Как всё начиналось.

Мечта увидеть настоящую Африку (Египет не в счет) зародилась, наверное, ещё в далёком детстве. Трудно было поверить, что есть место, где в саванне гуляют стада слонов и антилоп, в речках нельзя купаться не потому что грязно, а потому что полно крокодилов и бегемотов. Но эта мечта казалась какой-то нереальной, к тому же ехать по
стандартной программе турагенства — неделя сафари (какие парки? — разные — там
зверей везде полно) + неделя — «отдых» на побережье Момбасы в отеле all inclusive не хотелось. А за «индивидуальный» тур запрашивали такие деньги, что на эту сумму можно было бы отправиться в кругосветное путешествие. Оставался один вариант — ехать дикарём. Тут уже была заминка, чтобы найти единомышленников, согласных на такое путешествие. Когда они нашлись и мы пошли узнавать про билеты, то выяснилось, что на ближайшие 2,5 месяца по нормальным ценам есть только четыре билета и вылет через неделю. Так началось наше сафари…

Самый удобный вариант перелёта — КЛМ через Амстердам (стыковка около 3 часов). Самый дешёвый — Свисэйр (но на обратном пути стыковка всего 40 минут), хотя сейчас наверное не летает. Можно ещё с Аэрофлотом через Дубаи или Каир, но в обоих случаях ночёвка. В high season (июнь-сентябрь и зимние праздники) с билетами напряг — нужно бронировать заранее. Визы и в Кению и в Танзанию можно сделать на прилёте. Но у нас в посольстве Кении строгим голосом говорят, что это не так — не верьте. Хотя если есть время, то для спокойствия можно оформить и в Москве — очередей нет, из документов
нужна только анкета, паспорт и подтверждение брони из отеля (сделал сам в Word за 10 минут) — короче создают видимость серьёзной работы. В общем главное — купить билет, остальное решается на месте, где всё гораздо дешевле, а выбор больше.

Сафари.

Есть нечто в Сафари, что заставляет Вас забыть все печали и невзгоды и почувствовать подъем сил, какой бывает, если выпить залпом полбутылки шампанского, благодарить судьбу за то, что Вы живете на этом свете.

Карен Бликсен

Все дороги в Кению ведут через Найроби. Есть ещё международный аэропорт в Момбасе, но туда в основном летают чартеры. Так что если Вы собираетесь на сафари, то Найроби не избежать. Путеводители в один голос пугают страшилками об опасностях, которые поджидают Вас там на каждом шагу (с наступлением темноты передвигаться только на такси, окна и двери в машине закрывать всегда, чтобы на перекрёстке какая-нибудь шпана не стащила чего-нибудь — видно случаи и вправду бывают — как-то сам таксист заботливо попросил нас закрыть окно, а то, говорит, упрут сумку прямо через открытое окошко такси — такие вот ловкачи). Недаром Nairoby называют Nairobbery. Ещё одна беда — приставучесть местного населения. Стоит белому туристу появиться на улице как сразу начинаются разговоры типа: давай, белый брат, будем выбирать сафари, смотреть город, и т.п. Боже упаси вступить с ними в переговоры — потом не отвяжутся — будут ходить за Вами толпой бубнить про свои сафари, совать рекламные проспекты, а в конце концов, когда доведёт тебя до белого каления, заявит: brother, don t kill africans, I ve spent so much time on you, give me couple dollars. Фирм, организующих сафари, море, но лучше определиться заранее, а то будет тяжело отбиться от добровольных помощников. Придя в офис надо честно заявить, что Вы пришли сами по себе, а толпа уличных зазывал привязалась по дороге — иначе Вам объявят цену с учётом их комиссионных. Надо быть готовым к тому, что в воскресенье вся жизнь в городе вымирает: закрыто практически ВСЕ, начиная с магазинов, тур. агенств и заканчивая пунктами обмена. Да и в субботу все работают в крайнем случае до 13.00. Ленивые черти. Вообще настройтесь, что торговаться можно и нужно ВЕЗДЕ: например приезжаем в гостиницу в Найроби:

— Номера есть?

— А Вы бронировали заранее?

— Нет.

