Утром переехали “Крокодилов мост” и отправились в сторону Мананги, местечка на
границе со Свазилендом. Дорога проходит по оживленной местности, так как здесь
сходятся границы трёх государств – ЮАР, Мозамбика и Свазиленда. По обеим сторонам
дороги – глинобитные деревушки традиционно-африканского стиля, с круглыми
домишками под соломенными крышами. Сразу заметно, что народ здесь живет небогато…

Наибольшие опасения нам внушала процедура пересечения границы. Поставят или не
поставят визу? Более того, Ян грозился, что пересечение границы этой Богом забытой
страны может занять часа три. Замечено не только мною, что чем меньше страна, тем
более важными и значительными стараются казаться ее пограничники. Но нет. Всё
проходит быстро. Небольшая очередь в обшарпанном КПП, штампы в паспорта – и
вперед! Особое значение здесь придают, пожалуй, только “санитарно-эпидемологической”
ситуации в стране. Всех заставляют окунать подошвы обуви в корыто мутного
дезинфицирующего раствора (опасаются эпидемии ящура, что ли? ). “Сохраним Свазиленд
чистым!”, гласит плакат. Ясно, что вся грязь идет из ЮАР. В том числе и в переносном
смысле: на столике в КПП – коробки с презервативами. Мол, “не дадим дорогу СПИДу!”.

Въехав в эпидемически и нравственно чистую страну, мы оказываемся в царстве сахарного
тростника. Плантации оного занимают, похоже, большую часть Свазиленда. По крайней
мере, таково было первое впечатление. Второе впечатление – местные свази живут
немного побогаче своих юаровских собратьев, по крайней мере, внешне. Проехали
несколько поселков. Та часть страны, по которой мы едем – отнюдь не самая населенная.
Крупных городов, даже по меркам Свазиленда, здесь немного. Самые крупные – Мбабане и
Манзини — мы оставляем в стороне. Немного поплутав по сельской местности и устроив, в
буквальном смысле слова, пикник на обочине, мы приехали в маленькую деревеньку, от
которой грунтовая дорога ведет в заповедник Мхая. Погода начинала портиться. Явно
собирался дождь. Микроавтобус нужно оставить здесь, в полицейском участке, вещи
переложить в лендровер, который уже ждёт нас. Усаживаемся на высокие сиденья нашего
нового средства передвижения. Пока Ян отгоняет микроавтобус в участок, у нас есть
время пообщаться с местным населением, представленным ребятней в возрасте от 6 до 12.
Сергей и Жорж решают подарить им что-нибудь. Начинают с конфет. Самое интересное,
что ребятня …встает в очередь, чтобы каждый получил свою долю. Настоящая
социалистическая центрально-распределительная система. Потом им достается
апельсиновый сок (который впоследствии оказался концентратом с убойной пропорцией 1
к 7, не пригодным к употреблению в чистом, неразбавленном виде, разве только в
сочетании с крепкими спиртными напитками). В этот момент появился старшой, отобрал
бутыль, разбил ребятню на группки и стал разливать жидкость в более мелкую тару,
распределив ее, в свою очередь, между этими группками. В эту идиллию вносил некоторую
дисгармонию старик с клюкой, который пытался ею разогнать ребячью толпу. Наверное,
он, так сказать, “последний из могикан”, боролся за имидж страны. Чтобы у заезжих
иностранцев не сложилось ложного представления, что все свази плохо живут и оттого
попрошайничают.

А нам все было “по приколу”. Особенно когда, наконец, “рванули” на лендровере по
ухабистой дороге, пересекли вброд реку и въехали в густой буш. Дорога петляла, ныряла и
вновь вздымалась волнами спусков и подъемов. Наш водитель-проводник, Манга-Манга,
то и дело поднимал пальчик кверху и говорил “ Mind!” ( от “Mind Your head!”, “Береги
голову!”), так как ветки колючего кустарника свисали над самой дорогой и грозили
зацепить сидящих на задних, более высоких сиденьях. Проехали носорога, но так как он
был за ограждением, снимать его было не очень интересно ( в Африку мы приехали или в
зоопарк?). Как только открыли ворота “главной зоны”, где обитают “основные
животные”, и проехали метров триста, заглох мотор лендровера. Начался дождь; мы
натянули накидки. Смеркалось. Машина не заводилась. Манга-Манга пытался по рации
кого-то вызвать из центрального лагеря, куда мы заезжали минут за 15 до этого, чтобы
подписать “завещания” такого же типа, как в “Сатаре”.

