Предисловие.

Жена три года назад начала мечтать о Греции. Я заграницу до последнего момента не спешил и жил по принципу: «не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна» Но после покупки в апреле 2005 г. нашей первой иномарки KIA Sportage нам понравилось ездить на отдых, к родственникам и просто путешествовать на машине. Ведь она едет сутками, не ломается, а вождение авто далеко за пределами Москвы доставляет истинное удовольствие отсутствием пробок, красивыми видами и т.п.

После нескольких пробных поездок (Житомир, Полтава, Селигер несколько раз) поехали в августе 2005 в Крым. Отдохнули прекрасно, Крым весь посмотрели от и до. В 2006 году начали с Казани на майские праздники, свадебное путешествие в Адлер в конце июля и опять Украина. В начале января 2007 стали составлять план путешествия + план действий (сбор документов, оформление виз и т.д.).

Отчёт писали вместе – я о впечатлениях от дорог, автомобиле и тому подобном.

Жена – о необходимых для поездки документах, впечатлениях, об отелях и красивых местах плюс исторические справки. Часто наши мнения переплетаются и дополняют друг друга.

Подготовка к поездке.

Наступил 2007 год. В начале года было принято решение ехать в Грецию на машине. Прочитав все отчёты, имевшиеся в Интернете, решили ехать в первой половине мая. Так как низкий сезон (соответственно и цены), мало туристов и не сильно жарко. Тёплое море нам не нужно – от 21 градуса сойдёт.

Я начал с получения загранпаспорта (до этого момента пару раз озадачивался получением оного, но, наткнувшись в ОВИРе на трёхдневные списки страждущих, отступал). На этот раз пошёл до победного и к концу марта обзавёлся заветной красной книжечкой.

Так как по дороге в Грецию волей-неволей приходится пересекать транзитные страны

(Румыния, Болгария) выделили несколько дней на ознакомление с ними – три дня на Румынию, два — на Болгарию. В последний момент включили в список и Македонию, чтобы интересней было из Греции возвращаться.

Получение виз и всех сопроводительных документов. Неопытность в данном вопросе вынудила сделать звонок в бюро путешествий «За рулём». Приятно побеседовав с девушкой, составил список всех необходимых документов плюс калькуляцию расходов. Получилось много, даже слишком много. Главная проблема – это получение визы без бронирования отеля. В бюро предлагают заплатить по 210 евро с носа (не считая консульского сбора 35 евро). Со всеми страховками и транзитными визами получается около 800 евриков. Неплохо для начала. Так как жена не работала, а я имел достаточно свободного времени, мы решили пройти весь этот тернистый путь самостоятельно.

Список документов, необходимый для получения визы в Грецию:

• Заграничный паспорт со сроком действия не менее 90 дней с момента окончания действия запрашиваемой визы. В случае если заграничный паспорт получен недавно, то желательно предоставить копию старого паспорта.

• Копию страницы с фотографией заграничного паспорта.

• Фотографии, включая фотографии детей, вписанных в паспорт (даже для детей до года). Две цветных фотографии размером 3х4 см без уголка.

• Копии всех страниц общегражданского паспорта. Для детей и подростков (до 18 лет), не имеющих паспорт, — копию свидетельства о рождении.

• Для работающих — справку с места работы с указанием занимаемой должности, дохода (не менее 12000 руб. в месяц; сумму указать также прописью), даты выдачи справки, исходящий номер, телефон и адрес организации на фирменном бланке с печатью.

• Для школьников и студентов — справку с места учебы с адресом и телефоном учебного заведения. Для студентов также необходимо предоставить копию студенческого билета.

• Для индивидуальных предпринимателей — нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации, справку из налоговой о полученном доходе или справку с печатью индивидуального предпринимателя.

• Для неработающих, студентов, пенсионеров, священнослужителей — справку с места работы спонсора (оклад не менее 15000 руб. в месяц); документ, подтверждающий степень родства; спонсорское письмо (написанное от руки с подписью).

• Для пенсионера — копию пенсионного удостоверения, если у пенсионера есть рублёвый/валютный счёт, то предоставляется выписка со счёта (на остатке вклада не менее 20000 рублей).

• Для несовершеннолетних детей, выезжающих с одним из родителей или без родителей необходимо предоставить нотариально заверенные копии: свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о браке родителей, доверенности от родителей [нотариально заверенной] (в случае смерти родителя, предоставляется нотариально заверенная копия свидетельства о смерти; если местонахождение родителя неизвестно, то предоставляется нотариально заверенная копия справки из милиции). Также предоставляются обычные копии общегражданского российского паспорта и загранпаспорта (если имеется) родителей.

• При выезде семьи — копию свидетельства о браке.

• Медицинская страховка (оригинал и копия), оформленная на срок действия запрашиваемой визы, которая действительна на всей территории SCHENGEN.

• Анкету (паспортные данные латинским шрифтом), бланк анкеты предоставит туристическая компания или ее можно скачать здесь.

• Приглашение от греческого агентства с указанием срока, дат, а также бронь гостиницы, ваучер, заверенный гостиницей (копию приглашения и ваучер прилагать отдельно к каждой анкете).

Адрес: г. Москва, ул. Спиридоновка,14

ЧАСЫ РАБОТЫ

Ежедневно 09.00 — 17.00

Часы приема граждан:

Оформление виз

Прием документов

Выдача документов 09.30 — 13.00

14:30 — 15:30

(Время выдачи документов может быть изменено).

Без приглашения частного лица или брони отеля визу самостоятельно не получить. Отели обычно требуют предоплату – блокируют необходимую сумму на вашей кредитной карте. Главная задача была найти отель, который пришлёт по факсу подтверждение бронирования с печатью отеля и подписью ответственного лица без предоплаты. По легенде мы едем на две недели отдыхать в Салоники. Мы заполнили на сайтах десятка местных отелей формы бронирования и стали ждать ответа. Выбирали отель с парковкой и поближе к морю. В итоге прислали подтверждение два отеля – MANDRINO из Салоников(http://www.mandrino.gr) и KORNILIOS(http://www.hotelkornilios.gr) из окрестностей Салоников. Причём MANDRINO сработал очень оперативно и по нашей просьбе прислал подтверждение повторно на факс, а не на e-mail. Вся переписка происходила по электронке на английском языке. О причинах такой оперативности MANDRINO мы догадались по приезде в Салоники, но об этом ниже.

Итак, подтверждение отеля получено. Действуя бесхитростно, решили получить визы и отказаться от брони либо просто не приехать в отель, а найти на месте что-нибудь дешевле. Админ сайта greek.ru дал совет в отеле всё-таки появиться на пару-тройку дней, потому что по правилам отель обязан сообщать в туристическую полицию информацию о лицах, которые забронировали отель, но в назначенный срок не появились.

Так ли это на самом деле, мы проверять не стали и уже с визами на руках за несколько дней до начала поездки черканули в отель письмецо о том, что у нас изменились планы, и мы пробудем у них всего три дня вместо пятнадцати. Просто такое решение нам показалось самым логичным и справедливым.

Из других документов стоит обратить внимание на спонсорское письмо. Если один из супругов или родственников не работает, либо его официальный доход ниже 12000 руб. в месяц стоит озаботиться написанием спонсорского письма с нотариально заверенной подписью спонсора. Письмо пишется от руки в свободной форме, что я, такой-то, обязуюсь спонсировать такую-то во время туристической поездки по Греции с указанием дат. Нужная вещь, визу проще с ним получить. Работник консульства, принимающий у нас документы, удовлетворённо покачала головой при виде письма. Плюс желательно приложить выписку с вашего банковского счёта с необходимой для путешествия суммой из расчёта 50 евро в сутки на человека, копии свидетельства о регистрации автомобиля, грин карту, медстраховки и свидетельство о браке. Фото и паспорта – это само собой. И ждать. Визу нам делали три дня. Отказов мало(2-3%). Очередь лучше занимать в 8-9 утра (это в апреле). Документы принимают быстро. Консульский сбор — 2520 руб. за двоих.

Хочу сказать несколько слов о получении Грин карты на автомобиль. Столкнулся с неожиданными трудностями. У всех крупных страховых компаний в Москве договора заключены с болгарскими коллегами. Всё бы ничего. И стоит недорого – 40 евро. Да только она на территории Болгарии не действует. А вкладыш для Болгарии не дают. У них какие-то заморочки из-за вступления Болгарии в Евросоюз. А ехать-то нам надо через Болгарию. Только у «Ингосстрах» Грин карты немецкие. Заплатил 65 евро (на месяц). И медстраховку сделал там же – обошлась в 1500 руб. на двоих. Отсюда вывод: если едете через Болгарию, сразу обращайтесь в «Ингосстрах», а если нет, то в другие компании — выйдет дешевле.

В отличие от главной греческой шенгенской визы получение транзитных виз заняло очень много времени и обошлось недёшево.

Болгария. Транзитная виза (одноразовая и многоразовая) дается в тех случаях, когда иностранец прибудет в Республику Болгария из одной страны и покинет пределы Болгарии в 24-часовой срок, направляясь в другую страну, при наличии визы страны, следующей по маршруту после Болгарии, и визы страны конечного пункта следования.

Документы: действительный загранпаспорт; ксерокопия его первой страницы с фотографией; анкета-заявление на получение транзитной визы(1 и 3 пункты заполняются на латинском языке) с наклеенной одной цветной фотографией, размер 3,5×4,5 см (как для Российского загранпаспорта); виза страны, следующей по маршруту после Болгарии; документы, удостоверяющие наличие необходимых финансовых средств на проживание — минимум 40-50 евро в день; билеты или иные документы, удостоверяющие обеспечение транспорта при транзитном проезде или документы, удостоверяющие наличие необходимых финансовых средств; копия страхового свидетельства.

Анкету-заявление нужно получать в консульстве; заявления, которые вы найдёте на сайте посольства, могут подавать только турфирмы.

Двукратная транзитная виза на двоих обошлась нам в 4440 рублей и неделю ожидания. Причём на квитанции пишут, что получение через 10 рабочих дней. Мы пораньше пришли из-за поджимающих сроков. Хорошо, что дали. Вообще болгары обнаглели. Делают визы дольше всех, денег берут больше всех, а на транзит времени дают меньше всех — всего одни сутки. Может – это из-за того, что там реально смотреть нечего и двое суток (сутки туда и сутки обратно) вполне хватает, чтобы осмотреть основные достопримечательности. Нам почти хватило.

Адрес: 119590 Москва, ул. Мосфильмовская, 66.Телефон: (+7 095) 143-9022,-23,-27

Факс: (+7 095) 143-6206, 232-3302

Ближайшая остановка общественного городского транспорта: «Мосфильмовская ул., д.35» Доехать можно на автобусе №67, троллейбусе №7, а также на троллейбусах 17 и 34 (только по направлению с Киевского вокзала к Ленинскому проспекту). Справки по телефонам: 143-6700 (по визовым вопросам, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30) и 143-9022 (по невизовым вопросам, с 14.00 до 17.30)

Если Вам нужно в Болгарию, то сначала оформляется болгарская виза, а после нёё транзитная двукратная румынская виза.

Румыния. Документы для получения транзитной визы в Румынию:

• Заграничный паспорт, действительный не менее 3 месяцев по возвращению

• 2 цветных фото 3х4 (на светлом фоне)

• Заполненная анкета (на одном листе с двух сторон)

• Полис медицинского страхования

• Для въезда в страну на автомобиле необходимо иметь при себе визу, водительское удостоверение, документы на машину и «зеленую карту».

Двукратная транзитная виза на двоих 72 доллара (оплата только в долларах!) и неделя ожидания. Запаситесь долларовой мелочью сразу, а то всё равно придётся её искать и платить при получении документов. Нам дали сдачу со стольника,так как мы одни из последних сдавали документы и у них накопилось достаточно мелочи. На транзит в одну сторону дают пять дней.

Посольства Болгарии и Румынии — соседи. Если понадобится ксерокс, то на другой стороне Мосфильмовской улицы правее метров на сто посольства Болгарии (спиной к посольству) есть ксерокопия.

Адрес:119285, Россия, г. Москва, Мосфильмовская ул., 64

Телефон: (+7 495) 143-0427, 143-0424

Факс: (+7 495) 143-0449

Македония – самое дружелюбное посольство. Арендует квартиру на первом этаже в последнем подъезде дома на улице Дм.Ульянова. Адрес:117292, Россия, Москва, ул. Дм. Ульянова, 16, к. 2, п. 8, кв. 510. Приём документов ведётся каждый день, кроме понедельника 12.00-14.00, выдача виз – 14.00-15.00. Визу получали 15 минут. Заполнили анкету и попросили однократную транзитную визу. Она даётся на сутки и стоит 14 евро на человека. За срочность отдали ещё 13 евро на человека – итого 54 евро на двоих. Просто надоело по посольствам мотаться. Сам консул взял наши паспорта и через пять минут принёс обратно. Причём вклеил нам туристические визы на пять дней (на всякий случай – мало ли что с машиной случится) без всякой брони и прочей чепухи. Поговорил с нами, расспросил о маршруте и пожелал удачного пути.

Ещё один нюанс, который сыграл в дальнейшем небольшую, но интересную роль. Мне консул визу дал с 16 до 21 мая, а моей жене с 15 по 20 мая. Ошибся.

Итого на получение всех виз и страховок ушло три недели и 15600 кровно заработанных рублей. Заметьте, через турбюро всё это обошлось бы в два раза дороже плюс по времени дольше делали бы.

Подготовка автомобиля. На одометре к моменту начала путешествия было 87084 км.

Поэтому перед поездкой была произведена диагностика подвески, заменены все амортизаторы на газовые, задние пружины поставили от гранда (родные лопнули), по мелочи что-то плюс замена всех жидкостей, фильтров и свечей. И растонировал самостоятельно передние боковые стёкла. Часа полтора с женой бритвами работали. Всё.

В помощь себе приобрели великолепные путеводители по Греции и Болгарии «Пти Фюте», исторический путеводитель по Румынии (А.Ю. Низовский, Н.В. Маньшина), новые русско-греческий, русско-болгарский и русско-румынский разговорники, карта Греции на русском языке, Insight Travel Map (Romania,Bulgaria,Macedonia, Serbia & Montenegro).Для начала хватило. По ходу путешествия приходилось докупать более подробные карты автодорог плюс карты крупных городов. GPS- навигатора у меня не было. Я слишком поздно озаботился его покупкой и решил, что на первый раз обойдёмся без него – затрат и так хватает.

