Позади Лангкави, Пинанг, Бали, Ява, Сингапур. Группа, с которой я путешествовал, уже улетела домой и мне предстоит шестидневная поездка в одиночку по малоизвестным местам Малайзии. Четкого плана у меня нет, да и о каком определенном плане может идти речь, когда имеешь смутное представление о местах, куда направляешься, и очень слабо владеешь разговорным английским. Решаю только начать с самого неопределенного — Восточного побережья, тем более, что туда есть ночной поезд Сингапур — Джохор-Бару — Тумпат. В попытке побольше посмотреть в последний день в Сингапуре выезжаю слишком поздно. Решение добираться до вокзала в Джохор-Бару автобусом №170 (по причинам, описанным в сингапурской части поездки) привело к серьезным потерям времени на стояние в пробке перед мостом и задержку на погранконтроле. Наконец-то я прошел границу. До отхода поезда оставалось всего 15 минут. «Далеко ли до вокзала?» — спрашиваю у ожидающих посадки на автобус. «Близко, минут 10 пешком прямо по улице» — отвечают мне. Хватаю вещи и бегом вперед по обочине. Начинает накрапывать дождик, что только усиливает желание поскорее добраться до поезда. Нет никакого желания оставаться ночью в городе, о котором написано в путеводителе «городская застройка довольно уродлива и никакого интереса не представляет». Как это по-русски прибегать на вокзал в последний момент! В голове проносятся воспоминания, как на ходу запрыгивал в последний вагон киевского поезда с 50 кг багажа, как ломился ночью по товарным путям и все же упустил свой состав на станции «Волховстрой-2». Взмыленный вбегаю в здание вокзала, подлетаю к кассам. «Уан тикет ту Вакоф-Бару, плиз. Секонд класс слип». Девушка в окошке отвечает, что мест нет. Что-то не верится, что поезд в таком направлении идет битком. Показываю брошюру с расписанием и напечатанным названием станции «Wakof-Bharu». Это сняло все языковые барьеры и недопонимания, и мне тут же был выписан билет во второй класс, правда в сидячий вагон. Но в данной ситуации мне было уже все равно. За возможность пересечь всю Малайзию с юга на северо-восток и проехать почти 800 км взяли всего 39 ринггит (чуть более 10 $). В билете в графе «вагон» написано «5D». Что бы это значило? Иду вдоль состава и вижу вагон с цифрой «5». Захожу. Указанное в билете место свободно, да и вообще вагон полупустой. Располагаюсь и только в этот момент вспоминаю, что в суматохе не успел ни пообедать в Сингапуре, ни поужинать в Джохор-Бару. Более того, не купил даже воды или фруктов, а после беготни с багажом жутко хочется пить. Была идея пройтись по составу в надежде, что есть вагон-ресторан, но все решилось проще. В вагоне появился парень с тележкой, на которой лежали коробочки с различной едой и напитки. Взял рис с кусочками курицы, бутылку воды и, поужинав, готовился уже вздремнуть. Но не тут то было — вошли контролеры, посмотрели мой билет и говорят, что у меня вагон «5D», а это просто пятый. Надо пройти пару вагонов к хвосту поезда. Ну надо так надо (смысл такой странной нумерации вагонов уловить так и не сумел). Проходя через тамбур, увидел там группу молодежи. Они открыли дверь на улицу и стояли около нее. Я сначала думал, что в тамбур все идут покурить как в России. Но эти не курили — они грелись в потоке теплого воздуха снаружи! Вы думаете, что в Малайзии и Индонезии никогда не бывает холодно? Бывает — в транспорте! В Индонезии имеется много не кондиционированных автобусов, но в Малайзии все междугородние автобусы и поезда с кондиционером, что создает неизвестную в России проблему — «кондишн» почему-то ставится по ощущениям градусов на 18 (если не ниже), и без свитера начинаешь просто дубеть. В поезде кондиционирование осуществляется хоть по-умному — холодный воздух подается куда-то наверх, и сквозняка нет. В автобусе же мало того, что холодно, так еще в большинстве случаев поток холодного воздуха дует прямо на вас и простудиться пара пустяков. Расстояние между креслами в поезде больше, чем в стандартном автобусе, а комфортность спальных вагонов аналогична тайским (т.е. очень комфортен даже 2 класс). При таких преимуществах поезда приоритет автобусного междугороднего сообщения во всей Юго-Восточной Азии мне остался непонятен.

Сайт малайских железных дорог http://www.ktmb.com.my. Информация по-английски, но можно разобраться в расписании с минимальными знаниями английского — нажмите на надпись на оранжевом «Intercity Timetable/Fare», затем на «Fare and Timetable»(на черной полосе), выберете названия станций отправления и назначения, нажмите SEARCH и получите расписание (только экспрессы, местные поезда не показывает, их надо в другом месте смотреть!). Нажав на номер поезда получите весь путь его следования (если указано лишь время отправления, то поезд следует данную станцию без остановки!). Восточная ветвь железной дороги проходит вдали от побережья по малонаселенным местам мимо национальных парков. Парк Таман Негара находится вблизи станции «Tembeling» (экспрессы не останавливаются, нужно выходить на «Jerantut»). Побродить по джунглям возможно и в окрестностях станции Kuala-Lipis. Узловая станция, где расходятся дороги от Сингапура на западное и восточное побережье, называется «Gemas». Экспрессы в Тайланд идут лишь по западной ветке. Восточная ветка в Тайланд тоже ведет (ответвление в районе станции «Pasir Mas», пограничная — «Pantau Ranjang»), однако никаких сведений о пассажирских поездах через границу я не обнаружил. Возможно не только железнодорожного, но и полноценного автомобильного погранперехода там нет! Альтернативой поезду и автобусу является бюджетная авиакомпания AirAsia (сайт www.airasia.com), однако дешевые билеты надо бронировать по интернету и выкупать очень заранее, сдавать нельзя (соответственно вы привязаны к определенным датам), да в/из аэропорта нужно добираться. А поезд/автобус приходит сразу в город, билеты можно брать в день отправления, а ночной переезд позволяет экономить на гостинице.