— Ну, Вы знаете, сейчас high season врядли что-то есть, но для Вас поищем… вот есть пара свободных номеров.

— How much?

— 220 USD за номер

. Тогда говорю нам тогда не сюда. Ну что Вы, наш отель старейший в городе (практически ровесник города — кто тут только не жил: и Хемингуэй и Английские прынцы, на этом стуле сидел гл. инженер первой в Африке жел. дороги и т.д. и т.п…, это бассейн с подогревом, тут знаменитое на весь город, да что на город — на всю Восточную Африку Thorn-Tree Cafe (правда известное место встречи — посередине доска — на ней записки кто где был, куда едет где когда будет). Да нет, говорю мне отель то Ваш нравится — мне цена не нравится. Мы, отвечают, клиентам всегда готовы пойти навстречу: долларов 10-15 скинем. … В итоге сговорились на 90. Отель правда отличный — верные 5*. Расположен очень удобно — в самом центре. Называется The Stanley (был такой журналист — вроде это он нашёл пропавшего Ливингстоуна). В общем, хоть и дорого, но рекомендую (всё равно больше одного дня в Найроби делать нечего). Осмотреть все местные достопримечательности (Национ. музей, Танцы народов Кении, Ферма Карен Бликсен) вполне можно самостоятельно — выйдет раз в 5 дешевле (тур. агенства просят по 30-40 долл/чел
за каждую экскурсию). Но это всё так — убить время до отъезда на сафари. Единственное, что я бы советовал посетить непременно — ресторан Карнивор. Здесь кормят мясом диких животных (крокодил, зебра, страус, жираф, разные антилопы — орикс, гну, хардербист, импала — полно вобщем), причём каждый день меню немного меняется, если хотите попробовать всех надо приходить несколько раз. На стол ставят вертушку с салатами и соусами (видов 10). Каждому вместо тарелки выдают горячую чугунную сковородку. Официанты ходят с вертелами и отрезают кому сколько надо. Всё очень вкусно, но пока горячее, когда остынет мясо становится жёсткое как подошва (тут и понимаешь зачем горячая сковородка). Стоит всё удовольствие 20 долл — ешь сколько влезет + напитки, сам ресторан находится за городом, но за 15 долл таксист отвезёт Вас туда, подождёт сколько надо и потом доставит обратно. Имеет смысл забронировать столик заранее (все бронируют — так что особенно вечером могут сказать извините fullу booked).

Абердаре. Tree-Tops.

Первым пунктом нашего сафари был парк Абердаре. Местность тут довольно гористая и лесистая — особо на машине не поездишь, поэтому здесь построены специальные отели на сваях рядом со звериным водопоем — за зверьём бегать не надо — сидишь себе на крыше или на балконе, потягиваешь коктейли, а внизу звери гуляют. Ночью включают подсветку, в каждую комнату проведён звоночек — как только появляется какой редкий зверь — звонит. Наш отель назывался Tree Tops.
Построен был 70 лет назад прямо на ветвях огромного дерева (отсюда и название), потом его сожгли террористы и заново его отстроили уже в 50-х годах. Знаменит тем, что здесь бывала английская королева (прямо будучи здесь она узнала о смерти отца и собственно стала королевой) — этим фактом они ужасно гордятся и соответственно все стены завешаны её фотографиями, автографами, отзывами. С момента основания отеля каждый день ведётся журнал какие животные и сколько приходило, там же отзывы посетителей. По томам этих фолиантов можно изучать географию — из каких только стран народ не приезжает (русских не нашёл). Зверья правда лет 10 назад было на порядок больше.

Самбуру.

