Варшава – Краков – Вроцлав – Ксенж – Познань – Торунь – Гданьск – Сопот — Мальборк

Опус о путешествии по стране, которая «не заграница»

После прошлогодней поездки в Чехию хотелось съездить в какую-нибудь аналогичную страну: чтобы было что посмотреть в плане европейской архитектуры, но при этом поездка не была слишком дорогой, и чтобы чувствовать себя именно как в Чехии – вроде другая страна, а вроде как дома. Долго мучиться с выбором такой страны не пришлось. По всем этим критериям лучше всего подходила Польша. Часть моих ожиданий оправдалась полностью, а часть – не совсем. Общее впечатление: в Польше очень красивые города и природа (в состав природы в данном случае я включаю и женщин). Но одновременно встречаются рудименты такого «совка», что волей-неволей периодически вспоминаешь знаменитую пословицу про курицу и заграницу. С другой стороны, я не раз ловил себя на том, что те вещи, которые раздражали меня в Польше, присущи и нашей стране. Это как раз тот самый случай, когда «большое видится на расстоянии». Видимо, поляки тоже как в зеркале видят в нас себя, что вызывает у них некоторую досаду.

Постулат же о невысоких ценах в Польше верен, только если сравнивать их с ценами в Западной Европе. Продукты стоят как в Москве, стоимость проезда по железке просто зашкаливает за все мыслимые пределы (см. ниже), дешевые вещи есть, но их лучше сразу выбросить. Через несколько лет Польша войдет в евро-зону, и тогда местным жителям придется совсем туго.

Виза

Виза для россиян сейчас стоит всего 20 долларов, но для ее получения обязательно иметь приглашение от польских знакомых или подтверждение бронирования мест в гостинице. Я пошел по пути наименьшего сопротивления, то есть оформил визу через турфирму. На это ушло около 2-3 дней и 70 евро (туристическая виза на 14 дней). Конечно, это перебор, но из соображений удобства и скорости пришлось заплатить, так как не хотелось тратить время и силы на оформление кредитной карточки и переписку с гостиницами, хотя в следующий раз я, возможно, выберу именно такой путь. В турфирме мне сказали, что страховку оформлять необязательно, но на всякий случай я попросил ее выписать (из расчета 1 евро на 1 день).

Въезд и выезд

За 3 дня до выезда я купил билет на поезд до Варшавы, на что ушло 1900 рублей (в принципе можно и по старинке прийти прямо к поезду и заплатить проводнику). Я знаю, что многие ездят в Польшу плацкартом до Бреста с последующими несколькими пересадками, что дает существенную экономию. Но для такого варианта нужно тщательно просчитывать расписание поездов. Известны случаи, когда люди, считавшие, что они его просчитали, застревали на несколько часов на польских полустанках, а то и на весь день в Бресте. Обратный билет я покупал уже в Польше, что обошлось на 200-300 рублей дороже, чем путь из Москвы в Варшаву. До сих пор не понимаю смысла этой разницы в цене, так как в Польшу я ехал в 4-местном купе, а обратно – в 3-местном отсеке, сомнительное удобство которого уже давно вызывает нарекания. В обоих случаях вагоны были прицепные, так как знаменитый поезд «Полонез» отменен еще с декабря 2005 года.

Границу прошли довольно оригинально. Белорусы, которые раньше просили декларировать даже мобильники и фотоаппараты, были крайне не навязчивы (видимо, в связи с образованием единого российско-белорусского государства), а вот поляки приставали ко всем кому можно. Прохождение границы выглядело так. Вначале прошел белорусский таможенник, собрал декларации, затем прошел белорусский пограничник, собрал паспорта (потом вернул с проставленными штампами). Затем пришел польский погранец, который стал приставать ко всем с вопросами: сколько денег везете с собой, работаете ли, к кому едете в Польшу, есть ли подтверждение о резервации гостиницы и пр. Некоторых он даже просил открыть сумки, хотя осматривать сумки – привилегия таможни. Его мотивация была вполне очевидна, но денег ему по-моему никто так и не дал. Польская таможенница пыталась или делала вид, что пытается вычислить тех, кто вез спиртного больше положенного, но с минимальным успехом. На обратном пути белорусы повторили описанную выше процедуру, поляки тоже не свирепствовали.

Это страшное PKP, или что такое польская железка

Варшаву я решил не осматривать, так как все достопримечательности польской столицы были уничтожены во время войны. Выйдя на главном вокзале Варшава Центральна, я тут же купил на заранее обменянные злотувки билет до Кракова и сел на поезд интерсити, шедший в этот старинный город.

Тут надо сделать отступление о польских железных дорогах – PKP. Сразу скажу, что самые отрицательные впечатления от Польши у меня связаны именно с этой организацией. Вначале я наивно пытался сравнивать PKP с немецкой железкой, но потом понял, что это скорее родной брат наших РЖД. В Германии все без исключения поезда очень комфортны, уехать практического из любого города не проблема, так как во всех направлениях периодически уходит масса различных электричек, региональных поездов и т.д. В Польше интервалы движения поездов, как правило, составляют 2-3 часа, а то и больше. Исключение составляют только самые популярные маршруты вроде Варшава – Краков и электрички местного значения – TLK и SKM. Поэтому пассажиры приходят на перрон за 20-30 минут до отхода поезда: если пропустишь свой поезд, будешь куковать 3 часа на вокзале. Соответственно чтобы уехать из какого-либо города, лучше как минимум за день ознакомиться с местным расписанием (традиционно в Европе время отхода поездов печатают на желтой бумаге, а время прибытия – на белой).

Основные виды польских поездов: 1) особовы — медленные дешевые поезда местного значения, делающие частые остановки, 2) поспешны — более быстрые и более дорогие поезда с меньшим числом остановок, 3) экспрессы — быстрее и дороже поспешных, 4) интерсити — чуть быстрее поспешных, но не намного, зато самые дорогие. Вагоны поездов особовы, как правило, отличаются от обычных электричек только чуть более комфортными сиденьями. Причем в особовы и в электричках кресла ставят не по 3, как у нас, а по 2, а у окна есть небольшой столик с ящичком для мусора под ним. Вагоны поездов поспешны разделены на купе каждое на 8 человек. В экспрессах я не ездил. Интерсити внешне очень похожи на поспешны, только купе рассчитаны на 6 человек, есть кондиционер, а пассажирам раздают набор из шоколадного пряника и кофе (или сока), чья цена входит в стоимость билета. В следующие разы после первого кормежка уже платная. Немаловажно, что в большинстве польских поездов есть туалеты, а надписи выполнены не только на польском, но и на немецком, французском и — внимание! — русском языках.

Отдельная песня – используемые в Польше двухэтажные вагоны западноевропейского образца. Поездив в таких вагонах в Германии и Чехии и увидев их на польских станциях, я вначале обрадовался: уж очень они мне понравились. Но когда я влез внутрь такого вагона в Польше, мое настроение несколько ухудшилось. Судя по всему, наши западные соседи закупили в Германии уже списанные там вагоны, переоборудовали их на свой лад и снова пустили в дело. Никаких удобных сидений, пластиковой, но тем не менее весьма приличной отделки, а уже тем более кондиционирования в таких поездах не осталось. Правда, двухэтажные вагоны, включаемые в состав поездов поспешны, еще сохраняют относительно приличный вид. Но те, что ходят в составе поездов особовы, – откровенный металлолом: ржавые оконные рамы, топорная деревянная отделка, изобилие мух, открывающиеся вручную двери, скрипит и стонет все что только может. Я буквально чуть не умер со смеха, когда увидел, что в некоторых городах особовы отмечен в расписании немецким сокращением RE (см. мой отзыв «Как съездить в Европу на уик-енд»).

Между прочим, «зайцем» можно проехать только в электричках TLK и SKM. Во всех остальных типах поездов работают целые бригады контролеров, у которых можно купить билет, но дороже, чем в кассе. Один раз я видел, как сильно подвыпивший и заснувший гражданин ехал в воскресенье в поезде особовы. Контролер растолкал его и взял штраф, причем «заяц» безропотно отдал деньги. Контролер-садюга не успокоился, и еще два раза будил пассажира, чтобы тот расписался в квитанции, а потом взял ее.

По-настоящему меня раздражало соотношение цена-качество услуг PKP. Например, билет на интерсити по маршруту Варшава – Краков (чуть менее 300 км) обошелся мне в 89 злотых (исходя из соотношения около 8 рублей за 1 злотый — более 700 рублей). Из этой суммы не менее пятой части пришлось на так называемую резервацию, то бишь плацкарту.

Можно, конечно, попытаться сэкономить и воспользоваться карточкой Евродомино, но ее окупаемость в Польше под большим вопросом. Если купить Евродомино дней на 5, вы заплатите около 14-16 евро за один день поездок. Заметная экономия получается, только если путешествовать на поездах экспресс и интерсити, но на них обязательна резервация. А нужно ли владельцу Евродомино доплачивать за нее или ее можно получить просто так в кассе, я до сих пор не знаю. Если доплата все-таки нужна, то польская карта Евродомино как минимум просто окупает себя.

Кстати, как выяснилось, резервация в Польше существует не зря. Из-за того что поезда ходят редко, в них набивается множество пассажиров, причем большинство – с нехилым багажом, потому что по Польше активно путешествуют не только аборигены, но и иностранцы. Поляки считают невежливым побеспокоить пассажиров, которые уже заняли купе, с чем я вполне согласен, но только в том случае, когда поезда курсируют часто и мест в них хватает на всех. В Польше же это может выглядеть следующим образом. Две подружки занимают купе в поспешном поезде на 8 человек, разлегшись каждая сразу на 4 креслах, а в это время пассажиры с детьми и тяжелыми сумками сидят на откидных креслах в коридоре или прямо на полу в тамбуре. Некоторые даже доплачивают кондуктору, чтобы переместиться в вагон первого класса (а там тоже может быть полно народу), но не тревожат тех, кто ранее расположился в купе. В общем, прямо какая-то пассажирская дедовщина. Справедливости ради, скажу, что в поспешных обычно есть купе для матерей с детьми до 4 лет, которые никто кроме означенной категории пассажиров не занимает. Но что делать, если вашему ребенку уже 5 лет? Ответ: доплатить за резервацию или ехать рано утром. Ночью путешествовать не советую, так как ночные поезда в Польше по безопасности сродни нашим поздним электричкам: можно нарваться на неприятности. Суммируя, можно сказать, что PKP – организация, существующая на грани или уже за гранью банкротства, которая всячески пытается сэкономить на своих клиентах.