После такого насыщенного событиями дня я без проблем провалился в сон, несмотря на определенные неудобства спать сидя. Когда я проснулся, уже рассвело. В ноябре на восточном побережье полуострова Малакка начинается сезон дождей и я хотел посмотреть, как это выглядит, а в перерывах между ливнями хоть немного ознакомиться с этими почти неизвестными в России местами. Однако увиденное в окно меня поразило. Светило яркое солнце. Более того, было абсолютно безоблачное небо. Причем еще ни одного дня за время поездки безоблачного неба не было, даже на Лангкави (хотя и под дождь раза три только попадали)! Даже пришла мысль, что я по ошибке попал не на восточное, а на западное побережье и вот-вот доеду до Пинанга. Но горные пейзажи за окном рассеяли эти подозрения. Поезд катил по горным районам штата Тренггану, а по остановкам я определил, что поезд опаздывает на час. Пейзаж за окнами был очень красивый, но сфотографировать мешали деревья, растущие у самого железнодорожного полотна. Потом выехали на равнину и поехали вдоль большой реки, мутной от глины, как и все другие виденные мной реки Малайзии. Около одиннадцати прибыли в Wakof-Bharu. Это вокзал города Kota-Bharu, находящегося в 5 километрах. Камер хранения на станции не оказалось. Таксисты зазывали доехать до города за 10 ринггитов, но увидел группу молодежи, идущую уверенно вперед — наверняка к автобусу. Действительно вышел к автобусной остановке (но нет никакой автостанции и это не конечная) и через пять минут автобус за 1 ринггит уже вес меня в город. Автовокзал оказался практически в центре. Имелась ручная камера хранения по 1 ринггиту за место и, избавившись от багажа, я пошел осматривать город. Восточные штаты Малайзии по населению сильно отличаются от западных и являются по-настоящему мусульманскими. Слишком открытые наряды тут явно неуместны (впрочем, и везде в Малайзии вне пляжей), но футболка с джинсами в самый раз, в т.ч. для женщин. Китайцы здесь в явном меньшинстве (подавляющее большинство населения — малайцы), и даже выходной не в воскресенье, а, как и положено в мусульманской стране, в пятницу. Расстояние по прямой между восточным и западным побережьями невелико, но из разделяют горные практически безлюдные районы с непроходимыми джунглями, через которые до недавнего времени не было никаких дорог. Поэтому восток и запад полуострова развивались изолировано. Сейчас через горы проложены 3 магистрали. Я приехал именно в пятницу (да еще и в рамадан!). Прошелся по улицам — открыты были только рынок и китайские кафешки. Ни одно турагентство не работало, и ни одного европейца на улице я также не встретил. Сам город ничего особенного не представляет. В районе центральной площади есть несколько интернет-кафе, работающих без выходных. Отправил письмецо в Москву — интернет достаточно быстрый. Есть в рамадан днем мусульманам не положено, поэтому нашел китайский ресторанчик (другие до вечера закрыты), заказал курицу с рисом и овощами (как советовал путеводитель) и ананасовый сок. Действительно просто, дешево, но очень вкусно. Задерживаться в городе, где все закрыто и нет туристов, не хотелось, к тому же это не приморский город — до пляжей надо 7-10 км ехать. Вообще в Малайзии большинство городов изначально построено в устье крупных рек, а не непосредственно на море — побережье находится на равнине, и практически нет удобных, укрытых от штормов бухт, а река является удобной гаванью для маломерных судов. Мне гиды в Куала-Лумпуре объяснили, что лучшее море и коралловые рифы на островах, но в период муссонов большинство паромных переправ закрывается. Однако с островом Redang связь круглогодичная. Решаю доехать до Kuala-Terengganu, который является удобной базой для поездок на интересующие меня острова и озеро Kenyir. Пришел на автовокзал — повезло. Нужный автобус через 40 минут. Около трех часов на автобусе по живописной дороге и я на месте. Даже со стороны Kuala-Terengganu смотрится симпатичнее, чем Kota-Bharu. Камера хранения уже закрылась (выходной день), тащиться с багажом по городу непонятно куда не хотелось. Решаю остановиться в ближайшем к автовокзалу недорогом отеле. Отель занимал второй этаж двухэтажного деревянного дома. Хозяйкой оказалась очень приветливая китаянка. Комнаты все разные — есть с кондиционером, но без окон за 45 ринггитов, есть с вентилятором, но зато с окном за 25-30 ринггитов. Я выбрал за 30 с вентилятором (трехместная!), т.к. там большое окно, выходящее в зеленый двор. По виду как у нас на даче в щитовом домике. Удобства на этаже, но чисто и душей несколько. Есть открытая веранда со столиками, где можно позавтракать, чаю/пива вечером попить. Есть холодильник. Хозяйка дала баллончик какой-то химии «от москитов», но за все время пребывания в городе мне лишь один комар попался. Было ночью около 24 градусов и освежающий ветерок с моря, так что необходимости в кондиционере не было. Мне вообще проживание в подобных отелях понравилось больше, чем в 5* в рекламнике. Дорогие отели хороши для пляжного отдыха, но там не ощущаешь страны. К тому же среди богатой публики чувствуешь себя «бедным родственником», что меня уже достало в Москве. А в обычном отеле можно почувствовать себя «белым человеком» с самыми скромными финансами, во многих из них семейная обстановка и реально погружаешься в жизнь города.

