13. ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ

День пропадал даром, тем более что погода испортилась, и загорать было совершенно не актуально. Утром продавец экскурсий безоговорочно вернул мне деньги и потом долго извинялся, что все отменилось. И тут совершенно случайно на его же стенде я увидела другую экскурсию – в Юсуповский дворец в Кореизе-Мисхоре. «Эта экскурсия точно состоится, — заверил меня продавец, — билеты уже почти все проданы». Я решила поехать. И не пожалела – экскурсия оказалась презамечательной.

Кореиз и Мисхор – два слившихся поселка неподалеку от Ялты. Дорога к ним идет по берегу моря. Дворец Феликса Юсупова – богатейшего аристократа, приближенного к царской семье Николая Второго и убившего фаворита его жены Гришку Распутина, был построен здесь в начале 20 века. После революции Юсуповы переехали в Париж, а дворец достался государству, в нем потом отдыхали члены НКВД, ВЧК, КГБ и ФСБ. Несколько лет назад в нем базировалась гостиница-люкс для украинских VIP персон, да и сейчас наш автобус встретила охрана за металлическими воротами, не желавшая нас пропускать. От Юсуповых здесь осталось очень мало. Но во время Ялтинской конференции в Юсуповском дворце жил Сталин со свитой, поэтому сохранилась его мебель (на сталинских кроватях как раз и спали украинские VIP персоны во времена гостиницы), стол, телефон и чудом уцелевший шелковый портрет вождя, который в хрущевскую оттепель сохранила у себя дома некая местная гражданка. За сталинским столом с телефоном разрешают фотографироваться, прилечь на его кровать тоже можно, но желательно, чтобы экскурсовод этого не видел. Впрочем, с фотографированием здесь проблем вообще нет, дополнительно за это ничего платить не нужно. Апартаменты Сталина на меня особого впечатления не произвели – шиковать вождь не любил, а вот Молотов обустроился получше, даже пианино себе установил, недаром его настоящая фамилия Скрябин.

В общем, экскурсия занимательная. Даже про Феликса Юсупова я узнала много нового, хотя эта личность меня давно интересовала. К примеру, оказалось, что он и Распутин были не совсем традиционной ориентации, точнее, бисексуалами. И есть версия, что в день убийства (дело было в Питере) Юсупов пригласил его к себе домой с намеком как раз поразвлечься. Распутин согласился, обманул свою охрану, за что и поплатился жизнью. В общем, необычной личностью был Феликс, даже тот факт, что он отсудил у кинокомпании «Коламбия Пикчерс» три миллиона долларов за то, что они сняли о нем фильм, в котором переврали некоторые моменты убийства, — и то заслуживает внимания. Это ж уметь надо!

Рядом с дворцом Феликса расположен его же парк. Говорят, что раньше он был покруче Никитского ботанического, но сейчас в запустении. Из достопримечательностей в нем – 500-летняя фисташка, разросшийся лавр, две из пяти в Крыму мелий, из которых делают лекарство против СПИДа и которые мы видели в якобы уникальное для них время цветения, куча других деревьев и статуи-фонтаны.

Среди статуй один мальчик с рыбками чего стоит! История мальчика такова. При Юсупове рыбок в его руках, из которых теперь льется вода, отродясь не было. При нем он был, как это помягче… писающим мальчиком. Ну, любил Феликс такие пикантные штучки. Писал он себе на ногу, для чего ее слегка приподнимал. Но во времена КГБ приехала в Юсуповский дворец на отдых некая высокопоставленная партийная дама. Увидела мальчика и велела убрать все это безобразие. В общем, мальчику все замуровали, вручили в руки по рыбке, и теперь он продолжает стоять посреди фонтана в странной позе – ножка-то, как была приподнятой, так и осталась. Еще одна замечательная история про статую обнаженной девушки. Сделана она была из бронзы и, как и полагается, имела зеленоватый оттенок. Некий КГБешный «гений» к приезду своего начальства распорядился сделать девушку более реальной и выкрасить ее масляной краской телесного цвета! Начальник, говорят, увидев такую «красоту», чуть не умер. Слава Богу, краску быстро соскоблили.

Еще одно примечательное сооружение в парке – это бункер Сталина. Во время Ялтинской конференции Сталин испугался внезапного нападения от принимаемых сторон, и для него в бывших юсуповских винных подвалах оборудовали бомбоубежище. Раньше там, наверно, было очень даже ничего, но сейчас бункер представляет собой двухуровневый сырой, плохо освещенный подвал с прогнившими досками. В общем, никакого впечатления он на меня не произвел. Правда, говорят, когда недавно в Юсуповский дворец приезжали американцы, их тоже водили в этот бункер, и они сидели в нем минут 40, фотографировались, охали и ахали!

Кстати, как нам потом рассказали, в Юсуповский дворец мы попали совершенно случайно. Обычно он закрыт для посещения, а в скором времени его, возможно, опять сделают гостиницей-люкс или госдачей теперь уже украинских правителей и спецслужб.

А последним пунктом программы у нас была статуя русалки у берегов Мисхора. Спускались к пристани мы по парку одноименного санатория. В общем-то, ничего особенного в санатории нет. Но вот его детская площадка произвела впечатление не только на детишек, но и на нас, грешных. Представляла собой она бассейн-фонтан, выложенный цветной мозаикой со сказочными фигурками. В него можно было залезать и купаться, что и делала вся отдыхающая тут ребятня даже, по словам очевидцев, в холодную погоду.

