Ты помнишь, как все начиналось……?

Гл. 1 История о том, как один пенсионер по Иордании гулял…

3 марта. Второй час полета, постепенно привыкаешь, что пиво, вино, водка, виски, коньяк, джин – все это в разумных дозах доступно и бесплатно в эконом классе на Королевских авиалиниях Иордании. Прекрасный сервис, на маленьком телемониторе перед тобой крутится старенькая фантастика. Стараюсь отвлечься и меньше думать о том, как все сложиться дальше. Примерно час ушел на толчею с обменом валюты и оформлением визы. Загорелые парни – представители местных тур компаний, собрав пухлые пачки паспортов туристических групп без очереди, наперебой передавали их пограничникам. Те, не обращая никакого внимания на стоящих в очереди, переговариваясь, не торопясь, проводили оформление, все было до боли знакомо.

Ну, вот наконец-то все волнения позади, уже поздно, таможенники разошлись, тур группы разъехались, зеленые и красные коридоры свободны, можно смело сделать шаг навстречу Иордании. Удалось сделать только два – сразу же подошли несколько человек и на понятном русском языке предложили такси за 30 динаров ( 1динар = 1,5 долл. США) до Аммана, ссылаясь на то, что на улице ночь и до Аммана уже ничем кроме как на такси не добраться. Вежливо отказался, осмотрелся вокруг, аэропорт небольшой, немного архаичный, несколько уже неработающих киосков и офис Туристической полиции, где сидели два молодых парня в форме. Решил обратиться.

Оказалось, что каждый час от аэровокзала в город отправляется рейсовый автобус, цена билета 3 дин. Без труда на улице, рядом с терминалом, нашел желтую вывеску автобусной остановки, народа никого, сел на скамейку и стал ждать. Минут через десять точно по расписанию к остановке подгромыхал старенький автобус, двери открылись, я громко спросил Амман? – водитель утвердительно кивнул головой и вышел из автобуса. В течение пятнадцати минут в автобус вошли еще несколько человек, расселись и сразу закурили. Водитель собрал деньги за билеты, нехотя отсчитал сдачу, и мы помчались в темноту Амманской ночи. Минут через сорок, сделав по пути несколько остановок автобус замер на конечной, я остался один – значит пора выходить. Нахожу в потоке мчащихся машин такси, машу рукой, желтая машина не обращая внимания на остальной транспорт, резко перестраивается и останавли¬вается у тротуара. Показываю водителю заранее найденный в интернете один из адресов: — гостиница Даротел район Шмейсани, он утвердительно кивает головой, сразу же начинаю переговоры о стоимости проезда. Пять минут переговоров на пальцах и цена с 5 дин снижается до приемлемых 2х, поехали.

Гостиницу нашли с трудом, на улице полумрак, у входа тускло горит одинокая лампа в окнах темно, улица безлюдна. Дверь оказалась открытой, на мои шаги из темноты появляется молодой мужчина, включает свет у стойки, слышу традиционное приветствие Салам! Вопрос откуда и на сколько дней, увидев Российский паспорт переходит на русский, быстро договариваемся о цене 30 дин. без завтрака за ночь на два дня. Минимум формальностей, спешу поскорее подняться в номер и упасть в кровать, предварительно сделав контрольный звонок, домой, что у меня все ОК. 4 марта. Утро началось сразу же после 3 часов – с призыва к утренней молитве с соседнего минарета.

Да, это, однако, Восток. Включил свет, осмотрел номер. Чистенько, у входа маленькая кухня, ванная, все удобства, горячая вода. Привел себя в порядок, слегка перекусил домашними бутербродами, и сел на свежую голову уточнить планы на два дня в Аммане. Первый день решил посвятить осмотру достопримечательностей Джераша, Ажлуна и Аммана, а второй, как и было ранее намечено — поездке в одно из чудес света — Петру. Столица просыпается чуть свет, в 8 утра, попив чай и доев остатки домашних бутербродов, беру с собой бутылку воды, фотокамеру, и отправляюсь в путь, предварительно выяснив у дежурного в гостинице как можно доехать в Джераш. Оказывается, автобусы отправляются от нового автовокзала Тарбарбур по утрам с интервалом 30 минут по мере их заполнения пассажирами, а до вокзала лучше всего взять такси за 2 дин, что и было сделано. Бравый таксист, узнав, что я из России подвез на автостанции прямо к дверям автобуса на Джераш, к немалому удивлению водителя, который уже начал движение и хотел закрывать двери. 0,6 дин. стоимость проезда, и путь на Джераш открыт. Нахожу одно свободное место на самом заднем сидении среди молодых ребят, которые, не обращая никакого внимания на женщин в платках и маленьких детей, сидящих рядом, курят и непрерывно с детской радостью и смехом болтают по мобилам. Пытаются завязать разговор, узнают откуда я. А, Россия, Путин, друзья привет, как дела ….

Сразу же предлагают закурить, объясняю, что я не курю а только пью водку…

В глазах удивление и сочувствие, но постепенно внимание ко мне пропало и через 10 мин. автобус остановился у входа в историко-архитектурный комплекс Джераша — грандиозной арки, сооруженной во втором веке н.э., в честь визита в город императора Адриана. Небольшая очередь у кассы, входной билет 8 дин и с помощью хорошего путеводителя по Иордании под редакцией А.Кочневой начинаю осмотр города. Рассказать обо всех красотах древнеримского города Джераш, частично подразрушенного временем, войнами и землетрясениями сложно. С одной стороны, на описание всех достопримечательностей потребуется много времени, а с другой — есть толковые путеводители, в которых это уже сделано очень профессионально. От себя только добавлю, что историческую Иорданию невозможно представить без архитектуры древнеримского города Джераш, который по праву называют Восточными Помпеями.