Автопутешествие.

1-й день 26 апреля (четверг). Из Москвы (Южное Бутово) выехали в 5:30 утра. Утренняя погрузка машины – это отдельная песня. Если коротко, то в следующий раз сам буду участвовать в сборе вещей и более ответственно подходить к этому делу, а то машина превратилась в склад на колёсах. Хотя справедливости ради надо сказать, что мы захватили с собой палатку, пару спальников, подушку, одеяло, матрас надувной и ещё ряд полезных вещей, нужных для автономного проживания в случае необходимости. Всё-таки не на три дня едем.

Границу с Украиной пересекали через пункт «Три сестры». Дорога мне понравилась. Не разбитая и незагруженная. Раньше всегда ездил через Севск на Глухов и по прямой как стрела трассе на Киев. Только её второй год ремонтируют и сделали очень неудобные объезды. В сентябре прошлого года порядочно времени потерял. Плюс участок дороги отвратительный сразу после пересечения границы.

До «Трёх сестёр» добрались в 13:20 (642 км). На пересечение границы потратили 1 час 10 минут. Ну не могут украинские таможенники не посмотреть, а что это мы там везём. Но были очень вежливые, за что потерю времени им прощаю. На Украине дороги становятся ещё лучше, а машин меньше. На каждой водонапорной башне гнездо аистов. Любуемся этими прекрасными птицами. Через Чернигов выехали на Киевскую трассу и вперёд. Кому нужно на Запад Украины советую не ехать через Киев (пробки на мосту через Днепр, лишняя нервотрёпка). Я всегда ухожу по указателю на Остер и через танковый полигон Десна выскакиваю в Вышгороде в районе Киевской ГЭС. Проехав, Вышгород выезжаем на трассу, ведущую в Коростень, Житомир, Ровно, Ковель и далее на запад. Очень удобно.

В Коростень мы прибыли в 20:20 по местному времени, преодолев 1034 км.

Гаишники тормозили только один раз – уже в конце пути в Житомирской области за скорость. Откупился 30-ю гривнами(примерно 170 руб.).

Остановились у друзей. Много горилки, много закуски. Что ещё нужно для полного счастья?

2-й день 27 апреля (пятница). Отдыхали до вечера, погода чудная. Вечером перебрались в Житомир к родственникам – 100км. Опять застолье, опять горилка.

3-й день 28 апреля (суббота): Житомир-Хмельницкий-Черновцы- Хотин-Suceava

Ничто не сравнится с украинским гостеприимством! Сделали нам укольчик утром – это значит выпить стопку. Правда, пила только я (первый раз в жизни с утра), муж за рулём – святое. Выезжали мы из Житомира со стойким запахом горилочного перегара,который я пытался устранить всяческими способами. Но только после обеда он исчез. Хорошо хоть гаишники не встретились по пути. На Западной Украине до этого мы не были, поэтому ехал я спокойно, поглядывая по сторонам. Деревни и городки чистые, ухоженные. Дороги более-менее приличные. В Черновицкой области заехали посмотреть Хотинскую крепость и заодно перекусить. Крепость понравилась. Хорошо сохранилась. Аналогичная крепость находится в Белгород-Днестровском под Одессой.

На часах 16:15. Приближаемся к украинско-румынской границе и видим длиннющий хвост из машин. В этой очереди пришлось отстоять 2,5 часа. Машины все румынские. Может они за бензином на Украину приезжают? Очередь образуется за счёт бурной деятельности бравых украинских таможенников, которым не лень шмонать все румынские машины. Измученные жарой и дёрганьем приближаемся к украинским товарищам. Нас не обыскивали, пропустили довольно быстро. И на том спасибо. На румынской границе тишь да гладь и никакой очереди. Румыны спокойны за свои границы, потому что украинцы всё сделали за них. По-русски они не говорят, по-английски — пожалуйста. Спросили куда едем и всё. В итоге 10 минут заняло прохождение границы плюс покупка винеты за 3$ (Vineta – это, по моему мнению, дорожный сбор). Не было досмотра багажника, никаких деклараций, экологических сборов и прочей ерунды! Кстати, дезинфекции машины также не было, хотя ещё в прошлогодних отчётах про неё всё время упоминали. Наверное, в связи с вступлением Румынии в ЕС её упразднили.

Вот мы и за кордоном. Первое впечатление – узкие полосы дороги без обочин. Дорога прекрасная, разметка тоже. Леса нет. Первый вопрос — куда бежать в туалет? Привычки-то наши, русские. Остановились на первой же заправке LUKOIL. «Тоалета»- сказали мы продавцу и быстрым шагом направились в туалет. Неужели у нас на заправках нельзя сделать такие же чистые и бесплатные туалеты? Потом я в качестве «компенсации» решил купить у них шоколадку. Было очень смешно. Евро они не принимают, по-английски не понимают. В итоге взяли евро и дали шоколадку плюс сдачу в леях. Леи – очень красивые деньги: пластиковые с прозрачным окошечком на каждой купюре. Курс 1 евро- 3,28 лей.

На второй заправке пряталась дорожная полиция, которая остановила сразу две машины.

Перед нами за скорость, а вторая обгоняла нас через сплошную. А мы не причём – мы правила соблюдаем.

Добрались до Сучавы в 20:30. Местное время отстаёт от московского на 1 час. Начало темнеть. Заехали в гипермаркет «Selgros»(типа МЕТRО), где накупили еды на ужин и завтрак. Подходим к кассе. Очень мало румын знают английский. Поэтому получалось, что жена спрашивает «Do you speak English?». В ответ только долгое «А-а-а» — типа «А, иностранцы, всё понятно!», затем выдают чек. Я расплачивался и говорил «Мерси» («спасибо» по-румынски). Зная «Do you speak English?» и «Мерси» в Румынии точно не пропадёшь! Плюс язык жестов. Начали искать место для ночлега.

Жилье в Румынии. В поиске жилья обращайте внимания на следующие надписи: Hotel, Motel, Pensiune, Cazare (частный сектор), Panzio, Cabana (одинокие приюты в горах).

Мы сначала остановились возле Pensiune *. Заходим, возле включенного телевизора спит толстый румын, духота. Поняли, что одна * — это слишком даже для измученных дорогой людей. Поехали дальше и в самом центре города по указателям обнаружили приличный Pensiune *** за 100 лей (30 евро) за double-room без завтрака. Администратор знает английский. Номер очень приличный. Мы приняли душ, приготовили ужин и попробовали местного вина. А теперь пора спать.

Пробег за день – 459 км.

29 апреля (воскресенье): Suceava-Gura Humorului-Voronet-Bran

Утром купили в Pensiune карту Сучавы, чтобы выбраться из города.

Сучава – сердце Буковинского края, исторический город, бывшая крепость трона многих молдавских воевод, северные ворота Румынии. Проехали через центр, сфотографировали. Город очень уютный и по первым ощущениям настоящий европейский. Ездить по городу удобно. Немного машин и обилие указателей не дадут заблудиться. Наш путь лежал в окрестности города Gura Humorului.

Среди поросших лесом невысоких гор Буковины более пяти столетий назад были основаны удивительные монастыри. Только господарь Штефан Великий построил почти полсотни монастырей и церквей. Их особенность в том, что роспись стен сделана не только изнутри, но и снаружи. Нигде в мире нет такого. Любопытно, что фрески и по сей день не потеряли своей свежести и яркости. Секрет красок пока не разгадан.

Среди них — замечательный ансамбль монастыря Воронец (1488 г.), прозванный за красоту небесной синевы фресок Сикстинской капеллой Востока. Вот его то мы и решили посетить. Впечатление от монастыря немного смазал проливной дождь, который сопровождал на почти весь день то переходя в ливень, то прекращаясь совсем. Но всё равно очень красиво, посетить однозначно стоит.

Дорога до монастыря заняла неожиданно много времени из-за ремонта дороги, который ведётся почти на всём протяжении от Сучавы до Воронца. Дорогу расширяют. Плюс дождь немного замедлял движение.

Несколько слов о дорожном движении в Румынии. Это единственная из стран, которые мы посетили, где очень строго соблюдают ПДД. Обилие дорожной полиции тоже этому способствует. Все велосипедисты ездят в светоотражающих жилетах. В городах ограничение 50, за городом 90, на автомагистрали 120 км/час. Средняя скорость движения по Румынии очень низкая и из-за соблюдения скоростного режима и из-за большого количества населённых пунктов, расположенных вдоль дороги. Зато средний расход топлива вышел тоже самый низкий за всё путешествие (8,37). Движение в городах организованно очень рационально, очень много дорожных указателей. Поэтому нигде не плутал даже без карты. Все светофоры дополняются электронным табло, на котором ведётся обратный отчёт времени для каждого из сигналов. Очень удобно. Для каждого поворота свой полноценный светофор со стрелками. Идиоты, конечно, и там встречаются, которые на встречку вылетают и т.п., но очень мало. Поближе к Бухаресту их количество немного возрастает. Днём ближний свет включают, а велосипедисты и возницы гужевых повозок обязательно в светоотражающих жилетах.

Автопарк в сельских районах на 80 % состоит из старых DACHIA, в городах много новых DACHIA LOGAN и других иномарок. Часто встречается ДЭУ Нексия, которая там называется DAEWOO CICLO. Платных дорог замечено не было.

Единственный негатив – у румын не принято пропускать автомобили, выезжающие с заправок или второстепенных дорог. Постоял, поворотниками помигал. Ноль эмоций. Приходилось как в Москве, нагло выезжать на дорогу, перекрывая движение. Пешеходов в небольших городах особо никто не пропускает. В Бухаресте с этим лучше.

И очень важная информация о бензине. Часто встречал в отчётах упоминание об отвратительном качестве румынского бензина. Это не так. Просто у них почему-то до сих пор продаётся этилированный бензин. При этом он стоит на несколько копеек дороже обычного. При попытке заправится, я долго пытался понять, что мне хочет сказать заправщик. Основная фраза на английском была – “визаут пламб”. Хорошо, что я допёр – пламб – это плюмбум (свинец). А то заправился бы. Этилированный бензин обозначается синим цветом и называется Premium, неэтилированный зелёным – Euroluk(95-й) и Supereuroluk(98-й). Будьте внимательней!

В Бран, где находится замок Дракулы, мы добрались только вечером, преодолев всего 433 км. Низкая средняя скорость плюс преодоление Карпат (серпантин, ливень) этому способствовали. Так как было воскресенье, мы увидели массовый выезд румын на пикник после посещения церкви. Везде по обочинам, возле водоёмов и в горах целыми семьями отдыхали румыны. Жарили шашлыки, пили вино и прочее. Но мусора после себя они тоже прилично оставляют. И часто устраиваются в таких замусоренных местах, что я был удивлён.

Остановились в Бране в Cazare (частный сектор) за 60 лей (18 евро) без завтрака. Хозяева говорили только по-румынски. Но язык жестов и разговорники ещё пока никто не отменял. Мы удивились тому, что некоторые Cazare в этом районе были полностью заняты. И это в конце апреля! Судя по тому, что все машины местные, у румын принято путешествовать по своей стране. Молодцы! Вообще румыны показались нам самобытным народом.

Они не пытаются быть похожими на кого-либо. Это спокойные и абсолютно бесхитростные люди. Уставшие и оголодавшие мы побежали искать ресторан с национальными блюдами. Есть такой ресторан «Villa Bran», но в конце апреля он работает неполный день. Пришлось искать ещё чего-нибудь. Немного терпения и пару км пешком и мы попадаем в комплекс «Wolf», состоящий из ресторана, таверны, гостиницы, боулинг-.клуба. Ресторан находится перед въездом в Бран, интерьер оформлен в охотничьем стиле. Шкуры диких животных на стенах, а в подвале можно увидеть старинные предметы: кувшины, ткацкий станок, скамьи и всё это запечатлеть на плёнку.

Еда в ресторане отменная, порции большие, спиртное недорого. А какой в Румынии вкусный белый хлеб! Просто объедение. Посидели на 100 лей, но еда этого стоит.

30 апреля (понедельник): Bran-Brasov-Sinaia-Bucuresti-Giurgiu

Трансильванию иногда называют «Швейцарией Востока». Окруженная дугой Карпат, она славится своими пейзажами с горными пиками, вздымающимися к небесам, лесистыми долинами, струящимися с гор речными потоками, пещерами и водопадами, скалистыми вершинами, на которых высятся руины древних замков. Возможно, этот суровый романтический пейзаж повлиял на рождение мрачной легенды о вампире Дракуле, прообразом которого послужил валашский князь Влад Цепеш. Цепеш, то есть Сажатель (на колья). Политика его была в основном антитурецкой, поэтому на колья попадали враги – турки плюс преступники и воры.

Средневековый Замок Бран (XIV в). Построенный на высоком холме, как оборонительная крепость и таможенный пункт на границе между Трансильванией и Валахией, он приобрел в наши дни славу как замок графа Дракулы. Известно, что реальный Влад Цепеш провёл здесь всего-навсего одну ночь во время одной из своих поездок. К сожалению, в понедельник замок не работает. Но местный сувенирный рынок, расположенный у подножья холма, работает без выходных.

Побродив в окрестностях замка и купив несколько сувениров, решаем выезжать в направлении столицы Трансильвании – города Брашов.

Брашов. И замок Бран, и крепость Рышнов строились для защиты Брашова. Благодаря выгодному положению на торговых путях между Западной Европой и Востоком в Средние века город процветал. Архитектурным символом Брашова служит Черная церковь – одна из самых больших готических построек в Румынии. Сооруженная в 1476 году, она получила своё название из-за потемневших стен, обожженных пожаром, случившимся в 17 веке. В церкви находится самый большой орган в Европе (4000 труб и 76 регистров).

Башня Черной церкви (Бисерика-Нягрэ) царит над площадью Городского совета – Пьяца Сфатулуй. В прежние времена она носила название Маркплатц – Рыночная площадь. Её окружают старинные крепкие дома с высокими чердаками и подвалами для хранения товаров. В центре площади – старинное здание городской ратуши и высокая (48 метров) часовая башня. От площади начинается пешеходная улица Республики (Str. Republicii) с множеством ресторанчиков и бутиков.

Нам доставила истинное удовольствие прогулка по центру города Брашов и посещение Чёрной церкви. В церкви встретили небольшую группу русских туристов.

