Идея поехать в Узбекистан возникла у нас около года тому назад, но по ряду причин поездка все время откладывалась.
Однако в душе сохраняя надежду на поездку, мы собирали материал: искали в интернете рассказы людей побывавших или живших
там, общались с людьми, переехавшими из Узбекистана в Россию. Надо сказать, что все без исключения рассказы были полны
пессимизма – наши знакомые рассказывали о грозящих нам всевозможных опасностях, интернет-рассказы пестрили сообщениями о
произволе милиции, поборах, подбрасывании наркотиков, досмотрах до трусов и конфискации всех денег. И все же подобные
ужасы нас не смутили и в конце марта 2003 года мы купили билет на самолет до Самарканда.

Из Москвы можно раз в неделю улететь прямым рейсом в любой областной центр Узбекистана, в основном перелеты ночные, но
нам повезло: рейс в Самарканд был дневным. План нашей поездки был таким: Самарканд – Бухара – Ургенч — Хива – Нукус —
Муйнак. Обратный билет из Узбекистана в России приобрести невозможно (кроме Ташкента), поскольку (как нам объяснили в
агентстве) узбеки хотят оставить доллары себе, плюс к этому в Узбекистане существует 3 категории авиа билетов: для
граждан Республики Узбекистан (далее РУ), для граждан СНГ и для иностранцев. Но уже в Москве нас честно предупредили,
что как гражданам СНГ в РУ нам билет нам продадут, только как иностранцам, что в 2 раза дороже. Поэтому обратных билетов
у нас не было, можно сказать, срок возврата был открыт.

Кстати, нам наверное пора представиться. Участников нашей поездки зовут Михаил Ковальчук и Евгений Стерлин, обоим по 24
года.

Вещей много с собой брать не стали – по одному рюкзаку на брата с самым необходимым. Своей безвещественностью мы сильно
контрастировали с основной массой пассажиров, которые везли на родину объемистые баулы. При регистрации запомнился
эпизод: какая-то полуподозрительная личность пыталась впарить часть своего багажа другим пассажирам, чтобы не платить за
перевес. При отказе приводился аргумент: «Ну ты че, не узбек что-ли?». А все узбеки братья. Никаких проблем со стороны
российских властей не было, и вот уже довольно свежий, раскрашенный в цвета национального флага Узбекистана, Ту-154м
несет нас в Самарканд. Кстати, когда мы ожидали вылета, вмести с нами в зале сидели еще пассажиры, улетавшие 2-мя
рейсами: в Худжанд(Таджикистан) и Шарм-эль-Шейх. Публика этих двух рейсов сильно контрастировала между собой: довольно
угрюмые таджики, вероятнее всего до этого вкалывающие на московских стройках, и довольно приличная московская публика,
летящая на отдых в Египет. Последние уже в предвкушении скорого отдыха были одеты чуть ли не в плавки и в купальники, и
бросали брезгливые взгляды на своих бывших сограждан. Однако россиянам не повезло – их чартер отложили до вечера, на что
те устроили дикий ор, окружив толпою представителя авиакомпании. А самолеты в Худжанд и Самарканд улетели вовремя.
Отсюда вывод: не летайте в Шарм-эль-Шейх, летайте в Узбекистан (или Таджикистан, шутка )– Хаво Йуллари (узбекские
авиалинии) не опаздывает.

