Отпуск в этом году мы решили провести во Франции. В Париже я бывал и раньше. В этот раз хотелось посмотреть провинцию. Выбрали северо-западную часть: Нормандию и Бретань.

Как ехать? Я вообще-то не противник организованных туров, но тут как-то не сложилось. По тому маршруту, по которому я хотел группу отменили, а по тому маршруту, по которому не отменили, я не хотел. В общем методом исключения пришлось брать машину и ехать «дикарём». Такое путешествие имеет свои несомненные плюсы в смысле свободы выбора, но и минусы, ибо необходимость постоянно делать выбор напрягает J.

Огромную помощь в организации путешествия оказывает интернет. Начиная от советов бывалых туристов на сайтах типа этого и кончая заказом билетов. Мы например сэкономили около 200$ только на заказе билета. Тоесть агенты, к которым я обращался уверяли меня, что во время осенних еврейских праздников самый дешёвый билет из Тель Авива в Париж выйдет мне в 450$, а после 2-часового лазания по чартерным сайтам я напрямую без агента заказал билеты по 350. Так же в принципе можно заказать машину и отель. В Израиле самые удобные сайты для поиска выгодных билетов это daka90 и Gulliver. Наверняка что-то подобное есть и в России.

По моему опыту машину и отель в Париже лучше заказывать заранее, а отели в мелких городках по ходу путешествия вполне можно снимать по принципу где понравится. Насчёт компании вышло так. Моя супруга машину не водит, а мне не очень-то хотелось рулить всю дорогу. Поэтому жена сагитировала свою подругу, а та – ещё одну подругу. Все женщины модернового типа. Молодые самостоятельные программистки с правами. Вот в таком забавном составе мы и двинулись в путь.

Кстати о машине. Если путешествуешь вдвоём вполне можно удовлетвориться чем-нибудь типа Опель-Корса евро так за 270-290 в неделю. В четвером в такую козявку чемоданы не запихаешь. К тому же подруги водят только автомат. А европейцы в отличие от американцев и японцев полностью пересевших на автоматы, продолжают почему-то упорно ездить на машинах с ручной коробкой передач. Заказали мы заранее Пежо 406 автомат через знакомого агента, который сразу предупредил, что такой машины почти наверняка не будет и дадут нам что-нибудь классом выше. Так и получилось, с тем только дополнением, что в аэропорту у французского контрактора автомата не было вообще и нам пытальсь всучить Пежо 607и Мерседес с ручной коробкой. Видя , что мы не сдаёмся, добрые французы пригнали из Парижа Ситроен С5 автомат, оплатив нам завтрак в аэропортовском ресторане ибо вся процедура заняла часа два. Чтобы закончить машинную тему сразу скажу, что С5 идеально подходит для путешествий вчетвером. Багажник огромный, подвеска,как у всех ситроенов очень мягкая. Мотор мощный и достаточно экономичный. Единственный минус – парковка этого чемодана на тесных улицах старинных городков. Стоило это чудо техники 470$ за 7 дней.

Ну вот, наконец, загрузив все наши пожитки в багажник Ситроена мы вырулили из терминала Шарля де Голля на шоссе и сразу попали в утреннюю парижскую пробку. Дело было в 8 утра, а ночь мы провели в полёте, так что поначалу было трудновато сконцентрироваться на развязках и указателях, но в целом надо отдать должное французам. С указателями направлений у них всё в порядке.

Короче с парижской кольцевой выбрались на руанский тракт и покатили в нужном направлении. Шоссе скоростное, хоршее. Местами прерывается, к сожалению пунктами сбора мелкой наличности. До Руана где-то 150 км. И 4-5 евро за проезд по дороге.

По пути последовательно проскочили отвороты на Версаль (уже бывали раньше), Живерни (где пожилой Клод Моне писал свои кувшинки) и свернули только раз на Шато Гайяр – замок Ричарда Львиное Сердце, обозначавший очевидно границу его владений с землями французского короля. Замок конца 12 в. лежит в руинах, но расположен очень красиво на горе над рекой. Дорогу к замку ремонтировали, а лезть пешком на гору не было сил. Экипаж Ситроена в полном составе засыпал. Пришлось вернуться на основную автостраду и быстренько домчать до Руана.

