С началом рассказа можно ознакомиться здесь:

Современное место извержения Pu u O o Vent находится за полосой леса в 8 милях к востоку от
национального парка вулканов. К кратеру ведет тропа, проходящая через самое сердце гавайских
джунглей. В путеводителях вы её не найдете, слишком опасно, поэтому она не известна большинству
туристов. Но если вас переполняет жажда приключений, то Pu u O o Vent идеально подходит для этой
цели. Обязательно нужно взять с собой воду, надеть хорошие туристические ботинки; репеллентом можно
не пользоваться — комаров нет; и ни в коем случае не брать с собой детей, это тропа не для них.
Начало её обозначено небольшим знаком прямо на границе леса. Вначале мы были очень удивлены стоящей
вокруг тишиной. Когда под ногами ломалась какая-нибудь ветка, казалось, что треск разносится на много
миль. В джунглях довольно светло и очень необычно: свисающие до земли лианы, причудливой формы папоротники, какие-то невиданные ягоды и цветы. И среди всего этого в
абсолютной тишине летают большие бабочки и птицы. Полный сюрреализм!
Тропа постоянно меняет
высоту, в некоторых местах затоплена грязью, через которую удобно переправляться по корням деревьев,
змеящихся вокруг. Свыше 90% гавайской флоры и фауны являются эндемиками, т.е. не встречаются больше
нигде в мире. Мы видели уже упомянутый папоротник hapu u; симпатичные деревья, похожие на рябину
(koa); стелящийся по земле мох с ягодами как у черники (kukaenene); очень красивые цветы,
напоминающие трубу граммофона (Kilauea naupaka); древесных улиток громадного размера; nene —
гавайского гуся; очень забавных пауков под названием happy face spider (у них на спине как бы
нарисована смеющаяся рожа, отсюда и название); небольших красных птиц с загнутым крючком клювом (I
iwi); дерево ohi a с красивыми пушистыми цветами; всего и не вспомнишь.
Затем джунгли слегка поредели и появилось много упавших деревьев, результат деятельности диких
свиней. Свиньи наносят неисправимые повреждения лесу, поэтому на Гавайях разрешена охота на них.
Любой человек может убить свинью и получить за это денежное вознаграждение. Коренные гавайцы неплохо
зарабатывают этим промыслом себе на хлеб с маслом (продают туши свиней гостиницам и отелям). Позже
дикий кабан будет зажарен в земляной печи (imu) и роздан туристам.
Тем временем джунгли продолжали редеть, появилось много сухих деревьев, добавился какой-то
неприятный запах. Выйдя из леса, попали в заросли кустарника высотой в человеческий рост, которые
кончились так же внезапно, как и начались. И мы увидели огромный конус — конечную точку похода. Это и
была Pu u O o Vent — современное место извержения. На много миль вокруг не осталось ничего живого,
только лава и поваленные деревья. Ходить по застывшей лаве занятие не из
легких. Она очень хрупкая и можно провалиться вниз, где неизвестно что скрывается.
Мы вышли из
леса со стороны извержения 10 летней давности, и уперлись в застывшую лавовую реку. Запах серы витал в воздухе; над вулканическим склоном стояла
плотная стена дыма — лава стекала в противоположную сторону. Ни в коем случае не забирайтесь на склон
вулкана, это очень опасно. Немного погуляли по лавовому полю, исследовали разные впадины. В некоторых
из них уже появилась растительность, но в целом пейзаж оставался полностью безжизненным. Кусочки лавы
лучше оставить на месте, т.к. по поверьям они приносят несчастья. Каждый год на адрес вулканической
лаборатории приходят тысячи посылок со всего света с лавой внутри — люди избавляются от камней,
принесших им неудачу.
Кипящей лавы с этой стороны вулкана не было; шанс увидеть её представится нам только на следующий
день. Но идти к вулкану обязательно стоит: где ещё бы постояли на земле, моложе, чем мы сами?!
После небольшого привала на одном из поваленных деревьев, двинулись в обратный путь. Где-то через
час вдруг услышали выстрелы, и пригнулись на всякий случай. Стреляли охотники, загонявшие очередную
свинью с помощью своры собак. Пожелав им успешной охоты, продолжили свой путь, уже уставшие и
чумазые. Последние полчаса было очень тяжело идти, силы находились на исходе. И вот финальные метры,
и мы буквально выпали из леса на дорогу. Поход оказался не из легких, стоивший каждому из нас около
1,5 кг. Но впечатлений набрали на много месяцев вперед.
Наступил теплый, влажный вечер. Конечно же, мы не поехали обратно в Кону, а заночевали в кемпинге
Namakani Paio (бесплатно, если в палатке, и $40 если в кабине). Кабины больше напоминают деревянный
сруб без всяких удобств, ни ТВ, ни кухни, одни кровати. Любители более комфортабельных условий могут
воспользоваться единственной гостиницей на территории парка «Volcano house», с видом на кратер, но
около $180 за ночь. Спали, как говориться, без задних ног, настолько выматывающим оказался поход к Pu
u O o Vent. Утром проснулись свежие и отдохнувшие, готовые к новым впечатлениям.

