несмотря на смутившее меня их количество, я не удержался и купил один за 400 лир (8 долларов). По приезду я
выяснил, в чем, собственно, дело. Оказывается этот талер выпускали действительно при Марии Терезии и он завоевал такую
популярность, что его продолжили выпускать и после ее смерти, но при этом на монетах всех последующих выпусков ставили год
смерти — 1780-й. И выпускали его вплоть до 1925 года. Причем, особенно популярными эти монеты были именно в Леванте, т.е. в
современных Сирии и Ливане. Вот почему их так много и в таком состоянии.

На следующий день была намечена поездка в Пальмиру. Для начала пару слов о том, как туда добраться. В первую очередь нужно
иметь в виду, что Пальмира находится в центре пустыни, хоть и оазис рядом. Поэтому летом там не просто жарко, а очень жарко.
В связи с этим экскурсия на один день с выездом из Дамаска утром и возвратом вечером нами не рассматривалась в силу своей
невыносимости. Решено было ехать днем, чтобы иметь возможность погулять вечером и утром следующего дня, а с наступлением
жары возвращаться в Дамаск. Опять же народ советовал проводить закат над Пальмирой. Итак, нужно взять билеты до Пальмиры.
Информация, полученная из Ле Пти Фюте и Интернета оказалась абсолютно бесполезной. С основного автовокзала Карнак автобусы
идут только в столицы соседних государств. Автобусы в Пальмиру ( на самом деле, это автобусы в Дейр-эз Зор, проходящие через
Пальмиру) идут с автовокзала Пульман. Таксистам так и нужно говорить: «Гараж Пульман». Гараж этот – полная помойка с кучей
орущих людей, пытающихся перехватить клиентов друг у друга. Ни одного туриста мы там не увидели. Билеты стоят недорого, в
пределах 2-2,5 долларов на человека, точно не помню. Поскольку автобус в Пальмиру отправлялся около 12 часов дня, мы решили
не терять время и смотаться в христианские города Саидная и Маалула. Они находятся недалеко от Дамаска и считается, что
жители последнего говорят именно на том диалекте древнеарамейского языка, на котором говорил Христос. По нашей просьбе
рецепшионист в отеле нашел такси на полдня за 40 долларов. В Саиднае есть огромный комплекс монастыря-крепости Саеднайской
Божьей Матери. Красивое место, но атмосфера – как в Почаевской лавре, те же угрюмые монашки, криво следящие за моральным
обликом посетителей. В общем, задерживаться там мы не стали, все равно икону, написанную якобы евангелистом Лукой, никому не
показывают. В городке есть еще несколько очень древних христианских храмов, но мы их видели только из окна машины. Маалула
понравилось значительно больше. Там даже атмосфера более приветливая. Основные достопримечательности Маалулы: монастырь
Феклы, считающейся первой христианской святой, с кучей костылей, оставленных излеченными паломниками; красивый разлом в
скале, по которому она убегала от преследователей, и монастырь Сергея и Вакха на горе. Последний произвел сильное
впечатление. В нем сохранился алтарь, считающийся старейшим в мире христианским алтарем и деревянные двери возрастом 2 000
лет. Церковь, в которой этот алтарь находится, тоже считается одной из старейших в мире. Для того, чтобы в нее войти, нужно
согнуться пополам, потому что вход очень низкий. Двери находятся за стеклом в соседнем здании, в нем же сувенирная лавка и
мини-музей. Рядом с монастырем в скалах высечены пещера с оконными проемами без опознавательных знаков, похожие на место
обитания первых христиан.
Из Маалулы мы поехали прямо на Гараж Пульман и двинули в Пальмиру. Автобус был полностью заполнен, мы были единственными не
местными. Дорога идет по практически безжизненной пустыне, единственный примечательный ее момент – указатели на Багдад.
Автобус хороший, с кондиционером и фильмами. Фильмы о борьбе сирийских мужественных бойцов с израильской агрессией. До боли
напоминают советские фильмы про фашистов. Смелый и мудрый командир, солдаты с горящими глазами, один из них струсил, его не
расстреляли, а просто по-отечески пожурили и оставили в покое. Задание успешно выполнено, сионисты посрамлены.