До моря оказалось около 10 мин ходьбы, но это устье реки, поэтому до нормального пляжа надо пройти минут 15 вдоль берега к югу. На южной окраине у моря несколько отелей разной категории, в том числе пара 4-5*. Отель на пляже в виде двухэтажного современного корпуса стоил 55 ринггит за стандартную комнату (но это в ноябре — не сезон). Kuala-Terengganu является столицей большого штата, в котором имеется немало природных ресурсов, в т.ч. и нефть. В городе ультрасовременные офисные здания и элитные жилые комплексы соседствуют со старыми деревянными развалюхами, в общем город контрастов современного капитализма. Старая часть находится традиционно вдоль реки, там же расположен рынок и туристический «информейшн» (закрытый в пятницу). В 19-00 между автовокзалом и главной мечетью начинает работать большой вечерний рынок, в основном по продаже всевозможной готовой еды. В это же время открываются все ресторанчики. Во время рамадана есть можно только с наступлением темноты, но здесь за стол садятся именно в 7 вечера, хотя полностью темнеет полвосьмого.

Поужинав рыбой с рисом, я пошел в отель планировать поездку на следующий день. Хозяйка, к моему удивлению, сказала, что Redang «клоуз», зато можно съездить на не менее интересный Капас (но не уверена, что открыт) и на водопад. До острова Капас надо ехать около получаса автобусом до Marang (в сторону Куантана), затем на катере полчаса (в сезон ходят примерно раз в час). Ну, Капас так Капас. Встал пораньше, в 6 утра. Автобус на Маранг уже стоял (ходит часто, наверное, раз в полчаса). В Маранге спускаюсь к морю мимо рынка минуты три и там видно пристань. Но пустынность берега явно говорила о том, что переправа закрыта. Спрашиваю на рынке о возможности поездки на Капас — говорят «муссон, закрыто по февраль». Делать нечего, надо ехать обратно в город, найти турбюро и попытаться записаться хоть куда-нибудь. Подхожу к автобусной остановке, народ там попутки тормозит. Останавливается минибас, пятеро уже сидят, но троих до города еще могут взять. Сажусь, еду, и тут удача! Слышу, что те пятеро едут не в город, а на остров Реданг, т.к. у них получился такой же облом с Капасом! Договариваюсь, что поеду с ними за компанию — по 13 ринггитов с человека и нас везут в Merang, откуда катера ходят до Реданга. Не перепутайте Merang и Marang! Merang расположен примерно в часе езды от Куала-Тренггану в северном направлении и, в отличие от Маранга, не имеет хорошего автобусного сообщения с городом. Приехали на место. Оказалось, что мест, откуда отходят катера на остров, много, но местные сказали, что в сезон муссонов катер на остров ходит только один в день. Потыркались по разным причалам (находящимся как обычно на реке, а не на море!), в итоге нашли нужный и выяснили, что катер пойдет в 14-00, стоит 30 ринггитов в одну сторону и обратный рейс только в 8 утра, т.е.ночевки не избежать. Было времени только пол-двенадцатого и я пошел погулять по побережью. Прибрежная зона застроена недорогими пансионами, представляющими из себя деревянные бунгало на сваях в тени кокосовых пальм. Место очень живописное, широкий пляж с мелким белым песком, теплое и чистое море, огромные кокосовые пальмы, острова горизонте — именно так я представлял отдых у моря в тропиках! Одно но — все было закрыто, такое впечатление, что произвели полную эвакуацию и я единственный, кого забыли вывести. При этом второй день продолжало светить яркое солнце без намеков на ухудшение погоды! Судя по рекламным щитам в нормальный сезон можно остановиться в этом замечательном месте (наверняка очень недорого), а на Реданг просто выезжать для снорклинга на целый день, подсоединившись к многочисленным групповым турам. Накупавшись в море и пообедав взятыми еще из города бананами (за неимением другой возможности) вернулся на пристань и большой катер помчал нас на Реданг. Дорога заняла минут 45. Остров довольно большой и напоминает скалистую гору, торчащую из воды. «Весь покрытый зеленью, абсолютно весь». Все дешевые отели на острове также были закрыты, и единственным работающим была «Берджая». Этот отель расположен на противоположном от пристани берегу острова на собственном пляже. Отель дорогой, дороже аналогичного на Тиомане! Но в сезон муссонов большие скидки, особенно на проживание «3 дня, 2 ночи». Мои попутчики не рассчитывали на дорогое проживание, да и я тоже, причем почти все деньги оставил в городе (не собирался же я ночевать на острове!). Договорились на два номера в бунгало для шестерых с дополнительной кроватью, причем я только на одну ночь, а остальные на две. Я, пока не стемнело, побежал за ластами и маской (дают постояльцам отеля бесплатно) и поплыл по заливу перед отелем. Красивые кораллы и многочисленные цветные рыбки были практически в 10 метрах от берега, но служащие отеля сказали, что в других бухтах есть более интересные места. На этом острове интерес представляет лишь само море, идти абсолютно некуда. Остров скалистый, его пересекают похоже только две дороги и пляжей очень мало (в большинстве своем отвесные скалы из моря, погулять вдоль берега невозможно). Вечером резко начала портиться погода и вскоре пошел дождь. Пошли ужинать. Одно блюдо, типа мясо с рисом и овощами, в ресторане стоило около 22 ринггит — совсем недорого для крутого отеля. Мои спутники были молодыми индусами из Куала-Лумпура вполне интеллигентного вида. Когда принесли наш заказ в ресторане, то трое взяли нож с вилкой, а двое стали есть руками, причем не просто пальцами, а брали гарнир в пригоршню и с ладони запихивали в рот! Я слышал о такой индийской традиции, но чтоб так цивилизованные люди в приличном ресторане… все же не дома и не пикник в лесу. Кроме нас в отеле отдыхало всего две семьи. Делать было нечего, дождь усиливался, так что все просто пошли спать. Утром все выглядело угрюмо — шел дождь, дул довольно сильный восточный ветер, по небу неслись низкие серые облака. Маленький электромобиль отеля отвез меня на пристань. Как ни странно катер отправлялся почти битком. Видимо ехали местные (в центре острова есть небольшой поселок). Приятная вчера морская поездка превратилась в испытание. Хлестал дождь, заливая в салон. Катер не очень большой, его здорово кидало на волнах и меня сильно укачало. Будь волны побольше, вполне вероятно, что мне пришлось бы куковать на острове неопределенное время. Сорок минут пути показались вечностью, но наконец-то побыли в Merang. Тут я стал следить за пассажирами, выискивая потенциальных попутчиков до города, чтобы взять одну машину на четверых. Но большинство было местными, и их встречали. Не видя попутчиков, я уже собирался идти на шоссе, чтобы поймать попутку или сесть на проходящий автобус, но тут ко мне подошли двое явно местных (видимо увидели растерянного одинокого европейца) и предложили подбросить до города. Деньги взять категорически отказались. По дороге, узнав, что я из России, стали хвалить Путина за позицию по Ираку, и крыть «факами» Буша. На почве антиамериканизма расстались большими друзьями. Кстати эта тема всплывала и несколько раз до этого, в т.ч. в Индонезии, с аналогичными оценками, так что наш имидж в регионе неплохой, даже с учетом чеченской войны.