День 4-й. Kalapana (деревня, стертая с лица земли лавовым потоком 1997 года) — Ahalanui
(подогреваемый вулканом естественный бассейн) — парк «Лавовые деревья» (Lava Tree state park) — Hilo
(главный восточный город Большого Острова) — полет на вертолете к текущей лаве (желательно) —
Гавайский тропический ботанический сад (обязательно!!!) — Saddle road (дорога, построенная военными;
кратчайший путь из Хило в Кону).

Переночевав в спартанских условиях в кемпинге, и перекусив в близ лежащем кафе, мы решили еще раз
объехать несколько кратеров по дороге Crater Rim drive. С утра пейзаж производил мистическое
впечатление: стелющийся по земле пар вперемешку с туманом, тихий подземный рокот и только-только
просыпающееся солнце. В пределах видимости не было ни одного человека, ни одной машины, только мы и
природа. Когда солнце окончательно показалось над горизонтом, наш джип уже мчался на восток по 11-му
шоссе.

Не доезжая 10 миль до Хило, мы свернули на 130-ю дорогу, ведущую к юго-восточному побережью острова,
куда в настоящий момент стекает лава. Целью было попасть на место не существующий деревни Kalapana,
откуда мы надеялись увидеть лаву. На обычной машине не доехать, т.к. периодически дорогу пересекали
застывшие лавовые языки, и чтобы продолжать движение нужно было переезжать через них.
Спустя
несколько миль уперлись в запрещающий знак, ехать или идти дальше
могли только авторизованные персоны. Но где наша не пропадала! Сделав вид, что не умеем читать
по-английски, мы обогнули знак и направились к океану, надеясь увидеть впадающую в него лаву.
Идти нужно осторожно и близко к краю не подходить. В парке уже был несчастный случай, когда козырек
лавы обрушился в воду вместе в ничего не подозревавшими туристами. Желания оказаться на их месте у
нас не было, поэтому проявляли максимум осторожности. В результате вышли на утес и увидели лавовые трубы, застывшие буквально несколько месяцев назад. Текущей лавы не
было. Ну что же, оставался единственный выход в погоне за ней — вертолет.
Нанять пилота, отвезшего бы нас к кратеру, решили в Хило. По пути туда заехали к естественному
бассейну на вулкане. Он отделен от океана небольшой дамбой, через которую понемногу просачивается
вода, подогреваемая затем подземным лавовым током. Очень приятно плавать в такой комфортной водичке в
окружении пальмовых деревьев. Дорожную усталость как рукой снимает. Бассейн называется Ahalanui,
довольно популярен среди местных жителей, поэтому побыть в одиночестве вам не удастся.
Освежившись, продолжили свой путь на восток по 132-й дороге к парку «Лавовые деревья». Пока ехали,
терялись в догадках, что же это такое? И вот какую информацию удалось узнать. Как я уже писала,
восточная часть острова очень дождливая (дождь идет примерно каждые полчаса). Естественно, вся
растительность буйно цветет и пребывает постоянно во влажном состоянии. Несколько десятков лет назад
через это место угораздило пройти лавовому потоку. Обычно лава сразу сжигает все на своем пути. Но на
этот раз ситуация была другая. Лава просто огибала стоящие мокрые деревья, и плыла дальше. Дерево
постепенно выгорало внутри такого горячего одеяла; но и лава остывала на его мокрой поверхности,
теряя свою текущую способность. В результате мы увидели поляну с высокими лавовыми столбами, полыми
внутри. Некоторые из них уже заросли мхом, и были похожи на огромные пни. На других были видны птичьи
гнезда, хозяева которых наполняли воздух своими трелями.
Время двигалось к полудню, пора было собираться в Hilo. Заехали в город с южной стороны по все той
же 11-й дороге. Через несколько миль показался международный аэропорт «Hilo», где мы надеялись найти
вертолетного пилота. Въезд на парковку перегораживал блокпост; откормленные детины в форме проверяли
документы у всех в машине, а не только у водителя. Джип им чем-то не понравился, и они даже попросили
открыть багажник. «Попросили» это мягко сказано, скорее это напоминало приказ. Ни здрасти-до
свидания-спасибо мы так и не услышали. Сразу нахлынули родные забытые ощущения 🙂 Ну вояки, они и
есть вояки.
Припарковавшись, направились в здание аэропорта в поисках фирм, предлагающих туры на вулкан.
Вертолетные компании расположены в отдельном терминале, через который проходят только «вертолетные»
пассажиры. Какую же фирму выбрать и не прогадать? Вопрос решился сам собой. Подходя по очереди ко
всем мы узнали, что почти нигде нет мест, кроме как у двух компаний. Служащие с сожалением разводили
руками, и спрашивали: «Почему мы не сделали резервацию?» И в самом деле — почему? Признаться, этот
вопрос мне даже в голову не пришел, в следующий раз будем умнее. Оставшиеся две фирмы предлагали
места на вертолеты, собирающийся в путь в 2 и 5 часов. В результате естественного отбора победила
компания «Sunshine helicopters», оперирующая 5-местными небольшими вертолетами A-star под
романтическим названием «черные красавицы» («black beauties»).

