Чили и остров Пасхи

Бывало всякое у нас

И вот случилось как-то раз

«Берёзка» к Пиночету в плен попала.

Внизу карабинеров рать,

Чтоб нас наверно попугать,

По окнам нашим изредко стреляла.

Влетела пуля в номер семь,

Актрисе зад чуть не задев,

У пули намеренье было злое.

Вот жалко небыл здесь Кобзон,

Он спел бы этим потрясён,

О том, как повезло ей, повезло ей.

А если вновь влетит заряд,

А если вдруг зацепит зад,

Представьте как всё будет не солидно.

С таким раненьем можно жить,

Но пулю в жопу получить

От хунты, ох обидно, ох обидно.

Так, бывший артист танцевального ансамбля «Берёзка» В.Темнов, описывает события переворота в Чили. Коллектив находился в Боливии и, согласно контракту, должен был попасть 11 сент. 1973г. в Сантьяго. Чили в то время лихорадило, прошла информация о перевороте, ни-кто толком ни-чего не знал. Артисы решили не нарушать контракт, поддержать выступлением дружественное СССР правительство Сальвадора Альенде. Когда самолёт взлетал, Альенде уже погиб, но наши танцоры об этом не знали и, по прилёту были отправленны карабинерами в захолустную гостиницу на окраине города. По международным правилам в таких случаях, иностранцам обязанны предоставить возможность вернуться на родину, но в Чили тогда происходило нечто невообразимое. На улицах постоянно стреляли, магазины не работали, с аэропортом и посольством связи небыло. К власти пришла Хунта, ненавидящая СССР, Кубу и всё с ними связанное.

Нужно понимать чувства советского народа в те годы. С момента победы над фашизмом прошло 28 лет, Альенде приезжал в СССР, восхищался нашей страной, и вдруг объявляют, что фашисты захватили власть в Сантьяго, мучают людей на стадионах, расстреливают коммунистов. Мне в то далёкое время было всего 6 лет, но я хорошо помню, как переживали в обществе за чилийцев. В одном старом фильме И.Чурикова, услышав по телевизору о свержении Сальвадора Альенде, плачет. Подобные сцены имели место в жизни.

В Чили я решил отправиться на Новый Год, когда у нас зима, а у них лето. Перелёт до Мадрида 5 часов. После, целая бесконечность, с постоянными зонами повышенной турбулентности над неспокойной Атлантикой, вылившаяся ещё в 13 часов. Вот наконец и аэропорт в Сантьяго. Уставшие и полусонные пассажиры начинают получать багаж, повеселила всех пробежавшая по ленте транспортёра,как по чьей-то судьбе, собачка. Она конкретно что-то учуяла в большом чемодане приехавшего вместе со мной туриста. Таможенники вскрыли чемодан и нашли 2кг. яблок из Москвы и Мадрида. Фрукты забрали, а пассажира пожурили. Еду в Чили привозить нельзя.

Встретивший нашу группу, русский гид Костя, несколько лет назад приехал в гости к чилийке и, женившись на ней остался в Чили.

Город оказался 30 декабря совсем пустым, температура +30 (Сантьяго находится на широте Тель-Авива), почти все жители уехали отдыхать к океану. Первое, что поразило, спешат, как на гонках обгоняя друг друга, пассажирские автобусы. Водители стремятся сделать как можно больше ходок. Власти стараются бороться с лихачами,а пассажиры наверно надевают памперсы, на всякий случай.

Сантьяго заложен испанскими конкистадорами в 1541г. Основатель Педро де Вилья прибыл в эти края вместе со своей женой, решив остаться здесь на всегда, что совсем не характерно для испанцев того времени. Местный индейский народ Мапуче, отчаянно сопротивлялся завоевателям. Они не имели расслоения на классы, вследствии чего испанцы, потерявшие в Чили солдат больше, чем во всём Новом Свете, не могли найти опору в лице богатой знати.

Памятник народу Мапуче — лицо человека висящее в воздухе возле груды камней, установлен на площади в центре города, недалеко от нулевого километра Чили. Здесь же, как символ старого и нового, отражается в голубых стёклах небоскрёба, католический собор Сантьяго 1868-1895г. Основная красота которого находится внутри : мраморные статуи святых, фрески на потолке, украшенные гранитом колонны. Здесь невольно понимаешь величие и доброту Бога к нам, грешным людям.

Главная улица Сантьяго, проходит через весь город, 4 раза меняет своё название, прячется в тоннель под рекой Мапочо и далее трансформируется в Панамериканское шоссе, ведущее до Аляски.

Проектировали Сантьяго, после землятрясения в конце 19в., стараясь придать ему схожесть с Парижем. Зелёные бульвары, где пальмы обнимаются с ёлками, дубами и клёнами, сочетаются с фонтанами, украшенными клумбами с цветами. Поднявшись на высокую гору в центре города, хочется поклониться белоснежной деве Марии, памятник которой, с разведёнными в стороны руками виден издалека и по матерински подзывает к себе. Город великолепно просматривается с вершины.

Но сердце Сантьяго, для меня, это президентская Ла-Монеда. Трёх этажный старинный дворец 18 века, является самым большим зданием, построенным испанским королевством в Латинской Америке. Словно стремясь что-то доказать через время, вокруг, в 30х годах прошлого столетия, появились бетонные серые коробки, чем-то напоминающие небоскрёбы Америки, и, зажавшие Ла-Монеду с трёх сторон. Рядом шагает на своём расколотом надвое постаменте Сальвадор Альенде. Плащь его запутался в трещине, или наоборот, из трещины вырывается знамя, из которого выходит президент.

Нынешняя глава госсударства, социалистка Мишели Бачелет, дочь убитого при Пиночете генерала, является хозяйкой Ла-Монеды. Её охраняют 26 карабинеров. Пост номер один — возле памятника Альенде. А ведь услышав 11.09.1973г. воззвание своего главнокомандующего Пиночета, карабинеры бросили президента, некоторые даже стреляли в него. Может поэтому гордости на лицах мы не видим, носить опозоренную форму удовольствие сомнительное.

Сантьяго один из великих городов мира, здесь новые кварталы сочетаются со столетними особняками, имеется метро, и почти треть 18млн. населения Чили проживает в столице. Но если занесёт русского человека в эти края, очень советую съездить к океану в г.Вальпараисо. Городок является родиной Аугусто Пиночета, детство провёл здесь и Альенде.

В 1536г. первые отряды испанских конкистадоров из Вальпараисо начали своё продвижение по территории Чили. Здесь всегда были главные морские ворота страны. Негодяй Негоро, из романа «Пятнадцатилетний капитан» был приписан к этому порту. В 1906г. страшное землятрясение уничтожило город, но трудолюбивые чилийцы восстановили его заново.

