09.11.02

Кажется, спали. Ну, то есть понятное дело, сквозь дремоту были слышны посапывания, похрапывания, кашель, но мы продолжали
упорно спать.
Потом смотрели в окно, а затем с нами произошла такая интересная история: к нам подсел какой-то дядька в широкой колоритной
шляпе, спросил как дела и откуда мы родом, рассказал, что его дедушка был в России, что его дедушка был великим художником,
он не помнит музей и выставку, на которой выставлялись акварели дедушки в России, зато знает, что дедушкина выставка (ну, или
выставка с участием дедушкиных работ) проходила в Лувре, а он даже немного знает французский, так как много путешествовал с
дедушкой (французский был нам тут же продемонстрирован в полном совершенстве), потом сказал, что сам он тоже иногда рисует и
сейчас едет в Джайсалмер продавать перекупщикам и злым спекулянтам свои работы (в Джайсалмере они раскупаются хорошо, так как
много туристов, а у туристов хватает немного денег на такие шедевры, которые смертным индусам ни в жизни не иметь в своей
собственности). Игорь заинтересовался, да и к тому же в поезде все равно делать было нечего и попросил показать ему эти
работы. Наш новый знакомый очень долго смущался, говорил, что они не очень, но если вы уж очень хотите – открыл свой дипломат
и там под всяким тряпьем осторожно стал вынимать индийские рисунки по шелку. Начал рассказывать о каждой в полголоса, а потом
перешел на откровенное впаривание товара, назначив начальную цену в 9 долларов и плавно спускаясь до 5. Мы не поддались, и он
ушел вежливо попрощавшись с нами. На этом примере надо отдать еще раз должное индийскому умению продавать товар – более
совершенной манеры (личное знакомство, знание культуры собеседника, личная жизнь, показ трудоемкой и неоцененной большинством
тупоголовых овец работы и т.д.) я не встречала. Ну и отлично. С мыслью о том, что продавать они умеют мы стали дальше
смотреть в окно, тем более, что начиналось самое интересное. Все ближе и ближе к Джайсалмеру за окнами в пустыне появлялись
все больше и больше палаточных военных лагерей, танков, каких-то военных запасов, накрытых маскировочной сеткой и вопрос
напрашивался сам собой: на фига я туда прусь. Думала я про себя, потому что Игоря в это место тянуло больше всего и я ехала
на данном маршруте исключительно в образе смиренной попутчицы. В итоге, Игорю просто понравилось, я же была в диком восторге
и Джайсалмер остается в моем понимании самым красивым городом и вообще местом в Индии!
До Джайсалмера ехали в общей сложности 14 часов и в 2 часа дня прибыли на какой-то полустанок посреди пустыни. Было жарко, в
то же время дул ветер и песок летел прямо в глаза. На платформе было масса солдат и других военных, а города-форта не было
видно и в помине. На рикше за 30 рупий доехали до старого города и нашли отель, на который упала душа, читая LP – Джайсал
Каслл (Jaisal Castle).
Фраза «поцелуй принцессы» звучит в этом месте абсолютно серьезно. Действительно, как будто дворец из сказок 1001 ночи, а не
отель за 1050 Rs-. Дверка в комнату деревянная, низенькая, закрывается при помощи сложной конструкции, состоящей в том числе
и из висячего замка, закрывается внизу, то есть приходится садиться на корточки, чтобы закрыть или открыть дверь. Но это же
так необычно!!! В комнате старая, может даже антикварная, мебель, какое-то старинное зеркало в чугунной оправе, столик такого
же типа, огромная деревянная кровать. И все это так романтично!
Пока нам приводили в порядок нашу комнату (всего там 10 номеров), мы ели в таком же старинном желтом (в Джайсалмере все
построено, точнее форт, в котором и был этот отель, из желтого песчаника) дворике в тени арок, пили соленое ласси (мне супер
понравилось), а потом пошли гулять по городу. В Джайсалмере живет 52 тысячи жителей, здесь не так грязно как в предыдущей
части Индии, много туристов (нормальных туристов, таких как мы;-))) Вечером сидишь себе на маленьком балкончике номера
(все естественно такой же старины, как и форт, то есть 12 века), попиваешь себе какую-нибудь жидкость и любуешься панорамой
вечернего, ночного города, который раскинулся маленькими домишками прямо под твоими ногами и ощущаешь себя реальным королем.
Вид с балкона на двухэтажные покосившиеся домики среди голой пустыни, где нет никакой абсолютно растительности, настолько
завораживает (особенно беспорядочные огоньки по вечерам), что ничего не хочется делать: ни подписывать открытки, ни читать,
ни разговаривать. Хочется просто смотреть вдаль.

10.11.02
После размеренного индийского завтрака за нами зашел в 8 утра наш проводник по кемел сафари и мы пошли к нашим верблюдом.