Вертолет отправлялся только через час, поэтому мы решили съездить в Хило перекусить и слегка
осмотреть город. Он скорее напоминает одноэтажный поселок городского типа (долго вспоминала
расшифровку аббревиатуры «пгт») с двумя крупными улицами, утопающими в зелени. Не спеша двигаясь по
одной из них, мы въехали на полуостров, где располагались основные отели Хило. Мимо них проходила
тенистая аллея «banyan drive», названная в честь обрамляющих её баньяновых деревьев. Баньян — очень
интересное дерево, может расти почти без почвы, чтобы как-то держаться на поверхности, выпускает
наружу корни, которые упираются и поддерживают уже существующие ветви. В результате получается
огромный ствол, состоящий из стволов поменьше; объять его можно только большой компанией людей.
Подивились на заморское чудо, перекусили в небольшом придорожном Cafe 100 (очень дешево и вкусно!), и
поехали в аэропорт.
Перед посадкой в вертолет нам прочитали инструкцию по технике безопасности, выдали спасательные
жилеты, свернутые в тугой узел, и крепившиеся к поясу (на случай, если приземлимся на воду), и
познакомили с пилотом. Им оказался симпатичный и веселый мужчина лет 50, очень дружественно к нам
отнесшийся. Пилот оказался полиглотом, смог произнести даже несколько русских слов 🙂
Вертолет системы A-star — небольшая, черная, сверкающая на солнце машина, сразу понравился.
Сопровождающие люди помогли нам занять свои места, и попросили надеть огромные наушники с микрофоном,
через которые теперь можно было поддерживать связь с пилотом. Итак, полетели!
Как вы понимаете, вертолет сразу отрывается от земли, без всякого разгона. По правилам, мы должны
были лететь не ниже 150 метров, но на деле пару раз опускались почти до земли. Пилот очень
увлекательно рассказывал о местности, над которой пролетали: о плантации макадамских орехов, старой
расписной церкви, деревни, разделенной ровно пополам лавовым потоком 5-летней давности. Наконец, мы
сделали головокружительный вираж над океаном и подлетели к лавовой пустыне. Пилот спустился ниже, и
мы увидели настоящую лаву, сжигающую встречные деревья. Её поток с
размаху вливался в лес, не оставляя ему ни единого шанса. Продвигаясь
против течения лавы, подлетели к самому месту извержения Pu u O o Vent. Пилот опустил вертолет совсем низко и наматывал круги вокруг
кратера, давая нам возможность хорошенько разглядеть настоящую горячую лаву. Она лениво текла широкой
полосой; дальние от шахты края уже остывали, и предстояли не в ярко-оранжевом, а в
красновато-сероватом, угасающем цвете. Вот и сбылась мечта, двух дневная погоня за «живой» лавой
увенчалась полным успехом.
Покружив по окрестностям около получаса, мы снова очутились в пределах города Хило с его пышной
растительностью. После мягкой посадки и фото сеанса с пилотом и его «черной красавицей» на память,
вновь были готовы к приключениям.
Следующей точкой нашего маршрута значился гавайский тропический ботанический сад. Из Hilo примерно
10 миль на север по красивой, обрамленной цветущими кустами, дороге. Вход в парк $15, только кеш.
Довольно не малая цена для заведений такого рода, но оно того стоит. Перед входом в сад вас
обрызгают репеллентом против насекомых, выдадут карту и зонт на всякий случай.
Сад расположен в долине, окруженной со всех сторон джунглями с теряющейся в них пологой лестницей.
Когда она закончилась, мы сразу попали в пальмовые заросли, в гуще которых журчал небольшой тройной
водопад Onomea Falls, переходящий в одноименный ручей. Вдоль него
раскинулись геликоновые заросли. Геликония — очень интересное
растение; её листья вполне можно принять за цветы, настолько они красивы. Рядом с зарослями
соседствовал небольшой лес, состоящий из растений, напоминающих большой факел. Они называются torch ginger и привезены с острова Св. Маврикия в
Индийском океане. Пройдя через плотное кольцо уже знакомых баньяновых деревьев, мы вышли к заливу
Onomea Bay, на берегу которого росло несколько «железных» деревьев (iron tree) с очень прочной
древесиной. Не спеша, вышли к озеру лилий, в котором плавали разноцветные японские карпы. Но главная
изюминка сада — это уголок орхидей. Каких только форм и расцветок там нет: и устрашающая орхидея-паук, и древесная её родственница,
больше похожая на гроздь съедобных ягод, и миниатюрная фиолетовая, не больше 3 см в диаметре. Вдоволь
налюбовавшись прекрасными цветами, и пройдя через заросли папоротников и колючих кустов, проследовали к выходу.
Начинало смеркаться, а мы были все еще на восточном побережье. Кратчайший путь в Кону оттуда — по
дороге номер 200 (west), более известной как Saddle road (седловая дорога). Она была построена в
военное время (в 1942 году) и не предназначалась для обычного трафика. Её 2 узенькие полосы постоянно
прыгают с холма на холм, и в конце концов проходят между двух вулканов Mauna Loa и Mauna Kea. На всем
протяжении дороги (53 мили) вы не встретите ни одной заправочной станции, поэтому перед выездом
проверьте уровень бензина. Кстати, многие компании по прокату машин, запрещают ездить на рентованных
автомобилях по Saddle road, так что будет не лишним проверить и эту информацию. Если на встречу нет
машин, то лучше ехать посередине — уж очень разбиты по краям узкие полосы. На дороге есть две военные
заставы, проезжать через них можно беспрепятственно, но если увидите военную технику, типа танков и
Хаммеров, то лучше уступить дорогу (на всякий случай) 🙂
Вправо и влево от дороги раскинулось бескрайнее лавовое поле — продукт деятельности двух вулканов, смотрящих друг на друга.
В общем, если нужно быстро попасть из Хило в Кону (или наоборот), то Saddle road — идеальное решение,
особенно если у вас джип. Получив несказанное удовольствие от поездки, мы прибыли в наш кондоминиум,
от которого уже отвыкли за день, проведенный в спартанских вулканических условиях. С удовольствием
поужинав на веранде (суши из Sushi Shop — отличное место со смешными ценами; расположено в North Kona
shopping center), отправились на боковую восстанавливать силы для последующих приключений.