В Вальпараисо проживает 280тыс. человек, 7% его территории приходится на равнину, остальное это домики, примастившиеся один над другим, по множеству холмов, идущих параллельно берегу океана. Старинные подъёмники кряхтя тащат наверх вагончики с людьми, отстоявшими в очереди. Сегодня должен быть салют в честь Нового Года, все стремятся застолбить лучшие места, ставят палатки вдоль берега, занимают скамейки на набережной.

На центральной площади города установлен изящный памятник героям морякам, с главной фигурой — Артуро Прад.

Во время войны 1879-1883г. Чили с Перу и Боливией, перуанский крейсер настиг в океане деревянный чилийский фрегат. Перуанцы подумав, что чилийцы сдадутся, подошли ближе и, получили залп из всех пушек. Новейший крейсер, мог запросто расправиться с деревянной посудиной но, ждал сдачи в плен. Чилийский корабль стрелял и не сдавался, израсходовав весь остаток боекомплекта, а затем, когда суда поравнялись 4 моряка с фрегата, возглавляемые Артуро Прадом, бросились наабордаж и были сразу убиты. Остальные сдались в плен, и имени их никто не помнит, а памятник Артуро Прадо есть даже на острове Пасхи.

Другой капитан чилиец заманил крейсер перуанцев на подводные скалы. Моряки перуанцы, сдавшись чилийцам, заполнили собой все помещения старого корабля и, почти в 7 раз по количеству людей превосходили победителей, но данное капитаном перуанцев честное слово обязывало их выполнять морской кодекс чести.

А победа в Чили в той войне была заработанна прошедшим через пустыню Атакама пехотным корпусом. Солдаты, маршировавшие неделю, имели всего литр воды, но чётко знали, что их ждёт в Перу, вылив свою злость в трёх дневное разграбление г.Лимы.

Вальпараисо с севера соединён с новым изящным городом Винья-дель-Мар. Здесь прекрасный, забитый отдыхающими 3,5км. пляж, но купаться нельзя, волна затягивает в океан, а вода всего 15-18 градусов. Зато приятно наблюдать, как в порыве злости большие волны с рыком бьются о скалы, разбиваясь в белую пену, птицы подлетая ищут в ней рыбу, а солёный ветерок приносит на лица и одежду маленькие капельки океана.

Вернувшись из Вальпараисо в Сантьяго, все мои попутчики отправились вечером, для встречи Нового Года, в один из ресторанов, заплатив по 170 дол. с человека. Наученный горьким опытом, я в такие места не хожу, и решил справить праздник один. Взяв немного закуски, бутылку коньяка и стакан, я отправился на такси к Ла-Монеде. Народу здесь тусовалось не много. Ворота дворца были закрыты, над ними развевался флаг Чили, и гордо шагал куда-то на своём постаменте президент Альенде.

При открывании мной бутылки улетает в темноту пробка, словно погибший Сальвадор Альенде просит меня, прилетевшего из России и разделяющего его социалистические взгляды (что совсем не характерно для русских людей попадающих в Чили), выпить в эту ночь вместе с ним.

Сальвадор Альенде родился 26.06.1908г. Хорошо учился, в 1932г. получил диплом врача. Но медицина отходит на второй план, Альенде начинает заниматься политикой. В противовес набирающим силу фашистам, он один из организаторов Социалистической Партии Чили, командир отряда народной милиции в Вальпараисо. 1.02.1942г. победу на президентских выборах одержал Риос, предложив Альенде пост министра, на котором тот проработал всего 2 месяца, подав в отставку, в знак протеста против сближения Чили с Германией.

После победы СССР во Второй Мировой Войне карьера Альенде стала складываться более успешно.

В 1954г. он впервые посетил Москву, спускался в метро, гулял по Красной Площади, купил в ГУМе галоши, назвав их лучшей обувью в мире.

В сентябре 1970г. социалист Альенде, впервые в мире, законным путём выборов, побеждает на президентских выборах и заявляет о строительстве социализма в Чили. Во времена Холодной войны такое положение дел не могло устроить США. Активизируются опозиционные силы, фактически начинается саботаж и вяло текущая гражданская война : взрывы ЛЭП, мостов, террористические акты, направленные на развал инфроструктуры, проплачиваемые забастовки. В день порой происходило до 50 тер.актов, а 20-21 авг. 1973г. их было 70. В 1972г. США, выбросив на мировой рынок по демпинговым ценам, часть своего стратегического запаса меди и молибдена, лишил Чили главного дохода, экспорта цветных металлов.

Альенде не сдавался, работал по 16ч. в сутки, выступал перед рабочими. Прибегал порой к не стандартным шагам. Советский рыбный трауллер передал в дар Чили весь улов с рыбой мерлузой. Альенде разделил рыбу между районами Сантьяго, попросив на митинге домохозяек печь пирожки и раздавать нуждающимся. СССР пытался помогать, присылая машины и трактора, но всё это было каплей в море. Высшее армейское руководство было не на стороне президента, от выступления их сдерживал преданный Альенде Министр Обороны генерал Пратс.

29.06.1973г. восстал танковый полк. Шесть машин подошли к Ла-Монеде, иногда стреляя по дворцу. Успокоил танкистов, уговорив вернуться в казармы, Главком Сухопутных Войск генерал Аугусто Пиночет. Скорее всего это была разведка боем, нечто похожее на марш наёмников танкистов на Грозный летом 94г., основные события ожидались впереди. А Пиночет заслужил доверие, и, после ухода в отставку (под давлением военных) 23.08.73г. Карлоса Пратса, президент назначает его Министром Обороны. Бывший врач паталогоанатом Альенде не увидел развития заразы.

Ситуация начинает резко ухудшаться, стучат на улицах пустыми кастрюлями домохозяйки, забастовка водителей грузовых авто параллизует Чили. Альенде объявляет о своём намерении провести референдум. 4.09. в Сантьяго проходит грандиозная демонстрация в поддержку президента, люди настроенны боевито, они требуют решительных мер против фашистских заговорщиков. Но армия незаметно выходит из под контроля, в различных городах страны военные приходят с обысками на заводы и в кварталы рабочих.

Всё это время Пиночет успокаивает Альенде, уверяет в своей преданности. За день до переворота происходит интересный случай, 10.09.президент звонит Пиночету, а адьютант не желая соединять отвечает, что Министр Обороны молится богу и просил не беспокоить. Чили страна католическая, особого удивления у президента это не вызвало.