В городе первым делом пошел в туристическое информ. бюро. Организация оказалась малополезной, разве что бесплатную карту города взять, но там есть рекламные материалы различных турфирм с их координатами, так что можно узнать о предлагаемых турах, да и вообще об интересных объектах. Лучшим агентством Куала-Тренггану является Ping Anchorage (Jalan Sultan Sulaiman, 77A), которое организует одно- и многодневные экскурсии по штату, а также недорогое проживание в своем хостеле в Куала-Тренггану. Их сайт www.pinganchorage.com.my. Однако вновь начавшийся проливной дождь отбил всякую охоту ехать на озеро или к водопаду. Я пошел на автовокзал покупать билет на ночной автобус до Малакки (по-малайски пишется Melaka). Оказалось, что в таком небольшом городе, как Куала-Тренггану, два автовокзала и мне надо на другой идти! Нашел, билетов на автобус компании Transnational нет, купил билет в другой компании на 20-00 за 29 ринггит. Остаток дня пришлось провести в городе, побродив по магазинам и рынкам, потому что весь день шел дождь с небольшими перерывами. Хозяйка отеля мне сказала, что в ноябре и феврале дождливая погода чередуется с солнечными днями, но в декабре-январе (т.е. наиболее интересных для европейцев месяцах!) дождь идет почти non-stop. Именно поэтому восточное побережье в России почти неизвестно. Лучшим временем для поездок сюда являются март-август. Национальные парки в центре и на юго-востоке полуострова Малакка (Таман Негара и др.) с ноября по февраль закрыты, т.к. там в сезон муссонов дождей еще больше, чем на побережье. В июле-августе на берег выходят гигантские морские черепахи для откладки яиц и множество туристов приезжает на них посмотреть. Хорошие пляжи занимают большую часть восточного побережья. Чем южнее, тем меньше влияние ислама. Население восточных штатов небольшое, имеется всего три значительных по местным меркам города — Kota-Bharu, Kuala-Terengganu и Kuantan, являющиеся столицами штатов. Но даже Мелитополь больше самого крупного из них, так что вполне можно отдыхать на пляже в пределах города. В этих городах значительной промышленности нет, но имеется также промышленный город Kerteh на побережье между Kuala-Terengganu и Kuantan с вредными дымными производствами, в т.ч. нефтеперерабатывающими (местная Капотня, к счастью, подобного размера), окрестности которого мало подходят для отдыха. Южнее Куантана в Южно-Китайском море расположено множество красивых островов, самый крупный и известный из которых — Тиоман. Попасть на них можно катером из Мерсинга (штат Джохор, автобус из Джохор-Бару), но, к сожалению, там те же проблемы с восточным муссоном.