День 5-й: South Point (самая южная точка США) — Green Sand beach (пляж из зеленого песка;
обязательно!!!) — черный пляж Punalu u (место отдыха мигрирующих морских черепах) — домой, в Кону
(снорклинг на пляже White sands beach).

Маршрут пятого дня довольно облегченный, все указанные точки можно посетить часов за 5-6.

Встав рано утром свежие и отдохнувшие, мы взяли курс по 11-му шоссе на самый юг острова.
Позавтракали в знакомом уже кафе «The Coffee shack» в окружении кофейных кустарников. До South Point
было всего 40 миль, поэтому двигались не спеша и любовались окружающим пейзажем. В эту сторону
острова ранее стекали лавовые языки с вулкана Mauna Loa (высота 4,2 км), наслаивались друг на друга и
нередко обламывались под собственной тяжестью. Самый грандиозный «облом» случился 120 тысяч лет
назад, повлекший за собой гигантскую волну цунами, которая целиком покрыла остров Lanai,
расположенный в 100 милях к северу. До сих пор на этом острове находят куски кораллов в горах 🙂
Между 69 и 70 маркерами показался съезд на нужную нам дорогу — Road the the South Point (на местном
наречии Ka Lae). South Point — самая южная точка острова, а также всего государства США, а не Key
West во Флориде, как думает большинство людей. Дорога проходит по небольшим холмам и изобилует
закрытыми поворотами. Очень сильный ветер, дующий постоянно в одном направлении, одновременно является и ценным ресурсом. Ветряные мельницы построены буквально на каждом шагу, производят дешевую
энергию. Под ними, по брюхо в траве, пасутся коровы, ничуть не обеспокоенные тяжелым гулом мельниц. У
гавайцев есть такая шутка. Вопрос: Что будет, если ветер на South Point вдруг резко прекратиться?
Ответ: Коровы упадут на землю 🙂
По сторонам дороги встречались небольшие рыбацкие лачуги. Рыболовство — основной промысел жителей
южной части острова. Воды омывающие South Point, просто изобилуют рыбой. В основном это тунец,
рыба-дельфин, и марлин (знакомый нам по произведению Хемингуэя «Старик и море»). А большое количество
планктона притягивает сюда китовых акул. Ловить рыбу не так-то просто: сильный ветер и не менее
сильное подводное течение запросто разбивают рыбацкие лодки и скалы, либо уносят (куда бы вы думали?)
в Антарктиду. Поэтому гавайцы-рыбаки всегда привязывали лодки к скалам за длинные веревки, и только
потом выходили на промысел.
Наконец, мы выехали к пирсу, вправо от которого вела небольшая тропинка на самую южную точку.
Полюбовавшись неспокойным океаном и сфотографировавшись на память, мы взяли курс на восток к зеленому
пляжу.
Без джипа туда не добраться, но можно проделать 4,5 мильный путь пешком. Единственный в своем роде
пляж получил свое название благодаря цвету песка, содержащего
полудрагоценный зеленый камень оливин (хризолит), вперемешку с черным песком вулканического
происхождения. Пляж окружен с трех сторон скалами (восточные наиболее
красивы), а с четвертой — океаном. Чтобы добраться до драгоценного песочка придется попрыгать по
камням, только будьте осторожны, они бывают мокрыми. Если прибой не сильный, то можно и купаться;
воды вдоль берега богаты рыбками-бабочками. Судя по всему, пляж скоро исчезнет (скоро — это по