Через минут пятнадцать мы дошли до мисхорской набережной. Знаменитая русалка с ребенком на руках, как и прежде, пряталась в море за камнем. По легенде, одну местную красавицу похитил разбойник Али-Баба и продал в гарем к турецкому хану. Там она забеременела и родила ребенка. А после этого бросилась в море со скалы. На утро жители увидели, как из морских волн вышла русалка… Жена Феликса Юсупова была потрясена этой историей и распорядилась установить в Мисхоре ее скульптуру. Но судьба бронзовой русалки оказалась такой же драматичной, как и настоящей. В начале прошлого века на море был сильный шторм, и ее оторвало от камня. Море так и не вернуло русалку. Тогда на прежнем месте воздвигли ее копию. Она простояла гораздо дольше, во время боев в Великую Отечественную даже попала под обстрел. А в середине 80-ых опять был шторм. Опять русалку похитило море, но на этот раз местные жители отвоевали ее. Отреставрировав, они не стали устанавливать ее на прежнее место, а отвезли на Ялтинскую Поляну сказок. Там и стоит она с тех самых пор. А у берегов Мисхора установили ее третью копию.

14. АКВАРИУМ И ОБЕЗЬЯНЫ

На следующий день после экскурсии я приходила в себя. Погода была не важная, поэтому утром я просто гуляла по набережной. Надо сказать, что старинная поговорка «Отдыхать в Ялте, то же самое, что отдыхать в ГУМе» в этот мой приезд себя не оправдала. Народу было, как никогда, мало. Но от этого Ялта не страдала – развлечений здесь хватало и днем. Но, надо сказать, после поездки в Юсуповский дворец меня на них не тянуло. Я просто ходила или сидела на скамейке.

Отступление на местную экзотику. Кто-то на набережной купил воздушного змея в виде птицы и запустил в небо. Боже мой, как всполошились все местные чайки, вороны и голуби! Летают вокруг нее, орут и клюются! Смех один.

Вечером я решила сходить в местный аквариум и обезьянник, благо, что реклама на него висит в самом центре набережной. Находится он в приморском парке. Так как сезон еще не начался, кафе в парке только устанавливались, дорожки ремонтировались, но аквариум, тем не менее, работал, и на асфальте, на всем пути к нему, красной краской были нарисованы указатели. Не заблудилась!

Конечно, с Севастопольским аквариумом Ялтинский не сравним. Коллекция рыб здесь частная, а, значит, маленькая, да и сам аквариум малюсенький, в два этажа, по комнатке на каждом, с очень крутой лестницей и не слишком приятными запахами от обезьянника на втором этаже. Точнее, с совсем неприятными. Но экскурсию, даже для одного человека, здесь проводят обязательно и так, что захочется пригласить сюда в следующий раз всех своих знакомых. Короче, очень занимательно.

Конечно, всех рыб я не запомнила. Видела тетрадона. Эта мелкая черно-серая очень ядовитая рыба. Говорят, ее яд в 150 раз ядовитее цианистого калия, но в Японии ее с удовольствием едят. Для этого, правда, нужна специальная обработка, которой поваров учат до 30 лет. Если все получилось, то гурман получает от рыбы кайф – она слегка галюциногенна, а если нет, то гурман умирает, а повар обязан сделать себе харакири. Были Золотые Оранги – большие золотые рыбки. Они известны еще с 300 года до нашей эры. Потом их разводили специально для арабских шейхов. До 18 века тайна их размножения (по сути – это особый вид карасей) сохранялась в большом секрете. Стоили они очень дорого – за одну рыбку в то время отдавали две деревни по 600 домов. Пираньи. Из 25 видов только 6 хищные. Их челюсти двигаются и вертикально, и горизонтально и способны за раз откусить до 50 граммов мяса. Тут, в аквариуме, их кормят говядиной. Говорят, иногда они даже выпрыгивают из бассейна. Рыбы-драконы по возрасту такие же древние, как костеперые рыбы, внешне они похожи на ящериц. Были рыбы (не помню названия), которые очень интересно охотятся. Они подплывают к поверхности воды, видят летящее насекомое и выпускают в него струю яда (до 5 см). Насекомое падает в воду, и они его съедают. Еще были совершенно прозрачные рыбы, то есть был полностью виден их скелет. И рыбы, которые живут в своем рыбьем гареме: мужик – синий, его главная жена – крупная желтая, куча любовниц – мелкие желтые.

Если не считать вони, то истории про обезьян были тоже интересными. Их здесь три – не чистокровная Джульетта и две чистокровные макаки Даша и Женя. Когда мы пришли, Женя вдруг стал скалить зубы. Оказывается, у обезьян так: чьи зубы лучше, тот и главный. Джульетта ходила по ветке – волновалась. Она тут – дама во всех отношениях, всегда следит за своим внешним видом, требует внимания, а если его не получает, то начинает трясти клетку и обижается. А Даша, говорят, самая умная. Но, на мой взгляд, самое примечательное в ней – это ее… попа. Она у нее размером в половину ее обезьяньего роста и вся красная. Как нам объяснили, все дело в том, что она влюбилась, именно от этого у нее попа раздулась и покраснела. У каждого свое! Только, вот, в кого влюбилась Даша, совершенно не понятно. Женю она отвергла сразу и с негодованием, даже коготь ему сломала.

А еще в аквариуме-обезьяннике живут крокодил, удав, безногая (так полагается) ящерица и морские черепахи. Крокодил родом с Нила. Ест он раз в неделю, а в природе, если съест, например, корову, то может не есть следующие полгода. На Ниле они достигают в длину 7 метров, но ялтинский экземпляр всего полутора метровый. Тем не менее, при любых размерах мозги у крокодилов с грецкий орех. Соображают они мало, руководствуются только инстинктами, дрессировки не поддаются, поэтому им совершенно все равно, кого есть. Можно и хозяина! Аквариумный удав ест только своих жертв, которых перед этим должен сам задушить. Здесь его кормят живыми мышами. А морские черепахи тут совсем юные, им всего по 150 лет (живут они обычно до 300).

15. ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ

Следующим пунктом моей программы была поездка в Бахчисарай. В принципе, я там уже была. Случилось это 7 лет назад во время моей студенческой практики. Но и ханский дворец, и пещерный город Чуфут-Кале я тогда осматривала, так сказать, галопом, поскольку в Бахчисарае мы были всего один час. Ха-ха!!! В общем, свой визит туда я решила повторить сейчас.