Вечером полвосьмого я пришел на вторую автостанцию Куала-Тренггану. Стоит множество автобусов, большинство в Куала-Лумпур, но моего нет. Остается 5 минут до отправления, а автобус не появляется. Обращаюсь в кассу, где билет покупал. Говорят, что мой автобус — проходящий из Kota-Bharu и задерживается, и они поменяли билет на автобус другой автобусной компании. Видимо этим автобусом предпочитают не ездить, он был почти пустой. Отправились, и тут обнаружилась большая неприятность — кондиционеры дули на пассажиров сильным потоком очень холодного воздуха, а выключатели не работали. По дороге подсело много народа и все стали возмущаться по поводу такого кондиционирования — «это холодильник, у нас дети замерзают!». Но просьбы выключить кондиционер водитель полностью игнорировал (может он вообще не выключался?). Тогда я достал из сумки скотч и с одобрения окружающих пассажиров заклеил им все вентиляционные отверстия вокруг себя. Глубокой ночью была длинная санитарная остановка около какой-то придорожной забегаловки. Была возможность отогреться после холодильника в автобусе. Все покупали себе еду, я тоже взял гуляш с рисом, скорее из интереса (за 4 ринггита) — качество мяса так себе, но и цена же соответствующая. В Малакку приехали около 5 утра, хотя рассчитывал добраться к семи. Такую рань делать было нечего. Камеры хранения традиционно ночами не работают. Решаю опять остановиться в первом же дешевом отеле у автовокзала (у порога которого нас и высадили из автобуса). Отель занимал второй этаж обшарпанного снаружи и внутри здания. На reception мне сказали, что комната до завтра будет стоить 55 ринггит, т.к. заезжаю в 5 утра, а расчетный час 12-00 (т.е. оплата за двое суток). Отель мне сразу не понравился, но тащиться куда-то в такое время не хотелось и, сторговавшись на 50 ринггитах, заселился. Удобства были в номере, но состояние всего на уровне нашего старого совкового отеля. Кондиционер при включении начал громко булькать и вонять, так что пришлось выключить и просто открыть окно. Автовокзал находится на берегу реки. Если вы хотите остановиться в Малакке, то надо перейти реку по пешеходному мосту и там будет большой выбор гостиниц, в том числе дешевых (к сожалению, я об этом узнал уже к вечеру). Поспав часа три, я пошел осматривать город. Погода радовала — сквозь легкую облачность светило солнце. Начал с Чайнатауна. Путеводитель Le Petit Fute говорит, что после Куала-Лумпура и Джоржтауна в местный Чайнатаун можно не ходить. Категорически не согласен. Это в Куала-Лумпуре можно не ходить, а тут Чайнатаун очень коллоритный, живет традиционной жизнью, причем не для туристов. По другую сторону реки расположена центральная часть города. О достопримечательностях в путеводителях подробно написано, но ничего из них, кроме Чайнатауна и холма св. Петра, не произвело на меня особого впечатления. Католические соборы в Малайзии являются экзотикой и представляют большую историческую ценность, но архитектурно довольно обыкновенные, каких сотни в Европе. Центр приятный, но не более того. На реке стоит прекрасный отреставрированный португальский корабльXVI века, где находится морской музей. По реке проводится экскурсия на кораблике с довольно прикольным гидом, но река грязная, берега застроены в основном бедняцкими постройками, стоящими прямо у кромки воды безо всякой набережной (но сейчас часть сносится и хотят сделать современную цивилизованную набережную), в воде водятся варанчики до метра длиной, видел пару греющихся на берегу. В южном направлении между центром и португальской площадью находится симпатичный богатый район, там есть красивые китайские храмы, впрочем похожие на аналогичные в других городах. Самое удивительное, что хотя Малакка протянулась на несколько километров вдоль моря и известна как старый морской порт в городе вообще нет морской набережной. Более того, нет даже подхода к морю в пределах города за исключением порта и района Португальской площади! Старый город стоит на реке в 1-2 километрах от побережья (традиционный малайский вариант!) и о близости моря можно догадаться только по карте. Ближе к морю расположен только что построенный безликий современный район, а сам берег занимают какие-то офисные строения, несколько высотных огороженных кондоминиумов с собственными причалами, пара отелей, порт и даже гаражи. За линией этих прибрежных построек проходит широкий проспект, не располагающий к романтическим прогулкам. В общем, в городе к морю можно сходить лишь из спортивного интереса, но в окрестностях пляжей хватает. Море в малакском проливе у материка везде так себе, с самолета вода вдоль всего побережья выглядит коричневой. Получше море на островах. Из Малакки легко попасть на остров Pulau Besar. Из Малакки ходит быстроходный катер на Суматру — 1,5 часа плавания и вы в индонезийском порту Думай (билеты продают рядом с автовокзалом, надо иметь визу). На берегу реки у причала есть информационное бюро, где дадут бесплатную карту города и расскажут о возможных экскурсиях. На карте также отмечен пригородный район на дороге в Куала-Лумпур, где расположены зоопарк, крокодиловая ферма, парк бабочек, какой-то лес и т.д. До зоопарка ходит автобус с пригородного автовокзала, кажется №19 (надо пройти от междугороднего квартал назад и перейти дорогу). После Сингапура в зоопарк идти было глупо и о нем мне нечего сказать, а вот парк бабочек разочаровал — на крохотной территории летает несколько десятков бабочек под сеткой всего нескольких видов, а также террариум со змеями за стеклом. Да и оказался этот «парк» в 2 километрах от зоопарка (а не рядом), которые пришлось пешком топать. Крокодиловая ферма представляет из себя шесть бетонных загонов, в которых неподвижно лежат крокодилы. Если уже когда-то видели живого крокодила, то делать нечего (а уж после Тайланда тем более). В центре Малакки, как и в других провинциальных городах, имеется достаточно открытых китайских ресторанчиков. Выглядят они не очень презентабельно — пластмассовые столы рядом с чугунном чаном (в таких у нас плов на улице делают) под металлической крышей. Рядом на льду лежат кусочки мяса и морепродуктов, а также различные овощи. Выбираете ингредиенты (не можете сказать, тогда просто покажите) и при вас все готовят. Можно заказать свежевыжатый ананасовый сок. Здесь не туристов кормят, а едят сами китайцы (а уж они в еде разбираются). Полуфабрикаты и разогретую пищу не признают (именно этим у нас травятся в летних кафе!), а горячая обработка при вас свежих продуктов всегда дает хороший результат хоть в дорогом ресторане, хоть в лесу на костре. Стоимость такого вкусного, быстрого и здорового питания не превышает 10 ринггит (часто и 4 ринггитов хватало). Жаль, что у нас нельзя так питаться. Хлеб, чтобы есть его с мясом или супом, в Юго-Восточной Азии не используют — эту роль выполняет рис. Единственный хлеб, который я видел в продаже, был для тостов. Все же молодежь в городах привыкает к американскому виду питания. Но имеются кондитерские, где продаются очень вкусные пирожные, торты и сдобные булки.

После не очень удачного ночного автобуса решил приобрести билет до Куала-Лумпура за сутки и по возможности компании Transnational. Это самая крупная и солидная транспортная компания Малайзии, владеющая парком современных, очень комфортабельных автобусов. Судя по расписанию, автобусы отправлялись почти каждый час, начиная с 5-30. Но мне не повезло — на следующий день был какой-то праздник и первый автобус шел только в 10-00, причем некоторые компании вообще отменяли все рейсы. Автобус Transnational оказался замечательным, кондиционирование в меру и можно индивидуально отключать.

