Бангкок – широко открытые врата в страну улыбок, современная столица королевства Таиланд, город, в котором последние
достижения неудержимого технико-экономического прогресса удивительным образом сплелись с бережно хранимыми веками
культурными традициями, тесно-связанными с буддистскими верованиями, и в результате получился крепкий коктейль из
множества самых разнообразных ингредиентов – приторно-сладкий, кружащий голову, и со свойственной только ему горчинкой
во вкусе.

Дорога в Бангкок составляет около 10 часов полета из студеной декабрьской московской зимы, в теплую тропическую и
как не непривычно звучит тоже своего рода зиму, ибо Таиланд находится в северном полушарии, чуть-чуть не дотягивая до
экватора. В пути мое воображение, измученное столь долгим сидением в тесном «экономическом» кресле и постоянной
турбулентностью примеряет на себя кадры из фильма, по-моему «Бангкок-Хилтон, с Николь Кидмен, героиню, которой
арестовывают в аэропорту Бангкока за найденные у нее наркотики. Наркотиков у меня, конечно, нет, и рядом не
околачивается подозрительных лиц, способных мне их подкинуть, да и подкидывать некуда — кроме маленькой дамской сумочки
у меня с собой тоже ничего нет, но игра воображения в полусонно-утомленном сознании продолжается, мрачные картины
тюремной жизни сменяют одна другую, планы побега один фантастичнее другого с треском проваливаются, как вдруг — мощный
толчок об землю и бурные аплодисменты всего самолета. Мы прилетели. В самом начале полета под удивленные взгляды
остальных пассажиров мы переоделись во все летнее, что позволило нам не париться всю дорогу и главное, сэкономить время
по прилету и в числе первых войти в аэропорт, а это очень важно, потому что скорость получения пятнадцатидневной визы по
прибытию напрямую зависит от того, как быстро, получается добраться к заветному окну в самом конце зала для прилетающих.

В виде отступления от лирического повествования, подробно опишу процедуру получения визы по прибытию: еще в
самолете всем пассажирам раздают маленькие бланки декларации, также, на стойках возле визовой службы необходимо взять
большую форму формата А4, которую тоже необходимо заполнить, в крайнее правое окно подаются заполненные документы,
паспорт, одна фотография любого размера и въездная пошлина в размере 300 бат или 10 долларов США если не хочется тратить
время на размен денег, взамен вам выдается табличка с номером. Теперь остается покорно ждать 5- 10 минут, пока
оформляются документы, а по мере их готовности над левым окном визовой службы загорится такой же номер как на вашей
табличке. А дальше уже дело техники, пройти паспортный контроль, получить багаж и смело идти познавать Бангкок.

На все формальности по прилету у нас ушло не более 30 минут, несколько сложнее, оказалось, найти такси, чтобы
добраться до города. Я имею ввиду дешевое такси, на выходе из международного терминала таксисты просят 600 батов – это
очень много по местным меркам, далее по мере прохождения цены падают, проще всего пройти к выходу местных авиалиний, там
можно гарантированно нанять такси за 300 бат, если поискать еще, то можно уехать и дешевле, вот только с вещами не
особенно хочется долго искать, впрочем, кому как.

Поездка аэропорт – отель, большая часть которой проходила по Tall Way – скоростным платным магистралям Бангкока была
первым культурным шоком от различных проявлений восточно-азиатской экзотики. С Tall Way, которые построены на высоких
опорах, отчетливо обозревается окружающая действительность, то и дело встречаются каналы с мутной стоячей водой, очень
много просторных многоярусных гаражей, конечно, то тут то там построены сверкающие небоскребы, расположенные по
непонятной логике точечно — посредине одно и мало этажных массивов запущенных домов и строений и от того выглядящие не
органично, а чужеродными глыбами роскоши посреди захолустья. Но, постепенно, увлекаешься их количеством, поражаешься их
грандиозности, и под конец путешествия они уже не смотрятся чужеродными, а наоборот, производят обманчивое впечатление
того, что испокон веков здесь стояли.
Скоростная дорога местами обсажена банановыми пальмами, обильно плодоносящими, несмотря на сильно загрязненный воздух.
Желающих рвать бананы нет, как объяснил водитель не только потому, что их выращивают в каждом доме, но и потому, что
проще пойти и купить на базаре, чем останавливаться на дороге – такая вот нехитрая логика, непонятная русскому
человеку, воспитанному в духе почитания халявы. По мере приближения к центру, зелени становится меньше, а небоскребы,
выплывающие один за другим из смога, выглядят все более величественно и урбанистично.