Из Ялты в Бахчисарай мы ехали так. Сначала по южному берегу почти до самого Севастополя, а потом свернули направо, то есть в степь. Гораздо быстрее было бы, не доезжая Алушты, по старой дороге, всего 46 километров. Но дорога эта перевальная и очень опасная, поэтому туристов по ней предпочитают не возить. В результате мы, конечно же, проезжали Симеиз – на мой взгляд, самый живописный крымский уголок с чистейшим синим морем. А когда выехали в степь, то перед нами раскинулись поля маков и васильков. Говорят, в годы Великой Отечественной, обороняя Севастополь, здесь погибли десятки тысяч советских воинов, и красные маки – это их пролитая кровь. Такова красивая легенда, а реалия гораздо прозаичнее: и маки, и васильки местные жители считают сорняками и активно с ними борются, правда, пока безуспешно, к нашему удовольствию.

Когда мы проезжали через села, я заметила одну особенность – очень многие местные жители, а живут здесь в основном татары, выращивают на своих плантациях табак. «Вряд ли, — подумалось мне, — все они курящие! Тогда зачем же?» Я спросила об этом экскурсовода. Она таких подробностей не знала, зато оказался в курсе наш водитель – в прошлом тоже здешний житель. Он рассказал, что в советские времена табак здесь выращивался в гораздо больших объемах, чем сейчас, и сдавался на Ялтинский ферментационный завод, его даже на экспорт вывозили. За один килограмм табака сдавший его получал ни много ни мало 18 рублей. Выгодное было дело! Но во времена перестройки из завода сделали карамельную фабрику, а местные жители продолжают выращивать табак по старой привычке и для собственных нужд – с тех самых пор все они как раз стали курящими!

Уже почти у самого Бахчисарая у нас была остановка в окрестностях пещерного города Мангуп. Да-да, того самого, в который мне на днях не удалось съездить с экскурсией! В общем-то, ничего особенного. В скалах, на вершинах квестовых (пологих с одной стороны) гор в шестом веке сарматско-аланские племена построили себе пещерный город, чтобы злостные враги не смогли их атаковать. Позже на их место пришли хазары, а затем, в 10 веке – монахи. Монахи – потому, что в то время в моду вошло иконопоклонение, и мужики вместо того, чтобы сидеть дома и заниматься женами да детьми, поголовно отрекались от всех радостей жизни, в том числе и от секса (вот, негодяи!!!), и уходили в монастыри, пока христианская церковь такое иконопоклонение не приравняла к язычеству и не расселила все монастыри, включая Мангуп.

Через 20 минут мы уже были в Бахчисарае. Сначала нам решили показать Чуфут-Кале, а не вести в ханский дворец, потому как, если наоборот, то после ханского дворца трехчасовая горная экскурсия вряд ли кому-то покажется раем. По дороге в Чуфут-Кале в скалах есть чудесный православный монастырь. Когда я здесь была в прошлый раз, его только реставрировали, а теперь доделали окончательно. Мы заходили в него на обратном пути вместе с огромным количеством других туристов. Излишне религиозной я себя не считаю и, может быть, поэтому сразу бросилось в глаза, что монастырь сей на порядок богаче всех до того мною виденных, и бабульки, торгующие здесь свечками, наверно, от излишнего внимания туристов уж больно чтут свою значимость и важность. (Ай-ай-ай!!! А как же – «не возгордись»?!) Построен Успенский монастырь был давно и, когда в те давние времена странствующие монахи попадали в мусульманский Крым и вдруг, неожиданно для себя, в скале видели православный монастырь, то чуть в обморок не грохались от удивления. А сейчас местные монахи разводят здесь коз и рыжих кур, а рядом с монастырем есть святой источник.

В пещерный город Чуфут-Кале мы шли по булыжной дороге, сохранившейся еще с тех самых стародавних времен. Находится город на высоте 560 метров, поэтому ползли мы все время в гору и абсолютно не понимали тех, кого угораздило его построить на такой высоте. Единственной стойкой дамой среди нас оказалась наш экскурсовод Лена, которой в сезон, по ее же словам, приходится подниматься в Чуфут-Кале по два раза за день. Вот, женщина!!! А мы шли и стонали!

Сам по себе пещерный город представляет собой выдолбленные в камне гроты-комнаты, в которых в шестом веке жили византийцы, построившие город для защиты от врагов своего родного Херсонеса, что под Севастополем. А потом сюда пришли караимцы. Караимцы – это что-то среднее между татарами и евреями, письменность (сами буквы) они взяли у евреев, но писали и говорили при этом по-татарски, жили тоже по татарским обычаям, а молились еврейским богам. От караимцев, несмотря на то, что покинули город они только в 19 веке, в Чуфут-Кале остались лишь два молельных дома – кенассы, жилой дом и гробница дочери местного хана. Но больше всего нас вдохновили их продовольственные склады – подвально-пещерные катакомбы, в которых в жару нам было очень здорово прохлаждаться.

Море ящериц и мужик у гробницы дочери хана, предлагавший за 5 гривен всем желающим облачиться в восточные костюмы и сфотографироваться на ее фоне дополнили нам впечатлений, и мы решили вернуться в Бахчисарай, чтобы пообедать.

Обед у нас был запланирован в кафе «Мариамполь» в предгории Чуфут-Кале. Раньше где-то здесь находилось греческое село с таким же причудливым названием. Но наступили времена, когда греков, мягко выражаясь, попросили покинуть крымско-татарскую территорию, что они и сделали, основав вскоре в Украине не безызвестный Мариуполь и переселившись в него. А в память об их селе в предгории Чуфут-Кале осталось лишь кафе, построенное здесь спустя века. Еще перед посещением пещерного города мы заказали в «Мариамполе» обед. Цены по сравнению с ялтинскими здесь просто коммунистические – весь обед у меня обошелся в 15 гривен. А это как-никак капустный салат и 200 граммов шашлыка. Как вариант, можно было заказать к салату плов или манты. Обеды были только комплексные. А об их качестве надо петь отдельную оду – просто пальчики оближешь!