Два часа пути по превосходной магистрали вот я снова в Куала-Лумпуре. Приехали на автовокзал Пудурая, расположенный рядом с метро «Plaza Rakiat» и в трех минутах ходьбы от Чайнатауна (центральный; есть еще автовокзал Путра, обслуживающий восточное направление). Здесь работала камера хранения (по 2 ринггита за сумку среднего размера), но в разные дни режим работы разный. В выходные и праздники работает только до 18-00 (сдал на 2 дня, и меня предупредили о раннем закрытии). У меня оставались 2 дня и ночь на Куала-Лумпур и окрестности. Сначала решил попасть в пещеры Бату, которые в рекламнике почему-то не показали. На автовокзале сказали, что надо пройти в сторону Чайнатауна 5 минут, перейти улицу и там около «Bangkok Bank» конечная автобуса 11D (очередная дебильная нумерация), идущего прямо до пещер. Где выходить можно не спрашивать — как город закончится, то увидите гору замысловатой формы. Автобус подъедет к горе и остановится у входа в пещеры. Вход бесплатный. Поднимаетесь довольно высоко по ступенькам вверх и попадаете в пещеру, которая является скорее большим гротом, где устроен индуистский храм. Очень красиво, пожалуй, самое интересное место Куала-Лумпуре. При входе на ступеньках живут обезьянки. Вечер решаю потратить на осмотр города Петалинг-Джая, называемый в народе ПэЖэ. Идут автобусы №№12, 99 от Чайнатауна (напротив начала Jalan Petaling) мимо центрального ж/д вокзала, а также наземное метро. Автобус №99 оказался проходящим, и меня высадили на въезде в PJ. Кроме нескольких гостиниц и офисов из стекла и бетона с зеркальными окнами высоток не наблюдалось. Лишь вдали виднелось несколько жилых многоэтажек — явно те, что уже видел рядом с аквапарком в первое посещение малайской столицы. Город разбит на кварталы, называемые SubSection. Подавляющее большинство населения живет тут в собственных коттеджах, многие шикарные. Создается впечатление, что все новое в Малайзии пытаются создавать по возможности на пустом месте, а не снося, например, трущобные кварталы. Так проще, наверное. Даже в центральных районах столицы попадаются сарайного вида постройки в окружении фешенебельных высотных зданий. PJ — не просто современный престижный район с развитой инфраструктурой типа Куркино, откуда почти все в столицу ездят работать. Это самодостаточный новый город, где находятся высокотехнологичные производства Малайзии (по такому принципу у нас строился Зеленоград, но в совковом варианте). Решил пройти коттеджную часть насквозь до высотных башен у аквапарка. По пути увидел линию метро на высокой эстакаде. По ней бесшумно катились коротенькие поезда (возможно это монорельс). Однако попытка пройти к району аквапарка или дойти до ближайшей станции метро привели меня в тупик. Странно, что люди видят вагончики, а большинство пользоваться метро реально не может. Назад возвращаться слишком далеко. Пришлось переулками выбираться к трассе, пролезать через ограждение и тащиться минут 20 по обочине до станции метро «Университет». Начинало темнеть. Добрался до Чайнатауна, побродил по вечернему городу. Дошел еще раз до Петронасов. Прекрасные днем, ночью с подсветкой они выглядят еще восхитительнее. За башнями-близнецами имеется озеро, на берегу которого вечером, как и у нас, сидят молодые парочки. Многие девушки в мусульманских одеяниях, но это, похоже, просто традиционная одежда (у нас ведь тоже летом не ходят в купальниках по Москве), а нравы почти европейские. Пора было искать ночлег. Багаж был пристроен, и нужно было просто поспать где-то 8 часов. Еще в Москве где-то прочитал, что прямо на главной улице Чайнатауна очень дешево сдаются места в общих комнатах, вроде как молодежный хостель. Хотелось хотя бы просто посмотреть, как это выглядит. Нашел это заведение под звучным названием «Golden Plaza» (Jalan Petaling, 106). Находится на втором этаже старого здания. На входе решетка и под табличкой с названием надпись «Only for backpackers». Стоимость проживания в общей комнате оказалась даже ниже интернетовской рекламы — 10 ринггитов. Комната оказалась с 8 двухэтажными кроватями, вентилятором, без окон, но проживало там, кроме меня, только 3 человека. Было чисто, несколько душей и туалетов в конце коридора. Были еще и 2-4 местные комнаты, но все занятые. Контингент — молодежь из Европы. Жить тут я бы не стал, но просто поспать ночь вполне.