Сальвадор Альенде последний раз ночует дома, и утром в 7ч. его картеж выезжает в Ла-Монеду. После проезда машин, по спокойным улицам, мышеловка захлопнулась, военные патрули перекрывают движение в Сантьяго. Мятежники выступают по радио, предлагают президенту сдать свои полномочия, рядом постоянно крутится вертолёт,готовый эвакуировать Альенде. Сбрасывает маску и Пиночет, он выступает по радио, звонит Альенде по телефону. 25 карабинеров охраны бросают свой пост и уходят. В 10ч. президент последний раз, словно стараясь чтобы чилийцы запечатлили его слова в памяти, медленно и чётко говорит по радио. Затем самолёты бомбят президентский дворец, позже стреляют танки. Во время короткой передышки женщины, в числе которых беременная дочь Альенде, покидают Ла-Монеду. Семь часов, даже подбив один танк, горстка преданных соратников отбивает атаки. После, видя безнадёжность ситуации, Альенде поднимается в свой кабинет на третьем этаже, одевает президентскую ленту с орденами и пускает себе пулю в сердце. Ворвавшиеся военные, увидев президента сидящим на своём рабочем месте, стреляют в него. Врач, вскрывавший труп, насчитал 17 пуль.

Я симпатизирую Сальвадору Альенде, но не всё так просто как кажется. Буду честным в рассказе до конца, для этого немного отойду от темы. Я обычный человек, не бедный и не богатый. Имею мобильный телефон LG, который, если верить комедийной программе «Наша Russia», не достают из рублёвской помойки даже бомжи Сифон и Борода. На все сезоны у меня около 10 пар обуви. Могу и дорогими телефонами увешаться и ботинок больше купить, но не вижу в этом необходимости.

По телевизору наблюдал, что Ирина Понаровская, для концертной деятельности и для жизни, имеет около 40 пар обуви.

У арестованного 12.07.1951г., как шпиона 3х иностранных разведок, легендарного создателя «СМЕРШа», генерала МГБ Абакумова, если верить публицисту К.Столярову, следователи в квартире обнаружили : 1260м. различных тканей, 23 пары часов (8 золотых), 107 пар обуви, чемодан подтяжек, 65 пар запонок…. В общем не хило для 1951 года.

Аргентинская газета «Ла Пренса» от 19.11.1974г. писала : «Имущество Сальвадора Альенде, обнаруженное в его частной резиденции «Томас Моро», оценивается экспертами в 8 млн. долларов». Согласно нотариальному акту главного нотариуса г.Сантьяго от 12.09.1973г., сразу после переворота в шкафах социалиста Альенде было найдено : 120 пар ботинок, 168 костюмов, 625 спортивных костюмов, 625 рубашек, 1630 галстуков, 29 шляп и т.д. Много серебрянной посуды, персидские ковры, более 5000 спиртных бутылок…. Известный факт, США истратили на диверсии в Чили 7 млн. долларов, а тут 8 млн. Комментарии излишни.

Дед, отец и сам Альенде состояли в массонских ложах. Высшее руководство армии Чили принадлежало к братству. Пиночет по одним данным был массоном, по другим нет. Брат не может убить брата, факт известный (перевороты на территории Киргизии и Грузии). Альенде до конца не верил, что братки его скинут. Произошло двойное предательство. Но любом случае, то, что стало происходить в Чили после переворота не поддаётся оправданию.

Аугусто Пиночет родился в 1915г. в г. Вальпараисо. В детстве был хилым ребёнком, но занимался спортом и, поступив на службу в армию начал обычное медленное продвижение по служебной лестнице. Около 10 лет провёл в США, представителем от Чилийской военной миссии. В 1959г. он уже начальник штаба дивизии, далее более высокие должности.

В хрущёвские времена, раскрыв один из кремлёвских заговоров, фамилии заговорщиков подавали в таком порядке : Молотов, Каганович, Маленков и примкнувший к ним Шепилов. Человек видимо дёргался, не зная какую сторону принять, но позже сделал выбор. (Когда мужики соображали на троих и вдруг появлялся четвёртый, его называли Шепиловым.)

Что-то похожее происходило и с Пиночетом. За год до переворота он в качестве гида добровольно сопровождал по стране Фиделя Кастро,позже докладывал Альенде, что общается с заговорщиками, но никогда не предаст присягу. Общество Чили того времени было расколото пополам, военные поддерживали крупный капитал, а тот в свою очередь требовал от них совершить бросок. Волей судьбы и случая, наверно думавший уже о пенсии, 58летний генерал встаёт во главе хунты и заговора.

Юристы более 100 стран собирали материалы о зверствах военных в Чили. Прошли трибуналы по расследованию преступлений хунты : в Копенгагене, Мехико, Хельсенки, тысячи свидетелей, 1260 томов дела, неопровержимые факты.

Сомнительных людей Хунта размещала на центральном стадионе и велодроме города Сантьяго, расстреливали от 50 до 250 человек в день. Там был зверски замучен и убит певец Виктор Хара, ему вначале прикладами перебили кисти рук, позже заколов штыками. Расстреливали тех, кто от ужаса на стадионе сходил с ума. Люди сами пытались покончить с собой, прыгали с верхних трибун вниз, не выдерживая пыток и издевательства. По реке Мапочо каждый день плыли десятки убитых, для усиления террора трупы запрещалось доставать из воды. Пыткам подверглись даже 4 католических священника из Бельгии, а всего из 60 арестованных священников 12 были расстреляны.

СССР и все страны соц. лагеря (кроме Китая) разорвали дипломатические отношения с Чили. Советская сборная по футболу, в конце 70х, откажется играть в Сантьяго отборочный матч на залитом кровью стадионе.

Хунта, или правильнее пришедшая к власти шпана в погонах, прекрасно понимала что она делает. Офицеры не называли друг друга по званиям и фамилиям, используя клички : Сокол-1,2,3, Лев-1,2,3.

Главным врачом центральной психиотрической больницы Сантьяго был назначен фашист Клаудио Молину, сам до этого там не раз лечившийся. В первый свой рабочий день он ворвался в больницу открыв стрельбу из автомата, пять врачей были убиты, многие позже просто уволенны с работы.

Новая власть стала поощрять доносы. Доносчик получал премию полтора миллиона эскудо и имущество того на кого донёс. Городок Чичикамата — колыбель стукачей, таковых там набралось более 90 человек. В конце 73г. Пиночет посетил посёлок Кинта-Белья, чтобы присутствовать при переименовании его в Буин (в честь военного полка). Жителей 5тыс. человек по заведённой традиции согнали на стадион, отобрали 200 мужчин, 30 сразу расстреляли, остальных оставили в заложники. Праздник прошёл без эксцессов, женщины плакали возле диктатора, возможно он думал, что они плачут от счастья.