Краков – это маленькая жизнь

На этом с основным негативом, пожалуй, покончим, начинается «бочка меда». Сам Краков подробно я описывать не буду (всю туристическую информацию можно почерпнуть на очень неплохом сайте Николая Калашникова — krakov.ru), только отмечу, что посетить его, безусловно, стоит. По общей планировке Краков очень напоминает Прагу, что вполне закономерно, так как два эти города веками связывал древний торговый путь, а сам Краков периодически пытались присоединить к Чехии. Площадь Матейки в Кракове – сродни Вацлавской площади в Праге, Королевская дорога ведет мимо главной площади Старого города (Рынек в Кракове/Староместская площадь в Праге) с собором Пресвятой Девы Марии (Марьяцкий костел/храм Богоматери перед Тыном) к королевскому замку (Вавель/Град). К Старому городу примыкает еврейский квартал (Казимеж/Йозефов). Чтобы завершить общую картину сходства двух городов, можно отметить, что и в Кракове, и в Праге существуют старинные университеты, основанные в XIV веке с разрывом во времени всего около 20 лет.

Как и Прага, Краков – безумно красивый город. Я буквально влюбился в него, в частности в Планты, которые очень напоминают Бульварное кольцо в Москве, только они лучше (ну и пусть, что там по утрам и вечерам собираются алкующие личности, зато всегда есть где отдохнуть после безумных пробежек по Старе Място и послушать попурри на аккордеоне из тумбалалайки и «Амурских волн»). Я сидел на ступеньках дворика Коллегиум Майус, слушал орган в Марьяцком соборе перед знаменитым алтарем Вита Ствоша, стоял осеняемый благословением статуи Кароля Войтылы во дворце архиепископов, бродил по руинам романских построек «Утраченного Вавеля», отдыхал вечером на травке на берегу Вислы среди тусующейся там молодежи, обходил кругом барбакан, любовался местными пани, просто нарезал круги по Старому городу. Да мало ли что можно делать в Кракове!

Скромный быт туриста в бывшей польской столице

Однако вернемся на землю. В Кракове я провел 4 ночи, предварительно списавшись по электронке с тамошним студенческим общежитием «Жачек» (Zaczek). За постой было уплачено 280 кровных злотувок (по 70 злотых, или около 23 долларов за ночь). В принципе о «Жачеке» уже писали в отзывах, от себя добавлю, что мне этот постой очень приглянулся. «Жачек» находится в главном университетском городе страны, а потому отличается от общаг в других польских городах так же, как общежитие МГУ от ПТУ-шных общаг. Мне дали двухместный номер с душем и туалетом на 2 номера (в соседнем номере никто не жил), где в числе прочего были полотенца, мыло, радиоприемник и электрочайник. Для полного счастья не хватало только холодильника. От главного вокзала (Двуршец Глувны) – всего 4 остановки на 15-ом трамвае. До Старого города – 10 минут неспешным шагом. Прямо от «Жачека» начинается парк доктора Иордана, так что засыпал я под пение птиц. Если вас все же не устраивает проживание в общежитии, напротив «Жачека» находится 3-звездочная гостиница Cracovia, где, судя по припаркованным рядом машинам, останавливается местный средний класс. Еще один неплохой вариант размещения – гостиница Jubilat, которая находится на берегу Вислы в двух шагах от Вавеля. Там же размещается одноименный крупный супермаркет, контингент гостиницы – немецкая молодежь.

Надо сказать, что в Польше, как и в России, до сих пор существует такой позорный пережиток крепостного рабства, как прописка. То есть при заселении в гостиницу или хостел обязательно надо предъявлять паспорт, чтобы тебя «прописали» И потом твои персональные данные будут «висеть» в электронной базе, чтобы, например, при прохождении границы польский пограничник мог проверить, где ты там обретался в Речи Посполитой. Потому ли, что я платил за проживание вперед, или так вообще принято, везде мне сразу давали ключи от номера, ни разу я не слышал про время чек-ин, про то, что номер еще не готов, и т.д. К плюсам следует отнести тот факт, что в Польше, как и в других европейских странах, нет унизительной процедуры «сдачи номера», практикуемой в республиках бывшего СССР. Вот тоже загадка: полотенца и тапочки тырят во всем мире даже в 4-5-звездочных отелях, но только у нас требуют «сдавать номер».

В Краков съезжаются туристы буквально со всего света, что имеет и положительные, и отрицательные стороны. Среди плюсов – достаточно высокая культура местных жителей. Например, именно в Кракове я встретил наибольшее количество поляков, говорящих по-английски в режиме fluently, и именно в Кракове автолюбители чаще всего пропускают пешеходов. Из главных минусов – более высокие, нежели в других польских городах, цены (Варшава не в счет). Так, обменник на главном вокзале предлагает за 1 доллар всего 2,9 злотых при реальном курсе как минимум 3-3,1 (самый выгодный из виденных мной курсов – 3,12). Зато там же можно обменять на злотувки рубли и гривны — по такому же грабительскому курсу.

Но при этом даже в центре Кракова можно относительно недорого поесть и выпить. Общий принцип поиска дешевых кафе и баров описан тем же Калашниковым: заходите во все внутренние дворики, так как местный общепит часто размещается в глубине исторических зданий. Я нашел два относительно дешевых места прямо в центре. Недорого поесть в Старе Място можно в так называемом баре млечном. Это обычная столовая, коих множество по всей Польше. В этих «барах» преимущественно обедают местные жители, и не зря: там кормят не только дешево, но и очень вкусно. Молочными эти заведения называются только потому, что в них не подают спиртного. В Кракове бар млечны Kuchcik («Кухчик») находится на Ягеллонской улице по правую руку, если идти от университета Коллегиум Майус, между пересечениями с улицами Св. Анны и Щевской. Для примера: нормальный кофе каппучино обошелся мне там в 2,8 злотувки (23 рубля), а два голубца со вкусной подливой – в 6 злотувок (около 50 рублей). В демократичной кафейне в двух шагах от «Кухчика» кофе эспрессо стоил уже 4 злотувки (33 рубля), а средняя цена за одно блюдо в большинстве заведений в туристических местах не опускалась ниже 17-20 злотых (до 160 рублей). За эти деньги в молочном баре можно получить полноценный обед с салатом, первым, вторым и компотом. В центре Москвы, кстати, соотношение цен в столовых и кафе сейчас почти такое же. Выпить же я заходил в бар Wallmar на площади Малы Рынек. Это типичное молодежное заведение, где предлагают розливное пиво Tyskie за 4,5 злотых (36 рублей). Дешевле розливного пива в центре Кракова я не видел, хотя в баре у «Жачека» можно было взять пиво и по 3 злотувки (25 рублей) за пол-литра. Чтобы попасть в Wallmar, нужно пройти через книжный магазин и подняться на второй этаж. Помимо пива, там предлагают мартини и более крепкие напитки. Один раз я зашел в заведение ресторанного уровня «Под бараном», что недалеко от Вавеля. Заказал что-то свиное с картошкой и пивом Pilsner, вместе с чаевыми обошлось примерно в 30 злотых (240 рублей). Это меньше, чем стоит билет в музеи Вавеля (40 злотых, то есть 320 рублей).

Аквапарк – пиво — колбаса

Можете осуждать меня, но в Освенцим я не поехал, так как полностью согласен со словами героя Миронова в фильме «Трое в лодке, не считая собаки»: «Сэр, мы на отдыхе, и нам не хотелось бы видеть склепики, гробики и уж тем более — черепочки». Зато среди достопримечательностей, запланированных мною к посещению в Кракове, значился знаменитый аквапарк. До него идет множество автобусов (например, я добирался на 152-ом), остановка – «Парк водны». Удобно, что в аквапарке можно приобрести купальные принадлежности, хотя и недешево. Например, плавки стоят где-то от 20-30 (160-240 рублей) до 70 злотых (560 рублей). Также весьма кстати прямо за аквапарком расположен гипермаркет французской сети Casino — «Жеан» («Гигант»), так что можно совместить купание с шоппингом. В «Жеане» нет обменника, зато он есть в находящемся здесь же магазине Obi, где курс составляет 3,1 злотых за 1 доллар. В гипермаркете цены соответствующие: 6 банок пива «Живец» стоят 14,5 злотувок (20 рублей за банку), 350-400 г краковской колбасы – 13,8 злотых (110 рублей) и т.д. В самом аквапарке стоимость 1 часа составляет 16 злотувок (130 рублей) без посещения сауны. Парк работает с 8 до 22 часов, но лучше приходить пораньше. Зайдя в парк около шести часов вечера, я обнаружил очереди к горкам и занятые бассейны-джакузи. В восьмом часу на входе стояли нехилые очереди, а парковка была забита машинами.

Я видел, что такое Мория!

До еще одной знаменитой краковской достопримечательности – копальней в Величке – можно добраться на электричке, пригородном автобусе или маршрутке. Я опробовал два последних средства передвижения и могу четко заявить: лучше ехать на маршрутке (Lux-Bus). Если все же решите поехать автобусом, то он отправляется с автовокзала PKS, что у главного вокзала, с минус первого этажа. Автобус ходит по расписанию, то есть не чаще, чем раз в 1-1,5 часа. На остановках автовокзала Величка не обозначается, так что надо искать табличку с этим названием прямо на переднем стекле автобуса. Вдобавок ко всему автобус проходит мимо Велички без объявления остановок, так что запросто можно проехать мимо (что я и сделал). Зато маршрутки до Велички курсируют постоянно, подъезжая прямо к копальням, причем у маршруток это конечная остановка (керунек). В Кракове маршрутку на Величку можно поймать на одной из остановок на улице Старовисльна, которая упирается прямо в Планты. Разница в цене с автобусом минимальная — 2,5 злотых против 2 злотувок. В самой Величке вначале пристраиваешься в очередь за билетами (около 30 злотых – 240 рублей) в кассу для групп или для индивидуальных туристов, а затем – в очередь на спуск в шахты. Рядом с кассами можно купить путеводитель на русском.