Дело в том, что Джайсалмер, как вы наверно уже поняли из моего немного сбивчивого рассказа, находится в пустыне. А именно в
пустыни Тар, что на границе с Пакистаном. Именно в этом контексте, возможно, вы слышали когда-либо об этой пограничной
местности, так как в пустыни Тар индийцы производили испытание ядерного оружия, чтобы устрашить пакистанцев и показать им,
что вблизи них находится не такой уж добрый и ласковый зверь (все это естественно было ответной реакцией, так как сами индусы
являются, наверное, добрейшими людьми в мире и плохого никогда не сделают. Надеюсь;-))) Так вот, эту пустыню решено было
также использовать в целях туристической аттракции и теперь здесь устраивают знаменитые сафари на верблюдах. Можно на джипах.
Можно и на том и на том. Можно и на том и на том на день (как мы), можно только на верблюдах 3 месяца. Все зависит от твоих
интересов, времени и прочих многообразных причин. Хотя наверно, ни от чего это не зависит. Просто надо приехать в это место и
в голове сразу выкристаллизуется идея, что ты хочешь делать с верблюдом. Это место в принципе находится недалеко от
знаменитейшего Пушкара, где ежегодно проводится верблюжья ярмарка. Так вот, там можно купить верблюдика за 200 баксов, ехать
на нем, ехать, а потом продать. Так, говорят, делают многие иностранцы. Всю эту информацию я почерпнула от верблюдовода, он
же еще пожаловался мне, что в прошлом году туристов было совсем мало из-за индийско-пакистанского конфликта, в котором он
склонен винить Усаму бен Ладена, такого плохого человека! После Пушкарской ярмарки он надеется, что к ним приедет много люда
из дальних стран, будет много денег и он уже сейчас считает дни до того фестиваля. Кстати, было прикольно как он считал: не
загибал каждый палец, а указательным пальцем одной руки касался разных сторон пальцев другой руки, таким образом на 2 руках
оказывается число 20.
Еще он рассказал, что у него 5 сестер и 3 брата. (А я вычитала, что самая большая семья в Индии состоит из 170 человек!
Естественно, со всякими тетями, дядями, кузинами и прочими).
На первой стоянке немного неуютно чувствовала себя моя попа, но потом я быстро попривыкла размеренно раскачиваться
вверх-вниз и выискивать для своего глаза на пустынном и однообразном горизонте что-нибудь интересненькое. Та пустыня
представляет собой камни и колючки, много колючек и мало травы (поэтому и корм для верблюдов в этом районе очень дорогой). А
мой верблюдовод такой шутник оказался, так и пестрил словословием: у моего друга тоже попа немного устала, так он с
пониманием к этому отнесся: конечно, говорит, твой зад как туалетная бумага, а мой – как камень, так как катаюсь я так на
верблюдах с детства.
К 12 добрались до второй стоянки, там нам расстелили мягкое покрывало и мы поели из наших lunch basket’ов вкуснейшие
картофельно-вегетарианские котлеты, очень вкусный банан и большую мандаринку. После этого наступила сиеста в тени дерева,
неспешные философские прикалывания у нас с Игорем и ожидание джипа.
Ветер посвистывал у нас за ушами и головами, пыль иногда билась в лицо, концы моего платка болтались уже далеко за машиной и
тут пошел дождь! Видимо, нам повезло, так как застать в Индии после сезона дождей да еще в пустыне дождь — большая редкость.
Мы, вобщем-то, даже немного испугались – зачем дождь, нам дождь не нужен. Но он покапал и быстро прошел, правда, до конца дня
было прохладно. Джип нас довез до места под названием Sam. Сейчас мне кажется, что в этом слове есть какая-то сила, какая-то
магия, что оно, уже одно слово, выглядит как заход. Так вот, Sam — это своего рода заповедник песчаных дюн, то есть желтого
песка в неимоверных количествах, то есть пустыня в представлении европейца (ну или в моем представлении, не буду обобщать
всех людишек). И это место, где встречают закат. Надо признаться, закат мы там не встретили, во-первых, потому, что небо было
заволочено тучками и облаками, во-вторых, это просто паломничество какое-то, туда столько понаезжают людей, которые, такое
чувство, никогда в своей жизни не видели солнца, что просто мама мия! Но мы были в этом правильном месте в нужный час, около
4, когда было просто тепло, песок был немного сыроват, но Игорь получал огромный кайф хождения босиком, мы сделали пару
пошлых снимков, как будто мы одинокие в пустыни Африки, и пошли дальше, обратно к плетеным креслецам, где было пустынно и где
вечером всем предлагают смотреть на солнце. На тот момент у нас во фляжке была водка, мы решили купить к ней пару соков и тем
самым скрасить наш досуг. Хотя все было и так великолепно: и то непонятное сооружение, на котором продавались соки и
кипятилась вода для масала-чая и кофе, и тот продавец в клетчатой безумно красивой шали, закутанный в нее почти с ног до
головы, так как им в ноябре да еще и после дождика уже прохладно. На голове была какая-то шерстяная старая шапка, и у него
было ласковое лицо с добрыми, немного хитровато улыбающимися глазами. Когда я не вытерпела и практически окончательно в него
влюбилась, решилась его сфотографировать. Он был тому очень рад, поправлять его шапку и шаль сбежалось много народа, а он
просто закутался в нее еще больше, улыбнулся и получилась классная фото.
