Полноценного отчета о путешествии в Индию, у меня как-то все не вырисовывается. Уже больше года после поездки прошло, а рассказ топчется на месте… Посему пробуем себя в новом жанре — «путеводные заметки». Так что, если что не так — не обессудьте…

Поездка в Индию «нарисовалась» благодаря двум замечательным совпадениям. Во-первых осенние праздники (еврейский новый год и суккот) выпали на середину недели. Так что для того, чтобы поехать на 3 недели нужно было взять всего 8 дней отпуска. А во-вторых, нас пригласили поехать вместе с собой Наташа и Саги — люди, которые знают Индию, как свои пять пальцев, и по-настоящему влюблены в нее…

Вообще-то ехать в Индию первый раз в возрасте 30 лет, по Израильским меркам нонсенс. Обычно ребята ездят в Индию после армии (т.е. в возрасте около 20 лет) — и на гораздо более длительное время — пол-года и более… Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда…

Прилетели в Дели поздно ночью. Взяли такси в аэропорту и поехали на Main Basaar искать гостиницу. Первый шок — по дороге. Хоть машин и не очень много (все-таки 2 часа ночи), на дороге полное отсутствие каких-либо намёков на правила движения. Все машины непрерывно сигналят. На грузовиках нет боковых зеркал и сзади красуется недвусмысленная надпись PLEASE HORN! (пожалуйста гуди!). Разметки нет и светофоры игнорируются как факт. В-общем, если вы планировали взять в Индии машину на прокат — подумайте еще раз… 🙂

Main Basar — очень злачное место, но с множеством дешевых гостиниц. К счастью мы были готовы к тому, что это «не Швейцария» (несмотря на явное сходство в лице обитающих и там и тут коров:). Так что когда наш «гостиничный номер» оказался каморкой без окон и с вентилятором производящим шум турбины самолёта — мы не особенно расстроились. Сразу же стало понятно, почему нам было велено взять с собой простыни — даже одна мысль о том, чтобы лечь на «то чем была покрыта кровать» вызывала приступ тошноты. Вентилятор, впрочем, мы выключили — заснуть с ним не удалось даже мне…

Летим из Дели в Силигури (ближайшее место к Сиким, куда летают самолеты) внутреннем авиарейсом. Благополучно проходим check-in, сидим в небольшом зале и ждем, когда объявят посадку на наш самолет. Вдруг, у дверей, начинается какой-то беспорядок — шум, гам, толпа людей, о чем-то спорящих на повышенных тонах. Постепенно толпа растет, к ней присоединяются охранники и начальник аэропорта, активно вступающие в словесную перепалку…

Спрашиваем у женщины, сидящей рядом с нами, в чем дело. Она объясняет, что их самолет должен был улететь сутки назад, но его все откладывают и откладывают. У людей лопнуло терпение, и они забаррикадировали двери и требуют, чтобы следующий самолет отдали им… Причем женщина абсолютно спокойна и вежлива — несмотря на то, что, по ее словам, сидит в этом аэропорту уже целые сутки…

Справедливость в конце-концов восторжествовала. Следующий самолет отдали «возмущенным массам». А после них — дали наш самолет. Так что мы вылетели с опозданием всего на час-полтора…

Из аэропорта в Силигури до Даржелинга едем на такси. Маленький микроавтобусик, размером с легковой автомобиль. Дизайн 70-х годов (прямоугольные формы, смутно напоминающие РАФик) — но по словам водителя, машина новенькая, всего 2-х летняя. Дорога, даром что асфальтированная, вся в ямах и колдобинах. Как по ней умудряется ехать наша машинка — для меня полная загадка…

Вдруг посередине пути водитель останавливается и лезет куда-то под руль. Через пару минут вылезает оттуда и спрашивает — «у тебя веревка есть?» Выясняется, что у него отвалилась педаль тормоза и ему нужна веревка, чтобы ее привязать!…

Лезу в рюкзак и достаю проволоку, которую я заботливо прикупил перед отъездом «чтобы было» (на самом деле я полагал, что я на нее очки ночью вешать буду :). Подошло — в самый раз. Незамысловатая конструкция продержалась еще целый час пути. Потом всё-же эта чертова педаль снова отвалилась. Тут уже даже наш водитель решил что «с него хватит» — так что до Даржелинга нас довез попутный джип, в который нас пересадили «по знакомству»…

В Даржелинге, помимо осмотров местных достопримечательностей, нам нужно сделать пропуск в Сиким. Дело в том, что Сиким — приграничная территория. И допуск иностранцев туда ограничен (а в некоторые части, и вообще закрыт).