Сама экскурсия очень интересна и уже описана в отзывах. Нравится всем без исключения. Единственный минус — для людей в возрасте с не очень хорошим здоровьем эта экскурсия, наверное, будет слишком тяжелой, особенно если учесть, что поляки даже под землей ухитряются создавать очереди. Вообще, странное дело: времена дефицита прошли, а образование очередей с последующим аттракционом «как пролезть вне очереди» до сих пор является национальным спортом поляков. А в целом я готов подписаться под словами автора одного интернет-отзыва о том, что после посещения Велички начинаешь понимать, как должна выглядеть толкиновская Мория. Ну очень похоже, особенно поперечная Кунегунды и часовня Св. Кинги.

Вроцлав – город или переходящее знамя?

Из Кракова я отправился на поезде интерсити вдоль границы с Чехией во Вроцлав (нем. Breslau), где меня уже ждала зарезервированная по интернету комната в общежитии Nad Fosa («Надо рвом»), входящем в систему хостелей Orange hostels. Опять же про Вроцлав, как и ряд других польских городов, можно прочитать в интернете у других авторов. Например, неплохие рассказы про Вроцлав с фотографиями всех достопримечательностей разместил в сети Дмитрий Невожай.

Вроцлав – город с уникальной судьбой. В разное время он входил в состав Чешского королевства, Пруссии, Австрии, Польши. В итоге, как очень точно подмечено в одном путеводителе, облик города формирует сочетание кирпичной готики немецких кирх, домов патрициев в стиле фламандского ренессанса и дворцов в стиле венского барокко. Еще в XII-XIII веках в городе и его окрестностях селились валлоны и фламандцы (франкоязычные и голландоязычные бельгийцы). Тогда во Вроцлаве появился даже целый квартал валлонских суконщиков, епископом также одно время был валлон. Но уже в XIII веке основная часть переселенцев из Западной Европы была представлена немцами, в основном из Саксонии и Тюрингии.

В 1335 году Вроцлав вошел в состав Чешского королевства, став в нем вторым по величине городом после Праги. Любопытно, что во время гуситских войн местные чехи приняли протестантизм, тогда как немецкое население оставалось верным католичеству. Но в 1523 году местные немецкие бюргеры перекинулись в лютеранство, а на Тумском острове (от старонемецкого Thum – «собор», аналогично Домскому собору в Риге – от современного немецкого Dom, что также означает «собор»), где находилась резиденция епископов, и в монастырях на островах на реке Одре образовался оплот католичества. Когда город перешел под власть Австрии, новые власти, понятное дело, понастроили здесь множество шедевров барокко (один зал Леопольда в местном университете чего стоит), но одновременно повыгоняли почти всех протестантов. В 1742 году Пруссия отняла город у Австрии, и уже в следующем веке Breslau стал третьим по величине немецким городом после Берлина и Гамбурга, являясь таковым вплоть до 1945 года.

После войны немцев из Вроцлава выселили, а их место заняли поляки из Львова, Гродно и Вильнюса. Некоторые немцы до сих пор не согласны с такой постановкой вопроса. Например, один немец, бывший ГДР-овец, рассказывал мне, что его дедушка — родом из Breslau — так всегда и считал этот город немецким. Сами поляки не без оснований опасаются, что по закону о реституции (возвращение собственности, национализированной после войны) немцы смогут возвратить принадлежавшие их предкам дома и земли, причем не только во Вроцлаве.

Снова бытовуха

3 ночи в общежитии «Надо рвом» стоили мне 96 злотых (около 10 долларов за ночь). Жил я один в 3-местном номере, где был холодильник (ура! – можно было пить холодное пиво не только в городе), с душем и туалетом на этаже. Причем общежитие было практически пустым. Расположение хостела – очень удачное, около рва с водой и бульвара, идущих вокруг Старого города, недалеко от главного вокзала. Но при всем при этом я бы не назвал данный постой оптимальным, так как из-за стоявшей жары в общежитии были открыты все окна, что вкупе с отличной слышимостью во всем здании и активным движением транспорта по Вроцлаву как днем, так и ночью создавало не слишком комфортную шумовую среду. Проще говоря, в первую ночь было трудно заснуть из-за шума, потом уже не обращал на это внимания. Если вас это не пугает, от главного вокзала до хостела ходит 15-ый трамвай (нарочно, что ли, они это делают?) – всего 3 или 4 остановки.

Что касается вопроса поесть-попить за разумные деньги в центре города, в этом плане мне приглянулось пересечение Университетской и Кузничной улиц (на этот перекресток можно выйти, идя от Рынка к университету). Тут расположен бар млечны «Мись» с весьма демократичными ценами, кафе самообслуживания «Жачек» с несколько более высокими ценами, зато приятной обстановкой и небольшим количеством посетителей и пивной бар с отличным розливным пивом по 4-5 злотых за пол-литра, где оттягиваются как поляки, так и чехи, немцы, французы, американцы, а считая меня – и русские тоже. Прибарахлиться и просто неплохо провести время можно в крупнейшем торговом центре Вроцлава – Доминиканской галерее, к которой от Рынка ведет местный Арбат – пешеходная Олавская улица.

Несмотря на то что центр Вроцлава расположен на островах и в городе довольно много зелени, в сравнении с Краковом он кажется весьма загазованным. Объяснение простое: историческая часть города окружена полукольцами широких проспектов и отходящими от них радиусами. Плюс через Вроцлав сейчас вроде бы провели автотрассу, ведущую с востока Европы в Германию. Ну и наконец масса местных автомобилей имеет дизельные двигатели, которые отнюдь не озонируют воздух, зато сохраняют содержимое кошельков польских водителей. При стоимости дизельного топлива порядка 1,88 злотувок за литр (15 рублей) бензин стоит от 4 до 4,65 злотых (32-38 рублей). Новенькие «Мерседесы» и «Ситроены», тарахтящие как тракторы, выглядят занятно, но дышать от этого не легче.

Все промелькнули перед нами…

Помимо старого города, во Вроцлаве обязательно надо посетить Тумский и Песочный острова, где расположились те самые немецкие кирхи, выполненные в стиле кирпичной готики. В частности, на Тумском острове находится собор Иоанна Крестителя, где можно подняться на башню и обозреть окрестности. Существенная деталь — подъем осуществляется на лифте. С башни кирхи Св. Елизаветы, располагающейся в углу Рынка открывается более эффектная панорама, но подъем по узкой винтовой лестнице на высоту 90 метров (высота 30-этажного дома) – занятие, мягко говоря, не слишком увлекательное. Как написала одна девушка в своем отзыве про такой подъем, ей казалось, что она прямо на лестнице и родит. Я же скажу проще: сдохнуть можно.

Основные достопримечательности Вроцлава сосредоточены вокруг Рынка и опять же на Тумском острове. Наряду с упоминавшимися объектами, это просто шедевральная ратуша на площади Рынка, ренессансные дома патрициев XVI-XVIII веков там же, домики «Ясь» и «Малгося» перед кирхой Св. Елизаветы, кирха Св. Марии Магдалены неподалеку; Рацлавицкая панорама, выполненная по типу Бородинской и изображающая битву того же времени, только русские там сражаются не с французами, а с поляками под предводительством знаменитого Тадеуша Костюшки; университет, построенный при австрийцах на месте старого герцогского замка; библиотека Оссолинских и ботанический сад у собора на Тумском острове. Очень советую посетить последний, так как, в отличие, скажем, от ботанического сада МГУ это не полудикий, а действительно благоустроенный сад, где представлена флора многих климатических поясов. А вот Арсенал, где находится экспозиция археологического и военного музеев, меня отчасти разочаровал. Археологический музей был на месте во всей красе, но в военном музее был открыт только один зал с экспозицией касок. Остальное было закрыто на реконструкцию. Вообще во всех польских городах, где я побывал, этим летом шел активный ремонт улиц, Краков и Вроцлав вовсе были перекопаны вдоль и поперек. Не иначе как Польша осваивает деньги, получаемые от ЕС. Но опять же от этого не легче. Краковские Суконные ряды и оперный театр во Вроцлаве на фоне груд песка и булыжника выглядели так, будто немецко-фашистские войска покинули эти места буквально пару часов назад.

Замок Ксенж

Находясь во Вроцлаве, просто невозможно не выбрать время, чтобы посетить близлежащие знаменитые горы Судеты. Я рассматривал варианты посещения старинных судетских городков Еленя Гура и Клодзко, подземных катакомб в Осувках, созданных при нацистах, и пр. Но ввиду чрезмерной медлительности польского транспорта пришлось ограничиться только одним местом. Им стал замок Ксенж (пол. Ksiaz – «князь», нем. Furstenstein – «княжеский замок»). Он был заложен еще в XIV веке на гребне скалы представителями силезской ветви польских правителей Пястов. Замок поменял множество владельцев, в частности он принадлежал польскому королю Владиславу Ягеллончику и венгерскому королю Матиашу Корвину. Здесь останавливались чешский правитель Иржи из Подебрад, армия Валленштейна, советские войска и т.д. С 1509 по 1945 год в замке обретался дворянский род онемечившихся поляков Хохбергов.

Судя по огромному количеству польских туристов в Ксенже, для поляков этот замок – примерно такое же знаковое место, как Карлштейн для чехов или Мальборк для немцев. Самой интересной частью замка считаются комнаты, перестроенные в стиле барокко в начале XVIII века. Кроме того, очень красивы террасы с многочисленными фонтанами, расположенные у подножья замка и выходящие одной стороной к обрыву, под которым в ущелье течет река.

При Ксенже существует центр верховой езды, гостиница, ресторан польской кухни, тут же организуют банкеты и новогодние балы, а под самим замком находятся сооруженные при фашистах подземелья. В общем, есть все что душе угодно. Добраться до замка можно, доехав на поезде особовы до Валбжиха (70 км от Вроцлава, 1-1,5 часа в одну сторону). Выйдя с вокзала, поворачиваете налево, переходите улицу и на автобусной остановке садитесь в маршрутку № 8 (ощемь, или, как называют ее местные жители, – осумка) — Ксенж у нее является конечной, так что мимо не проедете. Только обязательно заранее уточните, когда отходит поезд на Вроцлав. Посещение Ксенжа с экскурсией на польском стоит 20 с небольшим злотых (160 рублей), без гида – 9 злотых (я просто купил путеводитель на русском).