При подъезде к городу есть немало придорожных отелей. Как безвестных так и принадлежащих разным сетям (Ibis, F1, Mercure). Мы решили проехать ближе к центру в расчёте на маленькие частные отели. Расчёт оправдался. Сняли комнаты за ~45 euro недалеко от Сены на расстоянии пешей прогулки от старого центра. Молодой любезный хозяин отеля загнал машину к себе во двор, показав чудеса миллиметража. Расстояние между бортами Ситроена и стенами его подворотни местами приближалось к микронам.

В самом Руане машина не нужна. Старый город лучше обходить пешком.
Расположен он очень живописно на правом берегу Сены. Тут и там возвышаются шпили средневековых соборов. Сам город сохранил налёт средневековья. Есть несколько улиц полностью обрамлённых старинными фахверковыми домами. То есть дома деревянные с несущими балками выведенными наружу в виде такого симпатичного скелета, украшающего фасад. Промежутки между балками заложены камнями и аккуратно отштукатурены. Собственно такие дома куда более характерны для Голландии, Бельгии и Германии, но вот и во Франции есть оказывается нечто подобное. Центральная улица, ведущая от кафедрала пересекается старинной башней с часами. Башня перекидывается через улицу в виде арки и очень напоминает подобную структуру в Берне. Очень интересны руанские соборы. Кафедральный собор прославлен бесчисленными работами Моне. Собор действительно красив и внушителен. Из тех, что строились веками. Начат в романском стиле в 11-12 веках и закончен как готический в 15-м. Чугуннный шпиль над хорами приделали в 19-м веке. Кстати несколько лет назад один из боковых зубцов этого шпиля откололся и упал в собор, пробив крышу. Сейчас уже залатали, так что не заметишь. Там похоронен первый герцог нормандский, викинг Ролло, получивший этот титул из рук короля Франции где-то в конце Х в.

Из других церквей интересными мне показались Сен-Маклу (Saint-Maclou) и Сен-Оуэн (Saint-Ouen). Первая – приходская церковь законченная в 15 веке. Это конец готического стиля, т.н. пламенеющая готика, немного напоминает св. Анну в Вильнюсе. А вторая – церковь большого аббатства 13-14вв, напоминающая соборы в Англии. Англичане в разные времена владели Руаном. Там они сожгли Жанну дАрк. На площади где жгли эту прославленную девицу построили ультрасовременный собор, а ещё на этой площади концентрируется добрая половина Руанских ресторанов. Кто как, а я люблю всяких морских тварей, то что они называют «плоды моря». Помнится неплохо поужинали мы этими плодами в виде устриц, улиток, креветок, мидий и гребешков прямо в начале этой площади в заведении с названием типа «Мирабель». Принцип выбора ресторанов прост. Если торопишься посмотреть что-то, находишь fast food. Классический вариант – Макдональдс, но есть и другие подобные. Еда омерзительная, зато быстро и дёшево. Если же целью является вкусный ужин без спешки, то лучше всего прогуляться по центру и выбрать заведение, в котором сидит много людей, желательно местных по виду. Почти наверняка это будет не слишком дорогой и достаточно вкусный ресторан. Людей не обманешь. В ресторане ужин стоит где-то от 20 евро с человека. Верхнюю границу вы назначаете сами J

С удовольствием покупали фрукты на многочисленных базарчиках. Груши, яблоки и малина однозначно лучше нежели в Израиле. Виноград пожалуй хуже, но это уже дело вкуса.

Как вы поняли, одного дня на Руан маловато. Мы задержались ещё полдня назавтра и всё равно не успели всё чего хотелось. Например музей изобразительных искусств, коллекцию которого хвалят. Нельзя объять необъятное.