Вообще, сидя там, не верилось, что где-то существует Европа, Франция, Париж (не знаю, почему у меня тогда именно такое
перечисление всплыло в голове, но оно было реально аутентичным, так как я все мыслишки свои записывала и по ним сейчас и пишу
этот опус). Здесь все это – абсолютно исключенные понятия! Это просто другой мир. Наш знакомый был рад, когда продал нам 2
сока и, может быть, заработал себе несколько рупий – долгий день прошел не зря. Хотя, не думаю, что для них он долго тянется.
Думаю, там вообще так не думают. Идет жизнь, ее живут. И время тоже проходит. Размеренно так проходит, в разговорах,
чаепитиях, закатах солнца. Иногда бывает теплее, иногда холоднее.
Сидя в тех креслах, наблюдали за зазывом людей попить чай /кофе (чай, он так и будет «чай», поэтому было довольно забавно
слышать крики: чай, кофе…). Один человек у нас спросил, показывая на фляжку, — что это у вас, радио? Нет, сказала я, мадам
пьет крепкие напитки. Он засмеялся, спросил откуда мы, потом сказал, что знает Путина. Лично. Так как он оказался в
делегации избранных индийских детей из Москвы, которые жили в России, потом было решено всех вернуть на постоянные свои места
обитания, причем нелегально. Поэтому ему, как и всем другим, завязали глаза и вот он оказался в Сэме. Он даже не знает, через
какие страны его везли и т.д. Все это рассказывал он наверное минут 15, рассказ его прерывали наши реплики удивления или
неверения. Потом он сознался, что пошутил;-))) Милый оказался человек.

11.11.02

После завтрака у нас оставалось уйма времени до автобуса на Удайпур, точнее до Джодхпура, где была пересадка на другой
автобус (билет мы купили у нас же в гостинице за 200 рупий), и мы решили заняться наконец-то шоппингом – сколько можно в
конце концов зажиматься и мелочиться! Понакупили всяких шалей, сумок, мой друг купил джотти – индийские, точнее раджастанские
национальные туфли, и все остались довольны. Естественно везде надо торговаться, без этого никак, но когда никуда не спешишь,
это даже и приятно. Мой друг, не относящий себя к любителям торговли, а уж тем более торгу, пристрастился так, что после
первой цены, названой индусами за товар, с радостной улыбкой подмигивал мне – ну что, играем? Ок, играем, и тут начиналось:
поиски более лучшего товара в лавке, напирание на то, что мы берем две штуки продукции, поэтому давайте скидку. Якобы вообще
уходили, но потом возвращались, разговаривали за жизнь и признавались, что в нашей стране мы не самые богатые ну и т.д., все
в таком духе.
В 3 часа дня наш комфортный автобус тронулся в путь. В автобус подсела прямо за нами еще одна пара европейского типа, мы
разговорились и каково же было наше удивление, когда мы узнали, что они оба австралийцы, но парень родился в России, точнее в
СССР, в Киеве и когда ему было два года его семья улетела в Австралию! И так мы коротали время в беседах на русском, иногда
на английском языках о путешествиях, жизни и ее прелестях. Оказывается, они путешествуют по всему миру год. То есть они
скопили денег на кругосветное путешествие, оставили работу (страха не найти по приезду новую вообще нет) и рванули сначала в
Северную Америку, потом в Англию, Европу, сейчас они ездят по Индии и это уже седьмой месяц на исходе, потом останутся Лаос,
Камбоджа и Тайланд, а потом наконец-то домой. Это, говорят, уже входит в традиции их народа, и также по той причине, что
совершать отпуск на 2 недели из Австралии куда-нибудь в Испанию чрезмерно дорого из-за авиаперелета, поэтому многие решают
сделать много стран одним махом. В первые минуты я подумала, как это круто – путешествуй себе и путешествуй, однако,
поразмыслив, приходишь к выводу, что это должно быть очень тяжело. Да и сами ребята признались, что у них это уже отнюдь не
отпуск, а страшный напряг: думать вечно, где ты будешь ночевать, где есть, куда тебе ехать дальше. Причем, например, в Европе
отели дорогие и им иногда в теплое время года приходилось ради экономии жить в кемпингах, там же готовить себе еду. Говорят,
вот если бы за это платили, тогда бы на это еще можно было бы пойти, а так — очень тяжело. Зато они побывали уже в индийских
Гималаях и были на аудиенции у Далай Ламы 14. Там же они проходили двухнедельный курс йоги, точнее она, а он не выдержал и
после 3 дней ушел в горы к истокам Ганга. Наверное, у него медитация вышла гораздо ярче, чем у его подружки, хотя – кто
знает, мне они об этом не рассказывали.