Как я смотрел телевидение из Монреаля

Сразу после Вроцлава было запланировано посещение еще двух старинных городов – Познани и Торуня. Здесь я воспользовался одним из немногих плюсов PKP – купил билет на поспешны сразу до Торуня (43 злотых – 350 рублей, при расстоянии 280 км). Билет действует в течение двух дней, что дало мне возможность утром доехать до Познани, погулять там целый день, заночевать, а на следующий день по тому же билету уехать в Торунь. Оставив багаж на познанском вокзале (4 злотувки – 32 рубля за сутки, система – как в Германии, опускаешь деньги и закрываешь камеру на ключ), пешком я отправился устраиваться в Дом туриста – дешевый отель прямо на главной площади Старого города. По какой-то причине все двери Дома туриста оказались закрытыми, хотя люди там, по-моему, все же были. Пришлось искать гостиницу, нашел сразу две друг напротив друга — на улице Св. Мартина недалеко от главной площади. В отеле Royal 1-местный номер стоил 280 злотых за ночь (около 90 долларов). Я снял в гостинице Lech 2-местный номер за 180 злотувок (60 баксов), так как все 1-местные были заняты. Это был самый дорогой ночлег за всю поездку. Номер откровенно позабавил: вместо ванны – душ без занавески, вместо кондиционера – вентилятор на столе, по телевизору кроме польских каналов были 4 канала на немецком, 1 на английском и почему-то 1 канал – франкоканадского телевидения (именно так, я вначале думал, что это французский канал, но вещали из провинции Квебек). Зачем в польской гостинице франкоканадское телевидение — самая большая загадка всего моего путешествия. Зато завтрак был отменный – 4 варианта на выбор, обслуживание через официантов, все вкусно и сытно. На улице Школьной, отходящей от Рынка, обнаружился очередной молочный бар: большая порция отличного борща – 2,2 злотувки (18 рублей), также немаленькая порция гуляша с картошкой – 10-11 (80-90 рублей) и все в таком же духе.

Большая политика требует жертв

Познань, как и близлежащий город Гнезно, считается местом, откуда начиналась польская государственность. Именно отсюда князья Великопольши начали объединение славянских племен, которые позже составили польскую нацию. Здесь жили легендарный князь Мечислав I, принявший христианство в 966 году на местном Тумском острове, и его сын Болеслав Храбрый. (Кстати, в Польше часто используются довольно занятные уменьшительные варианты имен этих князей – Мешко и Болек). Здесь же проповедовал знаменитый миссионер Св. Войцех, являющийся самым первым польским святым, а также почитаемый в Чехии. (Между прочим, на площади Рынек в Познани и на Тумском острове во Вроцлаве стоят статуи еще одного чешского святого – Яна Непомуцкого).

Войцех, он же Адальберт, заслуживает особого внимания. Он происходил из чешского княжеского рода Славниковичей, чьи владения граничили с польскими землями (скажем, Клодзко в Судетах принадлежал отцу Войцеха). Войцех получил образование в Магдебурге, бывал в Риме у папы и даже стал епископом Праги. Однако впоследствии он пал жертвой большой политики. Княжеский род Пршемысловичей, в конце концов ставших чешскими королями, видел в Славниковичах своих конкурентов и потому организовал убийство отца Войцеха и его братьев, а сам проповедник был вынужден скрыться в Польше, куда его пригласил Болеслав Храбрый, старавшийся досадить соседнему славянскому государству.

Войцех выступал с проповедями в Кракове, Познани, Гнезно и Гданьске. Однако Болеславу этого было мало, ему было нужно придать Польше статус христианской державы, дабы обезопасить себя от претензий на польские земли со стороны немцев. А чтобы считаться христианской державой, Польше требовался свой святой мученик. Поэтому Войцеха послали на верную смерть проповедовать христианство язычникам-пруссам (редкостным гадом был этот Болек, на его совести еще и такое деяние, как поход на Киев). В 997 году вблизи нынешнего Эльблонга миссионер пересек территорию заповедного леса Кунтер и могильника Ирзекапинис, за что вблизи этого же леса пруссы принесли его в жертву – расчленили тело, а голову надели на шест. Языческое святилище у Ирзекапинис пруссы сочли оскверненным и закрыли. Болек выкупил у них останки миссионера за золото и серебро и перевез их в Гнезно, где мощи святого хранятся до сих пор в соборе, бронзовые двери которого с изображением сцен из жизни Войцеха считаются одним из лучших произведений романского искусства.

Итальянское барокко в городе протестантов

Увы, в Гнезно я не попал, но все же посетил в Познани холм Войцеха, с которого он проповедовал (сейчас на этом холме стоят два костела). Также стоит посещения собор на Тумском острове. Под полом этого собора были открыты остатки самых первых в Польше каменных церквей.

Однако наиболее красивые здания в Познани сосредоточены опять же вокруг главной площади Старого города. Это в первую очередь поразительной красоты ратуша итальянского архитектора Джованни Квадро с бодающимися козликами (про ратушу уже подробно писали в отзывах), а также дома патрициев. Очень советую также заглянуть в местные костелы. Хотя я как любой турист повидал много всякого барокко, меня просто потряс местный приходской костел, встроенный в комплекс иезуитского коллегиума. Коллегиум сам по себе достоин внимания, за ним расположен небольшой, но очень уютный парк Фредерика Шопена, который, как считается, давал выступления в Познани. А тут еще и такой костел, в котором вдобавок ко всему проходят концерты органной музыки! Почти столь же сильное впечатление производит и барочная францисканская церковь. Я даже не знаю, откуда такие шедевры итальянского барокко в городе, где жили в основном немцы-протестанты (в 1848 году они составляли 60% населения Познани, правда, после окончания Первой мировой войны их осталось только 10%). Вернее, знаю откуда, но все равно удивительно. Видимо, так же странно выглядят со стороны творения итальянских архитекторов в российских городах.

Помимо названных достопримечательностей, в Познани есть еще парк Цитадель с военным музеем, где ранее была немецкая крепость, напрочь снесенная во время войны нашими войсками, небезызвестное озеро Мальта, прусская крепость и много другого, на что у меня просто не хватило времени.

Пряничный город Торунь

Затем я укатил в Торунь (нем. Thorn), где провел еще один день. Когда-то здесь находилась славянская деревушка Нишавка и славянская же крепость, контролировавшая переправу через Вислу. Но с 1230 года здесь обосновались крестоносцы, призванные польским князем Конрадом Мазовецким для борьбы против пруссов. Сегодня Торунь – тихий провинциальный город, и трудно себе представить, что в свое время он был одним из главных экономических центров Восточной Пруссии и даже пытался соперничать с Гданьском. Местный старый город необыкновенно живописен и включает целые улицы светских и религиозных зданий, построенных в стиле кирпичной готики: кирхи, дома патрициев, оборонительные башни и даже зернохранилища.

Примечательно, что подобно, например, Праге, Торунь располагает сразу двумя старинными городами. Первый был основан в 1233 году, а второй – 30 лет спустя. Оба города имеют регулярную планировку улиц, пересекающихся почти под прямым углом, главную площадь, главный городской собор, собственную систему оборонительных сооружений и монастырь (францисканский – в Старом городе, доминиканский – в Новом, к сожалению, оба монастыря плохо сохранились). Два города стоят на берегу Вислы, прижавшись друг к другу, а между ними расположены сохранившиеся крепостные стены со рвом. Также на берегу Вислы, на стыке Старого и Нового города находятся руины замка крестоносцев, строившегося с 1240-ых годов на месте той самой славянской крепости и разрушенного два века спустя местными бюргерами, восставшими против Тевтонского ордена. Исторический анекдот: горожане разрушили почти весь замок, кроме так называемой башни Gdanisko, или данцигера – башни, служившей в качестве туалета (под ней и поныне течет ручей, уносивший нечистоты в Вислу). Занятно, что данцигеры показывают туристам в качестве достопримечательности и в других орденских замках, в частности в Мальборке (нем. Marienburg) и Квидзыни (нем. Marienwerder).

Что еще сказать про Торунь? Я обошел оба старинных города по нескольку раз кругами и вдоль и поперек, и мне все равно показалось мало. Каждая улица, дом, и даже оборонительная башня здесь действительно имеет свою историю. Местные готические кирхи (Девы Марии, Св. Иоанна, Св. Иакова) и здание ратуши — суровы и просты, но от этого не менее великолепны. На улице Коперника когда-то родился и провел свое детство знаменитый астроном. Ко всему прочему, Торунь – университетский город. После войны здесь обосновалась профессура польских университетов, перенесенных из Вильнюса и Львова в Торунь и Вроцлав соответственно. То есть достопримечательностей хватает. Но это даже не главное. Главное – это атмосфера. Город не был разрушен ни в Первую, ни во Вторую мировую войны, здесь нет таких толп туристов, как в других местах. И потому в Торуне (лично для меня Познань – это «она», а город-крепость Торунь, как, например, Суздаль, — это «он») чувствуешь себя попавшим в средневековье. Аналогичные чувства испытываешь на вечерних улицах Старого города Риги, когда по улицам бродят только кошки.

Некоторые даже называют Торунь городом-пряником. И не только за то, что здесь еще со средневековья делают очень вкусные пряники (перники), но и за общую атмосферу. Что до самих пряников, то Торунь вместе с нашей Тулой и немецким Ахеном входит в число городов, где производство этой продукции было доведено до уровня искусства. Торуньские пряники имеют множество разновидностей по форме, виду начинок и используемых ингредиентов. «Перники» — очень вкусные и долго остаются мягкими (в отличие от ахенских, которые, даже будучи свежими, довольно жестки, и их приходится рассасывать, как леденцы). Особенно мне понравились торуньские шоколадные пряники с начинкой. Хотя я их накупил много, кончились они моментально.