На следующий день поехали дальше на север в Самбуру. По пути делаем остановку на экваторе. За доллар Вам выдадут сертификат о его пересечении и покажут известный опыт, что в северном полушарии, когда вода вытекает через воронку, то закручивается по часовой стрелке, а в южном — против, а на экваторе вообще не закручивается — просто вытекает и всё тут. Будете в южном полушарии — можете проверить — унитаз спускает совсем не так, как у нас (в смысле закручивает не в ту сторону). В Самбуру (центр Кении) местность скорее напоминает полупустыню — главная речка в округе по колено глубиной, но в сезон дождей (март — май) разливается так, что не проехать, а пару лет назад были такие дожди, что все бунгало в отеле, где мы жили затопило по самую крышу — отстраивали заново. Наш lodge (Samburu Serena Inn) представляет собой оазис на берегу этой самой единственной реки, поэтому звери так и норовят прорваться на территорию за свежей зеленью, но по периметру стоит колючая проволока под напряжением. Но всё равно по территории бегают метровые ящерицы, обезьяны разве что в бассейне не купаются. На вопрос как рядом с нашим домиком появилась куча слоновьего дерьма радостно сообщили, что повадился тут ходить один «умник» — пробирается через реку, так что если увидите его — дайте нам знать — прогоним. День на сафари проходит примерно так: часов в 6 подъём — утренний game drive — возят тебя на машине показывают зверей, после обеда ещё один гейм. В Самбуру много антилоп, жирафов, леопардов. Встречаются крупные стада слонов (один раз пытался посчитать и сбился на 100). Есть львы, гепарды, но мало. Бегемотов можно увидеть только в период дождей. Вообще сколько и кого Вы увидите на 90% зависит от Вашего водителя, так что лучше сразу наладить контакт и не жидиться с чаевыми. Вечером в
баре на берегу реки устраивают типа шоу: На берегу раскидывают куски мяса и за ним приплывают крокодилы и буквально в метре от тебя его поедают. На противоположном берегу тоже привязывают кусок — туда приходит леопард. Так вечер и проходит. Из развлекалочек бывают ещё лекции+слайды про жизнь животных и местных племена — на любителя, но картинки
красивые.

Накуру.

Следующий пункт нашего путешествия — озеро Накуру, знаменитое своей многочисленной популяцией розовых фламинго. Благодаря особому щелочному составу воды в озере развелось очень много не то водорослей, не то рачков, короче той штуки, которой фламинго питается — поэтому их там так много (где-то читал, что на щелочных озёрах в Rift Valley обитают 3/4 всех фламинго в мире). Птиц действительно очень много — издалека всё озеро кажется розовым, у берега даже воды не видно. Над водой стоит постоянный гул от их гогота и крякания. В такие моменты, понимая что обычная мыльница не сможет передать всей красоты, хочется заняться фотографией по-настоящему. Помимо фламинго много других разных птиц: пеликаны, марабу и др. аисты. Из крупных зверей много носорогов — только здесь мы видели их целыми семьями, в других местах только по одиночке.

Масаи-Мара.

Дорога в Масаи-Мара идёт через Африканский Разлом. Давным давно было мощное извержение и образовалась эта гигантская трещина, сейчас всё это конечно заросло лесами полями, но вид всё равно впечатляющий (этакий овраг в масштабе континента). Парк Масаи-Мара (юго-запад Кении на границе с Танзанией) был главной целью всего нашего сафари.
Здесь в июле-октябре проходит миграция крупнейшей в мире популяции антилоп Гну всё оставшееся в году время животные тусуются в Серенгети (Танзания). Дело в том что их стада (несколько млн.) постоянно кружат по территории Танзании (Серенгети) и Кении (Масаи-Мара) передвигаясь за дождями и соответственно едой, вместе с ними идут зебры, антилопы и разные хищники которые их поедают (львы, гепарды, гиены и т.п.). Это не значит, что если нет миграции то и зверей не увидишь — их хватает и без этого, но миграция очень впечатляет — антилоп просто толпы от горизонта до горизонта — столько, что над саванной постоянно стоит гул от их мычания-блеяния. Парк очень большой — здесь
можно за раз увидеть почти всех зверей Африки. Из-за его размеров выбирать лодж надо руководствуясь в первую очередь его месторасположением — если Вы живёте в центре парка, то и ездить на геймы можно в любую его точку, а так от края до края с востока на запад только дорога часа на 4. Условно весь парк можно разделить на 3 зоны: река, саванна, лесистые р-ны — в каждой зоне свой животный мир. Ещё в некоторых лоджах можно договориться о ночном гейме (для того чтобы выехать за территорию отеля после заката нужно специальное разрешение). Жили мы в Mara Sarova Camp. Номер представляет собой просторную палатку с нормальными кроватями, в специальной пристроечке ванная комната.
Электричество, горячая вода — всё есть, но от солнечных батарей. Когда уходите палатку обязательно закрывайте иначе обезьяны растащат всё добро и будут потом в твоих плавках бегать по лагерю. Короче экзотики хватает: ночью бородавочники хрюкают и роются прямо у твоей палатки, ревут слоны, а утром обслуга с рогатками гоняет бабуинов, которые норовят выпить твой утренний кофе.