Итак после полудня мы покинули славный город Руан и направились на запад или же вниз по течению Сены. С платной автострады мы сразу же свернули на дорогу местного значения. Не столько в целях экономии, сколько для наслаждения видами настоящей сельской Нормандии, которую со скоростного шоссе не разглядишь. Так не торопясь добрались мы до Онфлёра (Honfleur). Это маленький туристическо-курортный городок, примостившийся на левом берегу в самом устье Сены, там где река переходит в морской залив. На другом берегу устья-залива располагается крупный порт Гавр. В Гавр мы не поехали, а задержались в Онфлёре на набережной маленького рыбацкого порта. Набережная вся обрамлена старинными домами в 3-4 этажа. С подветренной стороны дома облицованы тёсаным сланцем довольно угрюмого серого цвета, но это не портит общего впечатления. Игрушечно-сказочный городок полон очарования, хотя и обсижен изрядно туристами.

Порт по периметру окаймлён сплошной стеной ресторанов, так что в смысле обеда проблем нет. На внутренних улицах городка довольно много разных художественных галерей продающих самые разнообразные поделки и картины.

Можно подобрать на любой вкус. Беда только, что владельцы галерей разбалованы туристами и держат высокие цены.

Очень оригинальна приходская церковь Онфлёра. В отличие от подавляющего большинства французских соборов эта церковь моряков построена из дерева. Здание старое – около 400 лет, но сохранилось совсем неплохо.

Если продолжать двигаться на запад, то на самом выезде из Онфлёра есть поворот налево к деревушке Грасс. Дорога идёт круто вверх, на холм. Перед деревушкой стоит маленькая церковь Нотр Дам де Грасс. Если вы не поленитесь сделать этот маленький крюк (5 минут на машине), то будете вполне вознаграждены великолепным видом на устье Сены и Ла Манш. Хорошо виден Гавр и длиннющий мост ведущий к нему через залив.

Вернувшись на дорогу идущую вдоль берега моря мы за полчаса добрались до следующего курортного городка Трувиля. Набережная этого городка вытянута вдоль небольшой реки, впадающей в море. Она доходит до роскошного казино, стоящего в самом устье речки, а затем поворачивает на 90 градусов и продолжается уже вдоль моря. Променад вдоль моря выложен деревянным брусом. На другом берегу реки расположен городок-близнец, называемый Довиль. Трувиль показался нам поживее и подешевле, поэтому остановились на ночлег там. Деньги за ночлег примерно те же. Что-то в районе 45 евро за комнату. Утром городок показался ещё более миловидным чем ночью. Господствует атмосфера курортной расслабухи. Море ушло в отлив обнажив плоский песчаный пляж шириной метров 150. Речушка во время отлива совсем ничтожная. Просто ручей какой-то. Когда же начался прилив, русло реки наполнилось и вода поднялась на несколько метров. Лодки и катера безвольно валявшиеся на песке всплыли.

Праздношатающейся публики хватает и в Трувиле и в Довиле. Трувиль привлекает неисчислимым множеством ресторанов на набережной и, конечно казино. В Довиле развлечения другого рода: ипподром и поля для гольфа. Мы не увлекаемся ни тем ни другим, поэтому ближе к полудню покинули побережье и отправились в город Кан (Caen). Не путать с Каннами (Cannes), расположенными далеко на юге.

Кан являлся когда-то резиденцией и ставкой Вильгельма Завоевателя. Там он и похоронен в романском соборе аббатства. Аббатство интересное и посмотреть его стоит. Сохранился так же средневековый замок, цитадель которого очень напоминает в плане лондонский Тауэр. Правда именно в плане, потому что стены цитадели снесены почти до основания. Внешние стены замка, впрочем вполне сохранны и по ним можно гулять. Кан сохранился, к сожалению очень гнёздно. Соборы и старые куски улиц перемежаются безликими хрущобами 60-х годов ХХ века. Американо-английские войска освобождая братьев-французов от коричневой чумы разрушили город процентов на 70. Бомбёжки с воздуха и обстрелы линкоров с моря, практически стёрли исторический центр, так что пол дня на осмотр оставшегося вполне хватает. Помимо могилы герцога Вильгельма, запомнился Кан каким-то безумным парадом байкеров. Мы стояли на стене замка и вдруг мимо понеслась колонна мотоциклистов состоявшая из пары тысяч особей. Все они сигналили и взрёвывали двигателями. Разнообразие машин и костюмов не поддаётся описанию. Продолжалась эта феерия никак не меньше четверти часа, пока длиннющая змея мотоциклетной колонны перетекала в какую-то улицу. Ничего подобного я никогда не видел.