Синая. В городе располагаются 3 объекта, достойных внимания туриста: замки Пелеш и Пелешор и монастырь Синая. И очень красивая природа, горы.

Король Карол I построил здесь свою летнюю резиденцию, создав здание Замка Пелеш в стиле немецкого Возрождения. В замке Пелеш находится изумительный музей, содержащий бесценные коллекции живописи, скульптуры, оружия и мебели.

К сожалению, внутрь мы не попали. В понедельник замки не работают (кстати, об этом в Интернете нигде ничего не сказано). В нескольких шагах от замка Пелеш находится замок Пелешор, выдержанный в том же стиле, но меньших размеров, который был построен для племянника Карола I принца Фердинанда. Примечательно то, что возле замков построены отели, выдержанные в том же средневековом стиле. Так что главное – не спутать где замок, где отель.

Монастырь Синая (1690-1695 гг.), который был построен на средства оруженосца господаря, после паломничества в Иерусалим и на полуостров Синай, откуда и название монастыря и сегодняшнего курорта. Мужской православный монастырь представляет собой историческую ценность населения и в его музее хранится первая Библия, переведенная на румынский язык.

Монастырь Синая, также как и Воронец удивителен внешней росписью.

Бухарест. К Бухаресту мы подъехали примерно часа в четыре дня. Сориентировавшись по карте, которую я заранее купил в Брашове, заехали в самый центр и остановились перед зданием банка возле станции метро Piata Victoriei. Оставили машину и прокатились на метро до станции Izvor, где находится грандиозный, на 6000 комнат, дворец Парламента (Palatul Parlamentului), который в народе называют «дворцом Чаушеску». Это второе по величине в мире административное здание.

Бухарест напомнил нам Москву своей архитектурой, огромными проспектами, площадями, фонтанами. Всё настолько родное, что ещё сильней захотелось в Грецию на море. Город был чистый и безлюдный. Все готовились к празднованию 1-го МАЯ. Перед дворцом Парламента сооружалась огромная сцена, с другой стороны на газонах расставляли столы и стулья, разливали вина из огромных бочек, монтировали аппаратуру для концерта. Завезли новые биотуалеты. Любят румыны 1-е Мая!

Желудок стал кричать: «Хочу чорбу!», но чорбу он не получил. Прогуливаясь по центральным улицам Бухареста в течение часа-двух, мы тщетно пытались найти ресторан с национальной едой. На нашем пути попадались только кафе, пиццерии и бары. В итоге бросили это бесполезное занятие и вернулись к машине, после чего двинулись из города в направлении болгарской границы. Жители окрестностей Бухареста уже почти спали, движение там не такое активное, как в центре, освещение слабое. По дороге заехали в супермаркет и купили всё для ужина. Для Румынии не выпущено хорошего путеводителя, а в историческом путеводителе ни слова не сказано о ресторанах и отелях Бухареста.

Уже затемно доехали мы до города Гиоргиу (Giurgiu) в 5 км от границы и поселились в мотеле *** с завтраком за 35 евро. Приличный отель и сытный завтрак.

Дневной пробег – 260 км.

1 мая (вторник): Giurgiu-Sofija-Blagoevgrad

Прощаемся с Румынией. Нам очень понравилась эта самобытная, спокойная, нераскрученная (непро PR енная) страна. Понравилась чистота улиц и аккуратность домов. У нас в стране бытует мнение, что румыны — это цыгане. Цыган там ровно столько, сколько в Москве. В Брашове мы видели цыганок, но они просто прошли мимо в ярких юбках, ни к кому не приставали. Если соотнести наши полученные впечатления к нашим ожиданиям (ожидания возьмём за 100 %), то показатель будет намного больше 1.

Границу пересекали 12 минут. Штампы в паспорт при выезде из Румынии в Болгарию нам не поставили, так как дорога ведёт в обход румынской границы. За 10 $ по мосту через Дунай попадаем в Болгарию. До конца путешествия мы волновались, что на обратном пути могут быть проблемы из-за отсутствия штампа о выезде из Румынии. Напрасно. На обратном пути при выезде из Болгарии в Румынию, болгары нам тоже ничего не ставили, потому что их там просто не было. Видимо, у них свои какие-то договорённости после вступления в Евросоюз. Купили винетку за 5 евро и вперёд. Попав в Болгарию после Румынии, создаётся полное впечатление, что ты вернулся обратно в Россию. Указатели на кириллице, обилие «лад» и «москвичей» на дорогах, пыльные обочины, убогость обшарпанных типовых домов, полуразрушенные заборы и дома в сёлах. Видимо, не только язык и славянские корни сближают нас с болгарами, но и руки растут из того же места. Как обратились к нам болгарские пограничники на обратном пути – «братУшки». Полностью согласен.

Дороги в Болгарии приличные, но встречается много тупых знаков «40»,как у нас. Полиции практически нет. За весь путь через Болгарию один раз ловили за скорость уже перед границей с Грецией. Скорость все превышают, но несильно. Населённых пунктов вдоль дорог мало, поэтому долетели до Софии на одном дыхании. Перед Софией участок автомагистрали с ограничением 130. Бесплатный. На участке от RUSE до BJALA (70 км примерно) встретили на дороге 4-х сбитых барсуков (или енотов). Причём крупных. Интересное явление. Доезжаем до самого центра Софии и оставляем машину недалеко от собора Александра Невского. Выходной день — в центре мало людей и машин и много мест для парковки. Путеводитель, фото- и видеокамеру в зубы и вперёд! Карта центра Софии у нас была в путеводителе, её вполне достаточно.

Большинство экскурсий по городу начинаются от стен собора Александра Невского (Александроневская Лавра, 1882 — 1912 гг.). Он является крупнейшим православным храмом на Балканах и одним из наиболее почитаемых православных храмов в Европе. Лавра представляет собой материальное выражение признательности болгарского народа двумстам тысячам русских солдат, которые ценой своей крови и жизни порвали цепи почти пятивекового турецкого владычества во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годах. Этот памятник архитектуры был построен русским архитектором Померанцевым. Проект был очень дорогим для того времени – 4 млн. лев. Святой Александр Невский – храбрый князь, полководец, после смерти считавшийся небесным покровителем российского воинства. Гигантский купол собора окружен маленькими куполами. Высота основной части постройки – 52 метра. Двенадцать колоколов были отлиты в Москве; их перезвон слышен за тридцать километров, мы были тому свидетелями. Собор величественный не только снаружи, но и внутри. Вход бесплатный, можно зайти и помолиться. На ступенях собора сидят бабульки и просят милостыню. Одну старушку стало жалко, тем более что она не просила милостыню, а продавала маленькие букетики цветов. Мы купили один.

Через сквер от собора находится церковь Св. Софии (VI в.), возле которой расположена могила Неизвестного солдата и горит вечный огонь. К нему мы возложили букетик цветов, купленный у бабульки. В самом сквере продают картины, иконы и почему-то в качестве болгарских сувениров предлагают русских матрёшек, шапки-ушанки и старинные монеты.

Русская церковь Святого Николая находится на углу бульвара Цар Освободител и улицы Г.С. Раковски. Она была построена в 1912 году по заказу русских эмигрантов в Болгарии. Возводили её строители из Школы декоративных искусств в Москве, которые участвовали в строительстве собора Александра Невского. Фасад церкви — неорусского стиля, яркий с пятью позолоченными куполами. Интерьер украшен фресками Новгородской школы иконописи.

Ротонда Святого Георгия, построенная из красного кирпича, является старейшим храмом Софии. Она находится посреди развалин древней Сердики (расположена за гостиницей «Шератон» во дворе), при реставрации в храме было обнаружено три слоя фресок, самые ранние из которых датируются 10 веком. Церковь была построена в 4 веке. В 16 веке во время османского владычества она была превращена в мечеть. В настоящее время в храме действует музей.

Национальный театр Ивана Вазова представляет собой один из значительных памятников архитектуры. На протяжении многих лет парк перед национальным театром „Иван Вазов» принимает любителей шахмат.

В любое время года там можно увидеть шахматные доски и множество людей возле них. За каждой партией следуют интересные дискуссии, анализ игры и забавные анекдоты. Помимо шахматистов можно встретить бомжеватого вида людей, а также болгарских цыган. Очень много мусора в столице Болгарии и грязно даже 1 мая — в день труда.

Прогулялись к Львиному мосту на бульваре Кн. Мария-Луиза. Мост украшен четырьмя львами, символизирующими четырех торговцев книгами, которые были убиты представителями турецких властей города за организацию бунта (1877г.).

Сфотографировали мечеть Баня-Баши (16 век), синагогу, памятник царю-освободителю Александру II, памятник Софии, церковь святой Прасковьи (обнаружили случайно, в путеводителе её не было).

В целом можно сказать, что в Софии стоит посмотреть все перечисленные выше памятники религиозной архитектуры, театры и мосты, но на обычные здания и дома следует закрывать глаза, потому что, как говорится, «без слёз не взглянешь». Старые, обшарапанные здания навеяли на нас тоску, и мы побежали скорей в ресторан, который нам подсказал «Пти фюте». Ресторан «Бай Генчо» называется клубом, скорее всего из-за гостеприимной атмосферы, где можно спокойно наслаждаться традиционными болгарскими блюдами, что мы и сделали. Такого вкусного ягнёнка (агнешко) я никогда в жизни не пробовала! Просто тает во рту. Муж заказал нежнейшую телятину. В общем, для ресторана такого уровня и такой вкусной еды отдали за обед(1 суп+2 национальных блюда+2 салата+2 чая) относительно немного 60 лев (30 евро). Находится ресторан в центре Софии по адресу: бул. Княз Ал. Дондуков, 15.

Теперь надо двигаться в сторону границы с Грецией. Нашли отель нескоро, пришлось доехать до города Благоевград. Отель «Езерец» ***, но на наш взгляд достоин всех ****. http://www.ezeretz.com/. Double-room с закуской (с завтраком) обошёлся нам в 50 евро + 5 лв. за парковку. В номере ванна, телевизор и вид на бассейн. Очень тихо, поэтому мы хорошо выспались. На завтрак нам предложили выбрать из 5 различных меню. Наконец-то я поела свои любимые мюсли с фруктами, а муж позавтракал более плотно. Это оказался самый шикарный отель в нашем путешествии, но не самый дорогой. Потом, в Греции, мы часто его вспоминали.

Дневной пробег – 422 км.

2 мая (среда): Blagoevgrad-Thessaloniki

В 10:00 после отличного завтрака мы выдвигаемся в сторону границы с Грецией. Через полтора часа пересекаем за 10 минут границу и въезжаем в страну, которая является главной целью нашего автопутешествия. Начинает ощутимо жарить солнце.

Первые впечатления — это несколько ветряков на холмах и солнечные батареи на крышах домов. Альтернативные виды энергии. Начало мая, всё цветёт. Много диких маков и других цветов, начинают появляться оливковые рощи. Дорога постепенно спускается с гор в долину к Салоникам, и в час дня мы въезжаем во второй по величине город Греции.

Отель «Мандрино» находится в самом центре Салоников. Из средств ориентирования на местности у нас была только распечатка центра города из Интернета формата А4.Одному богу известно, как мы умудрились в этом сумасшедшем городе с первого раза попасть именно туда, куда нам нужно. С парковками там действительно большие проблемы. Улицы узкие, много односторонних. Машины паркуют на любом свободном пятачке, оставляя для проезда узкую полоску асфальта посередине. Я припарковался на автобусной остановке во втором ряду, включил аварийку и отправил жену в отель оформляться и узнать, где у них парковка. Первый же водитель автобуса обматерил меня, но это мелочи.

Оказалось, что подземная парковка находится метрах в 50 позади в прилегающем переулке. И пришлось мне на перегруженной улице с односторонним движением сдавать назад и сворачивать в этот переулок. Заряд адреналина получил немалый. Хорошо, что парковщики оказались гражданами бывшего СССР и отлично разговаривали по-русски.

Хоть там без шока обошлось. Отправили меня на второй подземный этаж. Там тоже без навыка с первого раза не въедешь и без посторонней помощи не припаркуешься. Но всё когда-нибудь кончается и, наконец, принявши живительный душ, мы валяемся полуголые на кровати в отеле и отходим от дороги. Путь до Салоников оказался длиной 2905 км.

Так вот, лежим отдыхаем. Вдруг открывается наша запертая дверь и слышится русская речь. Пришлось в одних трусах выяснять, что случилось. Оказались москвичи – 2 пары, которым на рецепшене выдали по ошибке электронный ключ от нашей комнаты. Но всё быстро разрешилось. Как я понял, это были шуб-турщики. Мы их больше не видели, наверное в Касторию укатили. По поводу Мандрино я обещал написать. В отеле останавливается много русских, которые приезжают за шубами. Номера разделены таким образом, что русских поселяют в одни и те же. На сайте бронировали номер за 48 евро, а нам дали за 60. Парковку обещают бесплатную, а нам она обошлась в 15 евро в день. А если бы не скидка отеля, платили бы все 30. Были мы там три ночи и это самое дорогое наше жильё за всё путешествие, но далеко не самое лучшее. Это ошибка — бронировать отель в центре города, когда едешь на авто, но с другой стороны, они очень оперативно прислали нам подтверждение о бронировании без какой-либо предоплаты.

Движение в Салониках очень интенсивное, но пробок почти не наблюдается. На центральных улицах есть полосы для движения автобусов и машины на них никто не оставляет. Очень много мотоциклов и мопедов, они как мошкара вьются сплошь и рядом. Но при этом никого не задевают и общему движению не мешают. Местные водители – кудесники парковки. Многие местные улочки узкие, кривые и часто уходят вверх под большим углом. Я бы туда даже не поехал, а они паркуются вплотную. Бампера пообтёрты, но они на это внимания не обращают.

Отдохнув немного, мы отправились осматривать город. Символ города Салоники- Белая башня XV в., построенная венецианскими мастерами.

Прогулялись к ней по набережной. Увидели памятник Филиппу II Македонскому, Площадь Аристотеля, Византийские стены V в. императора Юстиниана I, Триумфальную арку Галерия (III в.); Ротонду.

Взобрались на самую вершину к крепостным стенам города. Это увлекательная и незабываемая прогулка!