Самолет, который нас вез, был весьма приличен, 3.5 часа полета прошли нормально и вот в иллюминаторы видны огни
Самарканда. Испытывая внутреннее волнение, проходим таможню – всякое можно ожидать. Но (первое удивление) все
формальности заняли не более получаса – и счастливого пути. Никто не пытался отобрать деньги или подбросить наркотики.
По выходу из аэропорта были сразу же окружены толпой таксистов. Договорились, что за 50 российских рублей нас отвезут в
гостиницу (переплатили минимум в 2 раза). Таксист предложил несколько на выбор: по 8, 10 и 12 долларов. «А подешевле?
Еще полтинник накинем.» — машина делает полицейский разворот и возвращается в сторону аэропорта. «???». Наверное, долго
таксист рассказывал своим коллегам, как он «развел» на приличные деньги двух россиян. Это как в Москве отвезти клиента
с Казанского вокзала на Ленинградский и «срубить» при этом трехдневную выручку. В 100 метрах от аэропорта оказывается
гостиница, где мы и остановились по 2 доллара с человека. С определенными мерами предосторожности меняем у таксиста
доллары на сумы по курсу 1000 сум за доллар (ниже рыночного, но где еще поменять в субботу в 11 вечера?) – напомню, что
официально можно менять валюту только в банке (как у нас), но с рук курс чуть выше. Попутно отметим, что курс
варьируется даже внутри страны. В Самарканде официально мы меняли доллары по 1000 сум за доллар, в Бухаре с рук по 1150
сум за доллар, а в Кунграде с рук только по 1100 сум за доллар. Ничего страшного при обмене с рук нет – отведите
человека в сторону, оглядитесь – и меняйтесь. Не хотите рисковать – меняйте в банке, жаль их бывает трудно разыскать.

Гостиницы Узбекистана. Мы останавливались в основном в старых советских. Дешево и сердито. Типичные гостиницы
областного центра СССР (кто понимает, что это значит). Отопления нет – ведь уже весна, горячая вода есть везде (кроме
Нукуса). Кстати, никаких проблем с питьевой водой в республике нет. Газировку и минералку можно купить на каждом углу.

Вечером решили съездить поужинать. Голосуем на дороге минут 10-15 — бесполезно. Пролетают все машины, включая пустые
такси. Уже почти отчаялись, вдруг остановилась волга с двумя мрачными узбеками. Объясняем – хотим поужинать – везут.
Свернули в какую-то подворотню. А не напрасно ли мы с ними поехали? Нет, все в порядке, привезли в ошхану (или ашхану,
не знаю как правильно), пункт питания короче типа кафе-столовая (еще есть чайхана – для желающих погонять исключительно
чаи с местными сладостями). Дали 500 сумов (15 рублей) таксистам, те были счастливы, спросили, не подождать ли нас.
Очевидно, переплатили. В ошхане заказывали шашлык (средняя цена по стране 200-300 сум за шампур). В любой ошхане к
заказу будут предложены салаты (самый приемлемый – из свежих овощей или из корейской моркови), лепешка и зеленый (как
правило) чай. Надо ли это оплачивать, или все подается за счет заведения – вопрос открытый – кто-то брал деньги, кто-то
нет, исходя, очевидно, из своей порядочности или наглости (?). Чтобы закончить о вопросе с питанием отмечу, что сытный
жирный суп (шурпа или лагман) можно съесть за 200-300 сум, плов (большая порция) – за 400. Только уточняйте цены на все
блюда заранее, а то после того, как вы их съедите, могут назвать нереальные суммы.

Переночевав в гостинице, с утра едем осматривать Самарканд. Скажу сразу, что останавливаться на описаниях
достопримечательностей не буду – читайте путеводители, так все написано. Мы в поездке использовали старые советские,
взятые напрокат в районной библиотеке, наверное, сейчас можно купить и современные. Однако впечатление, которые
восточные памятники производят на впервые увидевшего их человека велико. Грандиозные, отреставрированные (по крайней
мере, снаружи) мечети, медресе и т.д. нам очень понравились. Но сразу попутное замечание за вход с вас будут требовать
плату, нам долго впаривали билеты по 1900 сум – 50 рублей – колоссальная сумма по местным меркам, из-за того, что мы
сознавались, что приехали из России. Только потом, в Бухаре, добрые люди подсказали, что надо говорить, что приехал из
Ташкента – проверять документы никто не будет, а цены снизятся в 10 раз. Также доморощенные экскурсоводы будут
навязывать свое экскурсионное обслуживание (и требовать потом за него приличную плату) – смело отметайте подобные
предложения: из плохопонимаемого бормотания вы вряд ли усвоите больше, чем из простейшего путеводителя. Или же (если
такое попадется) пользуйтесь услугами русских гидов.