Бывший Министр Обороны Пратс, в конце 74г. был взорван в своём автомобиле вместе с женой, в центре аргентинской столицы.

По официальным данным погибло 2279 чел., по не официальным от 30 до 80 тысяч, 2500 пропали без вести. В первые два года в тюрьмы и лагеря было отправленно 110тыс. Начался новый виток гражданской войны. Армия контролировала только города, в провинции партизаны назначали налог всем торговцам. Попадавшие в провинцию офицеры старались дважды не ночевать в одном месте.

Главное лицо госсударства, в любой стране мира, как правило в выступлениях обходит острые углы стороной, журналисты сделают эту работу за него. Пиночет и Хунта небыли фашистами, но их режим стремительно шёл в этом направлении. В чилийское общество был брошен лозунг : «Смерть марксистам, интеллектуалам и евреям». Стали переиздаваться книги Гитлера и Муссолини, произведения неугодных авторов наоборот показательно сжигали на площадях. 1 миллион жителей иммигрировало из Чили, 60% позже не вернулось. Зато германские нацисты стали переезжать в Чили пачками, они передавали свой богатый опыт по управлению, а часто и руководили конц. лагерями. Осел в Чили и изобретатель душегубки В.Раух.

Интересный пример. Последний атаман Всероссийского Войска Донского Пётр Краснов, один из лидеров белого движения (в перерыв между Гражданской и Отечественной войнами даже написал книгу о Екатерине Великой), в 1942г. возглавил Главное Управление Казачьих Войск, в составе немецкой армии. Начальником штаба он назначил к себе родственника, Семёна Краснова. Напомню, Красная Армия в плен предателей не брала, только расстрел на месте. Здесь случай особый. По приговору суда, 17.01.1947г. оба Краснова повешенны. Жена Семёна после войны перебралась в Чили вместе с сыном Михаилом. В 1973г. Мигель Краснов активно участвовал в перевороте. Мигель Краснов — антикоммунист и казак, ему пишут земляки его отца с Дона (станица Правоторская), приглашая посетить родные места. Тут уж как говорится:»Кому что любо!»

В 1986г. Аугусто Пиночет, со своей охраной, возвращался в Сантьяго по горной дороге. Повстанцы долго готовили покушение и вот час «Х» настал. Первый выстрел из гранатомёта уничтожает джип с охраной. Второй выстрел, граната застревает в бронерованном лобовом стекле автомобиля диктатора и не взрывается. Третий гранатомёт даёт осечку. Бойцы сопротивления от бессилия и ненависти буквально изрешетили бронерованный автомобиль пулями. Девятилетний внук диктатора, ехавший вместе с ним, получил ранение осколком стекла.

Я был на этом месте, когда нас возили на совсем не нужную экскурсию на винную ферму. Рядом с дорогой 5 мрачных надгробных камней с именами погибших охранников. Будто высматривая ускользнувшую добычу, сверху в небе парят хищные птицы, и, старается побыстрее убежать к океану горная речка.

Сторонники Пиночета посчитали тогда, что он святой. Но неприятности не обошли генерала стороной. Домашний арест в Лондоне (заточение на 503 дня), а пришедшие на родине к власти социалисты замучили его судами, где он признал ответственность за «отдельные случаи нарушения прав человека».

Аугусто Пиночет умер 10.12.2006г. (сбылась мечта лидера чилийских коммунистов Луиса Корволана, он пережил диктатора) и был кремирован во время дня Российской Конституции.

Я не хочу писать об экономике Чили до переворота и после, замечу лишь что «чикагские мальчики», руководившие экономикой, добились успехов лишь после 1984г. Одним странам дают развиваться, объясняя потом причины успеха в конкретном сторгом плане, другим вводят жёсткую блокаду, всевозможные эмбарго, а после и просто закидывают бомбами. Пиночет 13.03.1974г. заявил, что в апреле 1972г. был поставлен США в известность о существовании плана по «созданию непреодолимых экономических трудностей для правительства Альенде»,и, что он лично участвовал в разработке планов мятежа.

Переворот Пиночета научил многие страны и их правителей. Российское ТВ не любит показывать, как бравые генералы отдают честь уже второму по счёту Министру Обороны, не имеющему погон, и одетому в форму хаки.

Страна Чили обречена на успех, здесь и нефть, и полезные ископаемые, и большое пространство океана, наполненное рыбой, и самое главное — трудолюбивый народ. В Чили нет фавелл и людей создающих фавеллы, горы и океан отделили Чили от дурного влияния.

На следующий день нас ждал пяти часовой перелёт на о.Пасхи и конечно сам остров. Скажу сразу, не верьте тем, кто говорит будто на острове больше трёх дней делать нечего. Здесь кто ты, что ты, какую имеешь недвижимость и машину, всё это здесь не важно. Главное отбросить московскую суету, почуствовать ритм острова, раскрыть свои ладони на встречу солнцу и внимательно слушать о чём шепчет океан.

Два с половиной миллиона лет назад, в результате извержения вулкана, образовался остров посреди бескрайнего пространства воды в океане. Он имеет форму равнобедренного треугольника, чем-то похож на летящую птицу, или скорее самолёт бомбардировщик, на углах острова спят вулканы. Вокруг на огромном расстоянии нет земли, глубина почти 5000м. Остров-птица, размером с пол Москвы, парит в океане, каждый год на 1м. приближаясь к Чили. Противоположная точка острову на планете примерно индийский г.Джодхпур, он расположен в 650км. юго-западнее Дели.

Наш отель IORANA находился на берегу океана.Под ним имеются три больших грота, в два из них попасть можно только с воды. (Вообще на острове много пещер, где прятались во время войн друг от друга жившие здесь племена короткоухих и длинноухих). Перед рассветом нарушали тишину песни птиц, позже появлялся ласковый морской ветерок и небесное светило начинало новый день. Тихий океан оправдал своё название, волны лениво, как будто целуя, ласкали берег. Острые камни, имеющие вулканическое происхождение, неспокойная Атлантика давно бы отшлифовала, а здесь штормов и ветров меньше. Появившаяся на одной половине острова свинцовая туча делает своё мокрое дело, в этот момент на другой половине прекрасная погода. Удивительны и неповторимы закаты. Ветер исчезает. Солнце, цепляясь за облака, совсем не спешит уходить, а опустившись в море ещё долго освещает небо своим мягки оранжевым светом. Остров Пасхи это любовный треугольник, где действующие лица земля, солнце и вода. Идилия сохранится пока спят вулканы.