Можно посетить деревню местных жителей — масаев. Единственное племя в Африке, сохранившее свою культуру и до сих пор живущих, так как они жили сотни лет назад. Основное занятие — скотоводство и соответственно питаются молоком (по праздникам мешают его с кровью), хижины свои строят из коровьего дерьма, спят на коровьих шкурах,
из рогов и копыт делают сувениры и впаривают их туристам — короче всё идёт в дело. Огонь добывают палочкой (очень шустро — не больше минуты). И мужчины и женщины носят вместо одежды пёстрые (очень любят красный) платки и целую кучу украшений (тут и бусы и браслеты на руках и ногах и много чего ещё). Самый прикол, что носят это всё они вовсе не для туристов, а так сказать обычная форма одежды (платком завернулся, копьё в руки, бусы на шею и вперёд). Встретить такого красавчика можно где угодно: и в городах (если эти посёлки можно назвать таковыми), и в саванне вдали от туристических маршрутов –
сидит себе на камешке – пасёт своих коров и дела ему до Вас нет никакого.

В Масаи-Мара наше сафари заканчивалось, но мы дошли до такого состояния, что были готовы махнуть ещё на неделю в Танзанию (Килиманджаро, ущелье Олдувай, Серенгети)… но вовремя остановились… впереди нас ждал Занзибар.

Занзибар.

Остров Занзибар расположен в Индийском океане примерно в 70 км на восток от побережья Танзании.
Вообще-то считается танзанийским, но при этом, как я понял, является самостоятельной политически территорией (по крайней мере существует своя таможня). Для посещения острова необходима и танзанийская виза — покупается за 5 минут на месте за 20 долл, а также сертификат о прививке от жёлтой лихорадки. Добраться легче и дешевле всего из Дар-эс-Салама морем — есть паром, да и с рыбаками договориться без проблем. Самолёты дорого: из Найроби (один рейс в день за 300 долл туда-обратно) и из Момбасы несколько раз в день раза в два дешевле. К тому же из Момбасы летает Тазания Эйр, но у них перенести вылет с утра на вечер — в порядке вещей (типа извините не набралось
желающих), так что со стыковками надо быть осторожнее. Если поедете большой компанией имеет смысл арендовать чартерный самолётик — это там очень развито. Вообще Занзибар — это архипелаг островов. Крупнейшие в нём Занзибар, Пемба, Мафия, а вокруг них полно мелких, по ним бы тоже было неплохо поплавать, но… почему так мало праздников в году.

Мы выбрали Занзибар — остров специй, пиратов и крупнейший (в прошлом )
центр работорговли и не пожалели — песочек мелкий и белый как мука, море чистое и прозрачное как слеза, пальмы, фрукты, специи и при этом туристов очень мало может это из-за недавних волнений (была какая-то буча в феврале, но сейчас всё спокойно). Единственный минус — 98% населения масульмане со всеми вытекающими. Но если в Стоун-Тауне (столица) это ещё можно почувствовать (есть даже отели, где алкоголь не продают и в номерах торжественно висит табличка типа: распитие спиртных напитков не есть хорошо, но в целом турист важнее — мы жили на севере (Нунгви) — так там вообще целый
бэкпекерский городок и соответственно тусняк-растусняк и день и ночь — пиво рекой, на пляже топ-лесс и т.п. Очень колоритен Стоун-Таун — стареший город в Вост. Африке (около 100 лет — ха-ха) и с тех пор нового ничего не построили.
Очень сильное было арабское и Индийское влияние — отсюда всякие резные балконы, знаменитые занзибарские двери. Двери действительно впечатляют: толстые, тяжёлые и снаружи все в шипах (говорят, что когда начинали строить дом, то сначала ставили дверь, а потом уже к ней пристраивали само здание) — мода на такие двери пошла из Индии, где их устанавливали чтобы обороняться от боевых слонов. На Занзибаре слонов нет, но
двери прижились (может они от рабов оборонялись). До сих пор остров является крупным поставщиком пряностей (70% гвоздики в мире — занзибарская). Есть специальная экскурсия (спайс-тур) по плантациям пряностей. Покажут и расскажут как растут разные тропические фрукты и специи: гвоздика, корица, ваниль, кориандр и куча других, аналога которым в русском языке я не нашёл. Очень повеселило как растёт какао — дерево с нашу яблоню, на нём толстокожие плоды размером с манго, а сами зёрна какао — это семечки этого плода.