Ехать с кем-то из белых было явно приятно. И пересадка в 10 часов вечера на другой автобус и соответственно его часовое
ожидание не было таким утомительным и страшным, как оно могло бы показаться, если бы мы были одни. На стоянке продавали
лицензионное пиво, нам стало вообще приятно и душевно, тем более мы двигались уже на юг, то есть с каждой секундой мы
становились ближе к океану.
Как же было холодно ночью в автобусе! Кошмар! Зуб на зуб не попадал, а мы не взяли никаких свитеров! Одела на себя какое-то
бесчисленное количество футболок, платков, но все равно был дубак! Игорь предложил отхлебнуть из фляжки оставшиеся глотки
водки, но она была теплая и противная, к тому же у нас нечем было ее запивать. В Удайпур приехали в 4 утра, вместо 6, чего мы
никак не могли ожидать! Я растолкала дремлющего Игоря, мы выкатились из автобуса и с нас снова потребовали по 10 рупий за
багаж. В принципе, мы заплатили за наши рюкзаки в первом автобусе, к тому же с индусов такого не требуют, к тому же мы
прибыли не по расписанию, когда еще жуткая темень на улице и безумно холодно. Да еще к тому же они кинули наши рюкзаки из
багажника автобуса прямо в самое грязное место на улице (думаю случайно, но получилось не эстетично). Потом я прислонила их к
ногам и навсегда в пух и прах испачкала свои белые джинсы. И тут мы оба сорвались, точнее открылся какой-то уровень, который
обычно, наверно, активен в подсознательном, но при определенных условиях он может плавно актуализироваться и стать
доминирующим на какие-то доли секунды. Короче, я все это к тому, что с моими плохими знаниями английского я посреди ночи
выдаю фразу: «We have already paied!”, а мой спокойный друг срывается и кричит не то в воздух, не то на индуса, который как
будто слился с темнотой – «Don’t make us full!” Дааа, это были крики души. Наверно, они немного опешили, мы взяли наши
рюкзаки и пошли прочь, пока не наткнулись, не пройдя и пяти шагов, на черного – черного индуса в черной чалме с черной
бородкой, в черной шали, который хотел нас подвезти до отеля за 200 рупий. Совсем с ума здесь все посходили, злились мы
дальше, но тут же нашли столик в ночи, за которым с фонариком сидел делец и сажал народ, попадающийся в тот час на улицах
города, в припейд такси. Так мы доехали за 33 рупии до хотеля.

12.11.02
В Удайпуре поселились не в том хотеле, в котором хотели (Udai Kothi- там не оказалось мест), а в отеле напротив Lake Pichola
Palace за 1500 рупий с видом на озеро. Немного поспали, и в полдевятого уже завтракали на ослепленном солнцем балконе.
Прикол: посуда, из которой мы ели во всех отелях и ресторанах в течение 3 недель была всегда одинаковой! Поверить трудно, но
в такой огромной стране мы пили чай и ели рис из одного и того же сервиза!!! Цвета кофе с молоком и с несколькими коричневыми
разводами – так задумано! Кто-то делает неплохие деньги, подумали мы -, снабжая всю туристическую сферу своей посудой, причем
одинаковой расцветочки!
Отель так себе – стоит массу денег, а сервиса никакого – неубранная посуда на милом мраморном балкончике, в номере тоже не
убрано, служители впарили билеты до Ахмедабада за 200 рупий (к сравнению, они везде стоят 100 – 130 рупий и когда мы
договаривались с администратором отеля, мы уточнили стоимость и он подтвердил, что цена 100 – 130). Потом он, конечно, стал
втирать нам, что 200 потому что сейчас сезон и много туристов, потому что автобус наш сверх делюкс и тп. Может, он был и
прав, но больше никому не советую останавливаться здесь! Ужинали по привычке в отеле. Наши многочисленные блюда принесли на
подносе с муравьями! Если бы все это происходило где-нибудь в Европе, можно было бы, наверное, вызвать какого-нибудь
менеджера, ткнуть ему пальцем в неубранный с завтрака поднос, в новый поднос с муравьями, повозмущаться и уж по крайней мере
получить в итоге этот ужин бесплатно. Здесь не так.