Из Кана мы направились в расположенный неподалёку городок Байё. Участь Байё была более благостной. Немцы отступили оттуда быстро и американцы не успели его разбомбить. Поэтому старый центр смотрится цельно и создаёт впечатление застывшего средневековья. Правда сказать городок крошечный и обойти его можно минут за 20. Кафедральный собор в Байё выглядит просто гигантом, по сравнению с масштабами городка. Заложил его епископ, являвшийся по совместительству братом герцога Нормандии, всё того же Вильгельма Завоевателя. Видимо уже тогда протекция играла большую роль.

Но главная аттракция в Байё это несомненно гобелен, вышитый по приказу епископа и Матильды (жены Вильгельма). Представьте себе льняную простыню шириной меньше метра, а длиной метров 100. На этой простыне в виде средневековых комиксов вышита в картинках вся история завоевания Англии Вильгельмом. Всё это создано в 1070-е годы при жизни главных героев, за исключением Гарольда, (саксонского короля Англии, павшего в битве с Вильгельмом при Гастингсе). Гобелен естественно отражает точку зрения Вильгельма, а потому тенденциозен. И всё же он отражает вполне документальные события, а потому безумно интересен. Обязательно стоит взять звуковой телегид, который есть и на русском языке. Идя с гидом вдоль гобелена и получая подробные разъяснения происходящего, можно забыть что сцены вышиты. Ощущения приближаются к таковым от просмотра документального фильма.

Из Байё выбираемся ближе к вечеру. Очень хочется увидеть хотя бы один из пляжей высадки знаменитого десанта союзников «дня Д» и ощутить в каких условиях действовала команда спасения рядового Райана J.

Ближайший к Байё пляж – Арроманш. Вообще войска союзников высаживались широкой полосой в несколько десятков километров, но Арроманш вполне репрезентативен. Вокруг деревушки береговые батареи и образцы техники. В море торчат из воды остатки огромных бетонных барж-понтонов, которые когда-то отбуксировали из Англии и затопили возле Арроманша, образовав два гигантских мола. Так союзники создали временный порт Малбери, пригодный для выгрузки тяжёлой техники. Ну вот, северное побережье Нормандии мы осмотрели. Надо двигать к южному. Туда где расположена туристская суперзвезда Нормандии Мон Сен-Мишель.

Выехали в путь, когда уже смеркалось. Намерение было простое: приблизиться к Сен-Мишелю насколько возможно до темноты и остановиться в приглянувшейся придорожной гостинице. Оказалось всё не так просто. Мы не приняли в расчёт, что наступает ночь с субботы на воскресенье (для туриста все дни – сплошное воскресенье). Между тем из городов на уик-енд хлынул поток отдыхающих и затопил все гостиницы. С десяток отелей стоящих у дороги встретили нас надписью «Комплет». Завернув в городок Сен-Ло мы так же не нашли ни одного свободного номера. Ночь уже вступила в свои права, а мы всё ехали по трассе, приближаясь к Мон Сен-Мишелю и проникаясь нехорошими предчуствиями типа «а не придётся ли заночевать в машине?».

Вот на пути ещё один городок Авранш. Сворачиваем наугад и видим огоньки отеля-трактира. Время близится к полуночи. Стучим. Выползает заспанная тётка, которая любезно соглашается сдать нам мансарду одну на четверых.

Тут уж не до жиру. Сойдёт и общага. Тащим чемоданы на верхотуру, чтобы забыться в тревожном сне.

Из сказанного можно сделать один вывод: ночлег в ночь на выходной надо искать заранее, засветло. Все другие ночи за неделю проблем с ночлегом не составили.

Пробудившись утром, выбираемся из отеля и идём смотреть городок. Городок маленький, тихий. Все спят, или молятся в нескольких соборах. Воскресенье всё-таки. От старой крепости города осталась одна башня. Лезем на неё и взору нашему открывается чудесный вид. Городок, оказывается стоит на холме. Под ним прибрежная зелёная равнина. Дальше начинаются пески, из которых на границе с морем торчит на горизонте огромный утёс с силуэтом собора и шпилем, венчающим его. Нет сомнения – это Мон Сен-Мишель. Девицы в восторге. Действительно красиво.