Вначале мы поднимались всё время вверх, любуясь растущими вдоль дорог апельсиновыми деревьями, а затем пытались спуститься к своему отелю, имея в руках карту. Картина называлась: «Смотрю в книгу – вижу Ригу!». Карта нам не очень помогла, потому что в ней нет улиц, состоящих из 2-3 домов. Мы чувствовали, что спускаемся в нужном направлении, но улиц, по которым мы шли, в карте не находили. Каким-то чудом мы выбрались к отелю на улицу EGNATIA, которая является одной из центральных. Кстати, на этой улице располагается огромное количество магазинов и бутиков, где приятно пройтись, устроить шоппинг и потратить деньги.

3 мая (четверг): Thessaloniki- Ouranoupoli- Thessaloniki

В этот день мы отправились в город Уранополис, откуда можно совершить морской круиз на теплоходе вдоль полуострова Атос и увидеть монастыри и Святую гору Афон. Выехали после завтрака в 9.00. Прибыли в Уранополис в 12.30.По дороге любовались природой Северной Греции, часто останавливались. В долине много диких маков, встречаются целые маковые поля. Естественно, мы остановились и сфотографировались на фоне.

Горы тоже радуют своим разнообразием. Дорога — в основном серпантин.

В летнее время теплоход отходит дважды в день: в 10.30 и в 13.30. Мы прождали целый час (с нами ждал священник и ещё 2 пары), после чего оказалось, что ещё не сезон, теплоход отходит только с утра, но можно договориться с частными лодочниками, коих мы не увидели. Оставалось только пообедать в таверне и уезжать обратно. В Уранополисе целая улица таверен. В рекламе многих написано: «Здесь говорят по-русски!», но говорят они так же, как мы по-гречески. Никогда не ходите в такие таверны, говорить — не говорят,только меню бывает на русском. Зато денег с вас сдерут, как в центре Москвы. Мы попробовали. Цены завышены из-за популярности места (очень много туристов привозят на морскую прогулку). Например, 1 кг морской рыбы стоит от 45 до 60 евро! Обед (2 салата и 2 горячих блюда без вина) обошёлся нам в 23 евро. Рыбу в первый день не попробовали – дорого. И не просите tomato juice. Официант выпучит на вас глаза и повторит: «tomato juice? No». Так что, в Греции есть всё, но нет томатного сока.

Пришлось вернуться в Салоники и опять прогуляться по городу. Купили себе несколько полезных вещей. В Салониках много русскоговорящих, встречали русские магазины с нашими продуктами.

Дневной пробег – 256 км

4 мая (пятница): Thessaloniki- Ouranoupoli-Lake Volvi- Thessaloniki


Встали пораньше, в 7 утра позавтракали и быстро по накатанной дорожке поехали в Уранополис. В 10:10 были там, билеты на двоих обошлись в 32 евро. Поплыли к Святой горе Афон. Катались 4 часа, сначала внимательно смотрели на каждый монастырь, потом внимание рассеялось. Много впечатлений оставили чайки, которые летели на расстоянии вытянутой руки и ловили хлеб на лету. Стая дельфинов появилось ненадолго возле теплохода. Какие монастыри, когда здесь дельфинарий? А монастыри разные — маленькие и большие, красивые и не очень привлекательные. По моему мнению, русский – самый роскошный. Во многих монастырях сохранились ценные иконы и церковная утварь, большие ценные библиотеки с древними рукописями. Везде развёрнуто строительство, стоят краны. Монахи без работы не остаются. На территорию, занимаемую монастырями, допускаются только мужчины и только по специальному разрешению.

На теплоходе было много немецких туристов, группа греческих богомольцев, несколько англичан. Русских не встретили.

Приплыли обратно голодные и сразу в таверну. На этот раз и рыбки заказали, и мусаку(национальное греческое блюдо). Так несколько жареных барабулек оценили в 24 евро(400 грамм). Обдираловка. За обед отдали 43 евро.

Обратно в Салоники специально поехали другой дорогой мимо озера Волви. Указанный в карте пляж обнаружен не был, воды ещё слишком много. Зато водоплавающей птицы хватает: журавли, аисты, стая пеликанов и утки разных видов. Интересно было наблюдать за ними. Если вы хотите почувствовать единение с природой и увидеть необычную (сельскохозяйственную) Грецию, обязательно посетите это озеро. Только действовать надо бесшумно, а фотографировать быстро. Вечером вернулись в отель и стали готовиться к продолжению нашего автопутешествия. Что можно сказать о Северной Греции? Посмотреть стоит, но только проездом. Слишком мало стоящих объектов. Хорошие пляжи на Халкидиках встречаются, но мы не любители пляжного отдыха. Можно было ещё в Эдесу заехать посмотреть на водопады, которыми славится этот город, но времени уже не было.

Дневной пробег – 288 км.

5 мая (суббота): Thessaloniki-Litochoro-Larisa-Trikala-Meteora-Lamia-Termopily

Олимп. С горой Олимп связаны, пожалуй, самые красочные легенды и мифы. Неслучайно древние греки «поселили» своих богов на вершинах Олимпийской горной гряды. С одной стороны, они верили в то, что на высоте 3000 м над уровнем моря воздух настолько разряжен, что дышать им могут только боги. С другой стороны, магическая красота Олимпа вместе с густой растительностью и величественной панорамой, которая открывается с вершин Олимпа на Эгейское море, давали право древним грекам предоставить своим богам Олимп в качестве места для своего пребывания.

По дороге к Литохоро увидите справа величественную гору Олимп, вдоль которой и будете ехать длительное время. Чтобы приблизиться к Богам, в Литохоро сворачиваем на серпантин до Приони (свернуть надо после полицейского участка, там и указатель есть) и поднимаемся до этого самого Приони. На въезде старичок-охранник записал номер машины, количество человек и дал нам бесплатно карту национального парка Олимпа. От Литохоро до экологически чистой фермы, где выращивают мулов и коней, 17 км серпантина по красивейшим горам. Далее дорога кончается и можно продолжить восхождение пешком. Мы побродили по тропинкам, надышались чистейшим воздухом, набрали вкуснейшей родниковой воды и двинулись к Метеорам.

Метеора

Мощные скалы, устремляющиеся ввысь, с ровной поверхности фессалийской долины, представляют собой весьма необычное геологическое явление. Созданные самой природой, эти фантастические, массивные скалы, как бы зависшие в воздухе над окружающим пространством, получили название Метеора (“метеорос” по гречески – «парящий в воздухе»). Неприступные, полностью отрезанные от мира вершины скал стали приютом отшельников еще с XI в. Три столетия спустя здесь возникли первые монастырские общины. Большинство сохранившихся до наших дней монастырских комплексов было основано или перестроено заново в XVI в. Шесть из них действуют и поныне.

В прошлом туристы могли подняться туда лишь при помощи монахов и сложной системы веревок, корзин, телег, гужевой силы, которые двигались вверх с риском для жизни и нервной системы путешествующих. В настоящее время от Каламбаки к монастырям проложена хорошая асфальтированная дорога, в конце которой туристов ожидает знакомство с великолепными фресками, богатыми библиотеками, хранящими редкие средневековые рукописи, уникальными иконами и бесценными святынями.

Восторг и восхищение описать невозможно. Таких уникальных скал мы больше нигде не видели. Метеора — чудо природы, в которое можно поверить, лишь увидев собственными глазами. Здесь наглядно проявляется православная истина: монастырь — место соприкосновения земли и неба, монастырь — начало непостижимой бесконечности, отсюда непрерывные молитвы вступают в наикратчайший путь к Господу, отсюда легче обратиться к вечности. Когда-то в Метеоре под монастыри и скиты были заняты все окрестные вершины, пещеры и каменные навесы. Запомните! При посещении монастырей Метеора необходима скромная одежда: не допускаются шорты, мини-юбки и брюки для женщин, плечи женщин должны быть прикрыты. Мы посетили монастырь Великой Метеоры (другое его название — Преображения Господня, по главному собору). Сильное впечатление, до мурашек, оставила комната с останками отшельников (вдоль стены полки от пола до потолка, на полках – черепа и груды костей).

Комната находится недалеко от входа, но многие туристы её просто не замечают. В монастыре есть музей, посвященный истории монастыря, там же продают сувениры и иконы.

Фермопилы. В переводе с греческого означает «Теплые ворота». Горячие серные источники находятся за бензоколонкой «Шелл». С обеих сторон дороги стоит табличка «Termal Springs. Это в 200 метрах от трассы Афины-Салоники и совершенно бесплатно. Парковка в 5 метрах от источника, там же и переодеваются. Приехали мы уже вечером, было около шести, самое время искупаться. Мы приняли ванны, температура воды в которых была 40 градусов по Цельсию(специально замерили термометром).Ощущения обалденные, после купания ощущается необыкновенная лёгкость во всём теле. Но увлекаться не стоит, минут 10-15 достаточно.

Рядом с источниками есть место для стоянки диких туристов размером с футбольное поле – участок земли, поросший кустарником и редкими деревьями. На нём мы заметили несколько кемперов с греческими и немецкими номерами (ещё те любители халявы!). Мы тоже решили в эту ночь подышать сероводородом и сэкономить на гостинице, переночевав в палатке. Но сначала необходим хороший ужин и мы отправились на поиски таверны. Выскочив обратно на трассу, проехали городок Фермопилы и увидели невзрачную табличку «Таверна «Панорама», которая указывала направо и уходила куда-то высоко в горы. После 6-7 км серпантина мы добрались до неё и оказались единственными посетителями. Хозяйка не знала английский, разговорник нам помог. Здесь мы отведали прекрасного барашка на гриле с салатом и домашним вином. Ужин обошёлся нам в 26 евро. Чем-то мы приглянулись хозяйке, и она угостила нас десертом. Мы в долгу не остались и презентовали ей русскую водку и московские конфеты. Оказалось, что она была в СССР в 1986 году в турпоездке с посещением Киева, Москвы и Ленинграда. Вот так. А мы вернулись к источникам, разбили палатку и сладко уснули. Правда ночью около источников собралась какая-то компания и долго не могла угомониться. Громкая музыка, крики на греческом, русском и кажется румынском языках немного подпортили нам сон.

Дневной пробег — 484 км

6 мая (воскресенье): Termopily-Delpfi-Athens

Утром свернули палатку, искупались ещё разок в лечебных источниках и с новыми силами отправились дальше. Дельфы. Дельфы расположены на склоне горы Парнас в удивительно красивом месте. Славятся храмом Аполлона и знаменитым дельфийским оракулом. По представлениям древних греков, в Дельфах находился центр земли. Именно так Дельфы изображались на древних картах. В Дельфах до сих пор сохраняется «пуп Земли» — мраморное изваяние, на поверхности которого изображены перетягивающие его ленты. Греки называли его Омфалос. По преданию у прикоснувшегося к Омфалосу исполняются желания. Согласно мифам древних, когда Зевс-Громовержец решил определить центр мира, он одновременно выпустил с запада и востока огромных орлов, которые встретились над Дельфами. Центр мира был отмечен памятным знаком – омфалом, по бокам которого установлены скульптуры двух золотых орлов.

Главный храм Дельф посвящен Аполлону, посему вокруг растут лавры и кипарисы. Всякий, входящий в храм Аполлона, предварительно должен был совершить омовение в водах Кастальского источника, по преданию воды ключа оздоравливают и омолаживают. При благоприятных погодных условиях тут может наблюдаться забавный природный феномен – Дельфийское эхо. Слово, сказанное шепотом, подхватывается эхом и разносится по всем окрестностям. Причем некоторое время эхо раз за разом становится громче и громче, звук достигает максимальной силы, после чего начинает затихать. Ныне от величественного храма Аполлона уцелело несколько колонн и фундаменты.

Мы не обнаружили ни источник, ни эхо. Зато нам повезло — в это воскресенье был бесплатный вход для всех посетителей. Все археологические заповедники, которые мы посетили, располагаются на склонах горы или холма. Сначала ты поднимаешься, осматривая древний театр, храмы, стадион. Затем начинает печь солнце, ты истекаешь потом и обессиленный начинаешь спускаться вниз. Так несколько раз за день побегаешь и станешь Аполлоном или Афродитой. В Дельфах древняя гимназия находится у подножия горы, а стадион – на вершине. А температура воздуха в тени в этот день была +32.

Ещё одно наблюдение — вместо табличек с надписью, обозначающей куда мы прибыли или что осматриваем, были только таблички с предупреждением «Руками не трогать» на разных языках. Только подробный путеводитель или гид может помочь.

Дорога в Афины.

Из Дельф через Левадию и Фивы мы поехали в Афины. По дороге пообедали в уютной таверне в тени огромных деревьев. Долго искали таверну, возле которой не останавливаются автобусы с туристами. По нашим наблюдениям таверны, обслуживающие (по договорённости с гидами) группы туристов, готовят типовые комплексные обеды и денег за них берут немало. Трудно найти таверны, где этого нет, но при желании можно. На подъездах к Афинам стали искать отели. Мы планировали не въезжать в сам город, а остановиться в пригородах, где дешевле. Но не тут то было. В нескольких отелях, в которые мы заходили, нас не захотели пускать на одну ночь. Было много не работающих отелей – низкий сезон, однако. В итоге мы всё-таки въехали в город и стали просто кататься. Карты у нас не было, ориентироваться приходилось по редким указателям. Повезло, что это был воскресный вечер и машин на улицах города было немного. Поплутав таким образом около часа, мы умудрились осмотреть порт Пирей, какие-то трущобы, район госпиталей и санаториев и просто много разных улиц. Я впал в лёгкий ступор и тупо ехал по незнакомым улицам. Из него меня вывел возглас жены : «Ба, да это же площадь Омония — центральная площадь Афин!». Я поднял глаза и увидел Акрополь. Приехали. Сил куда-то ехать больше не оставалось. Остановившись в первом попавшемся месте, отправил жену за картой. Карту купили, а что дальше ? Номера в отелях в центре Афин стоят дорого, очень дорого. Очень выручил путеводитель. В разделе недорогие отели были указаны три: Art Gallery, King Jason и Student INN. Где студенты- там дёшево, справедливо решили мы и поэтому направились в Student INN на улицу Kidatineon,16. Но перед этим мы поставили на платную парковку автомобиль. В переплетении узких, в основном пешеходных, улиц центра Афин расположены небольшие автопарковки. Цены божеские – 7 евро за 8 часов. Вот только паркует вашу машину сам парковщик. Это какие-то фокусники. Они умудряются на небольшой площадке поставить необъяснимое количество авто просто с миллиметровыми зазорами. После Афин центр Москвы – это поле для игры в гольф. Кстати выехать я тоже самостоятельно не смог. Утёрли мне нос афинские парковщики. Да, кстати мы ещё до начала поездки вычитали, что на внедорожниках въезд в центр Афин запрещён. Ничего подобного не заметили. Въехали, припарковались и выехали без штрафа. Может просто повезло, а может это правило такое же, как у нас «Въезд в Москву автомобилей с повышенной токсичностью запрещён!».А вообще греки правила несильно и соблюдают, даже можно сказать, что вообще не соблюдают. Обгон через две сплошные — всегда пожалуйста. Превышение скорости – поголовно. Часто стоят знаки, предупреждающие о фоторадарах. Ноль внимания. Но зато не подрезают и нет бестолковых перестроений, поэтому легко ездить. Но ладно, хватит отступлений.