Собственно Удайпур интересовал нас из-за Ранакпура. Это несколько джайниских темпелей 15 века, самый центральный – огромный,
внутри 1444 колонны с резьбой по камню, и ни одна колонна не повторяется! Но ехать туда 2,5 часа ради получасовой прогулки –
игра не стоит свеч. Хотя, тут же пущусь в противоречие самой себе (недавно я констатировала противоречивость своей натуры) и
скажу, что дорога была обалденной! Она вилась серпантином по горам, всюду открывались умопомрачительные виды, ехали в целях
безопасности медленно и наслаждались красотами заповедника. То, что дорога действительно опасная, подтверждает 3 аварии,
которые мы увидели за то время, пока крались на нашей машинке к Ранакпуру: сначала видели машину всмятку, потом перевернутый
автобус, потом перевернутую машину. Причем все они были свежайшими, вокруг толпились иногда люди, но движение затруднено не
было.
В Ранакпуре на меня одели голубое длинное, похожее на ночную рубашку, платье и выглядела я чистой, как ангел (метафора
Игоря, я бы никогда не решилась сказать такое про себя;-))) Кстати, там видели правильных джайнов, которые закрывают рот
и нос повязкой, чтобы случайно не проглотить насекомое. Наиболее истовые метут перед собой дорогу, чтобы не наступить на
живое существо. Потом на том же такси вернулись в город.
В Удайпуре мы осмелели и гуляли сами!пешком! по улицам города!
Без всякого рикши! И даже, когда стемнело, сами дошли до отеля! Прогрессируем! Вечером снова вышли на связь с остальным
миром (позвонили из отеля). Один наш знакомый, которого мы поздравляли с днем рождения, был удивлен слышать нас, так как
думал, что в таком райском местечке мы забудем обо всем. Ну, загадочно сообщили мы ему, до райского местечка мы пока еще не
добрались, точнее не до конца осознали, что мы уже в райском местечке. «А вы машину на прокат взяли?» — спросил наш знакомый
и тут же выдал себя – понятно, значит в Индии он не был и слышал о ней только из телевизора. «Ну», — протянули мы в ответ, —
вообще – то здесь не особо разъездишься»… На что наш друг тут же вообразил себе другую крайность и предположил – у них, что
нет машин? Нет-нет, что ты, полно. Только в имении правил дорожного движения, по крайней мере в европейском понятии, нам
приходилось сомневаться. Немножко…
Еще про еду: в Удайпуре продается bhali lassi, то есть lassi с травкой (какой-то сорт марихуаны), но места, где разливают
это ласси настолько грязные, что мы не отважились это попробовать. Да и LP говорит, что этим можно легко отравиться.

13.11.02
С утра, выглянув на улицу, всегда можно распознать детишек, которые идут в школу – они с рюкзачками, в одинаковой форме (мы
видели девочек в синих кофтах и юбках и с красными бантиками в волосах, заплетенных барашками).
Ну вот, мы в автобусе и едем в Ахмедабад, точнее в Амдабад, как они все тут говорят. Город славится своими ткацкими
ремеслами и шелковыми сари. Его даже называют Манчестером Востока. Удайпур, кстати, называют Венецией Востока. Да уж,
Венеция… Кто бы только мог знать, как, сидя в Удайпуре, мне хотелось в настоящую европейскую Венецию! И еще говорят много
разных приятностей в отношении Удайпура, чего мы сказать не смогли. Может, просто, приезжая туда после безумного Дели,
действительно чувствуешь расслабление. Нам так не показалось. В Амдабад нам собственно не хотелось, ехали мы в другое место,
но об этом позже.
Приехали в шумный, пыльный Ахмедабад. Нас выгрузили, понятное дело, просто на какой-то улице и мы абсолютно не знали, куда
податься дальше. Мало того, нам надо было ехать в Бавнагар, то есть дальше. Для этого совершенно логично, нам надо было
какое-то средство передвижения, причем именно автобус, но где искать bus stand для нас оставалось загадкой. Вокруг столпились
кричащие рикши, знающие, где нас могут ждать автобусы до Бавнагара, причем довезти туда все были готовы за 10 рупий!