Четыре часа, проведенные на осмотре города и археологического музея, пролетели совсем незаметно. Солнце в зените, невольно задал себе вопрос – обед или Ажлун. Решил скорее ехать в Ажлун, а обед перенести в Амман. Пришлось пройти вверх по улице метров 200, и с третьего раза мне, наконец-то, указали место остановки автобуса. Вскоре он, долгожданный, появился, народ проворно занял свободные места и как водится, ребята закурили. 0,3 динара за билет и мы тронулись в путь. Минут сорок быстрой езды по извилистой дороге, и автобус, скрипнув тормозами, остановился в центре города Ужлун. В дали на вершине зеленого холма возвышались величественные стены замка – крепости крестоносцев. Опять короткие переговоры с местным таксистом и уже в компании двух общительных китайцев, увешанных Никонами и Канонами, быстро подъезжаем по крутому подъему в гору к кассе музея. Входной билет один динар, и специальный бесплатный автобус подвозит собравшихся туристов еще выше в гору прямо к входу в замок, сооруженный крестоносцами в 11 веке н.э. Замок небольшой, но удивительно хорошо сохранился и тщательно отреставрирован. Побродив по гулким сводчатым каменным залам и подземным ходам, заглянул в небольшой музей истории замка, поднялся на верхнюю точку крепости и минут 15 просидел, наслаждаясь чудным видом, открывающимся на зеленую долину и окрестности города Ужлун.

Путь с вершины горы вниз занял пару минут, и у входа в кассу музея заметил такси, которое только что привезло очередную группу туристов. Кодовое слово – один динар – и через пару минут я на автостанции. Без особого труда нахожу автобус на Амман, оплачиваю 0,8дин, устраиваюсь поудобнее и стараюсь хоть как – то отдохнуть, ноги с непривычки гудят. Народ, не спеша заполняет автобус, и минут через 15 мы отправились назад в Амман. Было уже около четырех, когда автобус остановился в Аммане на станции Тарбарбур, круг замкнулся я приехал. Опять диалог с внутренним голосом – когда будем обедать – пришлось принимать волевое решение – обед перенести на ужин, а сейчас пока светло, осмотреть историческую часть Аммана или то небольшое, что осталось от богатой многовековой истории города на одном из его семи холмов. Опять такси и через 20 минут и два динара я на верху холма в центре города с древними развалинами храма Зевса и видом на Римский амфитеатр, неведомо как сохранившийся в гуще современной городской застройки. Осмотр музея и античных развалин занял чуть более часа, после чего без особой радости, порядком подустав, спустился вниз, взял такси и поехал в гостиницу отдохнуть, пообедать, а заодно и поужинать.

Иорданская кухня, как мне показалось, незатейлива, ничего особенного, баранина, рис, приправы все просто, сытно и недорого. По дороге увидел небольшой магазин ЛИКЕРЫ, который, как, оказалось, могут держать только арабы-христиане. Решил зайти и купить на ужин местного сухого красного вина. Продавец посоветовал начать со *Святого Георгия*, изготовленного в окрестности г. Мадаба. Стартовая цена была 20 дин. двухсторонние переговоры позволили снизить цену до приемлемой 13 дин, и предварительно, слегка вынув штопором пробку, вышел из магазина. В гостинице, удобно расположившись в кресле, открыл бутылку, попробовал – очень приличное вино — сорт винограда каберне.

Хорошо поужинав в местном ресторанчике за 6 дин., вернулся в гостиницу и выяснил у дежурного, как завтра лучше добраться до остановки автобуса компании Джет , который в 6-30 утра, по информации из путеводителя, отправляется в Петру. На 5-30 заказал такси и с чувством выполненного на сегодняшний день долга отправился спать. Заснул, как убитый, но в начале четвертого опять минарет напомнил о том, где я, ничего не сделаешь, гостиницу сам выбирал. Немного полежал помедитировал, включил телевизор, порадовался хорошему прогнозу погоды, время — уже пора собираться, досыпать пройдется в автобусе по дороге в Петру. 5 марта.

Раннее утро, солнце только взошло, прохладно, такси уже ждет. Рассчитываюсь с гостиницей, Амман — до свидания! В кассовом зале компании Джетт многолюдно немцы, англичане, вездесущие китайцы, нагруженные кино-фото аппаратурой, — все это многоликое скопление народа медленно перемещалось в направлении одного маленького окошечка — билетной кассы. Отдаю паспорт с 10 динарами, и вот заветный билет с указанием номера места и сдачей в 3,25 дин у меня в руках. Три с половиной часа езды в комфортабельном автобусе по хорошей двухполосной скоростной магистрали прошли незаметно. Группа китайцев постоянно что-то шумно обсуждала и практически непрерывно снимала на видеокамеры все, что появлялось за окном автобуса. Одна короткая остановка в придорожном кафе, и вскоре мы уже на стоянке у входа в туристический комплекс Петры. Первое, что удивило, так это очень большое количество туристических автобусов, а второе – стоимость входного билета в 21 динар, да, однако.., но делать нечего, билет в руки и вперед к желанной цели в потоке туристов по широкой каменистой тропе. Неожиданно рядом появились два юных молодца, которые наперебой настойчиво начали предлагать ослика, коня или повозку для проезда в Петру, уверяя, что в такую жару до Петры своим ходом дедушке просто не дойти. Объяснил, что дедушке уже давно некуда спешить, а кровососущих насекомых пусть катает ослик, а не дедушка. Сразу отстали.

Что можно сказать о Петре? Это чудо природы во все своей красоте условно состоит из двух частей. Первая, и, по моему мнению, наиболее красивая – нерукотворная, представляет собой глубокий каньон примерно километровой длины, образовавшийся в результате разлома большого горного массива миллионы лет назад c многометровыми отвесными скалами, причудливой формы фантастической красоты, нависающими над головой. И второй части – города мертвых, огромного пещерного некрополя, высеченного в этих скалах природой, и руками живших примерно в 3 веке нашей эры на этой земле Набатейцев. Ущелье закончилось узким проходом, и на большой площади в лучах солнца сразу открылся вид на фасад главной достопримечательности – грандиозной усыпальницы Казна, вырубленной в огромной скале розового песчаника. С этого собственно и начинается осмотр неповторимого ансамбля гробниц Петры. Зрелище очень достойное. Через 5 часов осмотра, изрядно подустав, поднявшись на одну из высот горного массива — Монастырь присел отдохнуть. Вид с высоты просто фантастический, сочетание природной красоты гор и череды удивительных фасадов усыпальниц, высеченных, в скалах тысячелетия назад руками человека завораживает. Короткий отдых, силы вернулись, основные достопримечательности с помощью путеводителя осмотрены, надо аккуратно спускаться вниз по узкой тропе и подумать, что делать дальше.