После обеда мы отправились в бахчисарайский ханский дворец. С моего первого посещения внешне он мало, чем изменился. Правда, фотографировать в нем, в том числе и фонтаны, разрешалось теперь только за дополнительную плату в 5 гривен. О, времена!!!

Восточные витражи, узорчатые потолки, диваны с коврами по стенам… Действительно Крым собрал в себе многое. Только позавчера я была в Юсуповском дворце, где роскошь запада, а теперь, вот, восток!..

Крымскому хану, как и всем мусульманским, разрешалось иметь четырех законных жен и сколько угодно незаконных при условии, что он их всех прокормит. Несмотря на это, ни одна более-менее здравомыслящая дама из нашей группы становиться ханской женой даже теоретически особенно не пожелала! Наверно, порядки испугали. Если законным ханским женам жилось еще вполне сносно, то незаконным приходилось отдуваться по полной программе. Например, их детей сразу после рождения забирали и помещали в специальные воспитательные дома, а самим им, вообще, не разрешалось выходить из дворца. Если хочешь, гуляй по садику с фонтанами, а за ограду – ни-ни! Да еще законные жены свои права качают, считают себя главными! В общем, суровая жизнь! И все же некоторые ханы своих жен очень любили. А то, как бы иначе появился во дворце знаменитый Фонтан Слез?

Легенда такая. У одного хана умерла любимая жена. Он был настолько безутешен, что призвал мастера и велел ему сделать такой фонтан, чтобы даже камень плакал о его горе. Мастер долго бился над заданием – изобразить страдающего человека или животного в камне не позволял закон. И тогда он вырезал чашу сердца. Из него по капелькам горе вытекало в две другие чаши, потом снова собиралось в одной, как бы напоминая о себе и т.д. Хан оценил работу… А потом, спустя века, в Бахчисарай приехал Пушкин. Видимо, проникся поэт идей Фонтана Слез, долго стоял рядом с ним, размышлял, затем пошел в сад сорвал там две розы, белую и красную, и положил их в чашу сердца, а когда вернулся домой, написал поэму «Бахчисарайский фонтан». Пушкинскую традицию до сих пор поддерживают работники дворца-музея. И каждое утро срывают и кладут в чашу сердца две свежие розы…

Когда экскурсия по ханскому дворцу закончилась, и мы вышли на площадь, нас со всех сторон окружили бабульки-татарки, наперебой предлагая свои кушанья. В основном, это были медовая пахлава, которую я уже неоднократно ела (очень сладкая) и караимские пироги. Вот на втором-то я и решила остановиться. Весьма не дурно. Сделан караимский пирог из слоеного теста, начинен мясом с пряностями и картофелем, нарезанным кусочками. Вкус весьма пикантный и очень приятный.

На обратном пути, когда мы возвращались в Ялту, в каком-то селе у дороги местные жители продавали свою садовую клубнику и желтую, крупную, сладкую, уже летнюю черешню. Мы остановились. Накупили ягод и окончательно полные впечатлений, устроили себе настоящий ягодный пир!

16. ПРО БИЛЕТЫ И НЕ ТОЛЬКО

Стоит заметить, что даже при такой насыщенной экскурсионной программе, какую я себе устроила, свободного времени у меня было предостаточно. Шел уже шестой день моей жизни в Ялте и 18-ый моего путешествия, в целом. Надо было подумать о возвращении, точнее, о покупке обратного билета. Тем более что подвигли меня к этому в самом санатории. Когда пришла в столовую на завтрак, то, к своему удивлению, выяснила, что меня уже решили не кормить. Пошла разбираться. Оказалось, что пребывание в санатории я проплатила до 4 июня, то есть как раз до этого дня, и тут уже все напрочь забыли, что в первый день моего приезда я не завтракала. Напомнила – покормили!!!

В общем, с продлением пребывания я решила не тянуть, но перед этим отправилась покупать билет, чтобы уже конкретно знать, до какого дня оплачивать санаторий.

Железнодорожная касса в Ялте находится в районе Морского порта. Народу в ней — никого. Но касса коммерческая, за услуги здесь берут 6 гривен (только потом я узнала, что обычная касса находится в том же здании на втором этаже). Без проблем я купила себе билет до Москвы на 8 июня, нижняя не боковая полка, в середине плацкартного вагона. То, что надо. Проживание в санатории я тоже продлила без проблем. А вечером, когда гуляла по набережной, увидела в самом ее центре, у гостиницы «Ореанда», еще одну железнодорожную кассу – на сей раз перевозную. Билеты продавали из обычной «Газели», а за услуги брали уже 10 гривен…

Так как погода, наконец-то, выдалась более-менее приличная, после обеда я направилась на пляж. Не знаю, где находился официальный пляж моего санатория, я ходила на самый ближайший – у приморского парка, неподалеку от «Ореанды». До начала сезона все пляжи в Ялте бесплатные, потом цены за вход вырастают аж до трех гривен. Правда, говорят, что в этом году местные власти приняли решение сделать пляжи Крыма бесплатными на весь сезон. Не знаю – не знаю!!! Загоралось мне нормально, но купаться не пробовала. Вода, хотя и чистейшая, – всего плюс 16 градусов!

А вечером на набережной я открыла для себя государственный гастроном. В нем, как в Греции, было все, в том числе и прелестный чистенький кафетерий. По сравнению с мелкими кафе-ресторанами на набережной, здесь можно жить: 50 граммов коньячка с лимоном и шоколадка мне обошлись в 2,5 гривны. Вот вам и Ялта – самый дорогой курорт Крыма!

17. РЕМБО В ШОРТАХ И ДРУГИЕ

Конечно, детство во мне отыграло уже довольно-таки давно, но посмотреть ялтинскую Поляну сказок я все же не отказалась. Вкупе к ней предлагалось посещение местного зоопарка, что было мне не особенно нужно, но отдельной экскурсии на Поляну сказок не было. В общем, заплатив 30 гривен, я цивилизованно, вместе с группой поехала на экскурсию.