При въезде в Пальмиру (по-местному, Тадмор), автобус высадил нас прямо на дороге, сказав: «Приехали. Пальмира». Закрыл
двери и уехал. С одной стороны дороги стояли жилые двухэтажные дома, с другой начиналось пустынное поле, вдалеке виднелись
развалины. Чуть позади над дорогой возвышался арабский замок. Место явно не было похоже на автостанцию г. Тадмор или на
центр города. Мы слегка занервничали, а когда увидели местного жителя, направлявшегося к нам из ближайшего дома и услышали
его предложение поселиться в их отеле, поняли, что это – развод. Забегая вперед, скажу, что мы остались в этом мини-отеле и
абсолютно об этом не пожалели. На самом деле, это не то, чтобы развод туристов, просто отель находится в таком месте, до
которого турист, попавший в центр Тадмора, никогда не доберется. Вот они и вынуждены договариваться с водителями проходящих
автобусов. Двухместный номер с кондиционером и завтраком обошелся нам в 15 долларов. Еще за 10 долларов на двоих мы получило
транспортное сопровождение, включавшее в себя: доставку нас с двумя французскими туристами ближе к вечеру к храму Бела,
последующую доставку к арабскому замку для проводов заката, возврат в отель, доставку на следующее утро к 2 усыпальницам
(билеты покупал сам водитель, мы даже не выходили из машины), высадка на главной улице древнего города, последующий возврат
в отель в оговоренное время и доставка на автостанцию с покупкой билетов (причем, когда билетер вежливо попросил у нас
паспорта, наш сопровождающий его чуть не убил, типа, ты что, они же со мной, они мои клиенты и т.п., а потом, повернувшись к
нам, с улыбкой до ушей сказал: «Не нужно никаких паспортов, отдыхайте спокойно, не обращайте внимания». Мне это живо
напомнило кавказское гостеприимство. Кроме того, вечером в отеле нам на двоих накрыли стол на открытой веранде с видом на
замок, который подсвечивается, и принесли кальян. Еще они готовили очень вкусный чай с мятой. В общем, я бы рекомендовал
этот отель, особенно с учетом негативных отзывов в сети об остальных пальмирских отелях. Единственный минус – это то, что в
храм Бела нас отвезли только в пол-шестого, а оказалось, что он работает до 6-ти, т.е. времени было сильно в обрез.
Описывать Пальмиру не буду, скажу только, что самое большое впечатление произвел храм Бела. Не зря деньги берут только за
него. К нам привязался экскурсовод, который телепался за нами, пока мы малодушно не согласились на его услуги. Зато он нам
показал святая святых в храме, которые мы сами бы не нашли, с изображением Бела и знаков зодиака вокруг. Еще он обратил наше
внимание на лестницу, ступени которой состоят не из отдельных блоков, а вырублены по несколько из одного огромного блока.
Мы, к сожалению, не увидели подобного в Баальбеке, поскольку там над ступенями стояла сцена, приготовленная для фестиваля,
так что было интересно. Сама Пальмира, безусловно, стоит посещения. Особенно с учетом того, что мы гуляли по ней почти все
время ОДНИ. Одного вечера и утра следующего дня вполне достаточно для подробного осмотра. Закат из замка красив, но, вопреки
нашим ожиданиям, солнце садится не над Пальмирой, а с противоположной стороны. От замка до развалин достаточно приличное
расстояние, поэтому вид на закатные развалины немного разочаровал. Ели хотите увидеть развалины в розовом цвете, как
описывают в сети, лучше находится во время заката к ним поближе. Сам замок тоже достаточно симпатичный. Он похож на замки из
детских книжек. Наиболее сохранившиеся гробницы можно посетить только за деньги, остальные бесплатно. Но те, которые
бесплатно, в плохом состоянии и не отличаются друг от друга (я проверил штук 5). Часов в 12 дня мы отчалили в Дамаск, потому
что дольше находиться на развалинах было невыносимо из-за жестокой жары.
Да, еще вечером, сидя на веранде, видели подобие песчаной бури. Ветер несет из пустыни пыль и песок, который видно в свете
фонарей. По словам хозяина отеля такое творится каждую ночь. Т.е., если постоянно не откапывать развалины, их достаточно
быстро опять занесет песком.
На следующий день у нас был запланирован трансфер из Дамаска в Тартус с заездом в Крак де Шевалье. Описывать Крак не буду,
впечатляет. Я неровно дышу ко всяким тамплиерам, госпитальерам и прочим тевтонцам, поэтому оторвался по полной. Обязательно
поднимитесь на холм за крепостью, с которой ее видно, как на ладони. В крепости ведутся интенсивные реставрационные работы,
т.е., даже безалаберные сирийцы поняли, чем владеют, и какой у этих мест туристический потенциал. Вообще, в Сирии у меня
сложилось впечатление, что Башир Асад и его окружение понимают тупиковость прежней политики и потихоньку движутся в
правильном направлении. Быстрее двигаться они себе позволить не могут, поскольку Башир как бы последователь папы. Кстати, на
сирийских туристических картах отсутствует государство Израиль, на месте которого красуется надпись «Палестина», а граница с
Турцией на севере в районе Антакьи обозначена, как временная, поскольку Сирия до сих пор не признает передачу французами
этого района Турции.