Как мы поняли по обрывкам фраз, его призыв был услышан, но с машиной, которая
потенциально могла нас спасти, тоже что-то приключилось. Нам стало весело. Стали
одолевать какие-то мухи. Не рановато ли? А грифы над нами еще не собираются? В таком
настроении провели около часа. Наконец, приехали егеря на другом лендровере, мы
перебросили вещи в него и помчались в лагерь.

Как значилось в программе, здесь мы будем “так близко к природе, как только возможно”.
Небольшая расчищенная площадка на берегу высохшей реки. Душ и туалет раздельно. Они
отделены от окружающего лесного мира “стенами”, связанными из тростника, но вода, как
ни странно, из всех кранов течет. Отдельно стоит “подсобка”, где свалены разные
хозяйственные принадлежности. Естественно, нигде никакого электричества. Никаких
ограждений. Забредай, носорог, дави, кого хочешь!.. Но воздух здесь хороший!

Вообще, запах южноафриканского леса ничем не отличается от запаха леса подмосковного.
Даже растительность по форме мало чем отличается. Если проснуться утром, забыв, что
находишься в Африке, разницы вообще не почувствуешь. Еще и холод по утрам…Но зато
какие звуки по ночам! Я проснулся от ужасного треска. Потом кто-то ревел. Потом кто-то
дрался. Утром Ян пояснил, что это ветки под носорогом трещали, это гну ревела и
антилопы дрались. Романтика!

На утро у нас запланирован пеший поход по заповеднику. Надо признать, что это одно из
самых интересных и волнующих мероприятиий в ходе любого “сафари” по Африке. Ближе
к природе просто уже некуда! Сначала идем по песчаному руслу реки. Песок покрыт
утренним инеем. Весьма свежо. Выходим “на берег”, углубляясь в буш. Неожиданно
выходим к “лоджу”, весьма цивилизованному, даже с открытым баром. Более изнеженная
публика живет здесь. Далее двигаемся по грунтовой дороге цвета классического
африканского краснозема. По дороге Ян и Манга-Манга рассказывают нам о деревьях,
показывают птиц. Сворачиваем с дороги, углубляемся в буш. Слышим шорохи и чуем
запахи зверя… Проходим мимо мутного озерца, над которым свисают мешочки птичьих
гнезд. Наконец, после долгих блужданий, выходим на стадо буффало. Зная, что этот
достойный представитель “большой пятерки” убивает больше людей, чем лев, испытываем
невольный трепет при такой встрече. Только бы пронесло!…Но на этот раз всё обошлось.
Сделали хорошие снимки, будет чем похвастать. Под конец мы порядком надоели стаду, и
оно умчалось в буш.

Носорога мы нашли довольно быстро. Это была мама-носорог с ребенком. Милое, мирное
создание, которому ничего не надо, только бы не трогали. Подойти можно практически
вплотную, фотографируйся, сколько хочешь.

Надо сказать, что это были последние крупные животные, которые мы видели вблизи за
время этой прогулки. Часов с 10 начала резко подниматься температура воздуха, бродить
по бушу становилось тяжеловато. Долго ждали, когда из чащи выдет стадо слонов. Но
слоны не торопились, передвигались медленно, ломая ветки и мелкие деревья. Видели их
только издали. Солнце палило нещадно и было ясно, что все нормальные звери в такую
пору сидят в тени. Нужно было двигаться назад, и это уже было во сто крат тяжелее, чем
идти сюда по утренней росе… До лоджа я добрался на “автопилоте”, заработав мозоли на
ногах по полной программе. Ребята умчались далеко вперед, еще дальше были шустрые
австралийцы, а я плелся вместе с Яном и Манга-Мангой, то и дело спрашивая, когда будет
этот чёртов лодж. Манга-Манга улыбался и уверял что скоро…

Вообще, наш Манга-Манга – личность примечательная, причем, больше всего поражают
его лингвистические спосбности: он может без малейшего акцента повторить фразу на
любом языке тут же, только что ее услышав. А вот у нас повторить некоторые выражения
на языке свази не получалось. Не смогли симитировать неповторимые
щелкающе-цокающие звуки языка свази. Не знаю как, но в этой лесной глуши у Жоржа
оказался англо-свазийский разговорник, и он усердно пытался выучить основные
приветствия и формы вежливости. Впоследствии он демонстрировал свое владение свази
при каждом удобном случае, в том числе и среди зулусов (которые свази отлично
понимают, т.к. языки зулу и свази чрезвычайно близки).