геологическим понятиям лет 100-150), его окончательно смоет в океан. Поэтому торопитесь, и
постарайтесь не забирать с собой зеленый песок, оставив пляж
нетронутым.
Пора было возвращаться. На обратном пути подвезли пешеходов, так что если вы собираетесь посетить
зеленый пляж, а джипа нет, то всегда можно стать хичхайкером 🙂 Тяжело урча и медленно переваливая
через лавовые овраги, джип, груженный 4-мя пассажирами, дополз до финиша. Мы распрощались с нашими
попутчиками и поехали по 11-му шоссе на восток, на черный пляж Punalu u.
Этот пляж очень популярен среди туристов из-за прекрасного, мелкого, черного песочка, и морских
черепах. Стоя на берегу, не без удовольствия наблюдали, как очередная мигрантка возвращается из
долгого плавания, медленно выползает на берег, плюхается на песок, закрывает глаза, и тут же засыпает. Сразу к ней подбегает служащий с табличкой на палке, и втыкает в
песок рядом с черепахой. На табличке надпись: «Черепаха спит после трудного путешествия. Пожалуйста,
не подходите ближе двух метров». А теперь представьте пляж, где отдыхают черепахи, и у каждой своя
табличка 🙂
Купаться не очень комфортно, вода слишком холодная, особенно на поверхности, где слой пресной воды
вытесняется более тяжелой соленой. Вдоволь насмотревшись на черепах, мы отправились назад в Кону.
Время было довольно раннее, но решили в этот день больше никуда не ездить, а просто отдохнуть на
пляже «белые пески» около нашего кондоминиума. Ближе к вечеру присмотрели интересный ресторан «Bubba
Gump s Shrimp Co.», посвященный фильму «Форрест Гамп». Блюда названы в честь либо героев, либо
каких-то событий, происходящих в фильме. Илья заказал себе «пьяные креветки лейтенанта Дена», а я —
не менее «пьяного лосося» 🙂 На каждом столе есть пинг-понговая ракетка, красная с одной стороны и с
надписью «Stop Forrest Stop», на случай, если вам понадобится официант. Из спиртных напитков в
ресторане делают очень вкусные и крепкие «Маргариты», а также мне понравился коктейль «Lava flow»
(кокосовое молоко, ром и прорезающие их красные языки клубничного сока). Ресторан всегда полон,
довольно шумно, но очень хорошо передана атмосфера фильма, поэтому рекомендую.
После ужина еще немного погуляли по красиво подсвеченным улицам Коны. Проходя мимо очередного
киоска, предлагающего разные туристические буклеты, заметили объявление о распродаже билетов на луау
(lu au) — вечеринку на открытом воздухе для 100-200 человек, во время которой подается дикий жареный
кабан, готовившийся весь день в земляной печи. Обычно такие мероприятия устраивают отели. В киоске
нам порекомендовали два: King Kamehameha beach hotel и Royal Kona resort. Выбрали второй (ближе к
дому). Билеты на луау дороги, около $60 на человека. Но продавщица сразу сказала, что для молодоженов
это будет стоить $70 на двоих. Видя наши изумленные глаза, спросила: «А у вас разве не свадебное
путешествие?» Мы: «Нет, просто отпуск». Продавщица: «Ну не могли соврать что ли…» И все равно продала
за $70 🙂 Луау была назначена на следующий день, на 7 вечера. Довольные удачной сделкой поехали
обратно в кондо отдыхать и набираться сил.