Тартус. Попав туда я понял, что мы правильно отказались от пляжного отдыха в этом месте. Город, безусловно, намного
продвинутее других сирийских городов в плане одежды, магазинов (там есть даже целые улицы типа бутиков) и т.п. Но пляжей там
нет как таковых. Несколько местных жителей плещутся в грязном море, причем, женщины – в одежде, но мне тяжело было
представить в их компании себя и, тем более, свою жену. Отель «Antradous» произвел благоприятное впечатление. Персонал нас
только что на руках не носил. Когда я зашел в холл с арбузом, мальчик подбежал, взял арбуз и отнес в номер, где поставил его
в раковину и помыл. После чего предложил его порезать. Причем, в отличие от Египта, после этого он повернулся и собрался
уходить, даже не потребовав бакшиш ( я его, конечно, так не отпустил). Завтрак по желанию клиента могут бесплатно доставить
в номер. Номер состоит из комнаты, кухни и прихожей, в которой можно было завтракать.
В Тартусе меня поразил старый город. На мой взгляд, его незаслуженно обошли вниманием все, чьи отзывы мне удалось найти в
сети. Весь этот старый город находится в крепости тамплиеров. Т.е. народ просто живет в башнях и стенах. Бойницы застеклены
и на них висят занавески. Больше всего меня поразил двор, который ранее, судя по всему, был залом собраний или храмом
тамплиеров. Т.е. заходишь в обычный двор, поднимаешь голову и видишь готические перекрытия с обвалившейся кое-где крышей. Ну
где еще такое можно увидеть? Единственное «но» — это загаженность всего этого. С другой стороны, именно это отличает
аутентичный старый город от вылизанных европейских городов, утративших во многом свой исторический шарм. Хотя, безусловно,
если это место немного привести в порядок, оно бы только выиграло.
Прямо напротив Тартуса, в 3-х км от берега, находится о. Аруад. Поскольку этот остров имеет уникальное стратегическое
месторасположение, у него просто дико насыщенная история. Он упоминается в Ветхом Завете, он был последним пристанищем на
Святой Земле сначала византийцев, а потом крестоносцев и т.д. Но на сегодняшний день он представляет собой жалкое зрелище.
Из памятников древности осталось несколько мегалитических камней приморского укрепления и два замка. Замки эти даже не
удалось сфотографировать, поскольку они со всех сторон просто облеплены жилыми домами. Ни одного старого или красивого дома
мы не увидели. Остров хронически перенаселен. Единственное, что понравилось – это корабельные верфи со скелетами строящихся
кораблей. К острову каждые несколько минут отправляются небольшие катера за смешные деньги. Причем, народ плывет почему-то
стоя на корме, включая женщин и маленьких детей, хотя катерок серьезно болтается на волнах.
Поскольку одну из основных окрестных достопримечательностей – Крак – мы неожиданно посетили по дороге, у нас остался лишний
день. Заказали через рецепшиониста такси на весь день за 60 долларов. В первую очередь посетили финикийский город Амрит. Он
расположен буквально в нескольких км к югу от Тартуса и незаслуженно обделен вниманием туристов. Представляет из себя
отлично сохранившийся финикийский храм, расположенный в центре искусственного озера. По периметру озера расположены
вертикально стоящие монолитные камни в форме параллелепипеда высотой метра по два. Над храмом даже сохранился аттик. Причем,
все это находится в котловане ниже уровня земли, т.е. озеро было тоже раскопано, а в нем до сих пор есть вода. Недалеко
находятся две впечатляющие погребальные башни с подземными склепами, на одной из которых сохранилось скульптурное
изображение льва. Где-то поблизости должны были быть остатки стадиона, на котором игры типа олимпийских проводились за 800
лет до основания последних, но мы их не нашли.
Далее мы поехали на север, посетили замок Маркаб (он сохранился хуже Крака, но все равно понравился). Здесь нужно отметить,
что стандартная цена на посещение всех основных достопримечательностей в Сирии – 300 лир, т.е. 6 долларов. Получается
довольно накладно, но мы попали на какую-то временную акцию, когда все билеты стоили полцены. Именно поэтому мы без особых
колебаний посещали все попадающиеся на пути замки, например, тот же Маркаб или Масиаф, хотя ничего особенного после Крака
они не представляют.