Покинув с утра свое китайское общежитие, решил сначала воспользоваться солнечной погодой и сходить в парк бабочек. Расположен в районе всех парков минутах в 10 ходьбы от здания старого вокзала. Ожидал большего, но все равно понравилось. Летает довольно много бабочек под сеткой в парке. В закрытом помещении очень большая коллекция засушенных насекомых, в том числе и огромных красивых бабочек. На вопрос, почему самых больших и красивых в живом виде нет, мне ответили, что живыми держат только местных бабочек, а те огромные из Южной Америки. В парке птиц был еще в день прилета в Малайзию. Хороший парк, но аналогичному на Бали уступает. День выдался солнечным, и после 11 часов при высокой влажности ходить по городу стало утомительно. Решил прокатиться до еще одного современного города — Шах-Алам, ставшего официальной столицей штата Селангон. Мимо проходит одна из выходящих далеко в пригород наземных веток метро — во время пути можно отдохнуть в прохладном вагоне, обозревая окрестности. Станция «Шах-Алам» оказалась «нигде» за промышленной частью города (более того, выход был только на противоположную от города сторону), что является вообще характерной особенностью очень многих станций метро и железной дороги в Малайзии. Прямая противоположность России, где ж/д станции обычно становятся «центрами цивилизации». Этот день также оказался выходным, поэтому вокруг было пустынно. Перейдя по автомобильному мосту железную дорогу, пошел в сторону видневшейся огромной мечети. Это новая самая большая мечеть в Малайзии с красивым парком вокруг. Город оказался не похож на PJ. Центральную часть занимают офисы, отели, мечеть и парки, за которыми на большой территории разбросаны современные микрорайоны. Большинство тут составляют не коттеджи, а жилые комплексы в стиле Куркино. Выглядит все очень симпатичным и комфортным. Однако в этом современном раю места рынкам не нашлось. Хотел купить фруктов (поесть и домой немного экзотических привести), зашел в супермаркет и облом. Маленький выбор фруктов в пластиковых лоточках, не самых спелых и по довольно высоким ценам. Тоже с овощами. Зато огромный выбор красивых упаковок продукции пищевой промышленности с красителями, подсластителями и ароматизаторами, идентичными натуральным, напитков типа «Кока-Колы» и восстановленных 50%-ных соков и т.п. Обидно, что даже в такой стране цивилизация навязывает такое же нездоровое питание, как у нас и в Америке. Не сумев разобраться, где в этом разбросанном городе автовокзал, решаю вернуться по железной дороге. Вышел на обратном пути на старом вокзале (станция называется просто «Kuala Lumpur»). По карте станция находится вблизи Центрального рынка и Чайнатауна. Но в реальности туда не смог найти нормального перехода — цель видна с платформы, но автомобильные развязки не имеют тротуаров, а по пешеходным переходам надо давать приличный крюк. Вспоминая о подобных проблемах в первые дни пребывания в Малайзии, пошел напрямик по развязкам — где по обочине, где и по осевой. Центральный рынок оказался в основном сувенирным, но ничего особо интересного, кроме футболок и магнитиков на холодильник, не нашел (кстати, большинство из нашей группы тоже почти все только на Бали и в Сингапуре купили). Либо с сувенирами в Малайзии не очень хорошо, либо мы в силу разницы в менталитете что-то не воспринимаем. На центральном рынке всего в одном месте продавали фрукты, причем только манго, ананасы и бананы. Купил пару местных манго в Москву. Самые вкусные не желтые, а абсолютно зеленые снаружи, но оранжевые как тыква внутри. Таких к нам не привозят. Так же хотелось взять других экзотических фруктов, но это же не восточное побережье, и не Бангкок. За все время пребывания в Куала-Лумпуре я видел лишь один раз нечто напоминающее фруктовый рынок — в районе Bukit Bintang. До закрытия камер хранения оставалось всего 2 часа, поэтому решил сразу идти на Bukit Bintang (к тому же это место пешком от автовокзала). На самой улице множество мест, где делают массаж стоп. Не посетить было невозможно. Это не тот вид массажа, где в процессе получаешь массу приятных ощущений. Массажист довольно жестко массирует, надавливая на активные точки, иногда даже болезненно. Зато как здорово ноги чувствуют себя после! Как только повернул в переулок за фруктами, ко мне подбежал китаец и стал предлагать девушек — «thai»,»chineese»,»russian». Да уж, какой тусовочный квартал без «девочек», и куда уж без русских. Но это не Тайланд, цены тут на уровне московских будут (правда сам не уточнял). В переулке 4 китайца торговали фруктами. Рынком это трудно назвать, но за неимением… Купил всего по-немногу. На улице, параллельной Jalan Bukit Bintang (справа, если идти от станции монорельса «Bukit Bintang» к Jalan Pudu), ряды открытых китайских ресторанчиков практически вдоль всей улицы. На последний ужин в Малайзии я заказал пожарить какую-то довольно большую свежую рыбу с рисом и свежевыжатый ананасовый сок (обошлось в 26 ринггит). На этой улице есть полуоптовый магазин алкогольных напитков — редкость для мусульманской страны. Нужно было спешить в камеры хранения, да и собравшиеся тучи на небе грозили вот-вот разразиться ливнем. Очень вовремя побежал на автовокзал — ливень начался внезапно и сразу стеной. Обычная погода — утром солнечно, во второй половине дня собираются тучи и дождь наиболее вероятен с 15 до 18 часов, хотя может и не пойти. Такие ливни редко идут долго. Именно о таких осадках говорит прогноз погоды по интернету, по которому практически всегда в Куала-Лумпуре дождливо.

Забрав багаж и переждав 20 минут дождь на автовокзале, я двинулся в сторону аэропорта. Рядом с автовокзалом находится станция метро «Plaza Rakiat». Но у метро в Куала-Лумпуре есть странная особенность — линии совершенно не связаны между собой, и для пересадки нужно выходить на улицу, искать вход на другую ветку (что не всегда легко сделать!) и по новой брать билет. Оплата зависит от расстояния. Центральный ж/д вокзал находится не очень далеко от автовокзала Пудурая, но на метро надо ехать с двумя пересадками! Поэтому удобнее мне было с багажом сесть на автобус №№12,99 напротив начала пешеходной улицы Petaling и доехать до KL Sentral Station. С вокзала можно доехать до аэропорта на специальном экспрессе с 5-30 до 24-00 за 35 ринггит. Но можно добраться и в 5 раз дешевле по традиционному для нас маршруту «метро + автобус». До начала регистрации было целых два часа, поэтому я выбрал более медленный, но дешевый путь. Сначала доехал на метро до станции «NILAI». Очередная, расположенная по малайской традиции в глухом месте, станция недалеко от одноименного городка. Перейдя через пути, вышел на маленькую площадь, где стояло несколько автобусов с надписью «NILAI — KLIA». Ходят с интервалом 20-30 минут. По довольно запутанной дороге автобус примерно за полчаса довез меня до аэропорта KLIA. Этот новый суперсовременный аэропорт расположен примерно в 90 км от Куала-Лумпура. Столь отдаленное место для нового аэропорта, на мой взгляд, оправдывается лишь тем, что недалеко от него строится очередной «город будущего» Путра-Джая (где останавливается аэроэкспресс), который станет фактической столицей государства. Планы строительства грандиозны, и полностью реализовать проект обещают только к 2010 году.