Вообще-то узбеки народ навязчивый. Нам, москвичам, это было странно видеть. Постоянно пристают с
вопросами-просьбами-предложениями и долго не отстают. Здесь надо действовать решительно – либо просто игнорировать, либо
резко обрывать. Они не обижаются, они просто отстают наконец. Не задавайте общих вопросов типа «А вы не знаете, есть ли
в городе недорогая гостиница» — от доброжелателей доставить вас туда прямо сейчас не будет отбоя. Спрашивайте только
тогда, когда это непосредственно необходимо. Идеальными для общения людьми являются живущие там русские, которые
относились к нам очень тепло, но их осталось мало, а узбеки понимают-говорят по-русски кто как. Люди постарше и горожане
объяснятся всегда, молодежь вообще не понимает. Но если вам ответили, это еще не значит, что так оно и есть. Не
поленитесь переспросить у кого-нибудь еще, ибо мы зачастую получали на один и тот же вопрос прямопротивоположные ответы.

В Самарканде же мы единственный раз официально обменяли валюту, получили справки и записали этот факт в декларацию,
однако на выезде из РУ их никто не смотрел. К вечеру был осмотрен последний музей и мы решили ехать в Бухару. В
качестве межгородского средства перемещения можно использовать 1) автобусы – не советую, хотя очень дешево 2)
микроавтобусы Дэу-Дамас – также достаточно дешево, но говорят у них очень жесткая подвеска – в дороге устаешь, плюс их
плотно набивают пассажирами – по 3 в узенький ряд, но я думаю одному спереди неплохо и 3) такси – опять же Дэу Тико или
Нексия (там вообще из машин либо советские 412 москвичи или «копейки» в техническом плане находящиеся в весьма плачевном
состоянии, но тем не менее ездящие, либо новые Дэу всех мастей. Дэу Тико – такси эконом класса – чуть дешевле, но сзади
втроем тяжко. В нексии тоже в принципе сзади втроем тяжко, но на небольшие расстояния переживаемо. Если же собираетесь в
дальний переезд, лучше переплатить на четвертого пассажира – комфорт окупит затраты. Попутно замечу о дорогах – они
существуют, покрыты асфальтом, проходимы, но разбиты, однако в принципе не существенней, чем дороги в российской
глубинке. Как ни странно, хороши асфальтовые дороги в самой бедной республике Узбекистана– Каракалпакии. Дальше Кунграда
дороги нет (в сторону Казахстана). Грузятся либо на платформы до станции Акжигит, находящейся на территории Казахстана,
либо сайгачат по степи. Так что автомобилисты – дерзайте, хотя сами (тоже заядлые автолюбители) не решились.

В Самарканде же побывали на восточном базаре – оригинально, но не сверх. Отчасти даже чем-то напоминает наш Выхинский
рынок (если кто был там). Продаются орехи, пряности, мясо, местные посредственные сладости, сахар (не рафинад), фрукты и
т.д. Однако за всю поездку настоящих восточных сладостей мы ни разу, увы, не нашли.

На остановке на нас сразу набросилась куча народа с предложениями довезти. Долго торговались, уходили, возващались – в
итоге сошлись на 5500 сум с человека до Бухары (потом выяснили, цена правильная, нас не облапошили: 270км – 170 руб.).
Один таксист, завлекая нас, использовал шикарный аргумент – «Поехали со мной я честный узбек, а не таджик какой-нибудь».
Хотя по внешнему виду был ничуть не лучше – в Москве к такому близко не подошел бы. До Бухары добрались почти без
приключений, только в Навои пришлось сделать пересадку на другую машину. Ожидая пассажиров, сходили позвонить. Связь в
РУ хорошая, во многих местах цифровая – в общем, проблем нет.

Бухара. Тоже красивый город. Остановились в неплохой частной гостинице по 5 долларов с лица. Сходили пообедать. Таксист
привез нас в очень красивое место – ошхана на берегу небольшого озерца, обсаженного деревьями, кругом
достопримечательности и памятник Ходже Насреддину верхом на осле. В кафе встретили группу иностранцев, находящихся в
легком подпитии. Жаль, в момент нашего приезда листва еще не распустилась. И вообще немного о погоде. Днем было тепло –
около 20, а вот под вечер резко холодало – до 5 градусов и приходилось утепляться. Нам показалось, что прибудь мы в РУ
на пару недель позже (в середине апреля) – была бы идеальная температура.