Отель расположен на оживлённой пешеходной улице в районе Плаки. Очень неприметная вывеска над прозрачной дверью. В отеле остался один-единственный свободный номер в подземелье (минус первый этаж), без окон, душ и туалет в коридоре -один на три комнаты, но чистый. Номер в отеле «У меня ностальгия по общаге» обошёлся нам в 40 евро (без завтрака, естественно). Вначале мы нервно смеялись над двухъярусной кроватью, которую сгоряча обозвали нарами, но после бокала вина и принятия душа жизнь заиграла новыми красками. В комнате было достаточно прохладно, а мы были сильно вымотаны и поэтому, прижавшись друг к другу на первом этаже нар, мы крепко уснули.

Дневной пробег – 270 км.

7 мая (понедельник): Athens- Loutraki -Lake Vouliagmenis- -Korinthos-Palea Epidhavros

Под бодрую музыку будильника на телефоне просыпаемся в 6.00, чтобы успеть осмотреть достопримечательности до массового набега туристов и до того, как солнце начнёт нещадно жечь. В принципе основные античные памятники (Пропилеи, Парфенон, Храм Афины Ники, Эрехтейон, театр Диониса, древняя агора, одеон Ирода) сконцентрированы в районе Акрополя. Открыт 8.00-19.30 каждый день (с 10.11 по 31.03 каждое воскресенье вход бесплатный, в другое время-12 евро).

Акрополь — древнейшая территория города. Греки бережно относятся к своей истории, а заодно и к тому, что приносит им доход. Везде ведутся реставрационные работы и продолжаются раскопки — Пропилеи стоят в лесах. Пропилеи- парадный вход на Акрополь- это два дорических портика, один из которых обращён к городу, а второй – к вершине Акрополя. Приближаясь к Пропилеям, видишь подиум со стоящими на нём колоннами из белого, пожелтевшего от времени мрамора. Их торжественный ритм как бы задавал темп движению и способствовал созданию того благоговейного настроения, которое должно было охватывать древних афинян. В центре колонны расступаются, оставляя широкий проход, оформленный ионическими колоннам, — дорогу для процессий, поднимавшихся на Акрополь в дни священных праздников(в обычные дни центральный проход был закрыт бронзовыми воротами); по сторонам находятся четыре боковых прохода, к которым вели высокие ступени.

Парфенон. Архитекторы Иктин и Калликрат, 447-438 гг. до н.э. Монументальный, величественный храм, выделяющийся на фоне неба, производит исключительно сильное впечатление. Нарядный и своеобразный Парфенон отличается удивительной гармонией благодаря совершенству пропорций и соразмерности всех его элементов. Созданием скульптурного декора храма, настоящего гимна Афине, руководил великий Фидий. На фронтонах он изобразил различные сцены из жизни Афины. В центре целлы отмечено место, где стояла статуя Афины 12-метровой высоты. К сожалению, многие скульптурные элементы храма были уничтожены в эпоху Средневековья. А значительную часть сохранившихся скульптур и рельефов лорд Эльгин вывез в начале ХIХ века в Англию, и теперь они хранятся в Британском музее. Поэтому, посещая музеи Акрополя, не стоит удивляться безглавым и безносым статуям. У нас не возникло желания фотографироваться с остатками статуй. Забегая вперёд, скажу, что в сувенирных магазинах грекам нравится выставлять копии древних статуй в современном исполнении (пусть они намного веков моложе настоящих, зато с головой и другими не менее важными органами!).

Эрехтейон. 421-405 гг. до н.э. Храм был посвящён Афине, Посейдону и мифическому царю Эрехтею – отсюда и его название. Это главное место культа богини Афины, где хранилась её древняя деревянная статуя. Храм Эрехтейон не имеет аналогов в греческой архитектуре. Он ассиметричен и объединяет несколько святилищ. В Средние века он служил то церковью, то гаремом, то дворцом. Чтобы получить полное представление об этом чудесном храме. Необходимо обойти его вокруг. Так как с каждой стороны он представляется совершенно новым и необычным. В наши дни подлинников статуй уже нет на месте, они перенесены в музей Акрополя (одна статуя была выломана лордом Эльгином и находится в Британском музее), а в Эрехтейоне их заменили копиями.

Театр Диониса. Был построен в IV в. До н.э. на территории священного участка бога Диониса, а театральные представления являлись частью дионесийских празненств. Скамья театра невысоки – всего 38 см, зрители сидели на подушках. Недалеко от театра Диониса находится Одеон Ирода Аттику, построенный в 161 г. до н.э. для представления музыкальных концертов и драм. Сегодня он отреставрирован и летом, в период Афинского фестиваля, в нем проходят постановки древнегреческих драм, как и две тысячи лет назад. Театр вмещает до 5000 зрителей.

Сверху сфотографировали Афины и ещё храм Гефеста, или Тесейон (спускаться не стали). Затем осмотрели ещё одно древнее здание — Стоя Аттала. Это длинная галерея, построенная Атталом II Филадельфом, царём Пергама, покровителем наук и искусств. В музее собраны предметы, найденные археологами на агоре. Агора — древний центр торговой, политической и гражданской жизни Афин.

Позавтракав в кафе, мы решили обналичить дорожные чеки. Здесь надо сделать небольшое отступление. В дорогу мы брали банковскую пластиковую карту (большая часть средств), наличность и дорожные чеки. Я решил подстраховаться и, начитавшись рекламы, купил в сбербанке три дорожных чека American Express на общую сумму 500 евро. Покупка этих чеков заняла полчаса времени плюс за мной собралась приличная очередь из людей, которые недоумевали, что столько времени можно делать. Очень неудобная процедура. Но оказалось, что это были только цветочки. В Афинах мы зашли в один крупный банк, отстояли немного. «Cash»- говорим., показывая чеки. Нас отправили в National bank of Greece, якобы только он может их обналичить. После 20 минут поиска и дополнительных расспросов мы в этом банке. Сначала по указанию сотрудника мы взяли электронный билет и отсидели тридцатиминутную очередь. Все сотрудники банка курят, пьют кофе и едят на рабочем месте! Затем нас отправляли от одного окошка к другому, отксерили мой паспорт и выдали 485 евро. В сбербанке принимают дорожные чеки и берут комиссию – 5евро за один чек, возможно и там такая практика. Люди, не покупайте дорожные чеки – это лишняя потеря времени и денег!!! Если их принимают только в одном банке, то расплатиться чеками в небольших отелях или магазинах вряд ли получится. А если всё таки будете брать, то берите номиналом 500 евро – меньше на обналичке потеряете. И много тёплых слов пластиковой карте. В любом месте в любое время в любой валюте без проблем! Выручала всегда. Деньги с карточки я в основном обналичивал и оплачивал крупные покупки.

Мы выехали из Афин и по отличной автомагистрали направились к Коринфскому перешейку и через него на Пелопоннес. Немного не доезжая до него, мы свернули направо и проехали на мыс Иреон с целью посетить озеро Вульягмени. Это термальное озеро всего в 40 метрах от берега моря. «Голубое озеро Вульягмени», называют его местные жители за необычайно красивый цвет воды. Температура в нем одинаковая круглый год из-за термальных источников, питающих его. Такая информация была в путеводителе. Озеро красивое, я искупался и открыл купальный сезон, хотя не сказал бы, что вода тёплая. Термометр показал 21,5 гр. по Цельсию. Кроме нас там было три грека с катером, которые развлекались катанием на водных лыжах. Вода в озере очень чистая и прозрачная. В городке недалеко от озера мы остановились возле придорожной лавки, торгующей овощами и фруктами. В числе прочего купили интересные плоды, по вкусу напоминающие смесь яблока, персика и клубники. Внутри три большие косточки.

На обратном пути мы ненадолго остановились в городе Лутраки, чтобы сфотографироваться около водопада и набрать родниковой водички.. Прежде чем стать модным бальнеологическим курортом, Лутраки был городом, куда приезжали именно за родниковой водой. Местная минеральная вода издавна славилась своими целебными свойствами. Водопад сделали искусственно, объединив несколько родников, но всё равно красиво. Лучшая часть Лутраки – бесконечная мощеная набережная с многочисленными кафе и тавернами, которая тянется над пляжем. Дома на набережной – сплошные отели и пансионы. Казино, расположенное в городе привлекает множество отдыхающих.

Коринфский канал. Коринфский канал, соединяющий Пелопонес с материковой Грецией – одна из главных достопримечательностей страны. Построен в XIX в. французами по заказу греческого государства, ежегодно по нему перемещают около 15 тыс. судов и перевозится до 7 млн. тонн грузов (движение судов по каналу попеременно одностороннее). Пропорции (ширина 23 м, высота до уреза воды 90 м, длинна 6 км) делают канал похожим на глубоководный каньон, его стены по вечерам подсвечены. Основные автомобильные дороги пересекают канал по двум мостам. На мосту новой скоростной автострады остановиться и полюбоваться каналом нельзя. Для этой цели больше всего подходит мост старой дороги на Коринф – поворот Лутраки – Коринф с нового шоссе. Там есть парковка, от которой можно пройти к мосту и просто посмотреть вниз. По субботам с этого моста смельчаки совершают прыжки на тарзанке. Мы знали об этом. Но не стали менять план. А, может, побоялись?

Наступил вечер, мы подъехали к городу Палеа Эпидаврос, где увидели рекламу мотеля и остановились. Подошёл хозяин и объяснил, что мотель ещё закрыт но зато предложил проехать в отель на берегу моря. Цену обещал такую же, как в мотеле(40 евро без завтрака), а условия лучше. Мы поехали и потом ни на секунду не пожалели. Отель «Mike» (http://www.mike-epidavros.com/). Номер нам предложили самый лучший — на третьем этаже с видом на море, так как мы были единственными посетителями. Греки живут в ожидании лета и туристов. Весной они обрушивают всю свою любовь на первых туристов и по-настоящему им рады. Так случилось и с нами. Ужинали мы на балконе с видом на море. При отеле есть таверна. Внизу люди гуляли, ужинали, приплывали яхты, на пирсе сидел рыбак, а мы пили вино, ели греческий салат, тихо беседовали и думали о том, что такое мы видели только в кино.

Дневной пробег – 206 км

8 мая (вторник): Palea Epidhavros-Nafplio-Mikines-Mistras

Проснулись мы в прекрасном настроении. Поблагодарили хозяев, одарив их Russian vodka & Russian sweets. Они в долгу не остались – вручили нам пакет с апельсинами и круассанами. На Пелопоннесе очень много садов с цитрусовыми и они в это время как раз поспели. Поэтому апельсины, мандарины и лимоны у нас всегда были в изобилии. Много апельсинов лежит на земле под деревьями, как у нас яблоки осенью. Вдоль дорог их продают по 3 евро за 6 килограмм. Прямо с дерева — очень вкусные и очень сочные. К сожалению к нам они приезжают уже совершенно другими.

Эпидаврос — театр (IV в. до н.э.) под открытым небом. Театр, рассчитанный на 12000 зрителей, славится удивительной акустикой: на самом верхнем ряду хорошо слышен звон монетки, брошенной на мраморный пол орхестры. Разгадку феномена нашли сотрудники Технологического института штата Джорджия. Им удалось выяснить, что кресла, изготовленные из известняка, создают такой странный эффект. Сиденья выступают в роли своеобразного фильтра, который «срезает» низкочастотные акустические колебания, а также глушит фоновый шум зрительского зала. В свою очередь ряды «кресел» отражают высокочастотные акустические колебания в направлении аудитории и усиливают эффект. В качестве естественной акустической ловушки для низкочастотных колебаний выступали неровности на поверхности известняковых сидений. На экскурсию привели две большие группы греческих полицейских, а у нас ментов я что-то на экскурсиях не наблюдал.

Нафплио. Согласно мифам, основателем античного Нафплио был сын Посейдона и Амимоны Нафплий. Он был великим мореплавателем и участвовал в походе аргонавтов. Упомянут в мифах также и его сын Паламед, изобретатель алфавита, цифр, монет, счета времени по годам, месяцам и дням, мер веса и длины, воинских званий, игры в кости (шашки). Паламед был одним из первых героев, откликнувшихся на призыв Агамемнона идти на Трою. Его имя носит гора Паламиди, а так же находящаяся на ней крепость. Крепость Паламиди была построена венецианцами в 1686-1715 годах. Крепость состоит из 8 бастионов, окруженных стенами. Лестница, длиной почти 1000 ступеней, начинается на площади Арванитиас и ведет к крепости на вершине холма высотой 216 метров. В одном из бастионов Паламиди находится тюрьма, в которой содержался герой греческой войны за независимость Теодорос Колокотронис. В другом бастионе находится церковь Св.Андрея. Приятно погулять по крепости. Вид с крепости на город и море потрясающий. На море есть островок, на нём — ещё одна крепость. Стало припекать солнце, да и греческие орущие школьники немного утомили. Внизу мы увидели маленькие точки купающихся людей. Скорей в машину и на море! Прохладное и прозрачное море вернуло нам силы. Надо сказать, что спустились мы к городскому бесплатному чистому пляжу, где было много раздевалок (правда, открыта была всего одна, так как не сезон). Людей было достаточно много для мая. Мы подумали: «А что же будет в июле?». Лишь когда вернулись в Москву прочитали статью о том, что в Греции это был самый жаркий май за последние 40 лет. Повезло? Мы думаем, что очень!