День 6-й: Saddle road — государственный парк Mauna Kea, обсерватория (обязательно!!!) —
долина Waipi o — переправа через реку на джипе — водопад Hi ilawe (самый высокий на острове;
обязательно!!!) — назад в Кону — луау (обязательно!!!).

Государственный парк вулкана Mauna Kea (в переводе «белая гора») раскинулся почти в самом сердце
Большого острова. Ведет к нему единственная дорога, уже знакомая нам Saddle road. После 28-го маркера
от неё отходит 15-мильный путь на вершину. Mauna Kea — огромный спящий вулкан, высотой 9.7 км, если
считать от подводного основания. Но с каждым годом гора опускается все ниже под собственной тяжестью,
изгибая океанское дно. На её пике построена обсерватория с самыми
современными телескопами.
Через несколько миль не очень крутого подъема показался visitor center,
где можно отдохнуть и немного привыкнуть к высоте. Также рекомендуется взять воды во избежание
дегидратации. Далее на вершину ведет не асфальтированная дорога. И хотя написано, что она только для джипов, но мы видели и обычные
легковушки, так что действуйте на свой страх и риск.
Растительность постепенно редела, исчезли насекомые. Воздух тоже стал
постепенно исчезать, вызывая головокружение. Далеко внизу под облаками, виднелась долина, из которой мы приехали, изобилующая всевозможными красками. Когда
до вершины оставалось мили три, появился снег. Получается, что на
Большом острове от тропических широт до снега всего 40 миль. Удивительное место!
И вот она — вершина. Вокруг, насколько хватало взгляда, простирался лунный пейзаж. Кстати, астронавты с «Аполло» тренировались именно здесь,
чтобы не было культурного шока по прибытию на Луну 🙂 На вершине воздух настолько чист и невероятно
тонок, что место является идеальной точкой наблюдения за звездами. К
тому же вокруг нет крупных городов со слепящей иллюминацией. Любители горных лыж могут рассмотреть
соседний склон в качестве горнолыжной трассы. Проведя на вершине около
часа и слегка замерзнув, собрались в обратный путь. Съезжать с горы всегда легче, только будьте
осторожны на поворотах.
Следующая точка нашего путешествия — долина Waipi o. Расположена в северной части острова и довольно
трудно достижима. Сменив три дороги, мы наконец нашли въезд в долину. Спуститься вниз можно либо
пешком, либо на джипе (если у вас есть дух авантюризма). На обычной машине съезжать нельзя из-за уклона дороги в 25%. Но и на такой надежной машине как джип, придется не
сладко. Признаюсь сразу: было страшно. Не покидала мысль: на что будет похожа машина если откажут
тормоза?! К счастью, все обошлось.
В древние времена в долине проходили сборища вождей различных племен, населяющих остров. Место
просто изумительно красивое, обладает успокаивающим эффектом. Не зря же Кевин Костнер выдавал его за
материк в своем фильме «Waterworld». В 1946 году на долину обрушилась гигантская волна цунами,
которая смыла все на много миль вокруг. До 70-х годов место оставалось нетронутым, пока не пришли
(кто бы вы думали?) хиппи. Дети цветов обрели свой потерянный рай. Долина живет за счет выращивания
бананов, кокосов и таро (оно же колоказия — растение, похожее на большой лопух, используется в
приготовлении паст); подозреваю, что хиппи выращивали не только указанные продукты 🙂
Спустились на дно долины, и поехали искать путь к водопаду Hi lawe. Дорогу постоянно пересекали
ручейки, иногда разливавшиеся до довольно широких рек. Переезжать через них было неописуемым удовольствием, что добавляло
дополнительных острых ощущений поездке. И вот вдали показался водопад. Воздух вокруг насыщен водяной взвесью и наполнен шумом падающей
воды. Очень красивое место, можно даже освежиться из небольшой лагуны под водопадом.
На этой красивой ноте и завершился осмотр достопримечательностей Большого острова, потому что на