Стараюсь поскорее проскочить строй сувенирных лавочек, настойчиво предлагающих подделки Античной старины и нумизматики, мимо припаркованных за камни осликов и верблюдов, обходя скопления инкрементов и мусора. На обратном пути ущелье встречает приятной прохладой и уже знакомыми фантастическими очертаниями скал. Иду не спеша, еле переставляю ноги, стараюсь как можно больше унести в памяти увиденного, прекрасно понимая, что вернуться сюда мне уже не суждено. Время близилось к 4 часам, надо поторопиться в гостиницу, где оставил сумку с вещами, и решить оставаться на ночь в Петре или, пока не стемнело, продолжить путь дальше. Решено. Пока еще светло добираться в город Карак (150 км), который известен руинами грандиозного замка – крепости крестоносцев, построенного в 11 веке, и там заночевать. Но не все так просто. Утренние автобусы в Амман уже ушли, а вечерний никто не может толком сказать, будет или нет. На автобусной остановке безлюдно, день идет к закату и становится ясно, что до Аммана – то я может сегодня, и доеду, а вот сделать по пути пересадку на автобус до Карака вряд ли удастся.

Устал, жарко, хочется есть, в голове пусто. Внезапно рядом останавливается такси, и молодой парень на хорошем английском спрашивает, не нужна ли помощь? Отвечаю на русском, да нужна, вторым будешь? И протягиваю своего старого и верного друга Джека Дениэлса, заблаговременно припасенного в аэропорту Домодедово. Смеется, отвечает на понятном Русском, что не хочет иметь с полицией проблем. Я понимающе киваю головой и делаю второй глоток виски. Переговоры уже начались и через пару минут мы едем в Карак, взаимопонимание достигнуто за 35 дин. Два с половиной часа пути по извилистой дороге среди желтых безжизненных гор, больше напоминающих фантастический Марсианский пейзаж, прошли быстро, лишь один раз на блокпосту нас остановили четверо, вооруженных штурмовыми винтовками Беретта, военных в выцветшей на солнце армейской форме. Рядом песочного цвета Хаммер , на крыше антенна радиостанции и станковый пулемет, заправленный пулеметной лентой. Короткий разговор, проверка документов у водителя, вопрос куда едете, кто пассажир – Русский – проезжайте. В Карак приехали, когда уже начало смеркаться. Небольшой, немного хаотичный торговый город, облепивший высокий холм, увенчанный огромной полуразрушенной крепостью. Гостиницу нашел у входа в туристический комплекс, особо не выбирал, единственно посмотрел, чтобы рядом не было минарета, да и цена в 20 дин за ночь с завтраком устроила, хотя можно было, и поторговаться, но уже не было сил. Проснулся от того, что сильно замерз, холодно, увидел в углу газовый калорифер, разжег. Минут через пятнадцать стало тепло, и можно было спать, но вместе с теплом в комнате появился удушливый запах газа.

Что делать, на часах — 2 ночи? Пришлось опять вспомнить своего старого и верного друга Джека Дениелса, пару глотков, кусочек апельсина, нагреватель выключен, и, укрывшись одеялом с головой, заснул. 6 марта. Несколько часов вполне достаточно для осмотра величественных руин крепости с ее подземными галереями, небольшим историческим музеем, и прекрасным видом на долину, открывающимся с высоты оборонительной башни. Захожу в гостиницу за сумкой, уточняю, где находится междугородняя автостанция и дальше в путь. Автобус в Амман уже готовился к отправлению, когда я подошел к водителю и объяснил, что мне нужно доехать до поворота на Мадабу. Он утвердительно кивнул головой, и получив за проезд 1,5 дин. жестом показал, чтобы я скорее проходил. С трудом, в облаке дыма, нашел свободное место в хвосте автобуса и мы отправились. На повороте со мной сошло еще несколько человек, как оказалось попутчики в Мадабу, что помогло быстро остановить нужный автобус, так как никаких понятных надписей на проезжающих мимо автобусах, куда они следуют, не было. С автостанции на такси за 1 дин. доехал до гостиницы Мариам, координаты которой так же предварительно нашел в интернете. Хорошая гостиница, отличный сервис всего за 27 дин. за ночь с приличным завтраком. Древний город Мадаба, упоминавшийся еще в Ветхом завете, является перекрестком всех туристических дорог в Иордани. Несмотря на то, что Мадоба больше похожа на небольшой уездный город в нем есть что посмотреть. Это православная церковь Св. Георгия с уникальным фрагментом большой мозаики Святой земли, археологический парк, исторический музей и очень красивые фрагменты древних мозаичных полов в Церкви Апостолов. Поменял доллары в одном из местных банков, курс, в котором был заметно выше, чем в обменнике, немного перекусил в маленьком ресторанчике, и через строй сувенирных лавок и небольших магазинов направился в гостиницу отдохнуть и подготовиться к завтрашнему дню.

7 марта.

Наконец-то я нормально выспался, привел себя в порядок, позавтракал и подошел к дежурному в гостинице, который на хорошем русском языке, любезно, объяснил мне, как попасть на гору Небо, к реке Иордан — месту крещения и термальным источникам Зарка Маин, находящихся в окрестностях г. Мадоба. Путь оказался только один – на такси. Решил начать с горы Небо и реки Иордан. Гора Небо, является высшей точкой горного хребта, спускающегося к долине реки Иордан и Мертвому морю. Это легендарное место связано с пророком Моисеем, узревшим с горы Небо Землю обетованную, что и ознаменовало завершение многолетнего странствования по пустыне народа Израилева. В дымке на горизонте слегка различимы очертания Мертвого моря и гор, но это уже Израиль. А здесь — развалины древнего храма из монастырского комплекса ордена Францисканцев, небольшая музейная экспозиция мозаик и цветных витражей, символический знак — посох Моисея, вот, пожалуй, и все существенное, что можно осмотреть примерно за час на горе Небо. Дорога, круто петляя, начала спускаться в направлении Мертвого моря, по пути встретили первый указатель — Место крещения. Через 20 минут остановились на просторной автостоянке, где уже отдыхали несколько больших туристических автобусов. Дальше дороги нет, заповедная приграничная территория. Входной билет 8 дин, и я пересаживаюсь в небольшой автобус, в котором по мере заполнения формируется очередная смешанная туристическая группа. Проезжаем метров 400 , остановка, выходим — дальше пешком под предводительством гида-араба по нешироким дорожкам среди зарослей кустарника идем к святому месту, где Иоанн Креститель совершал свой исторический подвиг крещения.