Микены. Примерно до 1100 г. до н.э. в Греции процветала микенская цивилизация. Воинственные Микенские цари могуществом и богатством постепенно начали соперничать с правителями Крита и, когда Критская цивилизация была разрушена, стали господствовать на море. Около 1200 года до н.э. греческие города объединились под предводительством царя Микен и выступили против Трои. Осада Трои длилась девять лет, пока Одиссей не придумал сделать огромного деревянного коня, спрятать внутри него воинов, а самим отступить. Троянцы, втащили огромного коня в город, приняв коня за дар богам, а ночью из него выбрались воины и открыли ворота Трои грекам. Троя была сожжена. Микенский акрополь был уничтожен пожаром в 1100 г. до н.э. Это положило начало упадку Микен. Блестящая цивилизация утратила свою славу и угасла. До наших дней дошли развалины дворца на высоком холме и крепостные сооружения. Акрополь окружают мощные крепостные стены толщиной от 3 до 5 метров. Стены сложены из огромных, неправильной формы, грубо отесанных глыб весом в несколько тонн. Щели между ними заполнены мелкими камнями или глиной. Такую кладку называют циклопической, поскольку греки считали, что строить такие стены было под силу только одноглазым великанам- циклопам. Многие археологи долгое время пытались найти знаменитое золото Микен. В 1876 году внутри акрополя известным немецким археологом Генрихом Шлиманом было обнаружено шесть царских гробниц с богатым погребальным инвентарем и дарами, которые должны были сопровождать микенских властителей в загробной жизни,- это золотые маски, мечи, золотые кинжалы.

Если честно, то ничего интересного в Микенах нет – груда камней и всё. Знал бы, не поехал. А деньги за вход берут немалые. Другие археологические заповедники Греции намного интереснее.

Около 19.00 мы добрались до города Мистрас, который находится в нескольких километрах от Спарты. Остановились в кэмпинге «Castle view» (http://www.castleview.gr) за 25 евро в бунгало (маленький однокомнатный домик). Туалет и душ на улице. Ужинали под оливковым деревом и тополем, который всюду сеял свой пух. Естественно кемперов было немного. Вездесущие немцы, один кемпер из Голландии и один из Франции. Я побродил по кемпингу, пытаясь найти хоть одного русского. Тщетно. А ведь завтра 9-е мая. С кем отмечать — с немчурой?

Дневной пробег – 219 км

9 мая (среда): Mistras-Monemvasia-Pirghos Dhirou

Проснулись мы от смс-сообщений «Победа наших дедов – наша победа!». Так-то оно так. Только вокруг немчура в кемперах спит. Муж надевает футболку «СССР» красного цвета. Знай наших! Да, я специально натянул на себя красную футболку с надписью «СССР» и с серпом и молотом и ходил весь день, гордо подняв голову и свысока посматривая на всех встреченных нами немцев. А их нам встретилось немало. Возраст многих немецких туристов таков, что если и не на восточном фронте, то в гитлер югенд они точно воевали. Некоторые посматривали на меня странным взглядом.

Мистрас. Город Мистрас, стоящий на горе Тайгет с великолепным видом на знаменитую Лаконическую долину, — это город-призрак, величественный и таинственный, со¬хранивший блеск византийского Эллинизма. Он расположен в прекрасном месте, над цветущей пло¬дородной долиной, весь утопает и цветах и зелени садов. По ряду причин, в частности из-за освеще¬ния, знакомство с городом лучше всего начинать утром, на посе¬щение следует отвести примерно полдня.. До середины XIV в. в Мистрасе находилась резиденция деспота греческой провинции Морея. Византийцы владели провинцией до XV а. После турецкого завоевания Мистрас утратил свое значение. В конце XVII в. город на коротко время переходит к Венеции, но затем опять подпадает под власть турок. 1835 г. он окончательно теряет свое влияний и престиж. В византийской цивилизации Мистрас занимает привилегированное положение. Недаром его сравнивают с Флоренцией. Подъём на гору был несколько труден, но мы были очарованы извилистыми улочками и развалинами древнего города. Посетили все монастыри и соборы. В соборе Св. Димитрия, что в старом городе, в 1449 г. состо¬ялась коронация Константина Палеологэ, византийского императора. На од¬ной из плит пола в церкви выгравирован двуглавый орел, символ династии Палеологов. Замечательны фрески, мозаика и скульптура. Осмотрели также церковь Эвангелистрии с прекрасным скульптурным декором. Две самые большие церкви Мистраса расположены на территории монастыря Вронтохия: церковь Св. Феодоров и Богомате¬ри Одигитрии. Обе они датируются XIV в. и в них сохра¬нились фрагменты великолепных настенных росписей. Поднявшись выше, попадаем в монастырь Панданассы, в котором и сейчас живут не¬сколько монахинь. К юго-востоку от наружных укреплений нахо¬дится монастырь Периалептос. Двигаемся дальше и попадаем в верхний город (туда можно также пройти через ворота, находящиеся рядом с автосто¬янкой верхнего города), направляемся в церковь Св. Софии (XIV в. бывшая дворцовая церковь). Далее вы продолжаете подъем к развалинам крепости Виллардуэна.

От себя хочу сказать, что очень красивое место. Всё утопает в зелени, много цветов и всякой живности – ящерицы, птицы и даже коты. И очень живописные, хорошо сохранившиеся церкви, монастыри и крепость. Обязательно посетите.

Монемвасия. Средневековая Монемвасия заперта меж нескольких рядов стен, выстроена из камня и отделена от всего мира — город стоит на острове, отколовшемся от материка после землетрясения. Монемвасия в переводе означает «единственный доступ». Сегодня это скальный остров, соединенный с полуостровом длинным мостом. Вместе с автомобилем вы оставляете за крепостными стенами весь XXI век целиком, и попадаете в византийское средневековье: церкви, красные черепицы каменных домов, ослики на узких улочках над морем. Город делится на заброшенный Верхний и жилой и туристический Нижний. В Верхнем городе изумительно сохранился храм Святой Софии, простроенного в 1150 г при императоре Андронике II Палеологе, но мы туда подниматься не стали (+32 в тени – это для самых выносливых). В Нижнем городе находится храм Пресвятой Богородицы Хрисафитиссы, возведенный в XV веке. В нем находится одноименная чудотворная икона Богородицы, а под храмом в отдельном белом домике бьет единственный в Монемвасии источник, чудотворная вода которого способствует зачатию детей. Старые каменные дома, часть которых превращена в гостиницы и пансионы, образуют арки, пересекающиеся с лестницами и вечнозелёными растениями и создающими неповторимый колорит. Ближе к морю строят новые дома, отели, но средневековый стиль сохранён. Строительные материалы возят по узким улочкам только на лошадях.

Жара нас там совсем доконала, машина просто раскалилась. Поэтому в крепость, которая находится очень высоко, мы не полезли. Хватит с нас на сегодня восхождений. Едем дальше на юг. Наша задача на сегодня – доехать до мыса Тенарон, самой южной точки материковой Европы. По дороге остановились искупаться на диком пляже, немного не доехав до города Гитиона. По берегу скалы, а дно из мелкого песка.

Красота. В самом Гитионе остановились пообедать в таверне на набережной. Всего за 20 евро поели отличный рыбный суп и жаренных кальмаров плюс покормили хлебом морских рыб, которых великое множество плавает прямо у вас под носом. Наблюдал барракуду длиной 40-50 см, которая выскочила из-за камня и схватила одну рыбку. Хорошо устроилась.

. Проезжаем по горным серпантинам. Но это уже не те горы, что были на севере – в основном, пустынные холмы. Дорога узкая, машин нет. Собаки отдыхают прямо на дороге. Туристов здесь пока побывало немного, природа остаётся нетронутой, берега круты и сильно изрезаны. Весьма впечатляют местные дома — это квадратные башни с маленькими окошками. Многие из них частично разрушены и покинуты обитателями. Бухта Porto Kayio активно использовалась с древних времен венецианцами, турками и маниотскими пиратами. В римскую эпоху полуостров Мани отделился от Спарты. Франки построили здесь укреплённые замки, чтобы следить за непокорным народом, которые восставали против иноземного влияния.

К вечеру мы добрались до мыса Тенарон и это была наша маленькая победа, сделанная в знаменательный день – 9 МАЯ. Посмотрев немного на море, на пустынные.покрытые редкой травой, каменистые холмы, на развалины какого-то небольшого древнего храма, мы сфотографировались и отправились обратно на север. Немного грустно.

До темноты нам надо доехать до городка Пиргос Диру, в окрестностях которого находятся знаменитые пещеры с подземными озёрами. В этом городке много отелей, но открыт был только один ***, названия не помним. Номер обошёлся нам, как всегда единственным посетителям, в 35 евро. Хозяйка просила 40, но мне показалось много и я написал на бумажке 35. Она согласилась. День Победы отметили достойно: выпили полбутылки припасённой житомирской горилки, закусили селёдочкой консервированной, вспомнили бабушек-дедушек и легли спать.

Дневной пробег – 270 км

10 мая (четверг): Pirghos Dhirou-Kokinoghia-Patra-Nafpaktos

Пиргос-Диру. Пиргос Диру славится знаменитыми пещерами Алепотрипа, Катафиги и Глифада, где были обнаружены кости людей и окаменелости, относящиеся к эпохе неолита.

Мы посетили самую красивую пещеру Глифада. Заходишь в пещеру, надеваешь спасательный жилет и в лодку. Лодка рассчитана на 4-х человек плюс гребец. Кроме нас в лодке была пара немцев. Приятно, когда тебя катают, а ты сидишь тихо-тихо, как мышка и удивляешься в который раз причудливым формам сталактитов и сталагмитов. Экскурсия на одного человека стоит 12 евро. Мы не пожалели, красота необыкновенная.. Катали нас полчаса. Лично у меня эта пещера – одно из ярчайших впечатлений от Греции.

Недалеко от выхода из пещеры установлен памятник женщине с серпом. Ну, и зверский же у неё вид! Видимо – это памятник женщинам, воевавшим против фашистов. Но я его назвал просто – серпом по яйцам.

Едем вдоль побережья по направлению к Патрам. Часам к трём дня невыносимая жара заставляет нас свернуть к морю. Немного поплутав, обнаружили прекрасный дикий пляж в районе городка Lighia. Кстати на карте там обозначены термальные источники, но в действительности от них практически ничего не осталось. Видимо раньше там действительно был курорт с термами судя по оставшимся зданиям, а сейчас остался небольшой холодный ручеёк с дурно пахнущей водой.

Пляж песчаный. Песок мелкий-мелкий. Если взять его в ладонь и сжать в кулак, он всё равно весь высыпается, просачиваясь сквозь пальцы, и в кулаке ничего не остаётся. Около пляжа как всегда стоит несколько немецких кемперов. Халявщики. Искупавшись и немного позагорав, отправляемся дальше.

Патры осматривать не стали. Лишь проехали через самый центр и остановились сфотографировать церковь Св.Андрея. Это самая большая православная церковь в Греции. В городе есть ещё замок и одеон, но они особого интереса не представляют.

Чтобы вернуться на материк, необходимо проехать по самому длинному из подвесных мосту Рио-Антирио(он соединяет два города Рио и Антирио, его длин 2882 метра). Официальное название моста — «Харилаос Трикоупис» — в честь премьер-министра, который ещё в позапрошлом веке заговорил о необходимости постройки. Но тогда не было ни денег, ни технологий. Деньгами помог Евросоюз- 630 млн. евро потребовалось, чтобы в 2004 году за неделю до открытия Олимпийских Игр в Афинах сдать мост в эксплуатацию. Первыми, кто прошёл по нему, были спортсмены, несшие олимпийский огонь. На следующий день проезд стал платным – 11 евро с автомобиля. Четыре полосы движения, две полосы безопасности, одна пешеходная и одна велосипедная дорожка. Мост считается гениальным инженерным решением, так как глубина в этом месте составляет 65 метров, и необходимо было использовать такие материалы, которые выдержали бы высокую сейсмическую активность, цунами, а также всевозможные морские наслоения. Проехав через мост, свернули налево. Сначала заехали в кемпинг, но там нас встретили как-то прохладно. Бунгало нет, а за место по палатку и парковку отдавать 20 евро глупо.

Близ города Нафпактос нашли отель. Уже не удивляемся, что мы единственные посетители отеля, с благодарностью принимаем самый лучший номер с видом на море и подвесной мост. До моря 10-15 метров, галечный пляж,лежаки.Номер обошёлся нам в 45 евро с завтраком, в сезон такой номер будет стоить 65 евро. У нас осталась визитка отеля «Star». Сайта нет, есть телефоны: 694 5046112-26340.31396 и 26340-22352-26340.24633. Хозяин говорит по-английски. Сам он не грек, а бельгиец или француз. Зовут Арно, любит рисовать картины. Презентовали ему бутылку русской водки. Он в ответ ничего не предложил. Точно не грек. У греков принято в ответ на подарок обязательно что-нибудь подарить от себя. Вот так.

Дневной пробег — 386 км

11 мая (пятница): Nafpaktos-Arta-Igumenitsa-Kerkira

Монастырь в горах между Нафпактосом и Артой.

По дороге в Игуменицу останавливаемся ненадолго в Арте перекусить и сфотографировать мост. Арта знаменита своим ажурным мостом, расположенным на северной окраине города, построенным османами. В известной народной песне поется о том, что строитель этого моста, несмотря на то, что ему помогали «сорок каменщиков и шестьдесят подмастерьев», никак не мог добиться устойчивости моста до тех пор, пока не замуровал в фундамент моста живого человека, чей дух стал его охранять. Но случилось несчастье, а может быть, это просто легенда, — и с моста упала его собственная жена. Под мостом течёт бурная горная река с очень чистой, голубой водой. Это единственная полноводная река, которую мы увидели за всё путешествие по Греции.

Прибываем в Игуменицу в 14.15. И, о чудо, паром отплывает через 15 минут, а следующий через 5 часов. Всё лучше планировать с утра (с 8.30 паромы ходят каждый час). Быстро покупаем билеты, заезжаем, оставляем машину и проходим в салон для некурящих. Путешествие на остров Корфу (Керкира) длится около 2 часов.

В самой северной части Ионического моря находится утопающий в зелени и объятый солнцем остров Корфу (Керкира), одно из красивейших мест в Греции. Изысканно красивый, с причудливыми кружевными берегами заливов и маленьких бухточек, остров был воспет в многочисленных музыкальных и литературных произведениях, картинах, гравюрах и скульптурах. Такие мастера как Гетте, Оскар Уальд, Джеральд и Лоуренс Дареллы, художники Сислей и Эдвард Лир, увековечили неповторимую прелесть Корфу. Великий Наполеон также был потрясен его красотой. Приближаясь к порту Керкиры, можно увидеть средневековую крепость, полюбоваться зданиями, которые построены в разных стилях: английском, французском, традиционном греческом.