следующий день было назначено возвращение домой. Но вечером нам предстояло посетить луау.
Вернувшись в Кону тем же маршрутом, мы отдохнули, привели себя в порядок, и отправились на
вечеринку. Гостиница Royal Kona resort (бывший Хилтон), устраивающая луау, принадлежит туристическому
гиганту Pleasant Hawaii Holidays, похожа на большой розовый корабль с собственным садом на берегу
океана, где и проходят вечеринки. Каждому из пришедших на луау одевали на шею ожерелье из морских
ракушек и орхидей (лею). Далее, всех направляли в бар за напитками, и затем приглашали занять свои
места за столиками перед сценой. В стороне от неё находилась большая яма, посередине которой
возвышалась туша кабана, покрытая морской солью, глиной, землей и листьями таро. Такие земляные печи (imu) очень популярны на Гавайях, и традиционно используются
в качестве барбекюшницы 🙂
Тем временем на сцену вышли музыканты в национальных костюмах (то бишь полуголые). На мужчинах были
короткие юбки-шорты из пальмовых листьев, а также золотые и костяные браслеты на руках и ногах. На
женщинах в дополнение к длинным пальмовым юбкам красовались бюстгальтеры из половинок кокосовых
орехов, и красивые головные уборы из листьев, перьев и разных безделушек. Под медленную музыку и
мягкие удары по барабанам, они исполнили хулу (hula) — национальный гавайский танец с вовлечением
плавных движений плечами, руками и бедрами. Танцоры двигались синхронно, и точно повторяли все
элементы танца. Смотрится очень интригующе!
Затем нас пригласили ужинать. Кроме выше упомянутого жареного кабана (kalua pig), подавали цыпленка
по-гавайски (вымочен в кокосовом молоке); laulau — свинина (или рыба), завернутая в листья таро,
готовится на пару; lomi salmon — холодный салат из сырого, но соленого лосося, помидоров и лука; и
poke — сырая рыба, завернутая в морские водоросли, своего рода сашими. Спиртное и фрукты были в
неограниченных количествах. Заметили, что под конец вечеринки, когда народ уже изрядно захмелел, в
бокалы со спиртным стали класть больше льда. Итак, каждый взял себе сколько хотел, и мы приступили к
трапезе.
На сцену вышел шоумен для развлекания публики. После нескольких довольно плоских шуток, объявил
показ мод. Модели, как женщины, так и мужчины, продемонстрировали различную одежду в полинезийском
стиле. Основной элемент — широкое полотно ткани, завязывающееся на разный манер вокруг тела. Дикий
восторг у зрителей вызвал мужчина-модель шварценегеровского типа, показавший какое нижнее белье носят
гавайцы: просто две узеньких полосочки, перпендикулярные одна к другой. Наверное, чтобы не было
жарко.
После показа мод началось шоу боевых искусств. Везде погасили свет; зажгли факелы вокруг сцены и
свечи на столах. На площадке появились три огромных качка, которые с помощью ног ловко жонглировали
горящими палками, глотали сабли и устрашающе кричали. Зрители уже изрядно подвыпили, и некоторые
рвались на сцену. Это им удалось сделать в конкурсе на лучший танец хулу. Добровольцы пытались
копировать плавные движения профессиональных танцовщиц; получалось очень смешно, весь остальной зал
просто лежал. И в заключение, когда гости наелись и напились, ведущий пригласил к сцене пары
молодоженов, проводящих на Гавайях медовый месяц. И откуда только люди не приезжали! Из Австралии,
Японии, Бельгии, Канады, даже была пара из Москвы. Объявили медленный танец, и под приятную музыку
луау завершилась. Нельзя сказать, что очень понравилось, но в качестве проведения не скучного вечера
и знакомства с необычной едой вполне подошло.
Мы гуляли вдоль набережной, дышали свежим океанским воздухом и прощались с Коной, сверкающей
веселыми разноцветными огнями. Удивительный тропический город на семь дней стал нашим домом, и уже не
хотел отпускать.