Примерно в те времена, когда «славяне пришли и сели по Днепру», на длинных узких лодках приплыли на остров, в поисках лучшей доли, люди из Полинезии. Имея узелковую карту, ориентировались мореходы по звёздному небу, гребли вручную, ловили рыбу и имели на лодке небольшой курятник. (Мы почти ничего не знаем об этой удивительной культуре. Прежде чем приплыть на остров его нужно было найти. Как можно на тонкой лодке плыть по океану, тут на самолёте 5ч. сидеть задница устаёт.) Первые островетяне разрезая мочку уха оттягивали её, отчего их называют длинноухими. Они принесли с собой удивительную культуру, вырезали из мягких камней больших идолов и после смерти уважаемого человека, похоронив его в святилище Аху, сверху устанавливали идола — Моай.

Интересно на острове местечко под названием Тахаи. Здесь остались в земле квадратные кирпичи, уложенные в виде большого овала, в них имеются дырки для вставки палок каркаса. В одном месте овала разрыв, это был вход в жилище короля. Жил он в овальном доме один и попасть к нему можно было только согнувшись в знак уважения в три погибели. Рядом с дворцом что-то типа булыжной площади. Здесь король общался с народом. Напротив находится святилище Аху, как и везде на острове представляющее собой горку с вросшими в неё камнями, сверху длинный каменный постамент, на котором лицом к острову стоят моаи. Здесь же, во время отлива пробивался из под камней родник с пресной водой и было построенно что-то типа причала для лодок.

Островетяне, до прихода европейцев, из мяса ели только куриц. Для них выстраивали курятник, нагромождение из камней прямоугольной формы, птица протискиваясь в дырку залезала внутрь. Я видел как в посёлке, похожие на цесарок домашние курочки, запрыгивали перед закатом на сучья дерева, рассаживаясь для ночёвки. Обычно животные и птицы своих привычек не меняют. Культура длинноухих утраченна безвозратно, можно только предполагать как всё было. Очевидна несостыковка, люди жили в лачугах, а для птиц выстроили каменный блок.

В любом случае моаи впечатляют. Почти везде они стоят возле моря и пытаются смотреть пустыми глазницами на сушу. Самый огомный ростом 12 метров, а всего их от 900 до 1200 (островетяне сами не знают точную цифру).

Местные люди уверенны, что идолы шли к святилищу сами. Все моаи поставленны умершим мужчинам, исключение лишь три женщины. Одна это уважаемая королева, а две другие — белые колдуньи, заставлявшие моаев ходить.

Грубые лица ранних идолов имеют широкую морду, большие ноздри и конечно длинные уши. Поздние отличаются более изящными чертами: шапочка на голове, низкий лоб, длинный острый нос, надутые бантиком губы. Время дождями и ветрами уничтожает мягкую породу из которой вырезанны идолы, но чётко видно, что старички и молодые руками прикрывают, как футболисты в стенке, нижнюю часть живота. Вставленные глаза я заметил только у одной статуи, островетяне боятся гнева древних богов, потому глазницы идолов пусты.

В 14 веке на остров приплыли короткоухие под предводительством Хоту-Матуа, принеся с собой новый культ — «человекоптиц». К концу 17 века они уничтожили длинноухих. Были поваленны на святилищах все моаи. Работы по изготовлению идолов из туфовой породы на горе Rano Raraku были резко свёрнуты, большое количество вырезанных фигур осталось здесь стоять вростая в землю. Как ждут родителей дети в детском саду, ждут изготовленные моаи, когда люди заберут их и помогут дойти до моря. Японцы в 60х годах прошлого века отреставрировали и поставили на свои места часть моаев, но много остаётся поваленных.

Короткоухие основали на перемычке, между жерлом вулкана заполненного водой и океаном, ритуальную деревню. Один раз в год устраивали там турнир. Каждый род выделял молодого парня, который должен был спустившись по отвесным скалам проплыть километр до небольшого островка, найти там яйцо птицы, прокричать об удаче, победить в поединке соперника и, приплыв назад, отдать яйцо главе рода, который после этого становился на время королём. Скалы в данном месте очень острые, порезавшийся пловец погибал от нападения акул, но это не пугало, к испытанию парни готовились всю свою юность.

Девушки тоже проходили проверку. Выбрав одну отважную, её сажали в тёмную пещеру на 4 месяца, принося еду лишь раз в день. По задумке победители должны были потом пожениться, родить божественного ребёнка, но такое произошло всего два раза.

В 1722г. нидерландский адмирал Яков Рогевен, первый из европейцев высадился на острове, в день праздника Пасхи. От этого и происходит европейское название острова Рапа-Нуй. Победившие длинноухих короткоухие были вывезены в рабство, в 1877г. здесь насчитывалось 111 человек. Чили, после победы над Перу и Боливией, присоединило остров к себе.

Современные жители называют себя народом Рапа-Нуй,обожают свой остров, считая его лучшим местом на планете. Чистых коренных почти не осталось, все перемешались с чилийцами, но если мать или отец таковыми являлись, это очень почётно. Рапануйцы делают на теле тату, по которому как по паспорту всё можно узнать о человеке. Наш гид, рапануец Виктор, с удовольствием рассказывал об острове. Мы совершили конный поход на самую высокую гору(509м.), а в один из вечеров он пригласил нас к себе домой, на ужин и представление.

Последние короли, в знак своей власти, носили палку, похожую на двойное весло, где на одной части угадывается лицо человека раскрашенное напополам в чёрный и белый цвет.

Нас встретил Виктор, на голове его корона из птичьих перьев, на шее бусы, лицо разрисованно в чёрный и белый цвет, в руках палка-весло. Сегодня вечером он король острова.

Нос чуствует изумительный аромат жаренного мяса и рыбы. Всем раздают приветственный коктель. Король и его жена поют весёлые рапануйские песни. Затем они достают банановые листья, закрывавшие раскалённые камни в яме, между листьями показывается большая запечёная рыба, осьминог и кальмары, а в самом низу мясо.

После ужина представление. С копьями, с криками вдруг врываются полуголые папуасы. Они тычат оружием наступая и вновь удаляясь, поют злобные песни. Все имеют боевую белую раскраску, стринги из пальмового волокна демонстрируют разрисованные в тату ягодицы (хочу заметить, рапануйцы в океане купаются в таком виде), наши женщины начинают тихонько попискивать от восторга. Пришедший король объясняет папуасам, что мы друзья, действие от всеобщего веселья перерастает в зажигательные танцы, появляются девушки. Нужно просто видеть, с каким удовольствием отплясывают рапануйцы, гости незаметно к ним присоединяются. В конце вечера я поднимаю на руки колоритную танцовщицу, она вся мокрая от пота, но меня это не останавливает. Начинаю рассказывать про красоту острова, про неповторимые закаты, про великолепие моаев, про свой уютный номер в отеле, делаю ей, не понимающей русского, комплименты. Всю оставшуюся жизнь (36 часов до отлёта самолёта) я готов был носить красотку на руках. Но она вдруг упорхнула как птица, оставив меня одного, под ярким от звёзд небом южного полушария, бубнить свои дурацкие фразы.