Именно в Свазиленде и именно по отношению к Манга-Манге у нас родилось забавное
прозвище чернокожих – “Максимка”. Сам Максимка – тоже мальчик, так как мужчинами
свази становятся только в 30 лет, а ему пока лишь 26… Учитывая его нежный возраст и
чувствуя ответственность перед теми нашими соотечественниками, которые, быть может,
приедут сюда после нас, мы не стали учить его наиболее популярным и распространенным
русским идиоматическим выражениям. Хотя можно представить себе шок, который
испытает какой-нибудь в меру интеллигентный русский турист, когда в лесах Свазиленда
чернокожий проводник сверкнет своими белоснежными зубами да ввернет фразочку…

Надо сказать, что после этой пешей “прогулки” я выбился из сил. На вечер была
запланирована поездка на лендровере по бушу. Решив, что всё ценное в парке мы уже
видели, я решил отдохнуть в палатке. Пока ребята с австралийцами катались, я подремал
часа полтора, а потом по просьбе Яна собирал хворост в русле реки для традиционного
барбекю. Надо сказать, что участники вечернего ралли вернулись жутко довольные: они
въехали в стадо слонов, и те чуть не перевернули джип. В довершение ко всему, мимо
пробегали страусы. Я, конечно, погоревал, но успокоил себя тем, что отдых нужен даже в
Африке.

На следующий день отправляемся обратно в ЮАР. Недалеко от границы заезжаем в лодж,
где нам обещают за умеренную плату показать львят. Платим 20 рандов, и егерь отводит
нас к вольеру, где действительно сидят львята, правда, довольно внушительных размеров.
С ними можно сфотографироваться, даже в обнимку. На это решаются только
австралийцы. В принципе, другого мы от них и не ожидали. Они, наверное, в обнимку с
белой акулой в море сфотографируются. Я предпочел фотографироваться в обнимку с
егерем. Конечно, на снимке фигурирует “львенок”, на которого я смотрю полными
предсметрного ужаса глазами, но разделяет нас именно егерь. Вообще, эти “котята” очень
хотели со мной поиграть, но я таким желанием не горел, поскольку вырос в иных
природных и культурных условиях, и обращению с такими хищниками не обучен. В
соседнем вольере появился их гривастый папаша в окружении нескольких фавориток.
Настало время двигаться дальше.

Мы пересекли границу в районе Голелы и въехали на территорию Мапуталенда – области
на севере КваЗулу-Наталя. Здесь много заповедников, самым значительными из которых
являются Умфолози (носороги) и Озеро Сент-Люсия, куда мы и добираемся часа через три.
Вокруг – посадки молодой сосны. Мы разбиваем лагерь, обедаем, и готовимся к прогулке
на катере по озеру. В последний момент Ян объявляет, что сегодня поездки не будет –
ветренно и на озере волна. Прогулка состоится завтра утром. Но вечер не потерян. Я
разлегся на лавочке на берегу озера и занялся созерцанием природы на закате солнца.
Созерцание было прервано рыбаком, который со всей семьей отправлялся на катере с
пристани. Он показал на кусты у меня за спиной и сказал, чтобы я опасался крокодилов. У
кромки воды действительно торчит плакат с перечеркнутым купальщиком рядом с
силуэтами крокодила и бегемота с разинутой пастью. Очень впечатляет. Теперь
выясняется, что эти зубастики не только из воды могут выползти…Прогуливаясь по
импровизированной “набережной” я всё таки нашел место, где живет крокодил – в
полуканаве-полупротоке за трансформаторной будкой. Он большой и ленивый; я бросал в
него мандарины и яблоки, но он даже не шевельнулся. От внешнего мира канавку отделяло
проволочное заграждение, в котором была кем то проделана подозрительная дыра
соответствующего размера. Может, не такой уж он ленивый?

На следующее утро, встав, по привычке, в половине седьмого, мы плотно завтракаем и
отправляемся на катере по озеру Сент-Люсия. Собственно, ничего экстраординарного мы
не увидели, за исключением орлов-птицеловов и семейства гиппопотамов. Причем, если у
гиппопотамов были видны только макушки, то орлы-птицеловы продемонстрировали себя
во всей красе. Прежде всего, это заслуга нашего капитана: он бросал в воду заранее
припасенную рыбу, привлекая орлов. Завидев заветные круги на воде, они покидали ветки
деревьев и пикировали на “жертву”.

После освежающей прогулки мы собрали лагерь и отправились в Страну Зулусов. По
дороге заехали на живописный рыночек, на котором зулуски торговали фруктами,
овощами и “продукцией местного производства”. Я использовал время для того, чтобы
сделать снимки удивительно живописной местности вокруг. На окрестных холмах,
переливающихся разными оттенками сочного зеленого цвета, прилепились маленькие
деревушки зулусов с неизменными круглыми хижинами. В одной деревеньке живет одна
семья, и не более.

Когда я вернулся, увидел умилительную картину: двое русских с видеокамерами и двое
босых австралийцев играют в какую-то азартную игру с монетками со стаей местной
ребятни. Естественно, проигрались.