Как обычно, некоторые бытовые подробности. Главный вокзал Торуня расположен на противоположном от старого города берегу Вислы. Но это не проблема. До центра можно доехать практически на любом автобусе – всего 2 остановки. Причем автобус проходит по построенному между двумя мировыми войнами мосту, с которого открывается прекрасный вид на старый город. На постой я обосновался в гостинице «Три короны», о которой узнал из одного отзыва. Двухместный номер с душем и туалетом на этаже стоит 155 злотых (порядка 45 долларов) за ночь, в номере есть умывальник и телевизор. Короче, комфорт – почти как в хостеле. Зато гостиница имеет отличное место расположения и предлагает неплохие завтраки, а также хвастается тем, что в ней останавливался Петр I (может, и правда).

Торунь оптимален в плане совершения покупок, так как цены здесь заметно ниже, чем в крупных польских городах. Больше нигде я не видел розливное пиво в центре города по 3 злотувки за пол-литра – 25 рублей. Однако найти в центре традиционную польскую кухню оказалось проблематично. В городе очень популярны пиццерии и заведения, предлагающие мексиканскую кухню, прямо у «Трех корон» есть ресторация «Москва», но традиционные польские блюда надо еще поискать.

Гданьск – «побратим» Любека и Риги

И, наконец, на поспешном поезде я отправился в Гданьск (нем. Danzig) – 160 км от Торуня, билет стоит 36 злотых (290 рублей). Этот город получил свое название по наименованию германского племени готов, в честь которых также названы шведский остров Готланд и шведские же области Вестер-ёт-ланд и Остер-ёт-ланд. Вплоть до 1945 года Данциг был типичным северонемецким городом вроде Ростока или Любека. Основным языком общения здесь был язык Ганзы, то есть нижнемецкий, а с реформацией в XVI веке ему на смену пришел общенемецкий, созданный Мартином Лютером. После войны поляки убрали все немецкие названия, в ряде случаев просто переведя их на польский язык. Например, кальками с немецкого являются названия трех основных улиц Старого города: Длуга улица, Длуги тарг и Марьяцкая улица – Langgasse, Langer Markt и Frauengasse соответственно. (Словом gasse в немецких городах обычно называют улицы, ведущие под прямым углом к реке, в Швеции их именуют gatan, а Латвии – gate).

Как и Варшава с Вроцлавом, Гданьск был практически полностью разрушен во время войны. Однако честь и хвала полякам – они восстановили Старый город, насколько это было возможно, а не позволили ему окончательно развалиться, в отличие от Калининграда/Кенигсберга. Вообще сравнение судеб Гданьска и Кенигсберга уже давно стало хрестоматийным. Можно сколь угодно долго и заслуженно осуждать нацистов, но шедевры архитектуры нужно сохранять в независимости от национальной принадлежности их авторов. Достопримечательности Гданьска я описывать не буду, и так уже много написал. Просто повторю слова одного путешественника: «город – потрясный». Гданьск сильно напомнил мне Ригу, но понравился больше (прости, Рига).

Вообще после провинциального Торуня Гданьск показался просто мегаполисом: длинные очереди к кассам на вокзале, везде толпы народу, все куда-то бегут, множество машин. На самом деле, так называемое Труймясто, объединяющее Гданьск, Гдыню и Сопот, насчитывает всего 800 тыс жителей. Для сравнения: в нашем Нижнем Новгороде людей в два с половиной раза больше. Приморский характер города чувствуется сразу. С моря налетают порывы ветра, несущие в город специфический влажный воздух, повсюду летают чайки, издающие свойственные им душераздирающие крики, а из ресторанов и кафе доносится запах жареной рыбы. Но самого моря из Гданьска не увидеть, так как город стоит на речке Мотлава, которая впадает в Мертвую Вислу, а уже та несет свои воды в Балтику.

Толпы иностранцев в польском хостеле

На свой последний постой в Польше я предполагал остановиться в заведении, называемом схронишко млодзежове (один из видов общежития). Схронишко, известный мне из отзывов и расположенный по адресу: улица Картушка, 245б – не привлек меня своим относительно дальним расположением от центра. Но это общежитие входит в целую сеть схронишек, коих в Гданьске насчитывается сразу четыре. Одно из них расположено в тихом спальном районе, примыкающем к порту, на улице Валовой, в 5-10 минутах ходьбы от главного вокзала и Старого города. Там я и попытался зарезервировать себе место по интернету. Но таких же умников, как я, оказалось много: все места были заняты. Пришлось поселиться в хостеле Dizzy Daisy (это сеть хостелов в различных городах), расположенном на улице с не очень благозвучным названием – Гнильная. Вход в эту общагу – с той же Валовой. То есть удачного места расположения постоя я все же добился. Однако, несмотря на дешевизну проживания (135 злотых за 3 ночи, или 14 долларов за ночь) и на то, что ребята с ресепшен старались помогать жильцам как только можно, этот постой оказался самым худшим за все путешествие. В хостеле оказался только один компьютер с бесплатным интернетом (комп был занят не то что целыми днями, но даже ночью) и одна стиральная машина, инструкция к которой была на польском, причем нормально прочесть ее не могли даже поляки. Но дело не в этом. Dizzy Daisy в Гданьске полностью подтвердил мнение автора одного интернет-отзыва о том, что хостелы, приводимые в списках путеводителя Lonely Planet и в других подобных изданиях, испытывают ненормальный приток постояльцев. Хостел был заполнен под завязку немцами, испанцами, французами, японцами, австралийцами и т.д. Как только «старые» постояльцы уезжали, на их места заселялись новые. Вечером люди бежали к стиральной машине, чтобы первыми постираться и успеть развесить белье на сушилке, на которой вечно не хватало места. А уж такая деталь, как выключатель в коридоре, включающий свет в номере, просто вызвала мое недоумение. Это для чего же сделано – чтобы заставлять студентов вовремя ложиться спать? Короче, я чуть было не переселился в близлежащую 3-звездочную гостиницу Mercure, но потом забил на неудобства. К слову сказать, Mercure имеет уже названные плюсы месторасположения, в то время как более дорогой отель Holiday Inn расположен прямо напротив главного вокзала, а под его окнами проходит оживленная автомагистраль. (Лично я не понимаю людей, селящихся в таких местах, как, например, дорогая 4- или 5-звездочная гостиница у Рижского вокзала в Москве, выходящая окнами прямо на Третье кольцо).

Янтарная эйфория

Об общепите в Гданьске у меня сложилось смешанное впечатление. Сразу бросилось в глаза большое количество людей, возвращавшихся вечером из супермаркетов с пакетами с продуктами. Оказалось, тому есть своя причина. Молочных баров в центре города я не нашел, а все встречавшиеся кафе и рестораны были явно рассчитаны на туристов, так как цена за одно рыбное или мясное блюдо в них не опускалась ниже 17-20 злотых (140-160 рублей). В Старом городе обнаружилось только два места с относительно невысокими ценами. Первое — летнее кафе, расположенное на мосту через Мотлаву сразу за Зелеными воротами (в них упирается улица Длуги тарг) и предлагающее преимущественно жареную рыбу. Второе место – бистро «Кос» на Пивной улице, проходящей параллельно Длугой, отчасти напоминающее бар млечны: большой выбор первых и вторых блюд за приемлемые деньги, но пиво тоже отпускают.

Что еще обращает на себя внимание в Гданьске – огромное количество магазинов и лотков, предлагающих изделия из янтаря, золота и серебра. Тут же размещаются многочисленные ломбарды. Судя по всему, гданьчане полагают, что туристы приезжают в их город для того, чтобы на все свои деньги накупить всяких цацок и тут же пойти сдавать их в ломбард. Между прочим, янтарь в Гданьске и Сопоте лучше не покупать, значительно дешевле его можно приобрести на пресловутом варшавском рынке «Стадион», куда его привозят литовцы. Честно говоря, современные изделия из янтаря меня не впечатлили. Зато всем советую не пропустить экспозицию просто-таки шедевров XVII-XVIII веков в одном из залов замка в Мальборке (см. ниже). Шкатулки и иконостас из резного дерева, слоновой кости и янтаря, кубки для питья из раковин, золота, серебра и опять же янтаря впечатляют даже далеких от ювелирного дела людей.

Поездка в Сопот по следам былой славы Аллы Борисовны

В Гданьске, как и в Кракове, есть свой аквапарк, куда, как говорят, активно ездят отдыхать жители Калининграда. Но посещать во второй раз аквапарк, да еще и имея море под боком – это нонсенс. «И поехал Петька» в Сопот. К счастью, билеты до него продаются не в общих кассах с длиннющими очередями (правда, на Белорусском вокзале они еще больше), а в киоске на 4-ом перроне. Билет стоит всего 2,8 злотувки в одну сторону, в то время как цена билета на общественный транспорт в Гданьске может составлять 2,5 злотых. Билет надо прокомпостировать («скасовать») в автомате на платформе, иначе он недействителен. Хотя, повторюсь, в SKM и TLK контролеров я не видел. Для PKP электрички до Сопота ходят чересчур часто – каждые 15-20 минут. 9 остановок на электричке, небольшая прогулка по улице Бохатерув (героев) Монте-Кассино, и вот оно – море! С погодой повезло – вода в Балтике была непривычно теплой, на море было легкое волнение с барашками, так что удалось покайфовать не только лежа на песочке, но и качаясь на волнах. Знаменитый сопотский мол, строившийся с 1820-ых годов по настоянию наполеоновского врача Яна Хаффнера, разделяет пляж на северную и южную части, где при также Хаффнере были построены соответственно мужские и женские купальные кабинки. Сегодня в «мужской» части купание почему-то запрещено, барахтаться в море разрешается только к югу от мола.

После купания, загорания, питания и пиво-выпивания душа снова просила зрелищ. Для этого была предпринята неспешная прогулка по местному променаду и улице Бохатерув Монте-Кассино. Как и пляж, улица была полна отдыхающих, многие из которых гуляли в плавках и купальниках, а в одном ресторане в качестве официанток гостей встречали симпатичные девушки в майках и коротеньких шортиках и с голыми животиками (по-моему, некоторые из них были нашими соотечественницами). В общем, везде царила атмосфера типичного приморского курорта. Если Гданьск вызывает ассоциации с Ригой, то Сопот однозначно входит в один ряд со Светлогорском, Юрмалой и Пицундой. Соответственно улица Бохатерув Монте-Кассино, являющаяся главной в Сопоте, сильно напоминает юрмальскую улицу Йомас. Названа она в честь сражения союзников с немцами (состоявшегося в Италии у горы Кассино), в котором участвовало много поляков. При немцах эта улица называлась проще – Seestrasse, то бишь Приморская.