Научно подтвержденное Ватиканом историческое место крещения находится на старом высохшем русле реки, возле остатков фундамента храма, укрытых большим деревянным навесом. Проходим чуть дальше по тропинке в направлении виднеющегося современного православного храма, построенного на деньги греческого мецената, купол которого был позолочен уже на средства *неизвестного* олигарха из России. Рядом внизу на берегу Иордана в зарослях камыша построена небольшая деревянная купальня, заполненная людьми в белых рубахах, стоящих по колено в холодной Иорданской воде. Несколько женщин с головой окунаются в коричневатую мутную воду, слышно молитвенное песнопение, ощущение умиротворения, благодати и святости всего происходящего. На пригорке двое вооруженных Иорданских солдат с интересом наблюдают за всем происходящим. Метрах в 40 на противоположном берегу реки Иордан гордо реет большой флаг Израиля, на набережной из белого камня безлюдно. Набираю на память бутылочку святой воды из Иордана, и спешу в обратный путь к автобусу и выходу из мемориального комплекса. Дорога к термальным источникам Зарка Маин идет по гористой местности, петляя с крутыми подъемами и длинными спусками, среди безжизненной выжженной солнцем оранжевой каменистой пустыни.

Наконец-то вдали в ущелье показалась полоска зелени и очертания нескольких многоэтажных зданий. Въезд в ущелье стоит 11дин. вне зависимости от времени пребывания на курорте. Автостоянка заставлена машинами, много отдыхающих, жарят мясо, пьют чай, слышится восточная музыка. Пытаюсь сориентироваться с чего начать. Указателей нет, хорошо рядом проходили две милые девушки, как потом выяснилось из Харькова, которые работают на этом курорте, они пояснили, что есть два термальных минеральных источника, бьющих с высоты окружающих гор и Римская баня. Начал с самого большого источника — водопада. По дороге зашел в раздевалку, переоделся в длинные *семейные* купальные трусы, и скорее под водопад, который свергается почти с 30 метровой высоты горного хребта .

Ощущение потрясающее, температура минеральной воды больше 40 градусов. Рядом в каскаде неглубоких бассейнов вода чуть прохладнее, лежишь, отдыхаешь красота, да и только! Можно зайти в небольшую каменную пещеру в глубине водопада с несколькими каменными скамейками, где бьет источник с температурой воды порядка 80 градусов, полное ощущение турецкой бани. После такой парилки, по скользким от воды ступенькам, аккуратно спускаюсь вниз в минеральный бассейн под струи водопада и так несколько раз. Чуть в стороне от бассейна под небольшими навесами расставлены скамейки и столики, можно в тени отдохнуть расслабиться и перекусить. Невольно ловлю себя на мысли, что согласно преданию, именно здесь восстанавливал свои силы Библейский царь Ирод. Да, много воды утекло с тех пор, но целебная сила источника, судя по нескончаемому потоку туристов, осталась. Закутавшись в длинное полотенце, отправляюсь дальше на экскурсию по термальному комплексу. Рядом с небольшим спальным корпусом нахожу еще один водопад с маленьким бассейном, пробую воду, да +60 С, а то и выше, желания искупаться нет, иду дальше. Немного выше по дороге расположены римские бани. Захожу, симпатичная смуглолицая девушка с озорными глазами в черном платке у стойки регистрации приветствует традиционным — Хай!

Вход свободный, мужчины налево, женщины направо, можно взять полотенце, мне не нужно, стараюсь скорее пройти внутрь. Сначала душевые, затем большой зал и в центре неглубокий бассейн со слегка мутноватой теплой минеральной водой. Полежал, тишина, приятное освещение, народа никого, хорошо расслабился. Решил осмотреть парную, расположенную рядом. Маленькая комната, в центре, за каменной перегородкой, небольшой бассейн с очень горячей проточной водой, поддерживающий температуру в помещении парной порядка +60 градусов. После такой легкой парной опять поплавать в бассейне – просто блаженство. На этом обход всех достопримечательностей можно было считать законченным, начал собираться и поспешил к автостоянке, где ждало такси. На обратном пути после всех водных процедур меня разморило, и под унылое чередование спусков и подъемов дороги я задремал. 8 марта. С утра позавтракав, поздравил дорогих женщин с праздником, рассчитался с гостиницей, и направился в конечную точку моего путешествия – Мертвое море. Доехать туда можно было и на перекладных автобусах, но посмотрел, что бюджет еще позволяет, взял, поторговавшись, такси за 18 дин. Гостиница Дед Сеа Спа по интернету была 4-х звездным отелем, в чем я сразу же усомнился. Сутки с завтраком в одноместном номере с огромной кроватью стоили 127дин. Территория гостиницы большая, рядом идет стройка нового корпуса, шумно и грязновато. Бросаю вещи в номере, быстро переодеваюсь и скорее к морю!

Песчаный пляж выглядел неопрятно, в воде плавал какой-то растительный мусор, но желание пересилило, не возвращаться, же назад, и море берет свое. Ощущение плаванья на спине очень приятное, легкость во всем теле, только местами концентрированный соляной рассол слегка пощипывает на шее и щеках. Минут через 10 вышел на берег, смыл под душем маслянистую воду, сел на скамейку, отдыхаю, безоблачно, температура воды +24, воздуха + 26, притом, что в это время в Москве было -4С, красота, да и только! Рядом туристы — разноликий народ, из большого ведра, в ожидании чудодейственного целебного эффекта намазывают себя от макушки до пят черной маслянистой грязью, непрерывно фотографируются, потом залезают в море, пытаясь ее смыть. Дальше всех по образованности пошли немцы. Их человек 10 и каждый стремится сфотографироваться, лежа в море и демонстрируя чтение арабской газеты. Так продолжалось все оставшееся время, группы туристов сменялись каждый день, а действие на море было тем же. Двух – трех дней отдыха для восстановления сил на Мертвом море вполне достаточно, учитывая, что лечебный эффект от применения грязи достигается через 10 -12 дней регулярных процедур. Вечером в гостинице с бюджетом пенсионера делать нечего, цены в баре запредельные, а за территорией пойти некуда — стройка, дорога, безжизненные горы и охрана соседних пяти звездных отелей. 13 марта. С утра заказал такси, рассчитался с гостиницей и отправился в аэропорт. Обратный полет прошел замечательно, точно по расписанию, и уже в 6 вечера с большим грузом приятных впечатлений и воспоминаний я был дома. Что можно посоветовать самостоятельным путешественникам

1. Иордания хорошо подходит для самостоятельных поездок (лучше вдвоем, с учетом стоимости гостиницы ), хорошо развита сеть междугороднего автобусного транспорта.