Быстренько седлаем Ситроен и едем к знаменитому монастырю. Наши вчерашние страдания с поиском ночлега окупаются. В процессе поиска мы так приблизились к Сен-Мишелю, что теперь подъезжаем к нему с утра, до прибытия основной массы туристов. Должен заметить, что Мон Сен-Мишель был единственным местом на нашем маршруте, где в середине дня на тесной улочке возникало ощущение лосося идущего на нерест. Нигде не было такой толпы. Но ничего, приходится мириться. Сен-Мишель стоит того, чтобы ради него потолкаться.

Два слова о том, что это за место. Представьте себе плоскую песчаную равнину, в которую переходят прибрежные луга. Из этих песков, затапливаемых приливами торчит гранитная скала высотой метров 100. Скала опоясана стеной. По низу скалы лепится крошечный городок, а на вершине висит, иначе не скажешь, огромный собор с длиннющим шпилем. Венчает шпиль позолоченное изображение архангела Михаила, который топчет какую-то несчастную рептилию. Когда-то это был очень знаменитый в католическом мире монастырь, основанный в 8 веке епископом того самого Авранша, где мы случайно заночевали. Явился ему якобы лично архангел Михаэль и повелел строить скит на скале. А чтобы епископ не сомневался, архангел вмял ему вмятину на черепе, надавив пальцем. Строили и перестраивали эти сооружения много раз на протяжении средневековья. И достигли удивительной гармонии архитектуры и природы. Вид действительно незабываемый. Во время революции монахов разогнали, а монастырь превратили в тюрьму. (Ленин с Соловками был не первым!). Сейчас это огромный музей, состоящий из лабиринтов средневековых залов, собора и террас подвешенных над равниной. По пескам бродят туристы, а вдоль утёса течёт речка, отделяющая Нормандию от Бретани.

Во время больших приливов эти пески затапливаются и аббатство на скале превращается в остров.

У подножия монастыря ютится городок, полностью приспособленный для нужд туристов. Он весь состоит из кафешек, ресторанчиков, сувенирных лавок и гостиниц. Место, как я уже писал людное, но несомненно стоящее осмотра.

Выруливаем с монастырской стоянки и сразу же оказываемся в Бретани. Углубляться далеко внутрь провинции мы не хотели, желая сэкономить время на долину Луары, поэтому остановились в Сен-Мало, первом городе, оказавшемся на нашем пути. Город стоит на полуострове, соединённом с берегом узкой перемычкой. Весь окружён стенами и смотрится очень красиво.

Необычайно красив и пейзаж берега, открывающийся со стен. В отличие от Нормандии, берега Бретани изрезаны скалами и бухточками. Высота приливов там огромна. Море то уходит оставляя широченные песчаные пляжи, то наступает на город, подходя к самым стенам и набережной.

Сам же город внутри стен состоит в основном из стилизованных под старину современных домов. Союзники разбомбили его так же как Кан, стремясь без потерь выкурить немцев. Пол дня на Сен-Мало вполне достаточно, но так как день уже клонился к закату, мы заночевали в городе. Закат со стен выглядит бесподобно. Хорош был так же ужин, состоявший из свежайших бретонских устриц (huiters) и мидий (moules). С белым вином и местными соусами всё идёт прекрасно. Кстати, кроме вина, весьма распространён в Нормандии и Бретани сидр крепостью от 2 до 5 градусов. Вполне достойный яблочный напиток.

Так наступил пятый день нашего путешествия и мы покинули прибрежные края, двигаясь вглубь страны, в направлении долины Луары. Эта река течёт к океану параллельно Сене, но немного южнее. Долина Луары знаменита своими королевскими замками, начиная со средневековья. И вплоть до революции французские короли и придворные дворяне строили в долине свои если так можно выразиться, дачи или же шато, как они говорят.