Выезжаем и сразу решаем ехать на северо-запад. С указателями на острове беда.Они стоят только на главной дороге, стоит свернуть куда-нибудь и ты попал. Мы свернули, но видимо не туда и заехали в какие-то дебри, еле обратно выбрались. Вернулись обратно на дорогу, которая идёт вдоль моря. Доехали до города Sidari и свернули на Sidari beach. По отзывам в Интернете там должен был быть великолепный песчаный пляж, но мы его не увидели. Тонкая береговая полоска шириной метра два, крупная галька, заросшая водорослями и пыльная автомобильная дорога на расстоянии вытянутой руки. Отстой. Ходят редкие отдыхающие.Сунулись в один отель, просят 45 евро за сомнительный вид из окна. Уставшие (за этот день уже накатали четыре сотни км) и злые, разворачиваемся обратно. Ищем кемпинги, их здесь должно быть аж три. Нашли один и тот очень далеко от моря. В нём из персонала только старушенция и рабочий, которые готовят кемпинг к открытию(открывается с 1-го июня).За 11 евро можно переночевать в своей палатке. Ну нет. Пока ещё совсем не стемнело,решаем двигаться по направлению к столице, но по другой дороге. По указателю сворачиваем на Kalami beach, где в 30-е годы жила семья Дарреллов (это всё, что мы знали об этом месте). Стучим в один отель — закрыто, в другой – тоже. В третьем всё работает, но они принимают только английских туристов через лондонское турбюро. Расисты несчастные. Совершенно случайно набрели на виллу «Рита» (http://www.villarita.gr). Здесь живёт пожилая семейная пара. Мы были у них первыми посетителями в этом году. Апартаменты (комната с балконом с видом на море; кухня с холодильником, плитой и полным набором кухонной утвари; совмещённый санузел с полноценной ванной) обошлись нам в 30 евро за сутки (с июля будет 50). Есть сад с ухоженными лимонными и оливковыми деревьями плюс красивые цветы. Много места для парковки. Мы припарковались рядом со старинным Land Roverом хозяина(1985 года выпуска) Сначала мы хотели остановиться на 1 ночь, чтобы потом исколесить весь остров, но потом поняли, что пора отдохнуть, да и не все ещё готовы к открытию сезона. Поэтому мы остались у добрых старичков на 4 дня.

Дневной пробег — 403 км

12 мая (суббота) Мы хорошенько выспались, искупались(вода 25 градусов у берега), позагорали и после обеда съездили в Керкиру, где отоварились в супермаркете по полной программе. Всевозможные морепродукты (целый осьминог, мидии размером со спичечный коробок, креветки и мясо улиток) продукты, пиво и вино. Затем устраивали праздник желудка: ризотто с морепродуктами, тушёный осьминог и незаменимый греческий салат. А какая там местная колбаса! Я ел и тащился. За 9евро кг 80% мяса свинины, соль и специи. Просто чудо. По дороге в супермаркет увидели первую и единственную маленькую аварию за всё наше путешествие: на серпантине один(вернее одна) въехала сзади в бампер впередиидущего.Немного поцарапала бампер и всё. Едем дальше, за нами пристраивается полиция на JEEP KOMPASS, но никаких знаков остановиться не подаёт. Я при первой же возможности ухожу правее и пытаясь его пропустить, останавливаюсь. Он тоже останавливаются. Подходит к нам сначала один, здоровается. На стандартный вопрос: «Do you speak English?»я помычал и выдал два слова на английском – автопутешественники и Калами бич. Подошёл второй,тоже поздоровался, заглянул в машину. Спросил визы. Мы сказали, что паспорта в отеле. Это их по видимому устроило и мы отправились дальше. Зачем они остановились ? Я думаю, что просто из любопытства – незнакомые номера, тонированные стёкла, а там машины никто не тонирует. Вообще я всегда с собой таскал ксерокопию страниц паспорта с визами, но в этот раз не взял.

13-14 мая. В эти дни дни я к машине не подходил, только заменил заднее левое колесо на запаску. Оно всю дорогу под спускало понемногу, приходилось подкачивать. Надоело. Наконец я добрался до удочки.Столько дней она болталась на задней полке, а теперь настало время осваивать морские глубины.

Утром и вечером ловил со скал рыбу. На мясо креветок и мидий клевали какие-то мелкие рыбёшки неизвестной породы, но красивые. Я их жарил и ел к пиву.

Жена купалась и загорала. Идиллия. Ещё мы плавали с маской, рассматривая подводные красоты и разнообразных морских рыб. Рыбы было много и разной, встречается и крупная. Было интересно и весело наблюдать за крабами, которых в скальных расщелинах множество: кидаешь одному кусок мидии, он пытается затащить её к себе в домик, но тут прибегает краб больших размеров, забирает этот кусок и убегает. Накидали много мяса, было обще скальное собрание, жаль камеру не захватили из отеля. Но пляжный отдых к сожалению закончился, а мы бы с удовольствием ещё пару деньков побездельничали. Завтра в дорогу.

15 мая (вторник): Kerkira- Igumenitsa-Kastoria-Florina-Битола

Прощаемся с островом. Мы прекрасно здесь отдохнули. Паром отходит в 8.30. Обратный паром был гораздо больших размеров и плавал быстрее, через полтора часа мы были в Игуменице. Теперь наш путь лежит в меховой и шубный рай – Касторию. Триста километров очень живописного серпантина, пролегающего вдоль границы с Албанией. Очень тормозили движение фуры, в большинстве своём иранские, которые по видимому выбрали эту дорогу по малонаселённой местности для возвращения через Турцию в Иран.

На подъезде к Кастории мы заехали в супермаркет МЕТРО, одиноко стоящий в чистом поле.Покупателей там практически не было, а менеджер любезно разрешил нам сделать покупки(напомню, что МЕТРО обслуживает только юр.лиц).Мы закупили вина, оливкового масла, халвы и всякой мелочи для родителей и друзей.

В Касторию прибыли в 16.00 в надежде купить кожаную куртку и джинсы. Как мы были наивны! Город просто вымер. Магазины все закрыты, причём нигде не указан график работы. Увидев сквозь стекло, что длинный кожаный плащ с меховым воротником стоит 150 евро (70% распродажа), я чуть не расплакалась. Одно из двух: либо у греков была сиеста, либо они работают только когда приезжают группы туристов. В следующий раз будем умнее (уже сейчас я думаю, что надо было заехать в Паралию Катерини).

Доезжаем до Флорины, и начинаем искать поворот на Македонию, поэтому благополучно проезжаем мимо указателя на FYROM. Это потом мы заметили в греческой карте, что FYROM- это обозначение Македонии. Дело в том, что в Греции есть область, которая называется Makedonia и греки против такого же названия соседней страны. По приезде в Москву мы вычитали, что Греция выдвигает собственные условия для вступления в ЕС Македонии. Среди условий указывается, прежде всего, решение вопроса о названии этой страны. Так, македонские власти на пути в ЕС хотели бы использовать название «Республика Македония», однако в этом случае Греция обещает блокировать процесс евроинтеграции. Греция всячески пытается не допустить использования для наименования соседней страны названия исторической области Древней Греции и современной греческой провинции. Греки также выступают против государственной символики Македонии — солнца, эмблемы древних македонских царей. В ООН и других международных организациях до частичного разрешения спора с Грецией в 2003 году Республика Македония также называлась исключительно Бывшая Республика Югославии Македония (FYROM).

В самом начале отчёта я писал о том, что жене поставили в визе разрешение на въезд в Македонию с 15 мая, а мне — с 16. Так как мы шли с опережением графика на полдня и не было желания останавливаться в дорогих гостиницах Греции (нам казалось, что в Македонии обязательно будет дешевле), мы решили рискнуть и отправились пересекать границу вечером 15 мая. Пограничники конечно не лопухи и заметили эту ошибку, но ошибку-то сделали не мы, а консул в Москве. Мы прикинулись, что ничего не знали об ошибке, да они нас в принципе и не спрашивали. Пограничник сходил куда-то на три минуты,посовещался с начальством и нас пропустили. Разница во времени с Москвой здесь 2 часа (когда в Москве полдень, здесь 10.00 утра). В 21:00 уже темно. Проехав 20 км от границы, попали в город Битолу.

Второй по величине город Македонии – Битола — был основан в IV веке до н. э. Филиппом II Македонским. Мы припарковали машину в самом центре города. Какое это благо после Греции – наличие свободного места для парковки. Машин мало, а среди деревьев замечены берёзы.

Прогулялись по центральной улице к часовне и мечети. Вызвал улыбку памятник оператору на центральной площади и название спектакля на перетяжке «Монолози вагината».

В городе купили карту Македонии. Перед киоском на уровне детских глаз продаются порно журналы. Ужас! Туристическая инфраструктура в городе развита плохо. Снять частную комнату невозможно, а гостиницы слишком дороги. Мы зашли в одну в центре. 60 евро просят за нарядный парадный вход и совковые номера. Битола — университетский город. Здесь и в Скопье принято витрины магазинов украшать фотографиями выпускников и преподавателей школ и университетов. Это привлекает внимание граждан: они подходят и рассматривают.

Стало темнеть – пора искать ночлег. Мы выехали из города в сторону Охрида, но потом свернули налево по указателю в Национальный парк Пелистер, где должны были располагаться 2 отеля. Первый, который мы встретили, назывался «Шумски фенери». Там мы и остановились за 35 евро без завтрака. Адрес: с. Трново 7000 Битола (в 4 км от Битолы). Тел/факс +389(0)47293030 и +389(0)47293131. В гостинице есть ресторан.

Дневной пробег – 442 км.

16 мая (среда): Шумски фенери – Национальный парк Галичица- Охрид – Скопье

Утром мы выехали в направлении Охрида, но не доезжая города Resen свернули на Oteshevo, чтобы проехать через Национальный парк Галичица и увидеть Преспанско озеро и перевал между Преспанским и Охридским озёрами.

Мы не пожалели. Проехав немного по малонаселённой сельской местности, мы въехали в Национальный парк. Редкой красоты места, словами не опишешь.

Рай для любителей дикой природы и особенно орнитологов. Во времена бывшей Югославии эти места видимо пользовались популярностью у туристов, потому что мы проехали мимо большой полузаброшенной турбазы. Через перевал мы ехали около часа и не встретили ни одной живой души, только ящерицы и дикие цветы вдоль дороги. Первый раз увидел дикие ирисы.

Добрались до самой высокой точки перевала и перед нами открылся удивительной красоты вид на Охридское озеро.

Это настоящая жемчужина Македонии (площадь 358 кв. км., глубина до 285 м.), находится на высоте 695 м. над уровнем моря у албанской границы, и, по-видимому, соединяется подземными карстовыми полостями с озером Преспа.

Охридское озеро одно из красивейших и чистейших озёр Европы, одно из древнейших озер мира и популярный курортный район. Средняя температура воды летом здесь держится около отметки +21 С, а у берега — до +24-26 С, поэтому купальный сезон длится с мая по сентябрь. Все побережье застроено санаториями и гостиницами, предлагающими весь мыслимый спектр развлечений. По уникальному составу своей экосистемы Охридское озеро близко к Байкалу, поэтому на прилегающих к озеру склонах хребта Галичица создан одноименный Национальный парк, а все бытовые отходы проходят обязательную очистку с помощью двух специализированных заводов.

Красивые слова из путеводителя, но немного реальности. Да, вдоль озера построено и ещё строится множество отелей и санаториев, но нормальных мест отдыха и тем более пляжей мы не увидели. Вдоль всего побережья идёт дорога, от которой до воды 10- 20 метров. На берегу сооружены редкие и длинные мостки для рыбной ловли и изредка на берегу встречаются скамейки. Мусор присутствует. Берег и дно озеро усеяны крупными округлыми камнями, по которым очень неудобно входить в воду. Вода очень чистая, а около берега мелко и чтобы поплавать придётся долго заходить в воду по камням. В общем после морей искупаться нам не захотелось. В Македонии это одно из немногих, даже почти единственное место, куда можно привлечь туристов. Поэтому македонцы всеми силами пытаются обустроить окрестности озера.

Расположенный на берегу озера город ОХРИД — один из древнейших городов Балкан. Славянские племена, заселившие этот район в начале VII века, стали именовать его «А-Хрид» («на холме»), откуда и пошло современное название. ворота Горна Порта (XVIII в.), базилика Свети София (XI в., саму церковь турки перестраивали в мечеть) в старом городском центре, церковь Свети Климент (церковь Богородицы Перивлепты, 1295 г., восстановлена в 2002 г.) с уникальными фресками и галереей охридских икон XI-XIX вв., дворец Робеву (1827 г., сейчас здесь Археологический музей), мечеть Имарет (перестроенный турками монастырь Свети Пантелеймон, IX в.), руины раннехристианской базилики с изумительными мозаиками с антропоморфическими описаниями четырех рек рая (V в.) в Плаошнике, жилище Св. Пантелеймона (в настоящее время музей) в парке под крепостью Самуила, церковь Свети Джовaн Канео (XIII в.) на одноименном мысе, Национальный музей Охрида с превосходной античной коллекцией и руины античного театра в центральной части города (Варош).

Чтобы увидеть все эти памятники мы согласились на предложение лодочника доставить нас на катере за 5 евро по озеру к церкви Святого Иоанна Богослова (XVI в.). Далее мы поднялись к церкви Святого Пантелеймона (жилище святого Пантелеймона, в котором в настоящее время действует небольшой музей).

В церкви поставили свечи (кстати, у них свечи ставят в песок с водой). Не понравилось то, что по всей маленькой церкви расставлены деревянные ящики для подаяния, которые облеплены несколькими купюрами в 10 динар (если ты забыл пожертвовать денежку, то тебе напомнят) и практически во все церкви платный вход. Сейчас возле музея усиленно ведутся археологические раскопки. Далее мы поднялись ещё выше к крепости Самуила (XI в.). Зашли внутрь и обнаружили, что мы единственные её посетители. Средневековые стены высотой 16 метров и шириной около 1,5 защищали от завоевателей. И город Охрид, и Охридское озеро в 1979 году были внесены ЮНЕСКО в список Всемирного природного и культурного наследия.