С утра пораньше идем в местный муниципалитет, находящийся на окраине города, неподалеку от автобусной станции. Большое здание, не отягощенное архитектурой. Толпа местных жителей. Внутри комнат — стопки папок, начинающихся от пола и доходящих в буквальном смысле до потолка. Столы завалены грудами бумаг. В-общем, делопроизводство «докомпьютерной» эры…

Нам выдают бланки и отправляют на другой конец города оплатить пошлину. На робкое предложение заплатить деньги прямо на месте, вежливо объясняют, что это никак не возможно — деньги принимают только там. Причем, самое замечательное, что второе учреждение работает всего несколько часов в сутки и сейчас (утром) закрыто. Так что нам нужно подойти туда днем, а потом, вечером, вернуться обратно и получить наши визы. Короче, процедура, как бы мы ни старались, занимает целый день…

Во втором учреждении мы увидели «последнее слово техники» — механическую печатную машинку. На ней нам гордо, одним пальцем, отпечатали справку о том, что деньги заплачены, записали наши данные в большую «книгу учета» и послали нас обратно в муниципалитет получать визу…

К концу дня, виза гордо красовалась в наших паспортах…

Даржелинг — очень славный город. Прямо-таки кишит жизнью. Очень милые школьники в синей и темно-красной форме — явное наследие английского прошлого… Невероятно цветной и радушный рынок…

На улицах — относительно чисто (конечно, в сравнении с остальной Индией, а не с Европой:). Еще один удивительный факт — в магазинах практически не торгуются. Для Индии — это нонсенс…

Анька нашла «свою индийскую еду» — пельмешки с овощами, именуемые «момо». Очень славно и питательно, особенно в супе… Кстати, мы на время путешествия стали вегетарианцами — так безопаснее, да и большинство местных жителей мясо не едят…

Неподалёку от Даржелинга — Тигриный Холм, откуда должен открываться красивый вид на горы. Мы приехали туда к рассвету, но увы, ничего кроме тумана не увидели… На пути обратно зашли в Гум — небольшой и очень милый монастырь…

Observatory Hill — буддистский монастырь на окраине Даржелинга, являющийся священным местом и для буддистов и для индуистов. Удивительное ощущения праздника и невероятного смешения красок. Помещения, как такового, нет. Множество небольших строений (пагод), разбросанных под открытым небом. Всё буквально утопает в зелени деревьев и цветных флажках. Пейзаж, вроде бы и созданный человеком, а вроде бы и являющийся гармоничным продолжением окружающей природы…

Поход в Гималаи (по-модному «трек») «со всеми удобствами». На четверо туристов (т.е. нас) — целая свита местных сопровождающих: проводник, двое поваров, трое носильщиков и еще пара яков (лохматых быков, которые вместе с носильщиками тащат наши рюкзаки, палатки и еду). Наша задача упрощена до невозможности — донести самих себя из пункта А в пункт Б. Как выяснится позже — и это не так просто, как кажется на первый взгляд…

Трэк начинается с высоты 2000 метров — посёлок Юксам. До туда, из Даржелинга, нас везут на джипах. По дороге проезжаем чайные поля (ну наконец-то — а то всё никак не могли понять откуда берется знаменитый Darjeeling Tea). Въезд на территорию Сиким — только по специальным пропускам, и только в сопровождении местных проводников (см. выше). Время пребывания, для иностранцев, ограничено — не более 3-х недель.

Цель трэка — гора Канчендзонга. 8,585 метров. Третья по высоте в мире, и первая в Индии. Естественно, на вершину подниматься мы не будем — но хотя бы подойти поближе, чтобы «хорошенько рассмотреть»…

Первый день трека — подъём на высоту 3000 метров. Т.е. как-бы километр наверх, но на самом деле — немного больше, т.к. по дороге надо спускаться, чтобы перейти через какую-то речку. Для «серьезных туристов» — на самом деле ничего страшного. Пешая прогулочка часов на 8-9. Вокруг красота, зелень, птички поют… Ну немножко надо карабкаться наверх — но ведь рюкзаки едут отдельно…

Увы — мы с Анькой к категории «серьезных туристов» имели весьма далекое отношение. Через пару часов Аньке стало совсем хреново. Да и я, честно говоря, притомился не на шутку.