Осмотрев город, решаем ехать в Ургенч. За переезд в 400 км через пустыню с человека берут по 10000 сум. Мы заплатили по
15000 и ехали втроем (без четвертого пассажира). Почти сразу за Бухарой кончается обрабатываемая земля. Сначала идет
засоленная земля – соль лежит как снег, а затем начинается пустыня. Однако она не совсем безжизненна — растут какие-то
сухие колючки. Редко попадаются кишлаки. На этой дороге было несколько не очень приятных моментов. Едва отъехав от
города, нас подрезает какая-то машина. Таксист останавливается, и начинает что-то говорить подрезавшему по-своему,
постоянно указывая на нас. Оказалось, нас просто-напросто перепродали, и дальнейший путь мы ехали на другой машине.
Отъехав километров сто от города, видим стоящую посреди дороги машину, рядом четверых узбеков. Наш водитель
останавливается возле них. Ну все, думаем, теперь точно будут грабить. Начинают опять о чем то возбужденно разговаривать
«на своем». Мы тоже в отместку, чтобы нас тоже не поняли, общаемся между собой по-английски. Оказалось, у встречной
машины просто-напросто кончилось горючее. На нескольких заправках, находящихся на 400 километров дороги среди пустыни
бензина не было вообще. Отлили бедолагам несколько литров своего горючего. Едем дальше. Стрелка топлива на нуле. Слева
от дороги находится какой-то забытый богом населенный пункт. Водила, не говоря ни слова, сворачивает туда. Тревожно
переглядываемся. Все в порядке, у какого-то еле передвигающегося старика купили канистру контрабандного туркменского (до
Туркменистана – 10 километров) бензина. Вообще, в РУ существует 3 типа топлива: дизель (очевидно, паленый, судя по вони
из выхлопных труб грузовиков), 72-76 и 92-95. Да-да именно так, разделения на 92 и 95 нет. Действительно, зачет
обманывать, указывая точное октановое число. Приблизительно 92-95. Местные экстремалы, однако, заливают в Нексии 76 и не
печалятся. И главное, машина едет! Контрабандисты сидят у обочин и условным знаком (поворотом кисти) показывают –
«бензин». Узбекский 92 стоит 240 сум за литр, туркменский – 220. Разница, казалось бы небольшая, но местные экономят.
Все заправки выглядят убого – в России на таких бы никто и заправляться не стал. Не ждите, фирменных АЗС в РУ нет!
Кстати, попутно мы узнали сколько стоит бензин в самой Туркмении – примерно 1 руб. 20 коп. за литр. От нечего делать
прикинули, что если переправить в Россию ж/д состав с таким бензином можно заработать чистыми около миллиона долларов.
Так что, вперед бизнесмены, договаривайтесь с турменбаши. Не забудьте только и нас за идею отблагодарить.

Водитель нам попался очень интересный. Надо сказать, что в РУ почти никто не пьет спиртного (ни одного пьяного на
улицах, все спиртное, включая пиво, по местным меркам очень дорого – Клинское по 40 руб. бутылка – каково!), курящих
меньше чем в России, а вот наркоманят по чуть-чуть многие. За 400–сот километровую поездку наш водила раза 4 закладывал
под язык какой-то зеленый порошок (он сказал, как называется, да я забыл). Порошок этот растительного происхождения,
держится под языком несколько минут и затем выплевывается. При этом внешне в узбеками ничего не происходит – сознание
чистое, общаются как и раньше, но наверное кайф ловят. Нам тоже предлагали, но мы воздержались. При этом порошок этот
они особенно не прячут, он общепринят.

Так вот, в процессе поездки у нас состоялся чрезвычайно интересный разговор с водилой.

Баллада о восточном менталитете

— Сколько мне лет – поинтересовался он.
— 24.
— Женат?
— Нет.
— А почему??? У меня в твои годы уже пара детей была
— Да рановато чего-то жениться
— А девушка есть?
— Есть
— А вы с ней спите?
— Да.
— ДО СВАДЬБЫ??????????!!!!!!!!!!!!
— Ну да, а что здесь такого?
— А ты у нее первый?
(Не стал вдаваться в подробности своей личной жизни) Говорю: — Нет
— ?????????????????????????????????????????????????????????????????? – Сцена в Ревизоре отдыхает
(Вижу, чего-то не то сказал)
— И как же ты так (типа как же ты с этим живешь, несчастный). У нас если ты не первый – такой скандал будет – страшное
дело. Ведь столько денег на свадьбу уходит!!! Слушай, а если она тебе изменит, тогда что?
— Ну, расстанемся тогда.
— И все?
— Ну что, убить ее что ли, – пошутил я.
Узбек промолчал, но его взгляд ответил однозначно.