Проехав над идущими внизу поездами, мы съезжаем с платной дороги и начинаем пробираться по узеньким улицам, напрочь
заставленным мини-кухоньками, на которых готовят различную снедь, прилавками, с огромным выбором плодов всех форм и
расцветок, столиками, за которыми сидят тайцы и едят палочками что-то несомненно очень вкусное, и непривычное северному
человеку. Со всех сторон наше такси объезжают мотоциклисты и моторикши, с удивительной маневренностью лавирующие между
привычными автомобилями. На большинстве водителей открытых транспортных средств, регулировщиков, женщин, взимающих плату
за проезд по tall way, надеты специальные защитные маски против высоко токсичного воздуха. Сейчас уместно будет
разъяснить, что стало для меня в Бангкокском коктейле горчинкой, упомянутой вначале, очевидно, что это – именно
чрезмерная загазованность и токсичность воздуха, помешавшая мне, как хотелось при планировании поездки просто гулять по
городу пешком по принципу, куда глаза глядят и куда ноги несут. В Бангкоке пришлось от этого отказаться, сделав одну
слабую попытку в первый день; сразу после приезда и заселения в отель, я отправилась по самой симпатичной на мой взгляд
улице в неведомом направлении, возможно мне не повезло, но когда я вышла на шоссе с узеньким тротуаром, где мимо меня
понеслись машины и мотоциклисты, обдавая всеми элементами таблицы Менделеева, я впервые усомнилась в правильности идеи.
Нет, идти самой по городу абсолютно не похожему ни на что из виденного ранее было очень интересно, но периодически без
маски действительно тяжело. И потому, погуляв часа 4, пришлось вернуться в отель.

Так получилось, что за время поездки я была в Бангкоке дважды: пару дней до отъезда на Самуй и столько же по пути
назад. Оба раза останавливалась в отелях группы Baiyoke – Sky(4 звезды) и Suite (3 звезды). Причина выбора кроется в их
этажности, хотелось забраться повыше, сверху обозревать окрестности и сделать имиджевые фотографии города с максимально
более высокой точки. И то и другое удалось реализовать наилучшим образом на обратном пути в отеле Baiyoke-Sky. Днем с
высоты птичьего полета на уровне 77 этажа этого отеля, Бангкок кажется макетом самого себя: крохотные машинки, стоящие в
пробке, микроскопические люди, передвигающиеся с минимальной скоростью, изящные, словно сделанные опытной рукой
проектировщика здания, детские паровозики Sky Way, бегущие по опорам. Глядя вниз, начинает казаться, что если
спуститься, то все будет таким же маленьким, как видится, что, конечно, всего лишь фантазия. Зато ночью в Бангкоке
начинается волнующий танец огней, это мчаться машины по шоссе, всеми цветами горят рекламные вывески, зазывающие в клубы
и бары, мигают фонари, освещающие дороги и каналы, и ярко горят три красных огонька на здании местного телевидения,
кстати, одном из самых заметных небоскребов; вся эта ночная огненная феерия, как и дневная миниатюра, зовет и тянет к
себе.

В Бангкоке есть очень много мест, которые нельзя не посетить. Тут я хочу опровергнуть нередко встречающееся мнение о
том, что дольше 2 дней в этом городе делать нечего. Это совершеннейшая клевета, Бангкок в высшей степени душевный,
своеобразный и интересный город.

Начать осмотр стоит с комплекса, называемого Королевский дворец и Храм изумрудного Будды. Нам повезло в том, что
время посещения храма совпало с настоящим буддистским праздником, когда толпы верующих и монахов совершали паломничество
к изумрудному Будде, сделанному кажется, из настоящей яшмы и приносили дары ему и остальным Буддам, находящимся на
территории храма. Удивительно, что верующие были очень терпимы к туристам и в храме изумрудного Будды они садились так,
чтобы оставлять для туристов проходы и позволять осматривать храм. Многим верующим при этом не досталось места
непосредственно внутри храма, и они размещались вокруг, но никто не проявлял и тени раздражения, видя как туристы
фотографируются на фоне святынь, подчас нарушая правила поведения в храме, чтобы получить кадр посимпатичнее.