2. Никому ничего не верьте на слово – все обязательно проверяйте сами по несколько раз.

3.Везде торгуйтесь, даже если на товаре указана цена, всегда обязательно проверяйте сдачу.

4. Ничего не бойтесь, если вас начинают разводить на деньги или требовать больше того что вы договорились — зовите полицию, сразу отстанут.

5. Для свободного общения в городе необходимо знание Английского на уровне хорошиста средней школы, но лучше всегда начинать с нескольких русских слов, так как многие ранее училось в России или на Украине.

6. Не бойтесь спрашивать у таксистов, полицейских или просто на улице – народ в своей основе не агрессивный, очень доброжелательный и всегда стараются помочь или объяснить языком понятных слов или жестов.

7. Сейчас, в условиях кризиса, можно ничего заранее не заказывать, разве что авиабилет, все достаточно просто решается на месте, но лучше план поездки и расходов предварительно проработать по интернету и путеводителю.

Для самостоятельной поездки могу посоветовать следующий маршрут- Амман – 3дня (Амман, Джераш, Ужлун, Петра) Амман – Мадаба 4 дня (г. Небо, Иордан, м. Море, Зарка Маин) , Мадаба – Аэропорт. В гостиницах на Мертвом море для туристов со скромным бюджетом лучше не останав-ливаться – дорого и грустно. Лучше жить в Мадабе, а на Мертвое море ездить на такси туда и обратно (прим.20 дин.). Это намного дешевле и интереснее, так как вы можете для отдыха выбирать по своему вкусу лучшую из расположенных рядом пятизвездных гостиниц. Между городами везде переезд на автобусах, за исключением, Мадаба – Аэропорт 15 дин. Весь бюджет такой поездки в расчете на одного человека не превышает 1000 долл. США за 8 дней. Гл. 2 История о том, как один пенсионер ветер ловил….. в Дахабе Эта история началась в восьмидесятых годах прошлого века на Черном море в спортивно-оздоровительном лагере Московского Авиационного института под Алуштой.

Бурная студенческая жизнь на Черноморском побережье оставляла мало сил для серьезных спортивных занятий, заставляя по утрам больше концентрироваться на восстановлении духа, подорванного вечерними шалостями. Все шло своим чередом, одни старались организовать в лагере спортивный и культурный отдых студентов, а студенты стремились как можно лучше организовать свой досуг под покровом ночи в близлежащей Долине любви… На фоне этой безмятежной благодати выделялся один человек — Леня. Сказать выделялся — это значит, ничего не сказать, Леня был просто гордостью лагерного пляжа, демонстрируя всем отдыхающим завидное атлетическое телосложение и виртуозную технику владения виндсерфером. Все попытки самых отважных парней-аквалангистов из морского клуба “просто прокатиться на серфе” неизменно заканчивались падениями под восторженные возгласы лагерных красавиц. Зависть паршивое дело, но надо было с чего-то начинать знакомство с мастером. Не знаю насколько хорошо сейчас “Нокия” объединяет людей, но студентов спортивного лагеря МАИ крепче всего в то время объединяло хорошее вечернее застолье под аккомпанемент гитары и полного ведра молодого Крымского вина из близлежащего отделения винсовхоза “Малореченское”. На следующий день, прихватив 10-и литровую пластиковую канистру, по извилистой горной тропе с очередным караваном гонцов я отправился затариваться в близлежащий поселок. Тот вечер выдался на славу. Под тихое потрескивание небольшого костерка Леня, не торопясь, с большим достоинством объяснял всем страждущим незамысловатыми рисунками на песке основы техники управления парусом, между тостами подкрепляя свои рассуждения такими диковинными словами, как фордевинд, бейдевинд, галс, бакштаг, оверштаг, гик, шкот, шверт и пр. Урок затянулся далеко за полночь. Утро выдалось тяжелым, тело было ватное, в голове немного штормило, начиналась утренняя жара, и ничего не хотелось — ни завтрака, ни тем более серфинга.. Правда стаканчик холодного вина был бы очень к стати, но увы, как сказано у классика – “ ..стакан был пуст как душа ревизиониста…”.

Тем временем на пирсе уже собрались несколько вчерашних ночных учеников и внушительная группа болельщиков. Отступать было некуда, виндсерфер с распластанным парусом лениво покачивался на слабой волне, надо было поскорей спускаться на пляж. Весь первый день был потрачен на освоение техники старта, разворотов и, как результат, многочисленных падений. Вечером, когда ветер немного поутих, к немалой радости Лени, появились первые расточки надежды, выразившиеся в более или менее устойчивом балансировании с парусом на верткой доске. Следующие дни ушли на борьбу с коварством порывистого ветра, выматывающего все силы бесчисленными падениями при попытках правильно поставить парус, и, сделав разворот, удерживать выбранный курс. Но опыт, сын ошибок трудных, постепенно накапливался, и уже через несколько дней я мог самостоятельно при слабой волне и небольшом ветре, потихоньку подрагивая, курсировать вдоль берега. Моя радость и гордость были безмерны, да и общение с черноокой красавицей Мариной резко пошло в гору…. Бурные продолжительные аплодисменты, все в едином порыве пытаются встать – нет, это не Кремлевский дворец съездов, это долгожданная посадка российского чартерного рейса в аэропорту Шарм-эль-Шейх. Новый терминал аэропорта, удачно сочетает современные архитектурные решения с национальным колоритом, напоминающим большой бедуинский шатер.

Приятно удивила чистота в зале прилета, минимальные формальности, и я уже на просторной площади, заполненной туристическими автобусами. После Московских +13 градусов утренняя жара в +28С при низкой влажности воздуха переносится вполне терпимо. Без особых хлопот с помощью зеленых Американских денег занимаю место в небольшом туристическом автобусе, следующем в Дахаб. Тихий шелест кондиционера и унылый безжизненный гористый пейзаж, проносящийся за окном современной магистрали, расслабляют и клонят в сон. Оказывается, не только русские любят быструю езду, водитель нашего автобуса очень резво летел по хорошо асфальтированному шоссе, соревнуясь в скорости с другими попутными микроавтобусами. Никаких полицейских, тем более с радарами для контроля скорости, на шоссе не было. По обочинам недавно построенной магистрали местами уже густо набросан мусор, изредка встречаются поселения бедуинов с одинокими верблюдами да несколько военных блокпостов с разморенными от жары солдатами с видавшими виды АК-47 через плечо. Минут через сорок автобус свернул со скоростной магистрали, и впереди в распадке гор показалось очертание зеленого прибрежного оазиса Дахаб. Попетляв по поселку, постепенно высаживая туристов, автобус, наконец, остановился около отеля Ганет Синай, бронирование которого предварительно было сделано через интернет.