Наверное, эта автобусная станция за углом, подумал Игорь, и до нее, в принципе, дойти не составит никакого труда. Поэтому и
цена такая до туда – всего 10 рупий, — пришли к такому разумному выводу мы. Видя наши колебания, один очень проворный решил
быстренько разрулить ситуацию и сказал нам, что как раз видел там автобус на Бавнагар, который отходит в 3:30 (а время к тому
моменту было три часа). Сверив часы и поняв, что осталось у нас только 30 минут, мы как можно более расторопно запихнулись к
нему в рикшу и тронулись в путь. Ровно через три минуты мы останавливаемся у travel agency, где нам выписывают (причем, не
сказав предварительно стоимости) 2 билета на Бавнагар за 140 рупий каждый (в LP писалось о 70 рупиях), да к тому же на
автобус, который отправляется в 4:30. Наши нервы снова сдают… Мы начинаем орать рикше, что мы просили отвезти нас на бас
стэнд, но видим по его лицу, что ему по фигу все наши метания. При этом тебя берет такая злость, что хочется просто плюнуть
ему в лицо! Игорь уже чуть ли не хватает его за шкирку, я кричу этому чертовому агентству, есть ли там кто, кто хоть немного
понимает по-английски, подходит спокойный парень, я стараюсь взять себя в руки и одновременно прошу, чтобы успокоился Игорь и
мы снова начинаем вдалбливать теперь уже этому агенту, что мы хотим в Бавнагар, за 70 рупий и на автобусе через полчаса. На
что мне преспокойненько объясняют, что за 140 это хороший автобус, а не рейсовый за 70, что нас довезут до этого автобуса
бесплатно, то есть около 4 мы выедем к автобусу, но что если мы не хотим и так злы, нам могут вернуть наши деньги – no
problem. Конечно, может оно и ноу проблем, но что мы будем делать дальше, если нам вернут деньги: время идет, отнюдь не факт,
что следующий рикша нас не отвезет к подобному агентсву, где они, видимо, имеют комиссионные, и не факт, что автобусы в этот
долбаный Бавнагар ходят каждые полчаса! Нам ничего не осталось, как смиренно сесть (слава богу – в тени) на лавку перед их
любезными дверьми и ждать четырех часов.
Хотя мы немного и приутихли, но какая-то обида осталась и Игорь захотел поговорить с ними за жизнь – типа, чего они так
обманывают людей, высокие ли комиссионные получают рикши, опять-таки обманом завозящие сюда людей и т.д. После всех этих
подколов, парню надоело вести такие разговоры и он просто отдал нам 40 рупий, которые якобы причитались рикше. Не знаю, что
это было: спектакль, который бы в любом случае дошел до такой развязки, тихие поскуливания совести агента, который понял, что
все-таки слупил с нас действительно слишком много и не хотел, чтобы мы думали, какой он нехороший, наши вымагательства и
тогда мысли агента – господи, неужели они там все такие – считают каждую копейку, – не знаю. Честно признаться, эти 40 рупий
погоды нам особой не сделали, но какой-то неприятный остаток остался. И именно от того, что нам вернули эти чертовы деньги. В
4 часа выехали к автобусу и ехали минут 15. Опять же, положа руку на сердце, было страшно. Во-первых, понятия не имели, куда
нас везут, во-вторых, все это было после таких ссор и скандалов с этим агентством, в-третьих, до автобуса оставалось всего 15
минут! Но и это все было зря. Мы добрались, и хотя наш рикша понятия не имел, какой автобус идет на Бавнагар и долго это
выяснял, потом мы сидели уже в нем, чувствовали себя непонятными героями дня и были в очередной раз благодарны судьбе. Хотя,
наверное, все это мы зря. Я имею в виду всякие недобрые мысли к индусам. Так, наверно, проходит культурный шок: что в нашей
стране является признаком обмана, недобрых намерений, то в индийской культуре – ход жизни, мыслей и доброжелательства. Все
очень просто. Может быть, только сейчас, в Москве, у себя в офисе за компьютером я так рассуждаю, но думаю, что во время
нашего второго пребывания в этой волшебной стране таких фобий не будет. На улицах Ахмедабада у меня, кстати, появился новый
страх – я боялась вздохнуть, зевнуть, короче я боялась открыть рот, так как от выхлопов воздух был голубой! Представляете, то
есть, он видно, что голубой!
Во время поездки до Бавнагара в автобусе разносили воду (видимо, действительно, автобус – люкс). Все ее пили, причем они так
интересно пьют – не дотрагиваются губами до стакана, а выливают жидкость прямо себе в рот и она, как водопад падает куда-то в
пропасть. Игорь пытался однажды так попить, но ни одна капля не упала в рот, зато вся футболка была мокрая. Кажется, и для
этого требуется сноровка;-)))
Несмотря на то, что прежде чем сесть в автобус, мы сто раз переспросили, идет ли эта машина до Бавнагара, подспудно все
равно боялись, что чего-то не поняли и едем не в ту степь. Указатели вдоль дороги на хинди, ничего не понятно, так что Игорь
перешел на природные приметы и вскоре для успокоения констатировал: “Судя по солнцу едем на юг и это правильно”. Наблюдали,
кстати, очень красивый закат. Ближе к вечеру в автобусе включили национальные мелодии, но негромко и было классно, а когда
музыка замолкала становилось даже как-то скучно. Еще в автобусе включили подсветку – по проходу горели разные лампочки:
желтая, красная, зеленая, потом снова желтая. Из открытых окон поддувал ветер, в окошко была видна уже луна, и так мы мчали
нашим табором по индийским просторам навстречу чему-то загадочному, чего мы оба хотели, но не представляли. Было красиво и
беззаботно.
Мы опять не ели целый день, правда, это уже было не так трагично, так как мы завтракали и надеемся поужинать в отеле.