Тайцы истово исповедуют религию Буддизм. Помимо множества храмов и пагод, повсеместно в стране, то тут, то там
построены небольшие домики ярких цветов, прозванные неизвестным поэтом «Обителями лесных духов». В центре домика под
крышей находится Будда, к домику обязательно ведет крохотная лестница, а свободное пространство украшается фигурками
слонов, змей, изящными чашечками и предметами быта. Домики все время убираются, иногда монахами, но чаще обычными
верующими. Действо по уборке тоже интересно для европейца – мне повезло его пару раз наблюдать этот своего рода обряд с
окуриванием домика благовониями, передвиганием предметов и, наконец, ритуальным мытьем – привычными элементами тайской
жизни.

Когда Тайцу плохо, он идет в храм или к такому домику, зажигает свечку, вешает на шишечки изгороди домика ожерелье
из цветов и ставит перед входом то, что у него есть: бутылку с кока-колой, фрукты, еду, предметы, но не в коем случае не
деньги, так таец склоняет Будду к сочувствию своему горю и обретает душевные силы. Когда тайцу хорошо – обряд
повторяется, только теперь Будда уже не грустит, глядя на своего адепта, а радуется вместе с ним. Будда одинаково
любит всех, в его религии нет никакой дискриминации, образ Будды нейтрален: он не мужчина и не женщина, не бедный и не
богатый, не грустный и не веселый, одинаково участливый к бедным и богатым – идеальная религия страны с ужасающим
неравенством возможностей для своих граждан. Будда сопровождает тайца всю жизнь от рождения и до смерти, укрепляет в нем
веру в лучшее, способствуя покорности, спокойствию и доброжелательности.

Однако вернемся в Королевский Дворец – здесь тоже полно Будд в храмах и домиках, но еще здесь демоны – стилизованные
под золото, каменные, разноцветные, одиноко стоящие или водящие хороводы, корчащие страшные гримасы и безучастные к
окружающим. Демонам ничего не подносят, но они имеют успех у туристов, фотографирующихся на фоне этих ярких созданий
темного мира.

Вообще для человека неискушенного, впервые попасть в Буддистский комплекс да еще такого масштаба – это как впервые
увидеть море или впервые свалиться с обрыва; появляется восторг, смешанный с легкой оглушенностью, когда желание
осмотреть все побыстрее, перемешивается с желанием смотреть на первое попавшееся чудо-строение вечность. Потихоньку к
архитектуре привыкаешь и эта сверкающая, сияющая, блестящая, разноцветная масса уже не воспринимается как нечто
невиданное и значит сверхъестественное.

Мы провели на территории комплекса около 5 часов, осмотрев территорию главного храма, музей оружия, куда редкий
турист забредает, английские пушки вдоль стен и маленькие укромные садики с фонтанами, прудами и каменными фигурками и
вышли к реке Чао – Прайя совершенно счастливые.

Главная река Бангкока – зрелище не для слабонервных: широкая, очень грязная со множеством лодочек и пароходиков.
Походив по шаткой пристани в попытках разобраться в структуре общественного речного транспорта, мы поняли, что времени
на изучение расписания уйдет много и сели в первую попавшуюся лодку. Нам не повезло, так как лодка поехала не через
реку, на противоположном берегу которой стоял величественный храм утренней зари, а вдоль реки. Вдоволь накатавшись и
оглядев пока недоступный Ват Арун, мы вышли возле храма лежащего Будды. Этот комплекс не столь грандиозен как
Королевский Дворец, но есть в нем тихая своеобразная прелесть и ярко выраженные китайские мотивы в оформлении. Здесь же
по информации, полученной из прессы, делают лучший тайский массаж в городе, и в это охотно поверилось, глядя на длинную
очередь посетителей – преимущественно тайцев с мечтательными улыбками.
Тщательно осмотреть весь комплекс, также как смотрели Королевский Дворец, сил не было, пришлось ограничиться храмом с
бронзовым гигантским Буддой, прилежащим парком и несколькими пагодами, остальное пробежали совсем быстро и вышли на
улицу.