Если идти никуда не сворачивая по Приморской в сторону от моря, то, перейдя по подземному переходу железнодорожные пути, можно выйти к той самой Лесной опере, в которой в советское время устраивались знаменитые сопотские фестивали. Те, кто помнит, кто такие Карел Готт и Анна Герман, поймут мой интерес к этому месту, где в 1974 году тогда еще юная Алла Пугачева получила одну из своих первых наград. Для остальных же сообщу, что опера была открыта еще при немцах, с 1920-ых годов в ней ставили преимущественно Вагнера, а в 1961 году стартовал тот самый фестиваль. Сейчас здесь по-прежнему проводят концерты современных музыкантов, среди которых, как говорят, были даже Шер и Элтон Джон.

Как оказалось, путь к Лесной опере труден и тернист: идти надо все время в гору. Но оно того стоит, опера находится среди холмов, поросших смешанным сосново-березовым лесом, запах которого в совокупности с морским воздухом образует удивительную атмосферу. В оперу пускают по билетам, даже на репетиции. Под конец путешествия вымогательство денег с туристов, повсюду встречавшее меня в Польше, порядком надоело. Поэтому я, честно говоря, пожадился заплатить 10 злотых за «пробы» (всего-то 80 рублей). Вместо этого я поднялся по тропинке, ведущей прямо от входа на холм, откуда опера видна как на ладони (она расположена в котловине). Принимая во внимание тот факт, что музыка разносится из оперы далеко по окрестностям, а также то, что за мной поднялась целая польская семья, причем у одного мальчишки был с собой бинокль, картина бесплатного посещения проходящих здесь концертов стала очевидной. Бедные поляки даже не могут воспользоваться примером латвийских коллег, понастроивших вокруг концерт-зала «Дзинтари» в Юрмале массу заборов. Холмы вокруг Лесной оперы по крутизне напоминают московские Воробьевы горы, так что никакой забор не помогает скрыть искусство от народа.

Всего в 2-3 остановках езды на электричке в направлении Гданьска находится Олива, посещение которой удобно совместить с поездкой в Сопот. Когда-то Олива была поселением поморских славян. Сегодня главная ее достопримечательность – цистерцианский собор (катедра), считающийся самым длинным в Польше (к слову, кирха Девы Марии в Гданьске считается крупнейшим в мире кирпичным готическим собором). Оливский собор известен проходящими в нем концертами органной музыки, которая действительно звучит там просто чудесно. Однако за поездку я уже успел насмотреться кирпичной готики, да и вообще подустал от массы достопримечательностей. Поэтому главным впечатлением от Оливы для меня стал парк, разбитый еще в XVIII веке на месте монастырских садов. Он очень сильно напоминает парки вокруг российских дворянских усадеб, только вместо барского дома в нем стоит… дворец аббатов.

Непростая судьба Мариенбурга: «сам сломаю, сам и починю»

Однако, мне вспоминается песня Высоцкого: «Не судьба меня манила, и не золотая жила…». На следующий день после посещения Сопота и Оливы я поехал в Мальборк – городок в 40-50 км от Гданьска, где находится главный замок Тевтонского ордена. Крепость поражает своими масштабами и количеством уровней обороны: овраг с ручьем – стена – ров – стена – Предзамок – ров – Средний замок с подъемным мостом и несколькими воротами – ров — Высокий замок с подъемным мостом и собственным колодцем во внутреннем дворе – главная башня замка донжон. Неудивительно, что крепость никогда так и не была взята. Зато в 1457 году во время очередной войны Польши и Литвы с тевтонцами оборонявшиеся в замке наемники, давно не получавшие жалования, продали его осаждавшим.

Своими размерами и славой Мариенбург обязан тому факту, что в 1308 году сюда была перенесена из Венеции резиденция великого магистра Тевтонского ордена. Причина, побудившая гроссмейстера переместиться из оплота европейской культуры в дикие земли пруссов, — сродни мотивам прибытия в Польшу святого Войцеха. В то время светские власти Европы, в частности французский король, активно изымали имущество религиозных орденов, а их членов сжигали на кострах как еретиков. Маневр с переносом резиденции гроссмейстера в Пруссию продлил жизнь Тевтонского ордена на пол-тысячелетия: орден распустил только Наполеон. Как ни странно, но именно благодаря французскому императору Мариенбург до сих пор представляется немцам этакой цитаделью традиционного немецкого духа далеко на востоке Европы. В начале XIX века власти Пруссии (уже как германского государства) крушили в замке все что только могли. Однако в связи с нашествием Наполеона в пруссаках проснулась национальная гордость, они вспомнили традиции тевтонцев и в 1813 году ввели пресловутый Железный крест, по форме повторяющий тевтонский, а еще через четыре года началась масштабная реставрация Мариенбурга, продолжавшаяся целое столетие. Во время войны в замке устраивали приемы для высокопоставленных нацистов, а окончательно немцы ушли из него только в 1957 году.

Цитадель можно осматривать хоть целый день. Особенно интересными считаются летний и зимний рефектории (трапезные), покои гроссмейстера, помещения капитула и капелла Девы Марии (к сожалению, плохо сохранившаяся). Билет в замок стоит 30 злотых (240 рублей) и включает стоимость экскурсии на польском языке. Экскурсии на английском проводятся только в определенные часы. Но это не вопрос: прямо в замке продается несколько различных путеводителей на русском. Советую приезжать в Мальборк пораньше, так как уже в девять часов утра в кассы стояла небольшая очередь, а днем, когда я покидал резиденцию гроссмейстера, очередь достигла впечатляющих размеров. Увы, на замок Квидзынь, поездку в который из Гданьска логично совместить с посещением Мальборка, у меня уже просто не осталось сил.

Еда и пиво

Нет ничего удивительного в том, что польская кухня имеет очень много общего с русской, а тем более – с украинской. Наиболее популярные первые блюда: суп журек (честно говоря, не пробовал), суп фляки из рубцов (вареных желудков), борщ (пишется – barszcz), холодный свекольник (называется «что-то барщово») и капусняк (щи). Из вторых блюд чаще всего встречаются: бигос (польская солянка, значительно вкуснее нашей), голомки (голубцы, пишется — golebki), веденски шницель (обычный шницель), гуляш вепршовы (свиной гуляш), котлет схабовы (пробовал – вкусно, но из чего не помню) и вонтрубки з цебулька (тушеная/жареная куриная печень с луком). В качестве гарнира обычно заказывают жареную или вареную картошку (фритки и земняки готованы соответственно). Обратите внимание на то, что в Польше есть два обозначения салатов: салатки – это салаты с тунцом, ветчиной или курицей, а сурувки – чисто овощные салаты. Свиная рулька называется почти как у нас – голенка. На улицах часто можно встретить точки по продаже выпечки (печиво) и мороженого (просто лёды или лёды влошски – итальянское мороженое).

Везде еда очень вкусная. Правда, в ряде заведений, особенно в молочных барах порции заметно меньше, чем у нас, в Чехии или Германии. Например, голубцы подают не только по два, но и по одному. А когда я один раз взял в молочном баре борщ и гуляш с картофельным пюре, остальные посетители смотрели на меня так, будто я сейчас лопну (правда, я в тот раз действительно объелся). В кафе подороже размер порций обычно близок к чешским или немецким аналогам.

В туристических местах розливное пиво в кафе и барах обычно стоит в рамках 4-6 злотых за пол-литра (32-48 рублей). Наиболее популярный в Польше сорт – «Живец» (Zywiec), его продают в розлив и в бутылках по всей стране. Также часто в барах и в магазинах встречается пиво «Лех», причем в супермаркетах оно продается не только в таре по 0,5 л, но и по 0,66 л, стоит это удовольствие 2,4 и 3,5 злотувок соответственно (20 и 28 рублей). Из других популярных сортов – «Окочим», «Пяст», «Варка», «Тюске» (не знаю, почему оно так называется, но вообще-то tyskie – «немецкий» по-шведски). Важный момент – в мини- и супермаркетах пиво везде холодное, исключение составляют гипермаркеты. В палатках на улицах предлагают все то же самое что у нас, но только не пиво. Примечательно, что из-за стоявшей жары (в Кракове в девять часов вечера было до +34С) пива я потреблял довольно много, и ни разу не почувствовал отрицательной реакции печени и желудка.

Общественный транспорт – пешком дойти быстрее

Общественный транспорт в Польше представлен как старыми трамваями «Татра» и автобусами «Икарус», так и новыми немецкими трамваями и комфортабельными автобусами Scania, Setra и Neoplan. Но независимо от вида транспорта здесь есть два существенных минуса. Во-первых, транспорт ходит довольно редко. По расписанию, которое обычно вывешивается на остановках, легко понять, что интервалы движения составляют как минимум 20-30 минут. Во-вторых, нигде (!) в общественном транспорте не объявляют остановок. Даже там, где в салоне есть электронное табло, на нем высвечиваются только дата и время, а также конечные остановки, но не та остановка (пшистанек), на которую в данный момент прибывает транспорт. В маршрутках, как и у нас, нередко ездят стоя, но это значительно удобнее, чем в «Газелях», благодаря высокому потолку и поручням, как в автобусе. А вот передавать водителю деньги за проезд через других пассажиров в маршрутках не принято: или ты сразу платишь водителю при входе, или уже на выходе.

Билеты на транспорт в большинстве городов – временные (до 15 мин, до 30 мин, до 1 ч), то есть по ним можно ездить определенное время на всех видах транспорта. Во Вроцлаве, по-моему, при смене средства транспорта каждый раз надо покупать новый билет. Билеты продаются в киосках «Рух», а также в автоматах на некоторых остановках. При входе в транспорт их сразу надо компостировать (в Торуне додумались до того, что билет надо компостировать два раза). Есть масса различных абонементов: на 1, 2, 3 дня и т.д., которые позволяют немного сэкономить, если вы много ездите. Лично мне они не понадобились, так как каждый раз я останавливался практически в центре города и почти везде ходил пешком. Это только в российских городах расстояние, которое выглядит на карте небольшим, требует поездки на общественном транспорте в 8-10 остановок. В европейских городах, если на карте два объекта находятся рядом, то и реально они недалеко друг от друга. Самой долгой поездкой на общественном транспорте у меня было путешествие в краковский аквапарк, и то только потому, что он расположен несколько на отшибе, а ввиду ремонтных работ автобусы в Кракове выписывали большие круголя.