Далее наш путь лежал через горы в г. Хама. Это очень древний город, упоминаемый в Ветхом Завете, но тоже, как и Дамаск, не
сохранивший доарабских памятников. Он считается одним из самых фундаменталистских и 20 лет назад его даже бомбила
собственная армия в ответ на восстание «Мусульманских братьев». Основной достопримечательностью Хамы являются нории –
огромные деревянные колеса, которые вращает вода реки Оронт и которые часть этой воды поднимают и выливают на специально
построенные акведуки, разносящие ее потом по садам и огородам города. Первые колеса были построены еще римлянами. В высоту
они достигают 22 метров. Скрип, который издают вращающиеся нория, смешанный со звуком падающей воды просто непередаваем. Это
нужно услышать. Мы увидели 2 нория, расположенные недалеко от входа в городской сад, хотя всего их около 70-ти. Очень не
рекомендую обедать в большом ресторане напротив входа в сад – обычная советская столовка с мальчиком, подающим бумагу при
выходе из туалета и требующим за это бакшиш.
На следующий день у нас был заказан трансфер в Ливан.
Агентством было предложено несколько отелей в Джунии и один – в Библосе. Мы выбрали Библос по нескольким причинам.
Во-первых, за одну и ту же сумму класс отеля в Библосе значительно превосходил отели в Джунии. Во-вторых, мы не любители
шумной ночной жизни, являющейся основным хитом Джунии. В третьих, Библос – город, считающийся древнейшим в мире постоянно
заселенным, и при строительстве отеля использованы древние камни. Мы абсолютно не пожалели, что остановили свой выбор на
Библосе, но об этом ниже.
Итак, мы возвращаемся в Ливан. Ливанскую границу прошли быстро, а вот на сирийской застряли. Дело в том, что эта граница
является совершенно не туристической. Т.е. граница на трассе Дамаск-Бейрут тоже не производит впечатления туристической, но
там все же иногда видят иностранцев. К счастью, офицеры понимали по-английски, хотя в одном из рассказов было сказано, что
на этом переходе нужно говорить только по-арабски. Все равно мы потратили минут 20 на оформление виз и я даже поругался с
ними, потому что меня слегка достала постоянная необходимость доказывать свою благонадежность. Мой грозный тон возымел
действие и визы поставили.
Буквально перед отъездом я прочел на этом сайте рассказ горячих молодых москвичей, колесивших по Ливану в мае этого года.
Там описана ситуация, как они промахнулись мимо Библоса и заехали на север Ливана, во владения Хезболлы. Поскольку мы
проехали весь север Ливана, включая описанные ими места, могу выразить только свое удивление их описанию этих мест.
Во-первых, далеко за Триполи заехать в принципе нереально, потому что Ливан – очень маленькая страна и Триполи находится
недалеко от границы. Во-вторых, никаких флагов и прочих атрибутов Хезболлы там нет. Обычные места, иногда, правда, между
дорогой и берегом попадаются цыганские таборы. Дорога там одна, она же – приморская трасса. Возможно, ребята свернули с нее
и уехали в горы, не знаю. В общем, проехали мы до Библоса без экстрима, если не считать езду по Триполи, за которую можно
брать деньги, как за аттракцион.
Библос оказался не просто уютным, а очень приятным городком европейского типа. Историческая часть просто вылизана:
стриженые газончики, цветущие деревья, отреставрированный базар, площади, выложенные галькой, как плиткой, цветочки на
окнах, народ европейского вида, дорогие машины, женщины за рулем каждой второй из них, 50% распродажи в магазинах и т.п..