Остров Пасхи это целый мир. Здесь есть благоприятные и аномальные зоны. Для туристов обустроен песочный пляж, спиной к которому на святилище стоят моаи. Местные стараются обходить пляж стороной, считая его плохим местом, как доказательство, по непонятным причинам, над ним часто идут дожди. Прилетевшая вместе со мной туристка рассказывала, что подвозивший её таксист заглушил двигатель, поставил нейтральную передачу, и, автомобиль по ровной дороге покатился от пляжа назад.

У А.П.Гайдара есть рассказ «Горячий камень», нечто подобное присутствует на острове. Возле разгромленного Аху поваленны вниз лицом два огромных идола, третий, не желая сдаваться лёг на спину. Рядом большой круглый камень, стрелка компаса начинает здесь беcпрерывно крутиться. После лёгкого прикосновения ладонями к камню «жизнь пойдёт как сам хочешь и более успешно». Услышав от гида такую фразу, скучавший до этого голандец, вдруг решительно сел на камень задом. Наверно улыбнулись в этот момент даже зарывшиеся лицом в землю моаи.

Тур Хеердал выдвигал версию, что океан не разъединял, а наоборот соединял народы. Пример тому местечко Аху Винапу, где воздвигнута стена с гигантскими, чётко подогнанными кирпичами. Возможно островетяне были знакомы с цивилизацией инков.

Самолёт за нами из Чили опоздал на 5 часов. Почти всё это время я провёл возле океана, периодически кидая в него монетки. Вспоминаю остров как сладкий сон и надеюсь вновь его увидеть.

Постоянным соседом по номеру в данной поездке у меня был давно работающий на телевидении, но мало известный зрителям режисёр 57 лет. С творческими людьми я общаюсь мало, и себя к таковым не отношу, вследствии чего мы с моим попутчиком в общении были непонятны друг другу.

Ему было непонятно как можно «ездить к грязным чукчам и есть с ними из одной посуды», зачем меня потащило в Афганистан, зачем я накупил значков, брелков, заколок и раздаю всё это незнакомым чилийцам ?

Мне было непонятно, зачем он отращивает длинные редкие волосы, если на макушке пробивается лысина ? Можно ли кичиться тем, что тебя приглашали в «самый дорогой ресторан Москвы»? Зачем ему телефон за 1000 долларов, если он не умеет сбросить не нужный звонок ? Деятель искуства гордится тем, что никогда не имел дело с проститутками, но пол года назад умудрился снять фильм о проституции в Одессе в 60х.

Я рассказал режиссёру воспоминания моей бабушки, как на её родине в Орловской обл. деревня Круглое, в 1942г. примкнув штыки к трёхлинейной винтовке, пытаясь прорвать фронт, поднимались в атаку красноармейцы, и, сражённые пулями падали лицом в снег. Поведал мало известные эпизоды из жизни северных народов, как коряки перебили юкагиров, где повторился сценарий троянской войны с похищением Елены прекрасной. Он отвечал, что всё это не то, денег на такие фильмы не дадут.

В наше время клиповое восприятие истории вытесняет правдивую информацию. Проституции в Одессе в 60х быть не могло. КГБ стал создавать её (или брать под контроль) для вербовки иностранцев лишь в середине 70х. Всё это режиссёр знает, а зритель схавает и так.

Я молча выслушивал поучения и наставления от человека старшего возраста, с интересом узнал, что являюсь жизненным неудачником, в общем пока у меня были пузыри с армянским коньяком мы более менее общались. Выезжая из номера на острове я случайно увидел, забившись в угол, завинтившись наглухо пробкой, и развернувшись этикеткой к стене, стыдливо пряталась выпитая втихаря бутылка водки.

Не судьба мне сниматься по несколько дублей в день в постельных сценах с красоткой Катериной Гусевой. Мой дебют в кино не состоится. Общение с режиссёром свелось к минимальному: да, нет, сколько время.

Наверно вещи тоже имеют душу. Выросший с девчонкой плюшевый мишка, преданно ждёт вместе с родителями появления припозднившейся хозяйки, а попавший к нерадивому водителю автомобиль, начинает протестовать поломками. Я не знаю рассказала выпитая бутылка своим, акуратно завёрнутым и спрятанным в чемодане режиссёра товаркам, о постигшей её участи или нет, но при не сложном переезде не стала играть по задуманному сценарию водка, с гордым названием «Столичная». Она вдруг разбилась вдребезги, залив собой содержимое чемодана. Режиссёр долго удивлялся почему, хотя мне всё стало понятно.

Перелёт в Сантьяго прошёл без проблем. Русская девушка Катя, почити в 2ч. ночи встретила нас в аэропорту и развезла по отелям. Катерина родом из Питера, имеет там большую квартиру, но возвращаться в Россию не хочет, родина периодически пугает новостями.

— У моего мучачо новая мучача, я теперь свободная мухер. Мапуче не интересуют, общаюсь с русскими мачо,- учит нас испанскому бывшая соотечественица. Объясню: мучачо — мужчина, мучача — девушка, мухер — женщина, мапуче — местные индейцы, а вот мачо — это вновь не про меня.

Семья, имеющая доход 2000 дол., считается в Чили преуспевающей, здешние цены отличаются от московских. Катерина снимает компактную 2х комнатную квартирку (размером как одна комната в хрущёвской однушке), в центре города за 200 дол., а стоит такое жильё 15т. дол. Сколько Катя зарабатывает в Чили, не думаю что много, но жить она хочет только в Сантьяго.

На следующий день нас ждал перелёт в город Пуэрто Монт. Чили вытянута длинной полосой от пустыни Атакама до Огненной Земли и переезжая по стране постоянно чувствуешь смену климата.

В Пуэрто Монте проживает 125т. жителей. Здесь заканчивается идущее от самой Аляски Панамериканское шоссе. Основное занятие населения, всё что связанно с морем, разводят на фермах лосось, ловят морскую рыбу. Горные хребты защищают находящийся на широте Ташкента Пуэрто Монт от холодных юго-западных ветров. Только увидев океанские лайнеры я понял, что ровное зеркало воды, отражающее окрестные горы, является не озером, а океаном. Отступивший ледник сформировал разрывистую береговую линию, оставив как память о себе множество озёр на суше.