Самый нижний по течению Луары город Нант мы смотреть не стали, а поехали сразу в Анже, столицу некогда могущественного герцогства Анжу. Замок в Анже старый, построен где-то в начале 13 века Людовиком Святым. От других замков он отличается тем, что построен из слоёв чёрного сланца и желтоватого известняка. Поэтому башни выглядят как бы полосатыми. Внутри замка хранится серия знаменитых гобеленов, вышитых в 14 веке и передающих в картинках весь рассказ апокалипсиса Иоанна Богослова. В Апокалипсисе я не силён. Наверное поэтому гобелены не очень меня впечатлили. Гобелен Матильды из Байё, выполненный в гораздо более примитивной манере был мне намного более интересен. Но это опять-таки дело вкуса.

Сам город Анже особого впечатления так же не оставил. Город довольно крупный и многолюдный, но вот с обедом, например, была проблема. У французов в провинции рестораны дают обед часов до двух, а затем закрываются сами на обеденный перерыв, совсем как при советской власти J

Если вы приехали в город часа в три и хотите пообедать, ещё не факт, что это вам удастся. Рыгаловки типа Макдональдса мы не нашли и пришлось довольствоваться какими-то мерзкими пирожками, купленными на улице и запитыми пивом в баре.

В общем выбрались мы из Анжера без особых сожалений и покатили вдоль Луары вверх по её течению. Долина действительно красива. Напоминает природу средней полосы России. Кругом зелень, река извивается, а в крутых участках берега вырыты сотни пещер. Видимо раньше там добывали известняковый камень для строительства, а теперь пещеры используются для хранения созревающего вина или для выращивания грибов. Многие пещеры открыты для дегустации и продажи продукта. А вина в долине Луары хорошие. Тут уж ни убавить ни прибавить.

Сумерки застали нас близ гордка Сомюр. Мы свернули в этот городок и легко нашли в центре маленький семейный отель, оказавшийся просто замечательным. Номера большие, отделаны стильно, с любовью. Это не реклама, поверьте, но я пожалуй укажу даже название этой гостиницы Le Volney. Если кто будет мимо проезжать и там остановится, наверняка не пожалеет. Городок просто очаровательный. Спокойный, стильный и в то же время хорошо приспособленный для туристов. Вечером мы спокойно насладились прелестями французской кухни после анжерских пирожков. Утром же городок показался ничуть не менее привлекательным. Над городом доминирует средневековый замок, который мы обошли снаружи. Прогулялись вдоль Луары и поехали дальше.

Если вы путешествуете в долине Луары 2-3 дня, то вы сразу должны решить в какие замки вы заходите, какие достаточно просто осмотреть снаружи и какие вы вообще проедете стороной. Концентрация замков на квадратный километр вдоль Луары наверное самая высокая в мире, поэтому нечего даже и думать осмотреть всё. Лучше купить путеводитель, прочитать заранее и выбрать то что кажется наиболее интересным.

После Сомюра мы продолжали двигаться вдоль реки до поворота на Фонтевро. Это знаменитый среди французов королевский монастырь. Некое подобие Загорска. Судьба монастыря похожа на историю Мон Сен-Мишеля. В революцию монастырь был разорён и разогнан, а потом в нём сделали тюрьму, просуществовавшую до 1960-х годов. Комплекс зданий может быть не столь живописен, как Сен-Мишель, но отнюдь не менее интересен. Большинство зданий с 11-12 веков выполнены в романском стиле. Немало конечно и более поздних, готических пристроек. В главном соборе захоронено семейство Плантагенетов, носивших когда-то титулы герцогов Анжу, Нормандии и короля Англии. Лежит там Генрих II, его жена Алиенора Аквитанская, известная по сюжету «Испанской Баллады» Фейхтвангера, а так же их знаменитый сын известный как Ричард Львиное Сердце. В общем место классное. Даже кухни монастыря сохранились с 12 века. Таких примеров много не найдёшь во Франции.

После Фонтевро едем вновь вдоль берегов усеянных пещерами виноделов и грибоводов. Минуем городок Шинон со старинным замком-крепостью 11-14 веков. Смотрится красиво, но внутрь мы не пошли, спешили дальше.