Вот в этот момент и началась небольшая интрига. Начитавшись рассказов про Тайланд, я весь день ожидала подхода к
нашей компании интеллигентных молодых людей с рассказом о том, что храм, куда мы идем – закрыт на ремонт, и
предложением отвезти нас в не менее замечательный храм за абсолютно смешные деньги. По рассказам, вместо храма мы
очутились бы в ювелирной лавке, где водитель должен был бросить нас на произвол назойливых продавцов и смыться. Однако
обманщиков не было, то есть они были – я видела, как тайцы пристают к туристам на подходах к храму и уводят их куда-то,
но нас мошенники упорно игнорировали. А мне очень хотелось испытать народный тайский аттракцион – обман доверчивого
туриста. И когда я уже почти смирилась с мыслью, что быть «жертвой» мне не суждено, пришла и к нам удача в виде
симпатичного тайца. Шоу началось. За 20 бат нам пообещали прекрасный храм, мимоходом сообщили, что остальные храмы уже
закрываются (было 4 часа) и только этот работает до поздней ночи.

Мы сели в тук-тук (мопед с прицепом для перевозки пассажиров) и тронулись в путь. Примерно через двадцать минут мы
добрались до места, и каково же было мое удивление, когда вместо пресловутого ювелирного магазина, таец привез нас в
тихое замечательное место, где посреди ветхих малоэтажных домиков находился почти пустой и сияющий позолотой храмовый
комплекс. Европейцы, очевидно, это место посещали редко, и наше появление произвело фурор,- мирно дремавшее вокруг храма
население, подняло головы и с нескрываемым интересом стало нас разглядывать. Под любопытные взгляды и дружеские улыбки
мы осмотрели весь храм и собрались, было уехать, когда к нам подошел респектабельный таец и к великой радости остальных
великолепно заговорил на английском. Узнав, что мы из России, мужчина радостно сообщил: «Путин – хороший» — на чистом
русском и улыбнулся, стал задавать вопросы о России и давать советы, что следует посмотреть в Тайланде.

После разговора с этим гостеприимным человеком, мы вернулись к нашему водителю, и, наконец, начался обман,
водитель на отвратительном английском предложил нам не платить за поездку, а взамен он отвезет нас в ювелирный магазин,
где нам не надо ничего покупать, а всего лишь побыть 5 минут.
Вот тебе и обман, храм показал, не дворец, конечно, но очень милый уютный и живой, честно все рассказал, да еще и денег
брать не хочет. Выяснив, где этот магазин и узнав, что рядом с местом нашей дислокации, то есть отелем, мы согласились,
все равно ведь по пути. В ювелирном магазине мне понравилось настолько, что я там провела гораздо больше 5 минут, а все,
потому что в самом центре торгового помещения находились аквариумы с настоящими акулами и другими интересными рыбками.
Собственно драгоценностей я и не видела, несмотря на все увещевания продавца, но зато наблюдение за акулами, пусть
маленькими и в аквариуме стоило того, чтобы приехать в это место.

В следующий наш приезд в Бангкок, уже в январе 2003 года после превосходного отдыха на Самуи мы отправились в Муанг
Боран. Кстати уже в Москве, произошла одна забавная история, когда я показывала свои фотографии одной хорошей
знакомой тоже страстной поклоннице Тайланда, она, удивленно посмотрев на них, воскликнула: «Ты была в храмах Айютае и
на Чиангмэй, когда же ты успела?». На самом деле я, к сожалению, в упомянутых местах не была, пока не была, оставила их
на следующий раз, но я была в Муанг Боране, где есть копии многих известных ныне существующих храмов и тех, которые
давно разрушены и сохранились только в памяти людской.

Итак, Муанг Боран – это музей в окрестностях Бангкока, примерно в часе езды от него. Это во всех смыслах
идиллическое место: экспонаты, многие из которых представлены в натуральную величину, так что только специалисту под
силу отличить их от подделок, расположены в прекрасном зеленом парке площадью в несколько сот акров с множеством каналов
и озер.