…Дорога в этнографическую деревню Симуния очень живописна. Нужно спуститься в
долину по широкой тропе, плутающей среди холмов. Можно это сделать пешком, что
весьма проблематично, несмотря на относительно небольшое расстояние в 4 километра.
Можно это сделать на повозке, которую тянут волы, можно на лошадях. Мы, естественно,
выбрали последний вариант, хотя из нас регулярно на лошадях ездят только двое. Я в их
число не вхожу. Более того, я вообще никогда на лошади не ездил. Главное мое
впечатление от этой поездки – очень трясёт. Особенно, когда лошадь в галоп переходит.
Жорж даже камеру уронил на полном, так сказать, скаку. К счастью, она упала на песок, а
не на камни, которые были совсем близко.

Симуния – место живописное и очень хорошо обустроено. Каменистая речка, водопад; на
одном берегу – бар, ресторан, на другом – собственно зулусская деревня, в которой живут
почетные гости, т.е. мы. Вместе с нами в Симунию приехала группа американцев; почти все
– очень упитанные.

Самое интересное – хижина, в которой мы будем жить. Круглое помещение с тремя
маленькими окнами, две широченные кровати, ванная и туалет – в отдельной “комнате”,
при этом сама ванна вырублена в цельном куске гранита. Есть горячая вода, шампунь,
мыло, полотенце, т.е. всё как в обычном отеле, но в колоритном национальном стиле.
Крыша над нами – из хвороста и соломы. Одним словом, экзотика. Хотя, если украинские
хаты сделать круглыми, то они на африканские hut’ы будут очень даже похожи.

Надо же, даже названия созвучны…

В 6 часов вечера нас ждёт “фольклорное шоу” – зулусы будут показывать нам деревню. В
условленное время мы собрались у ее входа.

Вышел вождь в одеяниях из шкур и в головном уборе, напоминающем корону. Наиболее
впечатляющей деталью были его усы, торчащие в разные стороны. Голос у него был
хриплый и слегка пропитой. Вокруг горели факелы. Атмосфера была романтичной. По
сценарию, кто-то из туристов должен был испросить у вождя разрешения войти в деревню.
Нетрудно догадаться, что добровольцем оказался Жорж. Это внесло существенные
изменения в регламент встречи, так как вождь никак не ожидал, что белый человек
ответит ему на свази. Возникла заминка; мне показалось, что вождь был просто
психологически раздавлен, и ему ничего не оставалось делать, кроме как без лишних
разговоров впустить нас в деревню. Здесь нас усадили в круг и напоили пивом местного
производства. Как я уже писал, оно имеет крепость 3% и по вкусу напоминает прокисшую
молочную сыворотку. Потом нас повели на другой берег реки, чтобы накормить ужином.
Надо признать, что он выдался на славу, хотя завтрак нам понравился больше.

В тот вечер для нас пели и плясали зулусы. Их пение прекрасно, но танцы – более чем
оригинальны. Они высоко задирают ноги и с силой ударяют ступнями по земле. Думаю,
босыми пятками бить по вымощенному камнем полу не очень приятно. Но тем самым они
демонстрируют силу и выносливость. Говорят, особенно усердно они демонстрировали их
перед легендарным королем Чакой, так как последний считал, что тем, кто хил и ноги не
умеет как следует задирать, вообще жить незачем…

На следующее утро девушки зулуски принесли к нам в хижину чай, кофе и крикеты.
Завершением нашей программы был плотный завтрак и “дневной” осмотр деревни. Нам
показали, как делают муку, как готовят пиво. Вновь предложили его попробовать. Спасли
положение американцы, робко сказав, что “слишком рано для пива”…

Здесь же, в Симунии Жорж осуществил свою мечту – купил кожаный зулусский щит и
ассагай — короткое копье, которое можно использовать, как меч. Универсальное оружие,
введенное в “обиход” королем Чакой.

К сожалению, начинался дождь. Мы двинулись из деревни на воловьей упряжке. Ползли
медленно; настроение было грустное. Прежде всего потому, что мы понимали, что мы уже
покрыли две трети пути, что первая, самая продолжительная часть нашего путешествия по
ЮАР, сегодня подходит к концу. Но как хорошо, что впереди еще неделя в Южной
Африке!

…Когда мы приехали в Дурбан, небо было серое, море неспокойное, ветер – противный.
Попрощавшись на одну ночь с Яном, разместились в отелях – Сергей с Георгием в “Beach
Hotel”, а я – в отеле “Tropicana”, так как туда же должна была приехать съемочная группа
“Вокруг Света”. Так и есть – они уже ждали меня в холле отеля. Теперь нам будет еще
веселее.

Еще бы – теперь уже целых шесть Wild Russians в Африке!