В принципе, по уму, ехать надо было одной на рейсовом автобусе, а уже потом, на месте, присоединиться к какой-нибудь группе. Почему? Все просто. Подъехав к Поляне сказок, мы все вышли из микроавтобуса и вместе с нашим экскурсоводом пошли покупать билеты. Билет на Поляну сказок стоил 8 гривен плюс 5 гривен в зоопарк (или наоборот). В общем, несложная арифметика и сразу становится понятно, сколько на каждом из нас заработала экскурсионная фирма. Ну, да ладно! Цивилизованно везли все-таки!

А Поляна сказок меня просто поразила! Это Диснейленд в миниатюре! Появилась она около 40 лет назад, создал ее некий генерал Безруков (это ж надо ж, на что способны наши военные!), который по состоянию здоровья из Москвы перебрался в Ялту. Находится Поляна сказок в лесу, у самого подножья огромных, поросших лесом Ялтинских гор. Здесь под открытым небом собраны фигурки сказочных героев из дерева, камня, металла, пластика и прочего и прочего. Сделали их местные и всесоюзные умельцы. Предпочтение при этом они отдавали все же сказкам Пушкина и народным эпосам, но о мультяшных героях тоже не забыли.

Вход на Поляну сказок охраняют 33 витязя прекрасных (не путать с богатырями, местные экскурсоводы злятся!), а сразу за входом стоят дом Бабы Яги и славянский поселок. Находятся они в реальном лесу среди берез и кажутся настоящими, поэтому-то, наверно, здесь и чувствуется особое сходство с Диснейлендом. Говорят, сейчас Поляна сказок переживает трудные времена и не в лучшем состоянии. Но я, честно говоря, этого не заметила.

…Баб Яг на Поляне сказок три: одна каменная, вторая деревянная и третья живая – мужик переодетый. Все, как и полагается, живут в Избушках на Куриных Ногах, но свое особое внимание посетители оказывают, ясное дело, последней. Подойдя к ее «бунгало», мы хором произнесли, чтоб оно стало к лесу задом, а к нам передом. «Бунгало» повернулось, мы обомлели. Из-за скрипучей двери выскочила Баба Яга, обвела нас проницательным взором и, ткнув пальцем в оного из наших мужчин, крикнула: «А ну, Рембо в шортах, отгадывай загадку, а не то сварю в котле!» Загадка была про муху – белая и летает?! Почему белая? Потому что блондинка!.. Баба Яга экзотическая, слегка сексуально озабоченная бисексуалка – кокетничала с нашими дамами и обещала сварить в котлах всех наших мужчин, потом пофотографировалась со всеми желающими, поговорила по сотовому (с Кощеем Бессмертным, наверное) и сказала, что уходит загорать на пляж. Вот такие вот дела!..

А еще на Поляне сказок есть пруд с Буратино и Черепахой Тортиллой. В нем водятся карасики, которых не вылавливают даже зимой, а летом здесь распускаются кувшинки. Говорят, что раньше на Поляну сказок в сезон приезжало по 9 тысяч отдыхающих в день, и все на память норовили бросить монетку в этот пруд. В результате вода в нем окислялась, а это грозило карасям неминуемой кончиной. Что ни говорите, деньги – это зло! В общем, в итоге, рядом с прудом установили сундук-копилку, куда теперь и бросают свои кровные все желающие.

Хороша еще тут композиция Лиса и Журавль. Ее неизменный атрибут, ясное дело, кувшин. Так вот в этом самом кувшине, как нам рассказал экскурсовод, каждую весну синица высиживает птенцов. Очень удобно, между прочим. Кошка в кувшин не заберется, а от дождя его прикрывают уши композиционной Лисы…

После Поляны сказок мы пошли в зоопарк. Находился он тут же, рядом. Я, конечно же, больше прониклась от Поляны сказок, но детишки просто восторгались зоопарком. Существует он уже 7 лет, здесь собрано более 450 животных со всего света. Изюминка зоопарка в том, что к животным можно подходить, можно их гладить и даже кормить. Для этого, кстати, у входа продается корм – капуста, семечки, апельсины, кукурузные хлопья. Правда, звери здесь уже настолько им закормлены, что до еды им нет никакого дела. Впрочем, детишки, пока ходят по зоопарку, наполовину сами съедают этот корм, так что ничто зря не пропадает.

Конечно, я раньше никогда не видела так близко, буквально в метре от себя, львов, тигров, лам, медведей, лебедей, лис с лисятами, шимпанзе, буйволов, яков, зебр и прочих, но не знаю, не люблю я зверей в клетках. Всегда их жалко почему-то… Так что зоопарк – это на любителя. Правда, мне понравился павлин. Он распушил хвост и гордо ходил перед своей павлинихой! Оказывается, только мужики у них такие красивые, а дамы – обычные серые. Поэтому в обязанности мужика-павлина входит завлечь своей неотразимостью павлиниху, ей же ничего не нужно делать. Вот ведь везет! А еще пришелся мне по душе обычный серо-рыжий ленивый кот. Он лежал на скамейке рядом с клеткой с тиграми и ни на кого не обращал внимания, хотя рядом проходили толпы народа. Видимо, тоже под тигра косил.

18. АЙ-ПЕТРИ

Настал предпоследний день моего пребывания в Ялте. И мне захотелось экзотики. Только вот какой? За это время я уже почти все посмотрела, все попробовала. Разве что на Ай-Петри съездить? Но подниматься на Ай-Петри с экскурсией в мои планы не входило. Во-первых, я там уже бывала раньше, когда несколько лет назад мы на микроавтобусе поднимались по горному серпантину, направляясь в Большой каньон Крыма (чудесное местечко). А во-вторых, официальная экскурсия, как мне казалось, была несколько скучноватой. И я решила разработать собственный маршрут.