После Шинона, по мере приближения к Парижу характер замков изменился. В основном это были уже не средневековые рыцарские крепости, а шикарные загородные поместья знати 16-18 веков. Замками их называют уже просто по инерции. Никакого оборонительного предназначения в них нет и они ничуть не более замки чем скажем Кусково или Павловск. Ну и естественно красоты прибавилось изрядно.

Первым из таких роскошных шато на нашем пути был Азай-ле-Ридо (Azay-le-Rideau). Замок министра финансов Франциска 1-го. Этот министр настолько проворовался в период строительства своей дачки, что король его отдал под суд. Министр бежал, а дачку конфисковали в пользу государства, т.е. короля. Чем не сюжет эпохи застоя?

Безотносительно к моральным качествам министра замок очень красив и изящен. Возведен он посреди пруда на вбитых в дно сваях и как бы вырастает из воды. Вокруг красивый парк. Интерьеры тоже не слабые. Тут уж мы не могли не зайти внутрь.

Вообще найти в долине Луары замок с оригинальными интерьерами и антуражем совсем не так просто. Через эти земли прокатились волны войн с англичанами, гугенотами, а затем прошёлся совсем уж разрушительный каток великой революции. Азай ле Ридо в этом смысле исключение. Интерьеры там в основном сохранились. Ещё лучше, говорят сохранились внутренности замка Шеверни, но туда мы не доехали.

После Азая двинули дальше вверх по долине к знаменитому замку Шенонсо. Эта загородняя резиденция издавна принадлежала французским королям. Генрих II подарил его своей любовнице, Диане де Пуатье, которая перестроила здание и протянула его в виде моста через реку Шер, приток Луары. Мост лёгкий на вид, состоит из серии арок, а на нём в два этажа построена крытая галерея, переходящая собственно в замок, стоящий на берегу. Окружённый цветущими садами этот замок представляет собой редкое по красоте зрелище. Умели жить люди, ничего не скажешь.

Впрочем после смерти Генриха его супруга, небезизвестная Екатерина Медичи, выселила Диану из замка, а затем прибрала Шенонсо к своим рукам и часто там жила в разные периоды. Шенонсо – безусловно обязательная часть программы любого гуляющего по долине Луары.

Из садов замка мы вышли уже вместе с привратником, который запер за нами ворота. Смеркалось и надо было искать ночлег. Вообще-то я хотел заночевать в Блуа, но ближе всего к Шенонсо оказался город Амбуаз, а искать ночлег в темноте не хотелось. Потому поехали в Амбуаз. Отель нашли опять-таки в центре города и без особых проблем. Ужинали в ресторане выбранном по описанной выше методике, возле городского собора. На этот раз я отъедался луковым супом с гренками, весьма популярым во Франции, а на второе брал grenouilles или попросту лягушачьи лапки. Тот кто питает непреодолимое отвращение к земноводным лапки есть конечно не станет. А зря. Эти твари, если их правильно приготовить весьма вкусны. Тому кто не против попробовать могу сказать из своего опыта, что лучше брать лапки покрупнее. Их могут подать тушёными в беленьком таком соусе, видимо сметанном, а могут зажарить в глубоком масле. Так вот, во фритюре по-моему вкуснее. За то что это понравится всем не ручаюсь. Спутницы мои попробовали по лапке, но дальше не продолжали.

Что касается замка, то в Амбуазе он конечно же есть. Тоже королевский, только чуть старше чем Шенонсо. Замок похож таки на замок – со стенами и цитаделью. Короли жили там с перерывами вплоть до последних Валуа и их матери, всё той же Екатерины Медичи. Там же, в замке, похоронен Леонардо да Винчи, проживший в долине Луары три последних года своей жизни. Впрочем основная красота замка – снаружи. Все интерьеры были разграблены и пропали в горниле революции.