Нашу группу встречает гид. Заскочив на небольшой рынок индейской одежды, движемся в г.Пуэрто Варас, пристроившийся на берегу озера Льяниуэ, в 60км. от Пуэрто Монта. Кидаем вещи в отеле и спешим к вулкану Озорно. Дорога петляет вдоль озера Льянкиуэ, а по бокам гигантские эвкалипты чередуются с хвойными и лиственными деревьями. Иногда листва раступается, показывая как местное население целыми семьями отдыхает на озере. Рядом проскакивают деревенские домики с большими стеклянными окнами, обшитые кусочками дерева, будто рыба чешуёй.

Посёлок Эньсенада, где живут всего 1,5т. человек, находится в долине между двумя вулканами Озорно и Кальбуко. Озорно уже давно одел на свою овальную вершину снежную белую шапку и не озорует. А вот сосед Кальбуко вспыльчив и весьма опасен. Долина, получившая от вулканов передышку, старается её использовать. Мы проезжаем через густой, вечно зелёный лес, кроны деревьев смыкаются сверху, закрывая небо. Начинается подъём в гору, исчезают вначале вековые деревья, лес редеет, вот пошли чахлые кустарники, после редкая трава, а уже потом только вырвавшаяся давным давно из недр земли вулкананическая порода. Здесь перестают доставать огромные, размером с пол пальца, оводы, летящие на всё чёрное. На канатке поднимаемся к снежной шапке Озорно, вершина периодически закрывается облаками, но виды вниз просто великолепные.

Пуэрто Варас городок небольшой, пройтись и осмотреть весь центр можно за 30 минут. Хвалёный лосось «по чилийски» в ресторане не впечатлил, а вот мясо «по аргентински» я буду вспоминать долго. Можно достать мороженное из морозилки и сразу его грызть, а можно подождать когда оно размякнет, не спеша наслаждаясь лёгким и воздушным вкусом пломбира. Примерно таково и мясо «по аргентински», лёгкое и воздушное, даже не замечаешь как откусываешь кусочек, не замечаешь как оно само растворяется во рту. Аргентинцы научили чилийцев, каких коров разводить, где пасти и чем кормить.

На следующий день вновь проехав мимо вулкана Озорно, полюбовались бурлящим рядом с дорогой водопадом, мы загрузились на кораблик и поплыли по озеру Тодос Лос Сантос. Оно не такое большое как Льянкиуэ, но в обрамлении островов, водопадов, скалистых и покрытых лесом гор кажется живописнее. Тодос Лос Сантос вытянуто вдоль, как само Чили, разрывы между горами дают возможность дуть различным ветрам, вследствии чего на воде игривый и ласковый ветер создаёт сильные волны с белыми барашками.

Через 2 часа достигаем посёлка Пеула, часть приплывших вместе с нами туристов поджидают автобусы, чтобы отвезти их в Аргентину, здесь есть погран. пункт. А мы обедаем в ресторане и идём гулять по лесу. Вся растительность кажется очень знакомой. Зелёные, будто пластмассовые ёлки приветствуют нас своими пушистыми лапами, огромный лесной гигант оказывается черешней со спелыми, вкусными ягодами. Большой папортник соседствует с бамбуком и секвоей, а дерево похожее на рябину на чилийской земле перебралось к дубу, чтобы, как мечталось в России, день и ночь с ним шептаться. Выдолбленная в горе дорога виляет вдоль скал. Я замечаю ромашку, сорвав её насаживаю на штаны колючек. Будто извиняясь, нависающая рядом липа отодвинув листву угощает вкусной ежевикой. Даже моросящий и вновь исчезающий дождик не портит настроение.

Вернувшись к причалу захожу в небольшую деревушку. Люди живут не богато, но достойно. Аккуратно сложены дрова, хотя на улице +20 везде топят печки (к ночи ожидается похолодание), даже зовут в гости, но уже нет времени.

Дав три длинных гудка кораблик трогается в обратный путь. Уехавших в Аргентину туристов заменяют местные чилийцы. Разговорившись с женщиной объясняю кто я, откуда. Она местная, ездила в посёлок Пелуа по делам, живёт где-то в горах в деревне, отец спрятал там семью во времена Пиночета, теперь они прижились, и не хотят переезжать. Корабль замедляет ход, к нему подруливает моторка, моя собеседница быстро пересаживается, и моторка уносит её к берегу. Тут происходит интересный случай. Проходивший через зал нижней палубы матрос забывает закрыть дверь, погода к этому времени испортилась, через открытую дверь начинает тянуть холодом. Местные чилийцы встают и уходят. Я закрываю дверь, они постепенно возвращаются. Это очень законопослушные люди, преступность в Чили конечно есть, но гораздо меньше чем в других странах Латинской Америки.

Очередной перелёт, теперь уже в самый южный город мира Пунта-Аренас, столицу чилийской Патагонии (на самом деле аргентинская Ушуйа находится южнее, но мы не хотим обижать чилийцев и молчим), находится он на 52 параллеле, примерно как Тула.

Смотря на карту Патагонии мне совсем не понятно, каким образом Магеллан нашёл этот 600км. проход между материком и Огненной Землёй, в самой карте просто запутаешся. Здесь дезертировал один из 4х кораблей флотилии. А вот название Патагония происходит от обнаружения людей с большими стопами, которых назвали «патагонцами»- большеногими. Описывавший экспедицию Пигафетта упомянал, что матросы доставали головами великанам только до пояса, но одев кандалы взяли в плен двоих аборигенов, которые позже умерли. Коренные местные люди наоборот маленького роста, побывав в Патагонии я уверен, Пигафетта что-то напутал.

Живущее теперь в Пунта-Аренасе население совершенно разнообразно по национальностям, почти четвёртая часть из бывшей Югославии, остальные: итальянцы, немцы, испанцы. Многие приезжают на заработки. Снять небольшой уютный домик стоит 700 дол., а сам дом около 100т. дол. Найденная в середине прошлого столетия нефть изменила судьбу края. Чили и Аргентина спорят из-за казавшихся ранее не нужных территорий, отношения весьма напряжённые. Мы даже заметили, тяжёлые грузовики перевозили танки.

Но самое первое что поразило, это абсолютно ветренная, как сварливая тёща погода. Дождь может запросто налететь, улететь и вновь появиться. Приласкавшее солнце исчезнуть будто навсегда. Люди строят дома с большими окнами, приглашая лучики тепла в свои жилища. Я заметил, ровно за 10 минут солнце успело хорошо прогреть холл в гостинице.