Конечно, об «альпинизме» и речи не было – вряд ли бы народ меня понял, увидев карабкающейся на крымские вершины в туфлях на каблуках. Кроме того, и запрещено здесь это. Покорять Ай-Петри я решила по-простому, на канатной дороге, а до ее нижней станции добраться на теплоходике, тем более что покататься на нем мне давно хотелось. Люблю я это дело! Билет на теплоход я купила до Мисхора – в моей карте значилось, что канатка свое начало брала именно там.

Кстати, морской транспорт в Ялте почему-то развит слабо. С 1 июня до Алупки, с остановками в Ливадии, на Золотом Пляже, в Ласточкином гнезде и в Мисхоре, ходили рейсовые теплоходы «Константин Паустовский» или «Олег Кошевой». И еще был якобы экскурсионный теплоход «Маргейт» до Ласточкиного гнезда. И все.

В общем, купила я за 7 гривен билет до Мисхора на рейсовый теплоход и отправилась. Первым моим удивлением стало то, что, оказывается, в стоимость билета здесь входила и экскурсия. Так что, пока мы плыли, я прослушала целую лекцию о санаториях и пансионатах на берегу моря. А когда показалась бухта Мисхор, я подумала, а почему бы мне ни доплыть на теплоходе до Алупки, а потом на нем же вернуться в Мисхор? Так я и сделала. Доплачивать ничего не пришлось, только 2,5 гривны из Алупки до Мисхора, а лекцию о санаториях я дослушала до конца. Кроме того, эта идея у меня появилась весьма кстати. С теплохода я увидела, что от Мисхора до канатной дороги только чуть-чуть меньше, чем до нее же от Алупки, и дойти до нее, как я это планировала, совсем нереально. Пришлось ехать на такси.

Когда же я, наконец, добралась до нижней станции канатной дороги, время близилось к обеду. Билет я купила сразу в оба конца, чтобы потом не терять на это время. Канатка в виде вагончика, поднималась на вершину примерно за 20-25 минут, по середине была пересадочная станция «Сосновый бор». Сначала мы плыли над более-менее равнинной местностью. Под нами простирался ровный и чистейший сосновый бор (станция не зря имеет такое же название), а после пересадки рельеф резко изменился, начался крутой подъем. Под вагончиком открылась глубокая пропасть, кругом были скалы, и иногда казалось, что до них можно было достать рукой. Пока мы поднимались, заметили, как где-то далеко внизу карабкались два альпиниста! Эх, видели бы этих самоубийц спасатели!

Наконец, приехали. Еще не придя в себя от увиденного, вышли из вагончика и сразу же попали на смотровую площадку Ай-Петри. Нет, это была не самая вершина горы, до вершины надо было еще топать пешечком примерно с километр. А отсюда открывался просто удивительный вид на весь южный берег Крыма от Гурзуфа до Симеиза. Ялта, Алупка, Ласточкино гнездо – все было как на ладони. Для пущих впечатлений я посмотрела в установленный на площадке бинокль (или телескоп?), и все домики поселков, плывущие по морю яхточки и теплоходы вдруг оказались совсем рядом, невероятно!

А на плато Ай-Петри чего только не было – и кони, и верблюды, и множество разных кафешек! Стоило мне окинуть взором всю эту красоту, ко мне тут же подбежали несколько татар и предложили массу развлечений. Именно они ведут здесь бизнес. Ай-Петри – их территория. Уже потом я разговорилась с одним из татар, и он поведал мне о тонкостях их работы. На Ай-Петри они не ночуют, а приезжают сюда каждый день из-под Бахчисарая. Деловой сезон у них начинается в марте с появлением первых туристов и заканчивается в ноябре. Мне, как и всем прочим, татары предложили покататься на верблюде или лошади, отведать бараньего или говяжьего шашлыка и других татарских кушаний, испить их домашнего вина, прогуляться к Ай-Петринским пещерам или подняться на ее вершину.

Я опять каталась на лошади. На сей раз мне выделили проводника, видимо, для того, чтобы я случайно лошадь не угнала. Моего коня звали Мультик, проводника – Стас. Они оба принадлежали к юношеской конноспортивной школе. По словам Стаса, летом эта школа со своими пятью лошадьми перебирается на Ай-Петри и устраивает для туристов конные поездки. Наверно, выгодно.

Моему Мультику было 9 лет, и раньше, как рассказал мне Стас, он снимался в каких-то детских фильмах. Может быть, это положительно отразилось на его характере, потому как по сравнению с незабвенным Кисой Мультик оказался просто ангелочком. Стоило мне только потянуть повод, Мультик тут же поворачивал, куда следует, едва я касалась его боков, он сразу же ускорял ход. В общем, вел себя, как самый послушный мальчик на свете.

А ездили мы с ним к Ай-Петринским пещерам. На плато их около 160, но поблизости только две – Карстовая и Трехглазка.

Трехглазка называется так потому, что у нее есть три выступа, напоминающих глаза. Раньше она принадлежала графу Воронцову, он, по слухам, ни раз туда спускался. На дне пещеры до недавних пор было ледяное озеро, которое не отмерзало даже в самую жаркую погоду. Но недавно пещеру завалило, благодаря локальному землетрясению, и вход в нее оказался закрытым. Еще мы со Стасом и Мультиком осмотрели 72-метровый пещерный колодец и отцветшие дикие пионы. Я удивилась – листья у них на нормальные пионьи оказались абсолютно не похожи.

Пока я каталась на Мультике, Стас шел рядом и рассказывал мне о погоде на Ай-Петри. Я заметила, что здесь было гораздо прохладней, чем на побережье, и Стас сказал, что за день тут могут смениться все четыре времени года. Например, вчера ночью был ливень, потом пошел град, а затем вдруг повалил снег. И это – в июне! Правда, что касается луж, то на Ай-Петри их просто не бывает – вся вода мигом уходит в карст.