Итак наутро после краткого осмотра замка мы отправляемся дальше. Путешествие подходит к концу. Сегодня седьмой день. К вечеру надо приехать в Париж, найти забронированный отель и сдать машину. По пути решаем осмотреть ещё один, последний для нас замок – Шамбор. Здание этого замка больше всех предыдущих, виденных нами. Выглядит очень роскошно, если учесть, что основная часть построена в начале 16 века, т.е. лет на 150 раньше Версаля и лет на 200 раньше Петродворца. Там тусовался в полном составе весь двор Франциска I. В центре огромного здания есть вестибюль, соединяющий все 4 крыла, а по вертикали этажи соединяет шикарная мраморная спиральная лестница, спректированная вроде бы самим Леонардо да Винчи. Прикольно залезть на крышу, где вас встретит лес каминных труб, роскошно отделанных лепниной. Вокруг замка сад переходящий в густой лес, где ещё вроде бы сохранились олени и кабаны. Долго стою на крыше, ностальгируя по зелёным европейским просторам. Контраст с иудейской пустыней уж очень разителен.

В смысле же интерьеров Шамбор ценности особой не представляет. Интерьеры сгинули по описанным выше причинам. Сейчас часть обстановки в некоторых комнатах и залах реставрирована, но это не создаёт цельного впечатления о том, как всё было при королях.

Вот так и завершилось наше краткое автопутешествие. К вечеру приехали в Париж и вернули Ситроен в прокатную фирму. Таня с Викой улетели домой, а у нас гостиница была заказана ещё на неделю. В Париже машина не нужна. По городу надо гулять пешком, а если устал – всегда найдётся метро поблизости.

Про Париж здесь написано столько, что повторяться не стоит. Город моголик и каждый находит в нём что хочет. Один видит роскошные бутики Вандомской площади и галлереи Лафайета, другой – оперу и знаменитые музеи, третий рестораны и Мулен Руж, а четвёртый – неряшливых негров и собачье дерьмо на тротуаре. Да, всё это есть и не только это, но ещё много чего другого.

Описывать всем известные места не буду, могу лишь поделиться некоторыми точечными советами.

Если вы хотите осмотреть панораму Парижа с высоты, то совсем не обязательно толкаться в длинной и дорогой очереди на Эйфелеву башню. Недалеко от башни, на бульваре Монпарнас есть чёрный небоскрёб (Тур Монпарнас). Не заметить его невозможно. Он там один такой высокий. Выход прямо с метро Монпарнас. Вход дешевле чем на Эйфеля. Очереди нет. Лифт поднимет вас на 56-й этаж с крытой обзорной галереей. Если этого мало, можно залезть на 59-й этаж, т.е. на крышу. Высота 210м., почти как верхняя площадка Эйфеля. Кроме того Эйфелеву башню саму с себя не увидишь, а с небоскрёба – пожалуйста. Кстати, в нижних этажах Тур Монпарнас есть приличный торговый центр.

Если кто интересуется антиквариатом, то огромный выбор таких вещей есть на антикварных базарах начинающихся от метро Porte de Clinancourt. От метро надо пройти через длинную цепь лотков, где торгуют арабы и негры, а уж потом начинаются антиквары. Их там море – на любой вкус. Расцвет торговли в субботу и воскресенье.

Художники по воскресеньям устраивают базарчик на бульваре Edgar Quinet (одноименное метро). Для тех кто ищет красивый не ширпотребовский пейзаж или другую какую работу, там можно найти вещь. Цены гибкие, можно торговаться.

Большие музеи типа Лувра и дОрсе по воскресеньям работают или со скидкой или вообще бесплатно. Правда и народу побольше, но не слишком.

Если ищете ресторанчик покушать (я не имею в виду фаст фуд), то максимальная их концентрация наблюдается по-моему в Латинском квартала и в районе бульвара Распай на Монпарнасе. Выбирать ведь всегда приятнее, когда есть из чего.

Ну а те кто интересуется русской литературой и вообще хотел бы пообщаться с русскоговорящими парижанами, могут зайти в магазин русской книги, сохранившийся ещё со времён белой эмиграции на rue de la Montagne Sainte-Genevieve 11, недалеко от бульвара Сен-Жермен. Там можно найти книжный антиквариат, современные издания и ностальгическую антисоветскую литературу, выглядящую сейчас как-то сиротливо. Там же продаются свежие номера русско-парижской газеты «Русская Мысль».

Ну вот и всё. Буду рад если мои наблюдения окажутся полезными кому-либо при планировании путешествия.