Вечером гулять по городу было одно удовольствие. Отель Byblos Sur Mer декларирует 4* и, в принципе, недалек от истины. Это –
лучший отель Библоса и стоит он недешево. Я не знаю, сколько с нас за него содрало агентство, но на рецепшине висела цена 80
долларов за дабл. Телевизор показывал СNN, DW, TV5 и еще пару иностранных каналов. Один местный канал предлагал относительно
новые фильмы с субтитрами на английском. Единственными минусами были большой кондиционер старой модели, отсутствие
холодильника в номере (на рецепшине сказали, что это у них такая политика – если что-то нужно, позвоните и вам принесут в
охлажденном виде) и отсутствие пляжных полотенец. Зато, какой там главный рецепшионист! Я бы ему присвоил звание лучшего по
профессии. Очень приятный пожилой дядя интеллигентного вида, который говорил нам по-русски: «спасибо» каждый раз, когда мы
сдавали ключи. Очень понравилась обстановка в номере: люстру ручной работы я даже хотел сфотографировать, но потом
забыл. Окно выходило на море и пляж. Слева было видно башни древнего порта, построенные крестоносцами. Пляж у отеля
частный, находится через дорогу. Представляет из себя платформу, с которой по лестнице можно спуститься в воду. Мы
специально выбирали пляж не песчаный, потому что по рассказам и по своему мальтийскому опыту знали, что на песчаном пляже
будет мутная вода. Пляж оборудован зонтами, лежаками и пластмассовыми раскладными креслами. Проблема с пляжными полотенцами
решилась просто – рецепшионист сказал, что сделает вид, будто не видит, что мы выносим из отеля свои полотенца и
демонстративно закрыл рукой глаза. Море было чистым и соленым. Подводный мир не представляет ничего особенного, это не
Красное море. Солнце садилось в море прямо напротив наших окон. Да, еще: после нашего приезда на пирсе подняли украинский
флаг! Ну где еще такое возможно? Он так и развевался гордо все время рядом с несколькими арабскими.
В городе есть действующая византийская церковь и действующий же собор крестоносцев. Почти каждый день в нем проходило
венчание с кучей народа, машин и т.п.. От рынка к морю спускается улочка, над которой смыкаются деревья. Вечером эти деревья
цветут розовыми цветами – красота. Историческая зона является музеем под открытым небом. У Осипова написано, что здесь на
небольшой территории можно увидеть всю историю развития цивилизации. Добавить тут нечего. Над городищем возвышается
небольшая крепость крестоносцем, при постройке которой использованы огромные камни финикийских времен. Описывать городище не
буду, скажу только, что там, например, рядом с римским театром находится персидская крепость со скульптурным изображением
льва. Тут же находятся руины храма, считающегося древнейшим в мире. Рядом с валом, построенным гиксосами, проходит
крепостная стена с контрфорсами, построенная в 3-м тысячелетии до н.э. Еще там есть всемирно известный храм обелисков,
уникальный колодец, который описан в древнеегипетских мифах об Исиде, и дворец, описанный там же. Причем, колодец
использовался по прямому назначению до 1932 года с единственным перерывом – римляне воду подавали по водопроводу с гор.
Отдельного упоминания заслуживают огромные саркофаги, один из которых, саркофаг царя Аби-Шему 19 века до н.э., можно
посмотреть и даже потрогать, спустившись под землю. Все это находится на очень маленькой территории, поэтому археологи
вынуждены переносить раскопанные объекты в сторону и копать дальше. Мы совершили стратегическую ошибку, отправившись на
экскурсию днем, поэтому чуть не сгорели заживо. Спасло дерево, найденное на территории, в тени которого смогли отдышаться.
Из современных достопримечательностей нужно упомянуть ресторан Pepe, который посетили все французские актеры и президенты,
не говоря уж о знаменитостях ливанских. Все они сфотографированы с дедком в капитанской фуражке, являющимся живым символом
заведения. Кроме стен, оклеенных фото, есть доска с перечнем всех этих знаменитостей. Похоже, что ресторан уверен в своей
популярности и плюнул на качество еды и обслуживания. Поэтому туда достаточно просто зайти отметиться. Вообще еда в Ливане
дорогая, значительно дороже, чем в Сирии. Город расположен на море, но килограмм рыбы в ресторане стоит 40 долларов. Причем,
готовят ее без особых изысков: либо гриль, либо жарят. Меню все на французском языке. Вообще, такое впечатление, что попал в
Бельгию: такой же процент арабов и обращаются к иностранцам по-французски:-).
Местное вино в магазине стоит дороже испанского.
Мы настолько расслабились на пляже после Сирии, что не смогли себя заставить осуществить запланированные поездки в Тир, на
Кедры или хотя бы на Собачью реку, хотя они того стоят.
В качестве резюме можно сказать, что регион этот безусловно достоин посещения. Таких Баальбека, Библоса, Дамаска, Пальмиры,
Крака и т.д. и т.п. с таким мизерным количеством туристов больше нет. Думаю, что в ближайшем будущем Ливан, а потом и Сирия
станут туристическими центрами типа Египта с толпами организованных туристов со всеми вытекающими последствиями, поэтому
есть смысл воспользоваться имеющейся пока возможностью одному погулять по Пальмире или Краку и поразмышлять о вечном, сидя
вечером на горе Кассиун.