Из Пунта-Аренаса нашу группу везут на север, где в 250км. находится городок Пуэрто-Наталес.

По дороге заезжаем полюбоватьмя на гнездовья смешных пингвинов.

Пейзажи пампасы не отличаются разнообразием, постоянный ветер сдувает семена деревьев, поэтому таковые если есть то маленькие, прячутся в низинках, цепляясь друг за друга корнями помогают друг другу выжить. Но для фермеров, разводящих коров, овец и лошадей, пампасы настоящий рай.

Домашний скот в эти края завезли европейцы. Коренные индейцы жили в землянках, постоянно носили шкуры. Когда европейцы, в начале 19 века, стали разводить в Патагонии скотину, индейцы начали на неё охотиться, они не понимали назначения коровы. Разгорелась война и охота на самих индейцев, многие из них погибли в то время. Затем вмешалось правительство, оно попыталось приучать аборигенов к благам цивилизации. Оторванный от привычного образа жизни, лишённый земли для кочёвок и попробовавший «огненной воды», коренной народ стал потихоньку умирать.

Сейчас в Пуэрто-Наталесе собранны в одну кучу местные племена, они составляют 60% и обслуживают туристов.

Пуэрто-Наталес — туристическая столица Патагонии. Полюбоваться на фьёрды, народу приезжает всё больше и больше. На следующий день мы тоже загружаемся на корабль и плывём к фьёрду, который называется «Последней Надеждой». Утро встречает непогодой, жутким ветром и боковым дождём, вода имеет тёмный, неприветливый цвет. Разве может здесь быть что-то привлекательное ?

Но вот показался островок, где птицы устроили свой базар, затем гранитные горы, лес и водопады.Скальные срезы, будто штрих код на этикетке, рассказывают геологическую историю планеты. В России, в определённых кругах, слово «баклан» обозначает хулиган. Примерно так же ведут себя и чилийские бакланы. Они кружат над водой высматривая рыбу, вот один бросается вниз, остальные за ним, начинается драка, а выбитая из клюва добыча часто ускользает.

Далее корабль приближается к высокой скале, все пассажиры дружно переходят на правый борт. Кораблик начинает качаться. Я даже испугался, вдруг перевернёмся. Причина проста, морской лев разложив своё толстое тело на выступе скалы, спит, и просыпаться не желает.

Постепенно налаживается погода, преображается как чеховская «Душечка» и вода, становясь голубой в тон небу.

Подплываем к первому леднику, он именуется Серрано. Двадцать лет назад Серрано соприкасался с водой, но теперь разрыв метров на 100. С ледника слезами текут ручьи и водопадики. Видно, что потепление на планете его совсем не радует. Отплыв подальше, кораблик доходит до пристани, мы выходим. Часть туристов одевает спасательные жилеты, перегружаясь вместе с багажом в моторку. Им предстоит несколько дней прожить в отелле на фьёрде, дышать чистым воздухом, совершать трекинг по горам. Немного пройтись, обогнув заросшую деревцами горку, нужно и нам. Здесь находится ещё один ледник, более серьёзный. Спустившись с горных вершин он замер в позиции ожидания. Отколовшиеся льдины айсбергами плавают в образованном ледником озере, многократно спресованный лёд имеет голубой цвет и переливается на солнце.

Патагония занимает 4 место в мире по запасам пресной воды после Антарктиды, Гренландии и Байкала

Ледников здесь много, но не все видны из-за гор. Корабль, подождав опаздавших туристов, тронулся в обратный путь. Словно зазывая приехать вновь небо прояснилось, дождь на время прекратился и ледник Серрано засверкал своей удивительной голубизной.

В последний, перед обратной дорогой день, поездка на автомобиле по национальному парку. В 25км. от г.Пуэрто-Наталес имеется гигантская пещера, ледникового происхождения, размером с 2 футбольных поля. Там в 1896г. обнаружили остатки вымершего животного, напоминающего медведя с хвостом. В пещере стоит примерная копия зверя, а шкура и скелет в Лондоне.

Недалеко от этого места возвышается «чёртов камень». Когда-то давно здесь было индейское поселение, там жила красивая девушка. Она понравилась чёрту, он прилетал на камень, чтобы подглядывать за ней. Девушка вышла замуж, рожала детей, постепенно старела. Всё это время бес бесприрывно подглядывал. Теперь уже давно нет деревни, девушка став старухой умерла, а чёрт возможно перебрался в Южное Бутово, зацепившись за балкон подсматривает за новой пассией.

Основной маршрут по национальному парку проходит вокруг горного массива Торрес-дель-Пайне, спрятавшего очередной ледник. Объезжаем его скалистые пики, любуясь с разных сторон. Здесь и бирюзовые озёра, с голубыми айсбергами, и река с водопадом, и зачахшие из за пожара большие деревья. Рядом с массивом сумашедший ветер, он срывает себе на память головные уборы, а чтобы нормально идти, человеку нужно нести в руках пудовые гири.

Животных и птиц в парке довольно много. Постоянно встречаются родственники верблюда гуанако. Зайчишка трясётся от страха рядом с машиной, но не убегает, затем, заметив свою подругу, начинает вместе с ней скакать кругами. Чёрные лебеди в небольшой заводи обнимаются шеями. На стоянке подходит дикая лисица, и распушив хвост ждёт угощенье. Высоко в небе, замерев в одной точке, отдыхают на потоках ветра парящие кондоры.

В Пуэрто-Наталесе много открыток с фотографиями местных аборигенов конца 19 века. Встречаются изображения голых, разрисованных индейцев с колпаками на голове, скачущих по кругу. Я даже купил у женщины народности Лакалюфе большую тарелку с подобной тематикой. Сцена обозначает самый главный момент жизни, посвящение мальчика в мужчину.

Женщины Патагонии вели хозяйство по землянке, воспитывали детей, ловили рыбу, собирали коренья, даже иногда охотились. Совсем не ласковая погода всегда могла преподнести сюрприз, а соседнее племя прийти с войной. Между собой племена почти не общались, территория для кочёвок была чётко разделена, вследствии чего круг общения у женщин был ограничен. Они боялись злых духов и боготворили своих мужчин, способных защитить от духов. Мужчина, как талисман от несчастий, пока он рядом всё будет хорошо. При обряде посвящения мальчику объясняли, что духов нет,а есть ветер, дождь, солнце, луна и враг, которого можно и нужно победить, но говорить об этом женщинам нельзя.

За проведённые две недели в Чили я жутко устал от перелётов, обгорел на солнце, простудился на ледниках, но те яркие впечатления, которые оставила страна намного перевешивают. Чили и остров Пасхи, увидимся ли мы вновь?