К обеду (т.е. середине пути) — мы еле доползли. Наташа и Саги, при этом, были «свежи как огурчики» — из чего можно заключить, что дело не в треке, а в его «конкретных участниках»… 🙂 На обеде выяснилась приятная подробность — по дороге ночевать негде. Узенькая тропка вьется вдоль горы, и разбить палатку попросту негде… Так что, хотим мы или нет, нужно дойти до высоты 3000 метров пока не стемнело…

Вторая половина дня была, в прямом смысле слова, кошмаром. Анька была на грани (или, может, за гранью) физического и морального истощения. Я — хоть и пытался, как мог, ей помочь — чувствовал себя не сильно лучше. В какой-то момент, Анька оступилась, и чуть было не улетела вниз (даже не хочется вспоминать куда). Спасибо Пасану (нашему проводнику) — который успел подхватить ее в самый последний момент…

Короче, когда стемнело, мы были в 200 метрах (по высоте) ниже того места, где мы планировали быть (и где была нормальная стоянка). К счастью, там была небольшая ровная площадочка. И наши сопровождающие, благоразумно решив, что с нас на сегодня хватит, разбили там палатки, накормили нас ужином и уложили спать… Как же приятно быть в горизонтальном положении!…

Второй день трэка. Поднимаемся оставшиеся 200 метров до деревушки Цока — того места, где по идее мы планировали ночевать первую ночь. Два часа — и мы у цели.

Остаёмся на остаток дня «акклиматизироваться». Деревушка — совсем небольшая. Меньше десятка семей — да и те, живут в ней только летом (на зиму — уходят вниз в Юксум). Сообщение с «цивилизацией» — только по той тропке, по которой мы пришли. Так что никаких машин — все продукты несут на себе, или на яках…

Несколько деревянных избушек. Удобства — по минимуму. Деревянная кровать и дверь, на которую можно повесить замок. Но все равно, лучше, чем в палатках… Электричества нет (во всей деревне). Когда смеркает — либо фонарики (запасливо принесенные с собой), либо свечки…

Анька решает, что она дальше не пойдет. Деревушка утопает в зелени, и уже видна заветная гора. По утру — так вообще, вид как на картинке. Так что «лучше синица в руке»…

Я, по плану, поднимаюсь еще день — до Дзонгри (4000 м) — а потом должен вернуться и спуститься с Анькой вниз. Наташка с Саги собираются дойти «до конца трэка» — т.е. до 5000 метров…

Весь день гуляем по деревушке и наслаждаемся «ничегонеделанием». Днём пошёл маленький дождик, и после него в небе нарисовалась радуга — ах, какая красота!

Наблюдаем, как постепенно подтягиваются туристы и «местные» (носильщики). Туристы — в большинстве — угрюмые и экипированные (туристские ботинки, куртки). Местные — беззаботные и одетые в резиновые сапоги или шлепанцы. Бегут себе с рюкзаками на плечах наверх — как ни в чем не бывало. А на вид — маленькие и хлюпенькие… Эх, вот они плоды цивилизации — деградируем…

Вместе с нами, к середине дня, в деревушку пришла экспедиция местных школьников — лет девяти-десяти. Шум, гам — одним словом «школьный поход». Ребята из Бангалор — это индийская силиконовая долина. В прямом смысле слова — элита общества. Учат в школе английский и санскрит. Разговаривают, как минимум на первом, без малейших проблем. Притащили с собой настоящую биту для крикета — и устроили вечером игру (против носильщиков). Проиграли конечно, но держались достойно…

Саги поинтересовался, сколько у них братьев/сестер. Оказалось, что у большинства семьи с одним/двумя детьми. Для Индии — это не просто нетипично, а «вопиюще нетипично». Один мальчик, долго расспрашивал меня про то, стоит ли ему учить компьютерную графику… В-общем, элита — точнее не скажешь…

Третий день трека — Анька остаётся в Цоке, а я, Наташка и Саги, продолжаем подъём. По идее, идти не долго — часов 5-6. Но зато, практически всё время подъём, и весьма крутой. В общей сложности, надо подняться еще километр…

Ухожу вперед, пытаясь подстроиться под внутренний ритм. Оказывается, что если идти довольно быстро, то не очень то и устаёшь. Может я так выдохся вчера из-за того, что шёл медленно, в Анькином темпе?…

Дорога крутовата — но в принципе, не смертельно. Постепенно зеленый цвет исчезает и вместо него остаются оттенки желтого и красно-коричневого… Деревья становятся всё ниже и ниже… Наконец, вот она цель — деревянная избушка, на которой написано «Дзонгри — высота 3950 метров — место встречи людей и горных Богов»…

Поскольку мы пришли одними из первых — занимаем комнату в этой избушке. В отличие от Цоки, здесь никакого местного населения не наблюдается, и условия — воистину спартанские. Абсолютно пустая комната — ни кроватей, ни замков…