Что касается частного автопарка в Польше, то больше всего здесь машин местного производства – «Полонезов», которые представляют собой что-то среднее между старыми чешскими «Шкодами» и нашими девятками, только польские модели несколько длиннее. Плюс за последние 15 лет в Польше появилось довольно много машин западного производства, включая последние модели «Мерседесов» и любимые мной «Фольксваген-Пассат».

Однако «бремя прошлого» дает о себе знать. До сих пор в стране полно так называемых «польских фиатов» — моделей, срисованных при социализме, как и наш «горбатый запорожец», со старого «Фиата», а также машин, скопированных в советское же время с более новых «Фиатов», как и наши «Жигули». Собственно советских «Жигулей» также хватает. Достаточно часто встречаются наши восьмерки и девятки, УАЗики, Нивы, иногда попадаются Москвичи 2141.

Что особенно интересно, в Польше, как и у нас, довольно много любителей въехать на огромном джипе на узкие улочки старинных городов. Номера у таких джипов — местные, хотя, возможно, их владельцами являются представители СНГ-шной мафии, которые прячутся от правосудия в Польше. Новых машин довольно много, в частности нередко встречаются новые «Шкоды» — «Фелиции» и «Октавии». О стоимости машин можно судить по такому факту: как-то видел на стекле бэушной Мицубиси Эклипс объявление о ее продаже, заявленная владельцем стоимость – 11000 злотых (около 3600 долларов). Я бы купил, вот только бензин в Польше – на вес золота. В целом, ситуация с автопарком явно говорит о том, что поляки, как и мы, четко делятся на малоимущих и на имущих сверх всякой меры. Это вам не Германия и не Чехия с примерно равным уровнем жизни всех граждан.

Нравы и обычаи аборигенов

Как бы поляки ни хотели выглядеть европейцами, по всем своим привычкам и обычаям они больше похожи на нас, чем на немцев, англичан или французов. Лучше всего эту тему отразил Исаак ван ден Блок в своем знаменитом ренессансном плафоне «Апофеоз гданьской торговли», помещенном на потолке Красного зала гданьской ратуши. На переднем плане этой картины заключают сделку по купле-продаже зерна гданьский купец (местный немец) и шляхтич (естественно, поляк). Гданьчанин одет во фламандское платье по последней европейской моде того времени, а шляхтич – в так называемые «сарматские» одежды, которые, как и хохол на выбритом затылке, делают его очень похожим на запорожского казака.

Чисто внешне многие польские девушки напоминают немок с несколько мясистым носом и широким ртом (несмотря на такое мое описание, женщины этого типа бывают довольно симпатичными – вспомнить хотя бы Барбару Брыльску в молодости). А вот мужчины больше напомнили мне украинцев. Возвращаясь к польским девушкам, они ведут себя более свойски, чем, например, женщины, живущие в Москве (причем совсем не обязательно, что речь идет о москвичках, просто в нашей столице все руководствуются принципом «набить себе как можно большую цену»). По поведению молодые польки схожи, например, с латышками: легко идут на контакт и непосредственны в проявлении своих эмоций.

При этом общая религиозность, присущая всем полякам, свойственна и молодежи. Я сам не раз видел молодых ребят и девчат, молящихся в костелах или идущих на исповедь к ксендзу. На улицах развешаны рекламные плакаты с изображением девочки и надписью: «Слухай Бога». Как у взрослых, так и у молодежи в порядке вещей 2-3 раза в день забежать в церковь, помолиться, преклонить колено и пойти дальше по своим делам. Говорят, что если манкировать своими обязанностями перед церковью, соседи могут настучать священникам, что может привести к проблемам на работе или в учебе.

Понятие «польская спесь» и поговорка «заложись – но выложись» по-прежнему остаются в силе. Поляки как могут стремятся выглядеть по-европейски. Проявляется это в мелочах, но они довольно красноречивы. У нас некоторые до сих пор пугаются, когда в магазине продавец или кассир здоровается или прощается с клиентами. В Польше, как и в других европейских странах, это норма. Заходя в бар, кафе или магазин принято здороваться: добры ден (или просто – добры). Также в порядке вещей пожелать незнакомому человеку в кафе приятного аппетита: смачнего апетыту (или просто – смачнего) или попрощаться с попутчиками по купе в поезде: до видзення. Конечно, мы тоже не в лесу живем, и у нас подобные формы вежливости не редкость, но нормой такое общение в России пока не назовешь. Это касается и поведения на дорогах. В Польше, как и в нашей стране, автолюбители пропускают пешеходов скорее по настроению, но значительно чаще, чем у нас (Питер – особая статья). Чаще, чем в России, встречается и галантное отношение к дамам. Но при всем при этом в Польше, как и у нас, полно бомжующих личностей, бабушки просят милостыню и собирают бутылки по урнам, а в выходные на улицах много граждан, прокладывающих свой путь по неправильной синусоиде.

Польские женщины в возрасте – особая статья. В отличие от западного общества, у поляков, как и у нас, ценятся не женщины-карьеристки и трудоголики, а те представительницы прекрасного пола, которые способны «вести дом», хорошо готовить, воспитывать детей и т.д. Это их безусловный огромный плюс. То, что мне не понравилось в польских женщинах, менее существенно. Например, некоторые имеют манеру говорить нудным гнусавым голосом: видимо, это дает себя знать привычка повторять молитвы. Также меня поначалу раздражал приторно-сладкий запах женских духов, который преследовал меня всю поездку, но к ее концу я этот аромат уже практически не замечал.

Что касается отношения к русским, то в Польше мы традиционно являемся мишенью для анекдотов. Скептическое отношение к России и СССР – норма в польском обществе. Но такой же нормой являются многолетние дружеские отношения с отдельными представителями нашей страны. То есть для многих поляков является привычной формула «русских не люблю, но среди моих друзей есть русские». Кстати, наши соотечественники встречаются в Польше довольно часто, особенно много их в Кракове (преимущественно организованные экскурсии). Во Вроцлаве я натолкнулся на местном вокзале на таких же, как я, русскоязычных индивидуальных туристов. В Познани наши соотечественники широко представлены строителями-гастарбайтерами. В Гданьске русских я встретил только у электрички, отходящей на Сопот, русскоязычную экскурсию водили по Мариенбургу. Про Варшаву ничего не скажу – в ней я был только проездом, но по идее в польской столице выходцев из бывшего СССР должно быть больше всего.

Язык общения

С точки зрения языкознания, польский язык наиболее близок к чешскому. Украинцы и поляки тоже неплохо понимают друг друга, так как несколько веков их предки жили в одном государстве. Русский же язык схож с польским в значительно меньшей мере. Во-первых, дело осложняет лексика. В польском много заимствований из французского и немецкого, которых нет в русском: вализка – чемодан, фос – ров, хандель – торговля и т.д. С другой стороны, многие слова, которые звучат почти как русские, имеют несколько иное значение: сметанка – это сливки, белизна – нижнее белье, стол – стул, ютро – завтра и др. Самые понятные слова – те, которые появились в пору общеславянского единства и связаны с едой: пиво, хлеб, мясо, рыба.

Но самая большая проблема — это польское произношение. То, что ударение каждый раз падает на второй от конца слог, для нас непривычно, но это ерунда. Хуже, что слова, которые имеют одни и те же корни с русскими и одно и то же значение, благодаря польскому прононсу, становятся совершенно не понятными. Например, только по контексту можно догадаться, что вейсьце – это вход, а выйсьце – выход. То же самое с числительными, их образование совершенно аналогично нашему, но не сразу догадаешься, что, например, пёнчь – это пять, а двадщещчя – двадцать, только числительные един и сто не требуют расшифровки. Это очень неудобно, так как при расплате за покупки и услуги почти каждый раз приходится переспрашивать, сколько ты должен.

Приведу некоторые слова и выражения, которые могут пригодиться при поездке по Польше.

Пшепрашем – извините, проше – пожалуйста, дженькуе (бардзо) – спасибо (большое).

Ядлоспис – меню.

Проше о рахунек – Счет, пожалуйста.

Я хотел бы… — Хцялбем…

Проше един билет нормальны, другой класс, до… пшез… на ютро (дзисяй) – Пожалуйста, один нельготный билет второго класса до… через… на завтра (на сегодня).

Почёнк – поезд.

Чи иде до…? Идет ли (данный вид транспорта) до…?

Иле то коштуе? – Сколько это стоит?

Покой едно-, дву-, тршиособовы – одно-, двух-, трехместный номер.

Некоторые поляки сносно говорят по-английски или по-немецки, но многие вовсе не знают иностранных языков. По-русски обычно хорошо говорят только те, кто не только учил наш великий могучий в школе, но и постоянно практикуется в нем. Например, это могут быть продавцы сувениров и путеводителей, которые часто общаются с русскими клиентами, жители районов, граничащих с Белоруссией, предприниматели, ведущие бизнес с русскими и т.д.

Магазины

В 1990-ые годы Польшу, как и Чехию с Венгрией, наводнили западные торговые сети. Сегодня в любом мало-мальски крупном польском городе есть отделения голландской сети супермаркетов Albert, английской сети гипермаркетов Tesco, французских сетей гипермаркетов Carrefour, Auchan и Casino Geant, немецкой сети гипермаркетов стройматериалов Obi, французской сети также гипермаркетов стройматериалов Castorama, немецкой сети дискаунтеров Lidl, французской кооперативной сети продуктовых магазинов Leclerc и т.п. Конкретный пример: в Валбжихе, который хоть и не совсем деревня, но все же небольшой шахтерский городок, работают магазины сетей Obi, Auchan, Lidl, Carrefour. Нам бы так. Когда в выходные встаешь в огроменную очередь в московском «Ашане», жить не хочется, а в польских и чешских гипермаркетах к одной кассе обычно стоят максимум 2-4 человека, а то и вовсе никого нет.