После того, как мы вернулись к смотровой площадке, я все же решила Ай-Петри окончательно покорить и доползти до ее вершины. На мое счастье в этот момент как раз приехала группа каких-то туристов, и я к ней премило присоединилась. Вместе с группой и экскурсоводом мы шли в гору по реликтовому буковому лесу, карабкались по гладким скользким камням (что бы я одна тут делала?), и, наконец, дошли до геодезического знака, установленного на вершине Ай-Петри на высоте 1234 метра. Какой же оттуда открылся вид на Ай-Петринские зубцы! Это чудо! На одном из зубцов развевался флаг. Как нам рассказал экскурсовод, его туда водрузили советские рабочие и крестьяне еще аж в 1905 году. С тех пор флаг пару раз меняли, тем не менее, он так и считается рабоче-крестьянским. А на другом зубце Ай-Петри красовался крест. К счастью, никакие альпинисты здесь не разбивались. Просто пару лет назад какая-то европейская кинокомпания снимала в Крыму фильм «Дети капитана Гранта», и для съемок наши альпинисты и установили на зубце Ай-Петри этот крест. За установку креста европейцы им заплатили, а вот за его демонтаж – нет. Ну а кому охота за просто так лезть на такую высоту только для того, чтобы этот крест оттуда скинуть? Так и остался он стоять с тех самых пор, наводя трагический ужас на незнающих правды туристов.

За экскурсию к вершине Ай-Петри я заплатила экскурсоводу 5 гривен. Он не ожидал и так обрадовался, что сказал, что за такие деньги при моем желании смог бы провести меня по этому маршруту еще разок. Желания у меня не возникло, и мы спустились вниз.

И вот, наконец, я нашла время на посещение злачных мест, которых тут была просто тьма-тьмущая. Я решила зайти в одно из татарских кафе. Они двумя шеренгами выстроились напротив смотровой площадки. Но как только я оказалась между этими шеренгами, то вдруг поняла, что очутилась на… самом, что ни наесть, настоящем базаре. Со всех сторон меня зазывали к себе татары отведать шашлыка и национальных сладостей, протягивали стаканчики с разлитым на моих глазах из деревянных бочек с краниками домашним вином. Отказаться от угощения было невозможно. Не купить его – тем более! Боже мой, такого чуда я не пробовала никогда! Каждый хозяин предлагал по 10-12 сортов вина, наливая каждое буквально по 5 граммов в стаканчик. Одно было лучше другого! Оказалось, что изготовлением домашних вин занимаются в Крыму только пожилые татары, используя свои старинные рецепты. «Мед и улей», — писал, наверное, именно про такое вино в свое время Александр Грин!.. Надигустировавшись вдоволь, я остановила свой выбор на двух сортах. Одно вино называлось «Черная Роза». Это был мускатный виноград, настоянный на лепестках крымской розы. Второе вино было миндальным. И то, и другое — просто стон!!!

А вот Ай-Петринских шашлыков мне, к сожалению, отведать так и не удалось. Ни с того ни с сего (не удивляйтесь, именно так, потому что брала я с собою их вроде бы много!) у меня вдруг закончились гривны. Я уж и так решила потратить их до последней, надеясь поменять в Мисхоре оставшиеся в кармане 50 российских рублей – ведь не идти же до Ялты пешком!.. Сама не поняла, как такое со мной произошло… И все же я пустилась во все тяжкие и на последнюю гривну купила себе одно татарское кушанье. Называлось оно курт и выглядело, как маленький белый творожный шарик. По вкусу оно тоже было похоже на творог, а приготовлялось из кислого молока с добавлением перца. Из одного литра получался один такой маленький шарик. Сам по себе курт очень кислый и, как мне объяснили, хорош для тех, кого обычно укачивает в транспорте. Я его ела на обратном пути в вагончике на канатной дороге. Не укачало!

А потом я без единой гривны в кармане вновь оказалась в Мисхоре, точнее, на нижней станции канатки, откуда отправлялись маршрутки до Ялты. Не трудно представить мое состояние, когда я увидела, что все обменные пункты здесь почему-то уже закрыты. Я обомлела. Судорожно стала рыться в сумочке и, к счастью, откапала около трех гривен мелочью, а то уже подумывала о том, как повесить себе на шею табличку: «Мы сами не местные…» и пойти с ней пешком до Ялты. Во, как бывает!

19. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Но как ни печально, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Подходило к концу и мое путешествие.

Отступление на местную экзотику. В последний ялтинский день я проспала завтрак. Произошло со мной это впервые. Все дело в том, что часы из дома я не взяла и в санатории, чтобы утром узнать, сколько времени, мне приходилось топать на первый этаж и смотреть там на настенные часы. А тут я приноровилась. У кого-то из моих соседей за стеной в половине восьмого уже несколько дней подряд звонил будильник. Просыпалась я рано, валялась до этого будильника, потом еще чуть-чуть, а затем вставала и собиралась на завтрак. Так и в этот раз. Просыпаюсь, жду будильника, лежу еще немного и иду на завтрак. Спускаюсь на первый этаж, смотрю на часы, а время уже 9.20 (завтрак в 9.00). Оказалось, что этот зараза-сосед, владелец будильника, его перевел, вставать ему рано, наверное, надоело. Пришла на завтрак, уже все поели…

А в последний день я еще разок планировала сходить на пляж, благо мой поезд уходил из Симферополя вечером. Но погода имела на мое свободное время свои виды – небо то и дело заволакивалось облаками. Поэтому, упаковав после завтрака сумки, я просто гуляла. Уезжать из Ялты мне совершенно не хотелось. По набережной я дошла до городской канатной дороги Ялта-горка, в очередной раз покаталась на ней, осмотрела храм Зевса на вершине, а когда спускалась вниз, вдруг услышала звуки духового оркестра. В Херсон с Ялтинского причала отправлялся большой четырех палубный теплоход «Маршал Кошевой». Его-то и провожал духовой оркестр. Ровно в час грянул марш «Прощание славянки». Вместе с провожающими я слушала эту грустную музыку и чувствовала, как сама прощаюсь с радостным солнечным городом, его синим бескрайним морем и южной лопоухой растительностью, заполнившей все его улицы…

Мои «коллеги» по санаторию проводили меня на автовокзал. На маршрутке до Симферополя я ехала всего полтора часа вместо положенных двух с половиной на троллейбусе. На вокзале купила большое ведро крупной спелой черешни за 18 гривен и, обвешанная со всех сторон сумками и коробками, поплелась грузиться в свой восьмой вагон. Попервости я еще думала встретить на перроне носильщика или попросить какого-нибудь мужика помочь мне донести до вагона всю мою поклажу. Но носильщики куда-то вдруг подевались, а мужики были или при своих дамах или бомжами. В общем, пока я шла, я чуть не умерла!!!