День отъезда. Самолет на материк отправлялся в два часа дня. Все утро мы провели на пляже
«белые пески» рядом с кондоминиумом. С утра рыбы в водах залива было неимоверное количество, поэтому
получили много удовольствия от «общения» с ними. Когда приблизился час отправления, мы сложили все
вещи в джип, окинули прощальным взглядом уютную квартиру, и отправились в путь. Машину полагается
сдавать с полным баком, поэтому по пути в аэропорт заехали в местный «Costco». Как и на континенте,
бензин там стоит намного дешевле, чем на обычных заправках. Особенно это понимаешь на Гавайях, где
топливо очень дорогое: ~$2 за галлон (в Costco $1.52).

Процесс сдачи автомобиля и регистрация на рейс прошли без всяких проблем. Обратно летели тем же
маршрутом: полчаса до Гонолулу, затем длинный перелет над Тихим океаном до Лос-Анджелеса, и 2,5 часа
до Мемфиса.
Всегда тяжело возвращаться в привычную обстановку после ярко проведенных дней, но мы к этому
постепенно готовились. Хотя с удовольствием провели бы еще месяц на Большом Острове, исследуя все его
тайны.
Огромный минус в путешествии на Гавайи заключается в том, что теперь хочется ездить только туда. Но
мы не одиноки в этом мнении. Перед посадкой в самолет еще в Коне, на наш вопрос: «Куда же вы ездите в
отпуск?», один коренной житель ответил: «Как куда? Конечно же на другой остров».

Мемфис — Большой Остров, Гавайи. Май, 2002

Гавайские фотографии

Другие путешествия по США