Немного погулял перед ужином — очень красивый закат… Облака — низко-низко; некоторые — под нами… Весьма холодно, так что натягиваю на себя все теплые вещи, какие есть — не очень фотогенично, но зато не холодно…

Вместе с нами — в соседней комнате избушки — группа индийских студентов. Да еще палаточный лагерь наших старых знакомых — школьников из Бангалора — где-то в полу-километре от нас…

Рано темнеет, и мы укладываемся спать. Подъём завтра — часов в 4 утра — чтобы подняться еще до рассвета на гору, с которой открывается вид на Канчендзонга. Да и все равно, делать без света особо нечего — у нас даже свечек с собой нет…

Ночью становится совсем холодно. Спим — одетые во все теплые вещи, какие есть, включая куртки, шапки и варежки. В спальный мешок положены пластиковые бутылки, наполненные горячей водой — вместо грелок. И все равно — мерзнем, как суслики…

Просыпаемся ни свет ни заря, и в темноте бредем на еще какую-то гору, откуда должен быть «потрясающий вид». Подъём на 300 метров спросонья — это, скажу вам, удовольствие для настоящих гурманов…

Забираемся на гору и… Дух действительно захватывает. Вокруг — почти на все 360 градусов — вершины гор. Одна из них — заветная Канчендзонга. Причем, все так близко — словно на ладони…

Рассвет. Всё то, что раньше было видно в предрассветной дымке, наливается цветами и буквально ослепляет своей красотой… Сидим на горе. Безмолвные. Такую красоту словами описать невозможно — это надо видеть… Действительно «место встречи людей и горных Богов»…

Спустившись вниз, Саги с Наташкой решают, что они тоже вернутся назад, в Цоку, вместе со мной. Таким образом, у нас остаётся еще несколько «неиспользованных» дней — и наши проводники (благодаря Саги и его гениальному таланту ведения переговоров) любезно соглашаются прокатить нас по местным достопримечательностям на джипе.

Спускаемся вниз — это уже гораздо проще и быстрее, чем вчерашний подъём. Анька не верит своим глазам, когда обнаруживает, что вместе со мной спустился наш проводник, а за ним и Наташка с Саги. Оказывается, что в наше отсутствие ее взяла «на поруки» местная семья — они ее кормили ужином и завтраком, и даже провожали ночью до дома, чтобы «она не заблудилась»… В общем — по Анькиным словам — она замечательно отдохнула в Цоке — так что «все путешественники остались довольны»…

Спускаемся вниз — в Юксам — и тут обнаруживается, что наши мобильниками завалены SMS-ками от родных и близких. Оказывается, что на севере Индии было землятресение — а мы, ни слухом ни духом. Успокаиваем всех, что это «не у нас». На всякий случай пытаемся выяснить у местных жителей «не было ли чего» — никто не может понять о чем идёт речь… Газеты сюда, похоже, доходят через несколько дней. А о телевизоре — вообще никто не слыхал…

Едем на джипе по «местным достопримечательностям».

Первый пункт — небольшая деревушка коренных жителей Сикким — Лепча. Несколько очень маленьких и бедных домиков. Естественно, натуральное хозяйство… Нас окружает небольшая группка очень милых и дружелюбных детей. Общаться приходится жестами и улыбками, т.к. никакого общего языка, разумеется, нет. Неожиданно на помощь приходит фотоаппарат — благо что цифровой. Картинка на маленьком экранчике вызывает у детей неподдельную радость… Эх, жаль, что нет с собой мобильного принтера…

Далее — водопады Канченунга. Весьма славно — но не более…

Наконец — священное озеро Кечепури. По легенде, озеро настолько свято, что птицы собирают все листья, падающие на его поверхность. Озеро и в самом деле гладкое как зеркало. Небольшие мостки, по которым можно подойти к воде. Вдоль мостков — буддистские барабаны и цветные флажки. Очень красиво…

Пелинг. Небольшая гостница, с весьма приличными комнатками и видом на горы прямо с балкона.

По утру — опять встаём ни свет ни заря. Затемно карабкаемся на гору и встречаем там рассвет. Большинство буддистских монастырей расположены вдали от населенных пунктов и часто на горе — чтобы еще более слиться с природой…

Санга Чолинг Гомпа — расположена в поистине божественном месте. Вид на горы на восходе — невероятный по красоте. Видны практически все горные пики, хотя, конечно, и не так близко как в Дзонгри…

По дороге вниз, застали замечательное зрелище — местный автобус, груженый сверху (на крыше) котомками пассажиров, запутался в линиях электропередачи. И водитель, забравшись на крышу, как ни в чем не бывало, распутывал провода…

Источник