Мой тур по Малайзии подошел к концу. Хотя последнюю неделю я ездил в одиночку, очень плохо знаю разговорный английский, а из Москвы улетел вообще 3 недели назад, возвращаться совершенно не хотелось. По правде говоря, Тайланд у меня оставил более яркие впечатления, но и в Малайзию тоже когда-нибудь обязательно вернусь. За довольно небольшое время путешествия страна стала почти родной. Такое чувство бывает редко — ведь во всех странах Европы, кроме Чехии, я чувствовал себя чужим среди окружающей красоты и комфорта. Если вы едете в Юго-Восточную Азию не за безудержанными пьянками и не для секс-туризма, то Малайзия должна вам понравиться. А хорошо знающие разговорный английский не будут иметь так мешающего в самостоятельном путешествии языкового барьера в любой части страны, чего о Тайланде и Индонезии сказать нельзя. Еще один приятный момент — в этой стране я не чувствовал себя «белой обезьяной в зоопарке» вне туристических зон, даже в общественном транспорте. Не было навязчивого внимания со стороны местного населения, постоянного навязывания каких-то услуг и товаров, приставания попрошаек.

Вес багажа у меня явно превышал положенные 20 кг, поэтому самое тяжелое (в первую очередь все брошюры и книги) переложил в рюкзачок или спрятал на поясе под курткой. Но эти ухищрения не пригодились. Рейс на Ташкент оказался совместным у Узбекских и Малайских авиалиний. А малайцы мало внимания обращают на перевес багажа. Мою сумку даже не взвесили, а уж на ручную кладь и не взглянули! В Duty Free время до посадки пролетело незаметно. Был конец ноября, поэтому Боинг на Ташкент летел полупустой. Я сразу при посадке прошел в конец салона, занял три кресла и после довольно приличного ужина 6 часов смог поспать лежа. В Ташкенте нас привезли в уже знакомый транзитный зал ожидания. Тут по расписанию предстояло просидеть 5 часов. Сначала народа было мало, но через час самолеты начали прилетать один за другим из Тайланда, Индии и т.д., а вылеты в города России (Екатеринбург, Самару, Красноярск, Москву) начинались только с 5 утра. Зал быстро переполнился, и вскоре люди сидели уже на всех ступеньках и даже лежали на полу в проходах как в советское время в Домодедово при задержках рейсов. Не представляю, что творится тут в сезон, когда самолеты летают забитыми под завязку. Особенно много было индусов, летевших транзитом в Англию. Возможно такой кошмар происходит последний год, т.к. уже действует новый аэропорт Ташкента и скоро в нем обещают открыть современный транзитный зал. В зале висело два больших телевизора, транслирующих первую программу российского телевидения. Из утренних новостей мы узнали, что в Москве днем будет «0…+3, временами осадки, преимущественно в виде снега», а с утра очень сильный туман и все аэропорты закрыты. В справочной нам сказали, что московский рейс откладывается до 10-00 и еще минимум три лишних часа придется просидеть тут у телевизора. Не очень приятная новость, но и спешить к мокрому снегу тоже не слишком хотелось. Идея посетить Ташкент отпала сразу, как я узнал, что на улице утром около 7 градусов, а теплой одежды у меня нет. Но возможность имеется — надо просто по прилету сесть в автобус вместе с пассажирами до Ташкента, пройти паспортный контроль и выйти в город. Но потом придется снова регистрироваться и проходить таможню. В 10 часов объявили посадку на Москву. Самолет оказался стареньким Ил-62. Его вид внутри очень гармонировал с ПАЗиками 70-х годов, которые ездили за окнами зала ожидания. Мое место было у окна, и ногами я чувствовал включенное отопление, как в троллейбусе. В полете в качестве напитков предлагали красное узбекское вино (пробовал по пути «туда» — вполне нормальное) и пиво совместного узбекско-венгерского(!) производства. Это чудо в маленькой бутылочке с верблюдом на этикетке оказалось таким же экзотическим на вкус, как союз Венгрии и Узбекистана — какое-то сладковатое, наше напоминающее отдаленно, но попробовать стоит. Обед, вопреки множеству отрицательных отзывов в интернете, оказался тоже нормальным. Как только закончились пустыни и степи за окном, началась сплошная облачность до самой Москвы. Я впервые прилетал в Москву в ноябре и вид сверху в районе Шереметьево показался просто кошмарным. Казалось, что все вокруг вымазано серо-коричневой массой с небольшими вкраплениями белого. Унылости добавляла низкая серая облачность. Традиционно неприветливые служащие московского аэропорта. Мрачные лица большинства встречающих, будто не с отдыха родственников встречают, а провожают их в последний путь. Зимой хотя бы снежные пейзажи радуют глаз, а тут чувствуешь себя изгнанным из рая и приговоренным к ссылке на север минимум на полгода. Если вы не любите постсоветскую Москву, то после подобных поездок вы ее будете просто ненавидеть. Трудно по-новому привыкать к агрессивному, перенаселенному, криминальному, непомерно дорогому городу с ужасным климатом и экологией. Хорошо хоть, что живу не в центре, а в просторном районе Косино с лесами и озерами. Утешала лишь мысль, что и у нас бывает неплохое лето, а также то, что это была явно не последняя поездка в Юго-Восточную Азию.

часть 1
часть 2