По дороге из Охрида не доезжая Скопье встетился участок платной дороги, где с нас три раза взимали плату за проезд, причём всё время разную – 25, 40 и 50 динаров. Интересная практика. Мы въехали в столицу Македонии — город Скопье и прокатившись по городу, припарковались в самом центре на тротуаре, включив аварийку. Забегая вперёд,скажу, что ходил полицейский и выписывал штрафы за неправильную парковку, но нас не тронул. Либо уважают, либо не хотят связываться.

Скопье — столица Македонии раскинулась на берегах реки Вардар, на перекрестке балканских дорог, на полпути из Софии в Тирану. Салоники находятся всего лишь в 260 км от Скопье, там, где Вардар впадает в Эгейское море, Римляне приметили это место давно, основав здесь поселение Скупи, центр провинции Дардания. Далее город захватывали славяне, византийцы, болгары, норманны и сербы, а затем, в 1392 году, сюда пришли турки, владевшие городом Ускуп (Скопье) до 1912 года.

После ужасного землетрясения в 1963 году с помощью остальной Югославии город был отстроен заново в современном стиле. Многие современные здания, на которые были затрачены огромные деньги, сейчас не находят применения и стоят без использования. Правда, большая часть старого города сохранилась.

Если честно, город нам не понравился. Сначала мы долго и тщетно пытались найти в центре туалет. Не нашли даже намёка и сам Мак Дональдс обделил центр Скопье своим вниманием. В конце концов мы забрели в филармонию и нашли то, что искали. Второй минус – очень мало урн, вернее мы их вообще не встречали. Но вроде чисто, чего не скажешь о мусульманской части города, так называемом Чардаше. Это своеобразный восточный базар с особым колоритом. Встречаются интересные вещички и недорого, например кожаные сандалии и недорого. Символ города – каменный мост через р.Вардар находится в запущенном состоянии – выпавшие камни, мусор, необработанные клумбы и разрисованные стены набережной наводят тоску. Добавьте цыган-попрошаек на мосту и китайские магазины на другой стороне реки и будет полная картина увиденного. Какой символ города, такой и город. Есть ещё средневековая крепость Кале и древняя мечеть, но они тоже не произвели на нас впечатление. В общем закупившись в первом попавшемся магазине местным вином и пивом мы покинули Скопье и направились к границе с Болгарией, до которой оставалось чуть больше 100км. Но доехать до Болгарии не удалось, так как обнаружилась одна неприятная неисправность, которая нам доставляла определённые неудобства всю обратную дорогу. Перегорели обе лампы ближнего света, а запасных я не брал. Поэтому ехал почти до полной темноты с дальним, пока все встречные не стали мне усиленно мигать. Как нельзя кстати подвернулся мотель. Он единственный на дороге между Скопье и болгарской границей. В этом мотеле вообще был цирк. Никто английского не знает, македонского разговорника не было. «With breakfast?». Не понимает. «С завтраком?». Ноль эмоций. Вспомнили, что на болгарском «завтрак» — «закуска». «С закуской?». В общем, обошёлся номер в 40 евро с завтраком. Это был единственный ночлег в нашем путешествии без горячей воды! Но деваться было некуда,

поэтому банку пивка «Скопско» и спать. Греческое пиво лучше.

Утром выдали нам квитанцию, в которой моё отчество «Викторович» оказалось фамилией (у них же фамилии оканчиваются на «ич», например, Милорадович).

P.S. Всю Македонию от и до можно осмотреть за три дня и больше в принципе там делать нечего.

Дневной пробег – 357 км.

17 мая (четверг): Кюстендил-София-Стара Загора-Казанлак-Велико Тырново-Варна

Границу Македония-Болгария пересекли очень быстро, минут за 5.Болгарские пограничники, мужчина с девушкой, очень удивились и обрадовались,увидев наши паспорта. Назвали нас «братушки» и пожелали хорошей дороги. Приятно.

Казанлак – столица розовой долины. Каждую весну (обычно в первые выходные июня) здесь проводится Фестиваль Роз. Болгария мировой лидер в производстве розового масла. Мы ожидали увидеть долину, всю покрытую розами. Так и случилось, но розы, которые выращивают для производства масла, мелкие и бледно-розовые и никакого визуального впечатления не производят. А запах действительно сильный!

Из Казанлака в Велико Тырново дорога шла через город Шипка и перевал, который наши с огромным трудом отвоевали у турок в 1877-78 гг.Очень много памятников русским солдатам. На перевале потеряли очень много времени, еле ползли. Серпантин и очень загруженная дорога, много фур. Как говорится, выбирайте маршруты объезда.

Велико Тырново – город, в который мы попали случайно и который нас поразил. Тот, кто желает ближе познакомиться с Болгарией этот город должен посетить обязательно! Велико Тырново, один из самых древних городов Болгарии, расположен на 4 холмах. Город был столицей Второго Болгарского королевства в 12 веке н.э и считался самым развитым. Царевец («Царский город»)- древнее название города, считался самым красивым после Константинополя. В этом городе была подписана первая болгарская Конституция в 1874 году. К сожаленью, у нас не осталось времени на осмотр этого замечательного города. Если бы мы знали, что этот город произведёт на нас такое сильное впечатление, мы посмотрели бы его не на обратном пути, а на пути в Грецию. Эх!

Путеводитель обещал нам таверну «Хаджа Николи» на улице Раковски, д. 17, которая была построена в 1858 году, но там шла реставрация, всё было закрыто. Мы прогулялись по этой улице вверх мимо винного и сувенирных магазинов и увидели таверну. Зашли. Можно сесть во дворе, любоваться церковью, а где-то внизу будет город. В таверне заказали 2 национальных болгарских блюда, 2 салата и бутылку вина. Всё обошлось в 16 евро! Удивительный город! Подходит к нашему столу пожилая женщина и начинает цитировать Паустовского: «Казалось, что когда-то, давным-давно, здесь играли старинную пьесу, но потом автор, актеры и зрители умерли, а декора¬ции остались. Они повисли над отвесным извилистым ущельем реки Янтры и висят так многие века, выцветая на солнце…». Оказывается, русский писатель Константин Георгиевич Паустовский, проживший здесь несколько дней, по собственному признанию, так и не смог воспринять Тырново как полную реальность. Потом женщина стала предлагать комнаты от 20 евро. Нам не надо было, так как мы уже торопились. Может, кому пригодится. Сайт http://www.the-pink-bakery.com. Эти комнаты держат англичане. Есть ещё вариант – возле центральной почты две ступеньки вверх живут пожилые супруги Петковы – они сдают комнаты и берут очень недорого. Это я запомнил с её слов, вдруг кому пригодится.

В Варну приехали около 22.00. Темно. Кружим по городу в поиске отеля. С указателями здесь тоже беда. Поехали по одному указателю, который обещал нам аж 2 отеля. Доезжаем до перекрёстка, больше знаков нет. Поворачиваем, посовещавшись с интуицией. Естественно, не туда. В Отеле Aqua просят 80 евро. Многовато. Едем дальше, попадаем в центр и останавливаемся напротив Собора Успения Богородицы. Фотографируем. Ночью он подсвечен и божественно красив. А в небе кружатся белые чайки, которых мы в тёмном небе сначала приняли за жирных голубей. В путеводителе был отмечен один отель напротив Собора. Мы прошлись пешком, чтобы узнать что и как. Просим посмотреть номер — нам дают фотографии. Оплатили сразу 46 лев. (23 евро) за двухместный номер без завтрака. Отель «ВМК» (Военно-морский клуб) для тех, кто хочет остановиться в центре Варны и при этом сэкономить на проживании. Адрес: бул. Мария-Луиза, д. 1. Старое здание, предназначенное для офицеров болгарского морского флота, теперь открыто для всех. Дёшево и сердито. Есть спутниковое ТВ, даже ОРТ показывает.

Дневной пробег – 749 км.

18 мая (пятница): Варна-Konstanta-Tulcea-Galati-Измаил-Одесса

Границу Болгария-Румыния пересекли привычно быстро.. Проезжали рядом с дельтой Дуная – это крупнейший в Европе болотистый район, сохранившийся в первозданном виде и превращённый стараниями румынских экологов в биосферный заповедник ЮНЕСКО. Здесь насчитывается 300 видов млекопитающих и птиц (около 100 видов птиц прилетают сюда со всей Европы на зимовку), 150 видов рыб, 5000 видов растений, многие из них признаны настоящими памятниками природы. Информация на будущее: здесь организуются многочисленные экскурсии к местам массового скопления птиц, сплав на плотах и байдарках, выделяются специальные зоны для спортивной рыбалки и купаний.

. Этот район Румынии слабо заселён или дома построены далеко от дороги, поэтому ехали достаточно быстро. Пейзажи, конечно, отличаются от северной и северо-западной части страны. Здесь нет гор, только поля, степи и болотистые местности. В одном месте возле дороги мы увидели песчанок (или сусликов). На небольшом холме их было очень много. Забавно было их снимать на камеру. Они то выглядывали из своих норок, причём держались по двое — по трое, то, заслышав шум приближающихся машин, быстро прятались. Мы оставили им немного хлеба и уехали.

Дальше в Галаце переплываем на пароме за последние румынские деньги – 14 лей (слава Богу, хватило).Евро и кредитные карты там не принимают, а ближайший банкомат очень далеко. Пересечение границы Румыния-Молдавия-Украина заняло 1 час 10 минут и стоило нам около 10 долларов. Причём румыны задержали нас на 5 минут: спросили, откуда мы едем. Мы ответили, что из Греции. «О, Метакса, метакса!»- обрадовался пограничник. Попросил открыть багажник. Посмотрел. Закрыли багажник. Вернул паспорта. На границе с Молдавией обязательна дезинфекция автомобиля – необходимо проехать по влажной тряпке и на колёсах ни одного румынского микроба! Передовые решения молдавских учёных-дезинфекторов в жизнь!!! Почему-то мы долго стояли перед этой самой тряпкой и это при том, что у молдавских пограничников сегодня было начальство и они работали немного быстрее, чем обычно. Самые любопытные пограничники- хохлы. «Откуда и куда едем?». «Из Греции в Москву?». «Как там в Греции, тепло? Вы загорели». «Да, +32 было в тени». «А у нас тоже +34!». Ну, и молодец! Можно сказать, что Украина – та же самая Греция, по его логике. Как всегда: «Что везём? Сколько спиртного?». Устроил допрос с пристрастием. Сначала в отдельном кабинете протестировал мужа, потом меня. Немного наши результаты не совпали, я занизила количество бутылок и… покраснела. Пограничник всё понял, попался добрый – не стал переворачивать машину, что заняло бы часа три, за что был вознаграждён последней оставшейся бутылкой русской водки (румынским и болгарским пограничникам побоялись предлагать). Он объяснил дорогу на Измаил и мы наконец поехали. Когда начало темнеть,

останавливаюсь на окраине какого-то села и заклеиваю фары коричневым полупрозрачным скотчем, чтобы не слепить встречных водителей. Дорогу мне немного видно, но в темноте конечно очень неудобно ехать.

Поэтому пристраиваюсь в хвост попутным машинам.

Дневной пробег – 703 км.

19 мая (суббота) Одесса-Москва.

Около полуночи приезжаем в Одессу. Есть хочется страшно! Заезжаем в центр, паркуемся на Пушкинской и пешком идём на Дерибасовскую Рестораны уже почти все закрыты, но работает Mc Donalds. Поели и решили не искать гостиниц, а заночевать в каком-нибудь тёмном переулке в машине. Ночь была тёплая и мы быстро уснули. Проснулись в 4:00, поспав всего пару часов и вперёд на Киев (уж очень хотелось в воскресенье отлежаться на родной постельке). Всё-таки хорошую трассу сделали Киев-Одесса. Проехав Киев, остановились пообедать. Заказали по салату, по борщу и горшочек с тушеным мясом и не наелись! Порции малюсенькие, как будто для лилипутов накладывали. Салат трудно назвать салатом. И где они такие маленькие блюдца взяли? Заказали ещё с собой в дорогу по порции вареников. Когда официантке рассказали, что в Греции нет томатного сока, гречки и что греки почти не едят супов, она выдала гениальную фразу: «Краще залишиться на Украине!». М-да… Откуда такой патриотизм?

На границе Украина-Россия (пункт «Три сестры») нам крупно повезло целых два раза. Сначала нас обделили вниманием украинские таможенники, потому что всей толпой набросились на машину с немецкими номерами, в которой ехал бывший гражданин нашего союза. Даже не подошли к нашей машине. Просто чудо. А на российской границе я попросил таможенника пропустить нас по ускоренной программе, сославшись на неработающий ближний свет и желанием засветло добраться до Москвы. Он вник в мои проблемы и пропустил. Итого на пересечение границы 23 минуты. Абсолютный рекорд. А дальше мы гнали и гнали, почти не притормаживая и часам к 11 вечера добрались до Московской области. В 12 ночи мы были уже в Бутово. Дальше всё понятно – выгрузка, душ, постель и сладкие сны.

Дневной пробег – 1310 км.

Итоги:

Длительность – 24 дня.

Общий пробег – 9310 км.

Цена вопроса – 3400 евро (в том числе расходы на визы и страховки – 400 евро; расходы на бензин – 720 евро; расходы на проживание – 780 евро; расходы на питание – 580 евро; расходы на подарки и сувениры – 380 евро ; расходы на экскурсии -140 евро; другие расходы – 400 евро).

Средний расход бензина – 9,2 л/100 км.

P.S. После путешествия у нас осталось много литературы и карт, которые немного использовались и находятся в приличном состоянии. Бесплатно не отдам – жаба душит, а за полцены пожалуйста. Денег много не сэкономите, зато времени порядочно. Так что кому надо пишите на e-mail [email protected].

Список карт и другой литературы прилагается.

1.Путеводители Petit fute Болгария, Греция.

2. Разговорники Русско-Румынский; Русско-Болгарский; Русско-Греческий.

3.Румыния.Исторический путеводитель.

4. Румыния : карта Сучавы (область с указанием всех достопримечательностей) масштаб 1:200000; карта Брашова (город 1:15000 и область 1:200000); карта Бухареста 1:17500.

5. Греция: карта Салоников 1:16000 ; подробная карта центра Афин ; карта Халкидики 1:230000; карта Греции на греческом 1:925000; карта Греции на русском 1:800000; отличная карта Пелопоннеса 1:250000. — рекомендую.

6. Македония : карта Македонии 1:300000 и подробная карта Скопье.