Паспорт, оплата, заполнение регистрационной формы и через 10 минут у меня в руках заветный ключ от номера. Поворот ключа, и, казалось, желанная точка путешествия достигнута, но номер оказался, мягко говоря, не на три звезды, как позиционировал себя отель. Пришлось вернуться назад к портье и объяснить суть моих ожиданий. Дежурный, спокойно выслушав, утвердительно кивнул головой, выдал новый ключ и сопровождающего, который быстро провел к номеру, который приятно порадовал уже работающим кондиционером, чистотой и набором удобств. На часах 11 утра, быстро переодеваюсь, кидаю в пакет бутылку воды, маску, трубку, полотенце и скорее к морю. С волнением жду первой встречи с расположенными на побережье многочисленными серф-станциями, предлагающими в аренду весь необходимый набор снаряжения для серфенгистов. Решил начать с тех, которые ближе к 4-х – 5-и звездным отелям. Результат был обескураживающим. Разговор с арабскими менеджерами шел на английском с корявыми вставками русских слов. Цены на верхнем уровне, попытки получить какие-нибудь скидки с учетом моего пенсионного возраста даже не обсуждались. Видя мое разочарование, симпатичная молодая немка посоветовала не тратить зря время, а обратиться в расположенные рядом русские станции.

Первой оказалась станция “Пять квадратов”, информация о которой достаточно хорошо была представлена в интернете. Наши ребята, очень милые, все объяснили, показали, но цены – Сталинград “….ни шагу назад..”, почти те же, что я уже слышал десть минут назад. Поблагодарил, бреду под палящими лучами солнца дальше по берегу, жадно вглядываясь в разноцветные паруса, скользящие по морской глади залива. Без особых надежд приближаюсь к станции “Ветратория”. Народа немного, менеджер Слава с пониманием внимательно выслушал короткую исповедь престарелого пенсионера- серфенгиста, быстро выполнил с помощью компьютера какие-то сложные вычисления, уточнив при этом срок моего пребывания, и выдал результат, который меня приятно порадовал. Делаю предоплату, договариваемся, что я начну с завтрашнего дня, уточняю форму одежды и поскорее спешу на берег посмотреть, как загорелая молодежь, с завидной легкостью управляя парусом, стремительно скользит по лагуне. Рядом широкий чистый песчаный пляж с многочисленными лежаками и навесами, жгучее солнце, теплое море с прозрачной водой, сразу искупался, усталость от дороги как рукой сняло. По берегу, не торопясь, ходят стройные молодые девчонки почти в купальниках, ощущение расслабленности, тишины и благодати, как в деревне, и все это на фоне теплого синего моря и высоких розоватых гор, окружающих вдали поселок. Было время отлива, вброд перешел песчаную косу и попал на широкий коралловый прибрежный риф. Под водой полное ощущение большого аквариума с обилием суетящихся вокруг тебя разноцветных рыбок, кораллов, морских ежей, змей и прочей живности, трогать которую руками не рекомендуется. При температуре воды +27С плавание с маской в столь живописном месте доставляет огромное эстетическое удовольствие, два часа пролетели совсем незаметно. Следующее утро выдалось традиционно солнечным с небольшим ветерком, лениво шевелившим многочисленные флаги.

Быстро позавтракав, переоделся и с дрожью в коленках направился в “Ветраторию”. Менеджеры Слава и Маша встретили очень приветливо, рассказали о зоне плавания, системе спасения, выдали шарнир для крепления мачты и посоветовали начать с доски объемом в 180 литров и паруса площадью 4,5 кв. метра. Местные арабские помощники по команде Славы вынесли доску с парусом на берег, показали, как соединить шарнир с мачтой и пожелали счастливого плавания. С дрожью залезаю на доску и начинаю медленно за старт шкот поднимать парус, чувствуя спиной внимательный взгляд Славы. Ловлю ветер, медленно перевожу мачту на нос и..ура !…. я как большой крейсер медленно разворачиваясь, погудев, начинаю свой путь из гавани. Результат первого дня с первыми мозолями на руках был для меня впечатляющим. Прилично обгорел, устал как собака, но свою первую доску в 180л., получив несколько ценных Славиных советов, обкатал по всей акватории лагуны. Вообще область катания в Дахабе очень удобная и разнообразная. Для начинающих и успешно продолжающих спортсменов основная область катания находится в большой лагуне с удобным направлением ветра и длинным выкатом на мелкую песчаную косу. Для сильных спортсменов есть область скоростного катания с другой стороны лагуны за барьером кораллового рифа с приличными волнами и сильным порывистым ветром. Спасение терпящих бедствие обессилевших виндсерфенгистов прекрасно организовано, и требуется только сесть на корпус серфа и замахать руками, как помощь в виде катера придет в течение нескольких минут и быстро доставит вас на берег. Вечером вся жизнь из отелей перемещается на береговую линию в серфстанции, и многочисленные бары, где допоздна разноликая публика бурно обсуждает события прошедшего дня, так или иначе связанные с парусом и ветром.

В русских станциях организуют экскурсии, дискотеки, семинары, игры и вечеринки. Дахаб, является уникальным местом в Египте, где основным языком общения является русский язык, ему изредка помогает английский, реже можно услышать немецкий и польский. Все просто и ненавязчиво, почти домашняя обстановка. К русскоговорящим отношение достаточно ровное, так как это основной контингент приезжающих в Дахаб туристов, никто никого за руку не хватает, вежливо раскланиваются, и при вашем адекватном состоянии место совершенно безопасное. Ребята из СНГ чаще всего собираются небольшими группами в русских серфстанциях, немцы и англичане большими шумными компаниями оккупируют многочисленные береговые бары и заряжают очень крепко. Я смог несколько раз убедиться, что неформальными чемпионами Дахаба по вольной борьбе с зеленым змием являются, увы, не русские, а англичане и немцы, притом что качество и ассортимент арабских горячительных напитков оставляет желать лучшего. Местный ром и водку лучше обойти стороной, а из сухих вин самыми достойными оказались красное – “Гранд Маркиз” и “Омар Хайам”. В “Ветратории”, как в клубе, собирается интересная молодежь, в основном уже много лет катающаяся на этой станции, знакомятся, общаются, обсуждают прошедший день. Уровень катания у всех разный, но отношение друг к другу очень доброжелательное. Крутят на большом экране видео, соревнования и тренеровки серфенгистов мирового класса, но самый большой интерес и бурную реакцию присутствующих вызывают фильмы текущего дня, которые Сергей умело снимает и профессионально монтирует. Очень интересно посмотреть на себя со стороны, сразу видишь все изъяны своей техники, а главное, есть чему поучиться, глядя на катание продвинутых коллег — серфенгистов.