Об этом музее, который еще называют «Древний город» («Ancient City»), я узнала, разглядывая открытки на одной из
улиц Бангкока, и сразу захотела отправиться туда, а не в Айютаю, которая была запланирована в Москве. Добраться туда
легко, выходишь из отеля, ловишь такси и спрашиваешь водителя, где это, что там, и как туда попасть, как только
находится тот, который уверенно отвечает на все вопросы, можно смело ехать.
Нам попался замечательный таксист, который не только довез нас до музея, рассказав по дороге много занимательного и
интересного про Тайланд, но и предложил сделать нам экскурсию по территории и отвезти назад. Мы, конечно, согласились,
быстро поняв, что выбраться самим из этого отдаленного от главных трас места будет сложно, да и ходить или ездить на
велосипеде (дают при входе на прокат) по жаре самим будет тяжело.
Если кому интересен вопрос денег за все, то стоимость такой прогулки нам обошлась на человека на 30 % дешевле, чем,
если бы мы заказали групповую экскурсию, плюс обещание после прогулки на 10 минут посетить очередной ювелирный магазин
по дороге.
В «Древнем городе» мы пробыли с учетом дороги почти весь световой день и уезжали с явной неохотой. Отличительная
особенность этого музея по сравнению со всеми, в которых я когда-либо была, заключается в том, что там разумным,
культурным туристам можно все. Можно заходить во все привезенные со всего Тайланда домики различных этнических племен и
трогать любые предметы народного быта, играть на музыкальных инструментах, садится на древнюю мебель, покрутить колеса
ткацких станков или погрести на лодочке. Туристов практически нет, в основном отдыхают местные жители, уставшие от
сутолоки большого города, они лежат под акациями и медитируют. Работники музея, которые живут тут же на территории,
убирают пагоды и храмы, выращивают кур, гусей и уток, которые во множестве плавают в окрестных прудах и выглядят вполне
довольными жизнью.

Среди экспонатов музея особенно хороши копия сада Рамаяны и копия комплекса из Sri Saket, при подъеме, на который
открывается вид на весь музей и рисовые поля за его территорией. Оригинал комплекса находится в Камбодже и почти не
посещается туристами, во-первых потому что его затмевает легендарный Ангкор Ват, а во-вторых и наверное в главных,
потому что туда сложно добраться. Самый простой путь – это из Тайланда на машине, но здесь возможны сложности с
пограничниками, так как поста там нет, ну а с территории Камбоджи, где он и находится, туда можно попасть только при
определенной альпинистской подготовке и со специальным оборудованием.
А потому приходится получать удовольствие от лицезрения копии.

С садом Рамаяны дела обстоят еще хуже – подлинник был разрушен бирманцами в 18 веке, и эта копия, если верить
нашему водителю – единственная. Но даже она производит неизгладимое впечатление своими статуями наполовину скрытыми
водой, оригинальной конструкцией фонтанов, сделанных по водопады и огромным количеством персонажей в этом танце камня и
воды.

В музее много скульптурных композиций из камня, таких как битва с бирманцами на исполинских слонах или 10 метровая
колесница богов, особенно впечатлил гигантский Будда эпохи Деривати и индуистское многорукое божество, построенное
посредине пруда и отражающееся в его мутно-зеленых водах.

В парке богатый растительный и животный мир: именно здесь мы увидели ананасовые пальмы и огромного варана.
Пресмыкающееся сидело на статуе одного из Будд и позволило себя подробно разглядывать, а потом, не спеша, удалилось. Все
пруды естественно обитаемы.

Общее количество экспонатов – 108. При мысли, что мы могли бы ходить здесь пешком мне становиться грустно оттого,
что в этом случае мы могли бы не увидеть самое интересное.

Музей Муанг Боран – был нашим предпоследним днем в Тайланде и после приезда в Бангкок время понеслось очень быстро:
покупки, сувениры, экзотическая еда в последний раз. Кстати о еде, в Бангкоке, мы нашли одно заведение на последнем
этаже MBK, где очень вкусная, истинно тайская еда. Проблема здесь только в том, что европейцы в него не ходят,
предпочитая адаптированные рестораны, и потому меню на английском языке отсутствует как таковое. Официанты подают
простой лист, без картинок с кучей непонятных наименований, из которых приходится выбирать наугад, европейских столовых
приборов тоже не было, но зато еда настолько оригинальная, что ради нее стоило терпеть такие трудности.

Поездка подошла к концу, но я точно знаю, что в Бангкок еще вернусь, потому что мне понравилось в Юго-восточной
Азии, и я хочу посетить другие страны этого региона, а самый краткий путь в них из Москвы лежит через Бангкок, так что
я не рефлексирую, уезжая, ведь скоро я приеду опять.