Мой поезд оказался севастопольским и был уже забит до отказа. Сначала даже показалось, что весь Севастополь вдруг надумал переехать в Москву. Кроме того, в нем было настолько жарко, что я, когда мы тронулись, не смогла сидеть в своем купе и вышла подышать в форточку у купе проводников. Окна в нашем не открывались. А пока дышала, познакомилась с одним пожилым проводником, который теперь ехал в Москву в качестве пассажира.

Слово за слово, мы разговорились. «Вы на этом поезде впервые едете?» — спросил он. «Да», — ответила я. «В таком случае, что будет в Мелитополе твориться, посмотрите с интересом!..» — сказал он.

А в Мелитополе я своими глазами увидела бизнес местных проводников.

На станции наш поезд стоял минут двадцать. Поначалу я решила выйти на улицу и проветриться. Но только успела подойти к купе проводников, как в вагон ввалилось несколько мужиков, которые с криком и руганью стали закидывать на третьи полки огромнейшие, замотанные со всех сторон пленкой, баулы. Огромнейшие – это не просто большие, а действительно огромнейшие — 2 на 1,5 метра, не меньше. Таких баулов я насчитала 12. Судя по надписям, в них были укроп и петрушка. Как мне объяснил мой новый знакомый проводник, в них еще был лед, чтобы зелень сохранялась свежей до самой Москвы, именно поэтому баулы и были такие неподъемно тяжелые. Пассажиры, видя, что им придется всю дорогу соседствовать с новым грузом, тут же развопились. Развопились, а толку-то? Убирать баулы, во-первых, все равно было некуда, а, во-вторых, заниматься этим никто не собирался. Как выяснилось, «укропным» бизнесом в нашем поезде орудовала вся бригада проводников. И не только в нашем.

Система такая. Проводники в Мелитополе за 100 с лишним гривен за баул берутся довезти его до Москвы. Там «передачки» встречают и забирают те, кому они предназначаются. Вот, в принципе, и все. Несложная арифметика, и можно посчитать, сколько должно перепасть нашим проводникам за 12 таких баулов. Но, по их словам, большую часть выручки они отдают таможенникам. Как украинским, так и российским.

…А таможня у нас была на следующее утро. Не знаю, как прошли ее наши проводники, а я, не ожидая для себя ничего ужасного, в Казачьей Лопани решила выйти на перрон и купить бутылку газировки. Но проводнице, дрожавшей за свои укропные баулы, было явно не до меня. «Подождите, пока не пройдут таможенники», — сказала она. Я достала паспорт и стала ждать. Пришел таможенник полистал мой паспорт и вдруг неожиданно спросил: «А где у вас регистрационная карточка?» Честно сказать, я о такой слыхом не слыхивала. Точнее, в пансионате в Рабочем Уголке моя соседка по номеру Света как-то раз упомянула о каком-то штампе, который ей поставили в обычный паспорт на украинской границе, но тогда я это пропустила мимо ушей, решив, что сие – нюанс украинско-белорусских отношений. В общем, таможенник мне сказал: «Пройдемте!» — и увел в купе проводников. А там начались вопросы: когда я приехала, как я пересекла границу (ползком, наверное), почему у меня нет этой карточки или штампа? Я ему, конечно, говорила, что была в санатории, показывала путевку, но все было бесполезно. В конце концов, он изрек, что с меня, по закону и через суд, полагается штраф от 10 до 100 минимальных зарплат. И без разницы ему, что штамп при въезде мне не поставили его же коллеги! Ясное дело, мужик денег хотел! Потом мой знакомый проводник мне поведал, что за отсутствие регистрации таможеннику здесь дают 300 рублей, а за отсутствие паспорта – 500. Но я поступила по-другому. Таможеннику я сказала, что о регистрации, вообще, впервые слышу и, если она должна быть, то об этом нужно писать на каждом столбе и уж, по крайней мере, объявлять отдыхающим. Потом я добавила, что деньги у меня уже все кончились, а осталось только 1,5 гривны (наврала, а что делать?). А затем, мило улыбаясь, предложила ему меня отпустить с миром. В общем, что-то из всего этого сработало. Таможенник проворчал: «А, вот, меня с миром в Москве бы никто не отпустил». Потом полистал мою санаторную карту и спросил: «Хорошо хоть подлечились?» Я игриво ответила, что, мол, думала так до сих пор, «но вы меня так напуга-а-али!..» После чего он вернул мне паспорт и сказал ставить впредь на границе штампы. Отделалась чудом!

ЭПИЛОГ

Но, несмотря на такое завершение, эта поездка в Крым стала для меня одной из самых лучших. Конечно, не везде удалось побывать. Осталась за кадром Балаклава с ее причудливыми берегами (почему-то туда экскурсии организуют только летом), так я и не покаталась на яхте, из-за пасмурной погоды не освоила мотодельтоплан… Но то, что в добром, светлом и уютном Крыму я была не в последний раз, уж это точно. Ведь он, несмотря на роскошь и заманчивость заграничных курортов, всегда будет уголком, куда хочется возвращаться вновь и вновь.

Когда я уезжала, над Симферополем прогремела гроза, а потом на небе появилась радуга. А ни это ли символ того, что мы еще встретимся, и эта встреча с Крымом будет яркой и незабываемой, как всегда!

ПРАКТИЧЕСКИ HAPPY END!