В один из дней недели для своих арендаторов станция “Ветратория” под руководством и стараниями Марии устраивает на берегу “Картошка партии”. Выглядит все очень занятно. Что-то из далекого пионерского детства, с костром на песчаном берегу гавани, где в фольге печется картошка, а длинный стол ломится от местной закуски и легкой выпивки, где достаточно места для веселых разговоров, тостов и гитары. Обстановка очень домашняя и непринужденная, когда заканчивается одна волна тостов, на столе появляются домашние припасы, и все продолжается дальше. Часам к 11 ночи разговоры понемногу стихают, и Мария аккуратно намекает, что мы-то на отдыхе, а ей завтра с утра снова на работу. Публика понимающе помогает убрать со стола, а самые настойчивые требуют продолжения банкета и перебираются продолжать праздник души под звездное небо на лежаки пляжа. Нет ничего приятнее, чем после хорошего застолья перед сном побродить босячком по прохладной прибрежной волне песчаного пляжа под покровом звездной южной ночи!

Прошло несколько дней катания. Первая усталость отступила, солнечные ожоги, и первые мозоли понемногу зажили, появился первый опыт и огромное желание кататься, подталкивающее тебя каждое утро, первым делом оценив ветер, спешить в “Ветраторию”. День лучше разделить на две части, с утра, пока дует хороший ветер в удовольствие походить под парусом, побороться с ветром, а после обеда, взяв парус меньшей площади потренироваться с отработкой техники поворотов. С сочувствием смотришь на людей, проводящих все свое время, лежа на песчаном пляже под слоем солнцезащитного крема и “Пантенола”. По-человечески их жаль, что приехав сюда, они лишают себя такого замеча-тельного удовольствия, как катание на виндсерфере. Это прекрасный спорт, укрепляющий здоровье, требующий упорства и настойчивости в преодолении себя, стихии ветра и моря. Невольно ловлю себя на мысли, что виндсерфинг чем-то сродни горным лыжам по азарту и страсти, которыми заражаешься на всю жизнь. Много времени потратил на восстановление техники разворотов с переносом паруса через нос и корму серфа. Пришлось хорошо покувыркаться на сильном ветре, прежде чем более или менее что-то стало стабильно получаться. Труднее обстояло дело с попыткой освоить более сложную технику поворота, условно называемую “вертолет”. При внешней простоте выполнения этого движения на тренажере, стоящем на берегу, выполнить его на воде оказалось для меня задачей неразрешимой. На завершающей фазе разворота паруса, я постоянно терял равновесие и в результате падал в воду. Пришлось оставить эту попытку до лучших времен, а сейчас сосредоточиться на отработке более простых поворотов, которые более или менее получаются, — бакштаг и оверштаг.

Следующим личным достижением было разучивание “бич старта” или “сухого старта” с берега. Для его выполнения необходимо правильно установив корпус серфа, поставить одну ногу на край кормы, поймав ветер парусом и начав движение, приставить вторую ногу к мачте. При всей кажущейся простоте этого движения, оказалось очень непросто выполнить его при сильном порывистом ветре. У молодежи это получается легко и непринужденно, а вот мне пришлось похлебать морской воды, но, наконец, с помощью советов опытного инструктора Макса что-то похожее начало получаться. Глядя на профессионалов, попробовал пару раз выполнить “мокрый старт” из воды, который мастерски выполняли продвинутые серфенгисты “Ветратории”. Для этого надо было оторвать парус от воды и, одним движением поймав парусом попутный ветер, встать обеими ногами на корму серфа и сразу же продолжить движение. Важность такого старта, учитывая, что виндсерфинг является олимпийским видом спорта, очевидна во время соревнований и при сильном ветре, когда необходимо при неожиданном падении быстро поднять парус и продолжить гонку. Несколько раз попробовал, но безрезультатно. Не получилось, так как не удалось правильно установить положение корпуса серфа и паруса на ветер. Требовалась определенная гибкость тела, координация движения и чувство паруса. Решил поставить это в план работы на следующий год.

Сегодня добрый человек Маша, уважив мои седины и старания, посоветовала перейти к обкатке доски объемом 150 литров и паруса площадью более 5.5 квадратов. Пришлось надеть специальный пояс-трапецию со специальным крючком – зацепом для крепления к гику, позволяющему за счет собственного веса тела лучше контролировать парус при сильном ветре и уменьшить нагрузку на руки. Ощущение возросшей скорости и полета по волне потрясающее, но и смотреть надо в оба, одно неловкое движение или резкий порыв ветра, и парус моментально выбрасывает тебя с серфа, времени исправить свою ошибку движением рук или корпуса практически нет.