В отеле мы не поужинали. Неизвестно почему, но ресторан при том отеле был закрыт. На близлежащей территории ничего съестного
не продавалось, время было около 9 вечера, мы нашли одну столовку, которая была указана в LP, но я не смогла себя перебороть
и поесть там. Не уж, спасибо, лягу спать голодной.
Про отель в Бавнагаре: в комнате стояло полное помойное ведро, раковина была грязной, вместо унитаза – дырка, которую от
кровати отделяла тяжелая дверь, доходящая до половины высоты комнаты, вместо кроватей были какие-то мраморные тумбы, на
которых лежали матрацы и застелено грязное постельное белье. Еще был телек, вентилятор и окно, немного незакрывающееся. В
путеводителе было написано, что это милый, дружелюбный бюджетный отельчик, стоил 250 Rs-, но даже из-за такой дешевизны его
не советую. Хотя… Ведь все можно стерпеть ради своей заветной цели, а это у нас была – Палитана. К тому же мы хотели
поэкономить на отелях пока, так как на Гоа мечтали жить как махараджи.
Город Бавнагар находится в штате Гуджарат, где люди говорят на гуджарати (в Индии всего 18 официальных языков!) Причем,
наверняка мы бы это не заметили, если бы не глазастый Игорь, который увидел, что закарючки стали совсем другие. И правда,
шрифт стал другим.

14.11.02
С самого утра без проблем добрались на рикше за 20 рупий до автобусной станции, а вот там было весело. Дело в том, что
оказавшись посреди многочисленных людей, автобусов, продавцов и различных тюков, мы не могли придумать, что надо делать
вначале и немного растерялись. Потом у Игоря появляется вполне разумная мысль – поискать расписание. И вот мы уже видим его,
черное табло, но вскоре понимаем, что нас ждал великий облом, так как не только буквы, но даже и цифры (это даже цифрами
трудно назвать) непонятны никак.
Расписание сфотографировали, и сделали дальнейший шаг к разгадке тайной письменности – обратились в окошечко с информацией,
где человек сносно говорил на английском, кивнул нам, что автобус на Палитану есть через 40 минут и отходит он с платформы №
3. Подняли мы головы, чтобы посмотреть номера платформ и поняли, что и тут нас продолжает ждать все тот же облом, так как,
где тут цифра «три» понять было трудновато. Ну и стали мы действовать методом тыка: спрашивали у водителей автобусов, у
пассажиров на перронах, точнее слово «спрашивали» тут не подойдет, так как мы говорили всего одно заветное слово «Палитана» с
немного восходящей вопросительной интонацией и ждали, что нам кивнут или мотнут головой отрицательно. В итоге мы нашли, что
искали, времени оставалось еще полчаса и Игорь пошел добывать пищу, потому что мы были незавтракавшие. Вернулся с бутылкой
воды и пачкой печенья – ну что ж, не так и плохо.
До Палитаны ехали 1,5 часа (билет – 14 рупий с каждого, автобус государственный, в ряду 5 мест – 2 и 3. Никакой толкучки
особенной не было). В Палитане взяли от автовокзала рикшу и доехали до подножья горы за 20 рупий.
Палитана – важный торговый центр по продаже стручкового перца, злаковых и бобовых. На двух вершинах горы Шатрунджайа
находятся 863 джайниских храма. Собственно, именно это и было целью нашего паломничества. В начале необходимо
зарегистрироваться в местной толстенной книге для туристов, листая которую мы, кажется, ни разу не увидели туристов из России
(льстит), а последний захожий был три дня назад из Франции. Потом надо ознакомиться с правилами поведения, заплатить 40 рупий
за разрешение на фото, а после этого можно начать подъем по более, чем 3000 ступенькам! Звучит это как-то не очень страшно,
но чего это нам стоило!!! Предупреждение первое (об этом же предупреждал и LP, но мы не особо прислушивались, а жаль) гласит:
запаситесь питьевой водой, так как по ходу маршрута ничего продаваться не будет! У нас была мизерная бутылка воды, но этого
не хватило. Уже к середине горы есть место, где все паломники отдыхают и пьют воду из общих медных сосудов. Мы не решились.
Если вы не знаете меру своему аппетиту, то рекомендую взять что-нибудь туда, так как сил тратиться много, а там ничего не
продается. Еле-еле дотаскиваясь на вершину, мы по дороге видели массу фантиков, пустых бутылок и думали, надеялись, верили,
что на вершине будет какой-нибудь киоск с водой и едой. Но нет. И не потому, что в индусах не живет дух предпринимательства,
а потому, что в джайниских храмах и на их территории нельзя пить или есть. Я еще в Ранакпуре заметила, что иностранцев,
пытавшихся войти в храм с бутылкой воды, останавливали и просили оставить воду вне храма. А в Палитане мы, добравшись до
вершины, решили выпить две последние капли, которые так берегли в течение всего поднимания, и тут же были замечены то ли
монахом то ли паломником, который объяснил нам жестами, что мы делаем ужасные вещи. Я и сейчас за это извиняюсь, так как
трепетно отношусь ко всем религиям и понимаю, что означает для верующих святое место. Спасибо, что пускают иностранцев, так
они еще и культуры поведения здесь не знают. Еще раз, простите. Теперь знаю и пишу об этом другим, дабы они не повторили
такого.