Очень красивое место на восточном побережье — Матемве. Вокруг на ближайшие 10 км только море, песок и пальмы, но горячей воды в бунгало нет и электричество от генератора причём всё это сделано сознательно и со вкусом (полное единение с природой так сказать). Есть отели которые сделаны в старых султанских дворцах или стилизованы под них (это в основном в Стоун-Тауне), причём обстановка по возможности сохранена — кровати 2х3м (это не шутка), старинная мебель, мозаика, цветные витражи в окнах и т.п. Причём как правило все они небольшие — 5-10, ну может 20 номеров. Это
вобщем-то самые дорогие места (порядка 150 долл за номер). Советую хотя бы денёк пожить в — Emerson Green (правда надо бронировать месяца за 1,5-2 т. к. комнат всего 7 и все абсолютно непохожие друг на друга) — впечатления очень необычные: полная иллюзия, что будто попал в другое время и другой мир. Если не получится пожить в этом доме, то хотя бы сходите в ресторан при нём — расположен на крыше с отличным видом на весь город. Сидишь на подушках, любуешься закатом, кругом ковры, шелка, муэдзины зазывают народ на молитвы… не хватает только танца живота в исполнении смуглых одалисок (такое бывает только по пятницам — субботам)… короче сказку 1001 ночь я так себе и представлял. Но полно и других мест по самым разным ценам от 10 долл. Есть, конечно, стандартные отели (на восточном побережье — где Paja), но там кучи народа и как мне кажется нет местного колорита — короче туристическая резервация. Мы жили на севере в Нунгви, рядом много
бунгало, где останавливаются бэкпекеры во время передышек между сафари поэтому это наверное единственное место на Занзибаре где можно было нормально потусоваться. К тому же это единственное место, где можно купаться в отлив — в других местах будешь полчаса брести по колено. Потом рядом Мнемба (частный остров с отелем по 600 баков — говорят самый лучший в Африке, включая Сейшелы, Маврикий и т.п.), на сам остров высадиться нельзя, но дайвинг вокруг него отличный.

Взять на прокат машину — без проблем. Правда, движение
левостороннее и российские права недействительны, но за 4 долл. выдадут driving permit — экономить не советую — документы проверяют чуть ли не каждые 10 км.

Ну а в остальном развлечения стандартные — дайвинг, рыбалка (недалеко от Пембы говорят был пойман самый крупный в мире марлин). Очень много дельфинов (особенно на юге в Кизимкази) — можно договориться с рыбаками — завезут тебя прямо в стаю, выкинут за борт — и плавай с ними до опупения, дельфин зверь любопытный и игривый.

Эпилог.

Теперь, сидя в холодной промозглой Москве и рассматривая фотографии никак не могу отделаться от мысли, что всё это было как во сне: всего-то 8 часов лёту (если по прямой) и попадаешь совсем в другой мир, где звери гуляют сами по себе и народ ходит с копьями не потому, что хочет содрать с туриста доллар-другой за экзотическую фотографию, а потому что всегда так ходил и уже привык, где пальмы вдоль берега и баобабы вдоль дороги растут сами по себе , как у нас ёлки и берёзы и где всё отношение к жизни у местного населения можно уложить в трёх словах: jumbo (привет, how are you),
acuna matata (no problem), pole-pole (медленно-медленно, не спеша). Конечно, нельзя
не захотеть вернуться сюда ещё и ещё…