Из местных крупных сетей продуктовых магазинов были замечены две: «Жабка» и «Кефирек», встречающиеся по всей Польше. Это небольшие мини-маркеты, где нет даже покупательских тележек, только корзинки. Их главный плюс – они предлагают минимальный необходимый набор продуктов, находясь в самом центре польских городов. Еще одна сеть постоянно мозолила глаза – Rossmann, работающая в имеющемся ныне и у нас формате drogerie: бытовая химия, парфюмерия, корма для животных и т.п. Из продуктов, продающихся в местных маркетах, помимо пива, мне особенно понравились паштеты, польская шинка и печенье (очень вкусное). Многие хвалят польские колбасы.

Путеводители и книги по искусству на русском можно приобрести в информационных центрах или книжных магазинах сети EMPiK – и те, и другие расположены в центровых местах всех более-менее интересных городов. Например, продаются шикарные фотоальбомы по местным городам (Краков, Торунь, Вроцлав и пр.), полиграфия – отменная, но стоят они по 30-40-50 злотых каждый (240-320-400 рублей).

Кто дочитал до этого места, получает бонус

Любительские рассуждения о кирпичной готике, и не только

«Историческая» архитектура городов на территории современной Польши имеет очень много общего с архитектурой различных районов Германии, Нидерландов, Чехии, Италии и пр. Именно поэтому более-менее широкий осмотр достопримечательностей в Польше почти равнозначен поездке за sight-seeing в Западную Европу. Мне было интересно проследить истоки архитектуры (в первую очередь кирпичной готики) в Польше более детально. Вот что получилось.

Если продвигаться с востока Европы на запад, то нельзя не заметить поразительного сходства центральной части таких городов, как Таллинн или Рига, с центром Гданьска и Торуня. Это сходство объясняется тем, что все они входили в торговый союз Ганза и были связаны друг с другом по Балтийскому морю, во всех этих городах проживал немецкий патрициат, а вокруг были владения немецких же крестоносцев.

Более конкретно, Домский собор и церковь Св. Екаба в Риге по своим архитектурным приемам очень схожи с кирпичными Марьяцким костелом (Marienkirche, или Frauenkirche) и церковью Св. Екатерины в Гданьске, а также с главным собором и Марьяцким костелом в Торуне. Некоторые детали, как, например, декоративные арки башни гданьской Marienkirche и аналогичные арки на башне церкви Св. Екаба – просто один в один. Схожа и конструкция церквей в Латвии и на севере Польши. Обычно это зальные храмы, без трансептов (поперечный неф-галерея), видимых аркбутанов (поддерживающие арки — в Поморье их делали внутренними) и контрфорсов (наружные опорные столбы), с узкими окнами, проходящими почти по всей высоте стен, и очень скупым декором. Часто вместо двух «традиционных» башен на западном фасаде есть только одна (у Домского собора, церквей Св. Екаба, Св. Петра и Св. Яна в Риге и у Marienkirche и церкви Св. Екатерины в Гданьске). Как говорится, «это «ж-ж-ж» неспроста».

Считается, что готика пришла на восточные берега Балтики из северной Германии, конкретно – из Любека. Именно этот город был не только главой Ганзы, но и местом, где зародилась кирпичная готика — стиль, характерный для Прибалтики и северной Польши. И действительно, упоминавшиеся церкви в Гданьске, Торуне и Риге имеют прямые заимствования из собора в Любеке и тамошней Marienkirche (оба храма – также кирпичные). Более того, декор гданьской Marienkirche и церкви Св. Екаба повторяет оформление башни городских ворот (Burgtor) в Любеке. Причем в силу географической близости в большей мере Любеку подражали Гданьск и Торунь, нежели Рига, а тем паче Таллинн, строившийся, как известно, под воздействием архитектурных идей из Дании и с Готланда (плюс некоторое немецкое влияние из Вестфалии).

Считается, что при строительстве церкви Св. Петра в Риге зодчий из Ростока взял за основу план любекской Marienkirche (а башня в стиле барокко, возможно, была «унаследована» от церкви Св. Екатерины в Гамбурге). Кроме того, шатровые романские шпили, присущие очень многим немецким храмам, роднят любекскую Marienkirche с церковью Св. Яна в Риге. А считающийся уже ренессансным, а не готическим ступенчатый фронтон той же церкви Св. Яна практически полностью «срисован» со знаменитых Голштинских ворот в Любеке (Holstentor, построены в XV веке).

При этом нельзя не отметить и различия между готическими постройками в Любеке и к востоку от него. Любекская Marienkirche по планировке ближе к французской готике (построена в 1251-1310 как трехнефная базилика), в ней даже использована система аркбутанов и контрфорсов. Здесь дело в том, что Marienkirche в Любеке фактически является кирпичной копией каменного собора в Бремене, а он в свою очередь повторяет французскую готику (на его западном фасаде даже есть напрочь отсутствующее в храмах на восточнонемецких землях круглое окно — роза). Некоторые исследователи полагают, что характерная для готики севера Восточной Европы система глубоких ниш, часть которых наглухо заложена кирпичом (эта система называется «акведуком»), впервые была использована именно в бременском соборе. А вот столь присущие кирпичной готике Любека, Гданьска, Торуня и Риги окна, разделенные на три ланцетовидных секции, возможно, были заимствованы из ризницы Кельнского собора (1277), который хоть и был построен в Германии, но по стилю повторяет северофранцузские соборы, в частности храм в Амьене. «Прототип» таких окон присутствует и на башнях бременского собора, но в своей «классической» форме они появляются только в Любеке.

Таким образом, один из главных «маршрутов» продвижения готики с запада на восток скорее всего выглядел так: Амьен – Кельн – Бремен – Любек – Гданьск – Рига. Причем «в пути» французская готика постепенно теряла свои характерные черты, особенно на отрезке Бремен – Любек. И начиная с Любека можно говорить не просто о смене камня на кирпич, но и о появлении нового стиля. Получается, что в Европе готика явно делится на западную (Франция, Великобритания, Испания, запад Германии и др.) и восточную (восток Германии, Польша, Прибалтика). Самое интересное, что этот «водораздел» по Любеку примерно соответствует восточной границе империи Карла Великого в начале IX века и траектории «железного занавеса». А по сути речь идет о границе между романо-германским и колонизуемым с запада балто-славянским мирами.

Истоки светской архитектуры переходной эпохи от готики к ренессансу в городах Восточной Балтики прослеживаются более просто. В основном речь идет о копировании образцов нидерландских построек (под Нидерландами имеются в виду не только Нидерланды как сегодняшняя страна, но и Бельгия). Самый яркий пример – построенная голландцем Антонием ван Оббергеном башня с часами, входящая в состав гданьской ратуши и повторяющая архитектуру аналогичной готической башни в Генте (1377-1380). Так как башня в Гданьске перестраивалась в более позднее время (в XVI веке), она получила барочное оформление, плюс не обошлось без ланцетовидных окон, в том числе глухих, но в целом прообраз легко просматривается. Также примечательно, что башни ратуш в Гданьске, Вроцлаве и Познани имеют конструкцию, называемую у нас «восьмерик на четверике», — это «стройные» восьмиугольные башни, стоящие на более массивном четырехугольном основании. Но если в Гданьске и Вроцлаве речь идет о копировании башен, строившихся в эпоху ренессанса в Нидерландах, то в Познани за основу были взяты итальянские аналоги.

Широко копировались и жилые дома. Например, в Торуне есть городской дом в стиле нидерландской застройки, как две капли воды схожий с одним из «Трех братьев» в Риге (крайний справа, построен в конце XV века) – по пропорциям уступов фронтона, формам глухих арок, окон, входа и пр. Более того, даже в Кракове, удаленном на сотни километров от моря, но связанном с Балтикой через Вислу и входившем в Ганзу, знаменитые Сукеннице (первоначально построены в 1300, перестраивались в XIV, XVI и XIX веках) создавались с явной оглядкой на Суконные ряды в бельгийских Ипре (1200-1304) и Генте (1425-1445): Ганза активно вывозила сукна из Нидерландов в Восточную Европу.

Любопытно, что во Вроцлаве также есть примеры архитектурных заимствований из Нидерландов, но связаны они не только с торговлей внутри Ганзы. В XII веке во Вроцлаве обосновались монахи-августинцы, по национальности – валлоны, а 1290 епископом Вроцлава также стал валлон. Именно этим фактам, видимо, следует приписать поразительное сходство западного фасада вроцлавского собора (современный вид – XIV век) и церкви Св. Гудулы в Брюсселе (1220-1500). Причем интересно, что на двух башнях собора во Вроцлаве установлены чисто немецкие шпили, подобные шпилям любекского собора. В последующие века в городе селились не только немцы, но и фламандцы, так что Вроцлав сохранял культурные связи с Нидерландами. Неудивительно, что жилые дома и ратуша в центре города почти не отличимы от северогерманских и нидерландских аналогов.

Что касается самой интересной церкви Кракова – местного Марьяцкого костела, то по поводу истоков его архитектуры определенно что-то утверждать трудно. Наверняка известно, что храм строился из камня и кирпича на деньги немецких патрициев, а великолепный алтарь внутри создал баварец Фейт Штосс, работами которого также являются картина «Благовещение» в церкви St Lorenz и ряд скульптур харама Frauenkirche (обе – в Нюрнберге). Считается, что Краков находился под культурным влиянием Чехии, Южной Германии и Италии (особенно итальянцы постарались на Вавеле и в университете). Не спорю, но, на мой взгляд, конкретно Марьяцкий костел в Кракове возводился под влиянием архитектуры не Западной Европы, а называвшихся выше образцов из Вроцлава и Гданьска, так как он имеет их характерные черты, только в более упрощенной форме. Косвенным подтверждением этого может служить характер немецкой колонизации в Восточной Европе. Немецкие ученые уже давно выяснили, что она протекала весьма своеобразно. Например, рейнландец или фламандец селился в Бремене. Его сын или внук перебирался, допустим, в Гданьск, а уже их потомки – еще дальше. То есть в Кракове селились немцы не собственно с немецких земель, а преимущественно из Вроцлава и Гданьска. Соответственно взгляды краковских немцев на то, какой должна быть архитектура, во многом формировались под воздействием этих двух городов.