Восхождение заняло у нас полтора часа, причем, интересно заметить, что спускание – ненамного меньше – около часа. Дело в
том, что спускаться на уже вялых ногах по не очень-то удобным ступенькам ох как нелегко!
Подниматься мы стали где-то в полдесятого утра, но уже тогда было нестерпимо жарко. Солнце так и палило! Поэтому восхождение
на Палитану начинайте как можно раньше!
По дороге на гору встречаются носильщики – люди, часто далеко немолодого возраста, которые втаскивают туда богатых индусов
или людей, которые не могут ходить, ну или плохо ходят. Последних я понять могу, а вот здоровых толстых матрен, которые
восседают на этих носилках и видят, как эти, можно сказать рабы, делают по сто отстановок, и как они обливаются потом уже на
середине пути, и какой взгляд они бросают после очередной короткой остановки на следующие ступеньки, я понять не могу. Может,
это действительно другая культура, но я злилась даже на самих носильщиков, которые, обливаясь десятым потом, кричали мне
«сидоли, сидоли» (или что-то в этом роде). Неужели они не понимают, что я, здоровая, молодая справлюсь, пусть и нелегко с
непривычки с этим подъемом, и что я никогда не воспользуюсь их услугами, когда они сами еле-еле идут. С другой стороны, ведь
это их хлеб и думая совершить добро, а точнее не делать больно другим, мы, возможно, лишаем их хлеба. Причем «хлеба» я здесь
написала не образно, имея в виду общее понятие «еда», а подразумевала под этим простую ищу (в Индии, наверное, лучше бы
подошло в этом случае слово «рис»), так как уверена, что своим трудом они зарабатывают лишь жалкие крохи.
Есть еще и другие носильщики, которые отличаются от выше описанных только тем, что таскают камни – либо для реставрации,
либо для постройки нового храма. Почти как тысячу лет назад! Почти как строители пирамид! А началось на этом месте
строительство в 11 веке. Потом в 14 веке пришли мусульмане и все разрушали, а с 16 века нашлись силы на восстановление и
получилось что-то типа Мачу Пикчу (волшебное слово для моего уха, загадочное, далекое и красивое). В Палитане, когда
преодолеваешь первый этап дороги, начинают виднеться вершины храмов – очень красиво!!! Наверное, инки или племена майя тоже
втаскивали на такие высоты камни и булыжники для своих храмов. Впечатляет! Прямо можно было бы записать в чудеса света!
Спускаться, как я уже писала, было не легче, чем подниматься. Ноги стонали все громче и громче, хотелось сесть на
ступеньках, точнее свалиться на них, но жажда брала вверх. И когда Игорь начинал мечтать вслух о холодной кока-коле, просто
воде, которой можно облить свои высушенные на солнце головы, я мужественно вставала и шла дальше. Когда стали виднеться в
самом низу киоски с водой, ноги и руки уже изрядно тряслись, мы залпом выпили по бутылке пепси, а просто воду вылили на руки,
лицо, прямо на футболку и за шиворот. Как на больную на меня никто не смотрел, видимо, привыкли к людям, спустившимся в таком
состоянии с гор. Потом доехали на рикше до вокзала, купили там 6 бананов за 10 рупий (первые наши индийские бананы!) и
поехали домой, то есть в Бавнагар, где предприняли попытки поесть, имея в виду завтрак / обед и ужин вместе в одном флаконе.
Но перво — наперво надо было поменять деньги. Не то чтобы их у нас не было совсем, но их было в обрез, и у нас был такой
зверский аппетит, что мы думали, съедим барана! Поэтому надо было много, много денег! Однако, здесь нас ждала засада в том
смысле, что деньги в банках можно поменять только с 11:00 до 15:00. Частных менял нет. В итоге, мы поменяли 50 долларов в
отеле Blue Hill по курсу 45 (изначально предложили 43, но мы сторговались). Собственно мы планировали этот отель и в качестве
прибежища для ужина, так как он единственный в Бавнагаре тянул на 1000 рупий за номер, из чего мы сделали вывод, что,
наверно, там могут неплохо кормить. Как сами понимаете, мы там поменяли деньги, объелись (были единственными гостями
ресторана) и в 6 вечера выползли из-за стола на улицу. Делать было нечего, Бавнагар вызывал у нас непонятные эмоции и мы
покатили в нумера. Было решено рано лечь спать, потому что на следующее утро автобус на Диу уходил в 06:30 утра. Господи,
неужели уже завтра можно будет загорать и купаться!!!