В один из дней после обеда присоединился к поездке в монастырь Св. Екатерины. История великомученицы Св. Екатерины стала христоматийной и уходит в далекий 4 век н.э. На месте чудесного обретения мощей Св. Екатерины в в 5-6 веке н.э. по приказу императора Юстиниана был построен мужской монастырь, действующий и поныне и являющийся одним из старейших православных монастырей в мире, находящимся под охраной ЮНЕСКО. Дорога к монастырю заняла около двух часов. Преодолев несколько военных блокпостов, вдали в горном ущелье мы увидели величественные крепостные стены, сложенные из больших глыб грубо отесанного известняка. На стоянке автобусов пересаживаемся в небольшой открытый грузовичек, который подвозит прямо к входу в монастырь. На фоне высоких розовых гор монастырь поражает своими большими размерами. Основные постройки монастыря относятся к 6в н.э., рядом расположены и современные постройки гостиницы для паломников и различные сувенирные магазинчики. История монастыря тесно связана с библейскими святынями — колодцем пророка Моисея, и Неопалимой купиной, до сих пор растущей в этом монастыре. Большая коллекция древних православных икон и уникальная библиотека древних манускриптов привлекают сюда паломников и ученых со всего мира. Монастырь в этом пустынном и безжизненном месте, как мне кажется, удачно характеризуется словом бастион. Это бастион веры и оплот цивилизации, дошедший до нас из глубины веков более чем через 1400 лет. Удивительно, как такое грандиозное сооружение было построено в расщелине больших скал на дикой безжизненной безводной местности и сохранилось до наших дней почти в первозданной красоте. Архитектура монастыря сочетает в себе ветхость старины и относительно недавние постройки в виде большой и очень красивой колокольни, подаренной императором Александром II, которая гордо возвышается над монастырем на фоне окрестных гор. Пригнувшись, проходим через лабиринт маленьких окованных железными листами входных дубовых дверей и через небольшой дворик попадаем в базилику, где уже началась вечерняя служба. Храм небольшой, народа немного, внутреннее убранство в основном состоит из древних икон, старого 3-х ярусного иконостаса 17 века, большого количества лампад, свисающих с потолка и почерневших от времени больших резных входных дверей из Ливанского кедра с вежливым напоминанием не трогать их руками, т.к. они 6 в н.э.. Когда служба завершилась, все причастились хлебом и, загадав самое сокровенное желание, приложились к нетленным мощам Св. Екатерины, после чего прихожан одарили колечками из белого металла с сердечком и надписью “Св. Екатерина”. Узнав, что мы из России, пригласили посетить музей древних икон и царских подарков монастырю.

Описать посещение музея древних православных икон и христианских реликвий, а так же источника Моисея и Нопалимую купину непросто. Для любознательных туристов это уже хорошо сделано во множестве путеводителей, а для людей верующих трудно передать простыми словами ощущение величия святынь, к которым удается прикоснуться. Словом, место достойно того, чтобы каждый человек ощутил божественную благодать, посетив монастырь и увидев его красоту. На обратном пути под гимн лучей заходящего солнца все молчали, находясь под большим впечатлением от увиденного, на фоне проносящегося мимо унылого однообразного ландшафта безжизненных гор. Практически без остановок проезжаем военные блокпосты, современное шоссе удивительным образом, как машина времени, соединило в сознании увиденное прошлое и настоящее. Пролетаем одинокие поселения бедуинов, разрушенные временем жилые постройки да причудливые нагромождения окрестных скал, построенные природой и ветром за свою тысячелетнюю историю. Остается поражаться мужеству и стойкости людей продолжающих жить в этой безжизненной пустыне. Вечером была очередная вечеринка в “Ветратории”. Чаще всего слышался тост за завтрашний ветер, чего, как предупреждал бывалый серфенгист Слава, делать не следовало. На следующее утро, как Слава и говорил, ветра не было. Большая часть народа отдыхала на пляже, радовалось жизни в соседнем баре потягивая пиво, лениво слонялись по побережью, загорали на лужайке отеля или купались.

Без ветра в Дахабе делать нечего. Традиционный местный шопинг — это вода, пиво, вино или кальян. Съездил в Мост Бад – местный даунтаун, впечатление достаточно унылое, множество однообразных сувенирных магазинчиков, недостроенные обшарпанные дома, мусор, какая-то неухоженность. Цены предельные, арабы торгуются с неохотой, очень редко уступают. После бесполезного посещения нескольких магазинов возникло острое желание поскорее поменять в банке немного денег и вернуться в гостиницу. Дни бежали очень быстро, приближался день отьезда, когда начинаешь это чувствовать, стараешься максимально использовать для катания каждый из оставшихся дней. Виндсерфинг это спорт индивидуального мастерства, каждый демонстрирует свое я, свое мастерство владения парусом и телом, понимая, что предела совершенству нет, особенно в этом убеждаешься, когда смотришь фильм или видишь на воде полеты молодых мастеров фристайла. Катающуюся в Дахабе братию можно условно разделить на 3 большие группы: это русские, немцы, англичане и поляки. Характерно, что примерно такое же деление катающихся можно отметить и на Европейских горнолыжных курортах. Русские в большинстве своем очень прилично катаются самостоя-тельно или отдельно со своим инструктором. Немцы и англичане — совсем другое дело. Их несколько групп, человек по 10-15 каждая и, как правило, все в одинаковой спортивной форме с эмблемой своего спортклуба и со своим инструктором, собирающим после каждого заезда пронзительным соловьиным посвистом всех вмести на песчаной косе для инструктажа. Вся эта водоплавающая стая сбивается на отмели что-то шумно обсуждает, потом, внимательно выслушав наставления инструктора, начинает стартовать, падать, но, все же постепенно поймав нужный ветер уплывает. Радость катания подхлестывается азартом борьбы с ветром, усталость ощущаешь, лишь когда возвращаешься в номер и падаешь на кровать в прохладные объятья кондиционера.

Неделя регулярных занятий в Дахабе и трудовые мозоли на руках делают из любого начинающего достаточно уверенного катающегося серфингиста. Уровень своей техники каждый может очень просто проверить, поставив перед собой задачу сделать при хорошем ветре на воде правильный круг. Сразу почувствуешь насколько это сложно для новичка, но и сразу увидишь, чему ты уже научился. При этом всегда есть на кого посмотреть и у кого спросить, или просто поработать с опытным инструктором Максом. При этом известные возрастные ограничения для занятия виндсерфингом на примере знаменитого врача — натуропата Поля Брегга лежат где-то после 90 лет. Для себя отметил, что время у меня пока еще немного есть и в первую очередь его надо использовать для тренировки восстановления координации движения при выполнении разворотов на ходу и отработки техники старта. Прекрасно ощущать внутреннюю гордость, когда после нескольких дней занятий что-то начинает получаться, когда ты, преодолев ветер и себя, чему-то новому и полезному наконец-то научился.

Наступает вечер, отдохнувшие после дневного зноя и борьбы с ветром серфингисты потихоньку выползают на побережье, заполняя бары и холлы серф-станций. День закончен и однажды, как это ни печально, для каждого он становится днем отъезда. Традиционная монета в море, прощальные фото на память, рукопожатия в “Ветратории”, и до свидания Дахаб, море счастья и солнца, до встречи на следующий год! Бурные продолжительные аплодисменты, все встают….

Знакомый аэропорт Домодедово, 2-30 ночи, прохладно, идет моросящий дождь….

В.И. Гудзенко ([email protected])