Да, подход в взаимоотношению полов у нас был явно различен. Там проблем с рождаемостью нет. Наш таксист уже имел троих
детей, собрался завести еще парочку, считая, что запросто их прокормит.

При переезде через Амударью нас остановил пост милиции. Это был уже не первый пост, но остальные просто отпускали с
миром, а эти заинтересовались плотнее. «А почему регистрацию нарушаете». «Начинается», — подумали мы. По правде говоря,
регистрацию мы не нарушали. Она требуется только при пребывании более 3 дней, мы прилетели 29 марта, на тот момент было
31 марта. «Так ведь еще 3х дней не прошло», — ответили. «Как не прошло? Смотри: 29, 30, 31 – уже прошли». Вот такая
особая милицейская математика. В этот момент нам впервые пришлось воспользоваться нашим защитным документом. Направляясь
в Узбекистан, мы подготовили документ, который гласил, что мы, двое аспирантов, едем исследовать, великие деяния Ислама
Абдуганиича Каримова (президент их, кто не в курсе) на поприще строительства автодороги Шелковый Путь (есть у них такая
безумная идея через пустыню 6-полосный автобан тянуть). Написан он был на официально-русском, т.е. тяжел для понимания
рядового узбека. Многие читавшие почтительно останавливались на слове «аспирант», некоторые на слове «Каримов», но
выручал документ безотказно. Поедите, запаситесь аналогичным (за идею спасибо А.Кротову сотоварищи). Чтобы унять алчущих
денег дали им малую мзду – 10 руб. (кстати, единственный побор, уплаченный нами).

Амударья. Великая в прошлом река ныне изрядно обмелела, пестрит островами и отмелями, но течение быстрое. Об
экологическом состоянии и гибели Арала читай ниже.

Ургенч. Областной центр – казалось бы, ничего более. Однако именно он более других виденным нами городов оказался
напичкан вновь отстроенными зданиями банков, гостиниц, ж/д вокзала, памятниками и прочей гигантоманией. Зачем?
Непонятно. Вряд ли все эти шикарные отели бывают заселены. После ужина поймали таксиста, попросили отвезти в самую
дешевую гостиницу. Тот радостно кивнул. Привез в шикарную Непомнюкакназывается-палас. Оказывается, по-русски «не
втыкает». Остановили на улице более образованного узбека, попросили перевести. Повез в другую, помоечную. Еще и денег
попросил в 2 раза больше, чем принято, зараза. На утро едем в Хиву. Решили быть ближе к народу – нищие узбеки с
комфортом едут на новых маршрутках, а мы, богатые россияне, упорно ждем троллейбуса (в России троллейбусы постепенно
вымирают, а у них 25-ти километровую линию открыли 3 года назад, к 2500-летию Хивы). Напрасно, идет троллик медленно
(хотя сам новый и чистый), пассажиры смотрят на нас как на животных в зоопарке. Хорошо попался какой-то дедушка,
ностальгировавший по Союзу, с ним всю дорогу и прообщались.

Осмотр Хивы. При входе в крепость вас будут принимать, очевидно, за англичан и впаривать билет «Ticket, mister!» Этого
можно избежать, зайдя в крепость через рынок. Вообще в Хиве самые англоговорящие торговцы. Нам, двум белым мистерам
настойчиво предлагали купить всякую сувенирную ерунду. Поторговавшись, покупаем сувениры. Нам показалось, что выбор
сувениров в Хиву маловат, лучше покупайте в Самарканде. Кстати там были безумно дешевы шапки. Каракулевую шапку с
норковой (?) оборкой нам предлагали за 5 долларов. Смотрели – вроде бы настоящая. Но молодая девушка такую носить не
будет, а кому дарить из взрослых не придумали. В итоге за 3 доллара купили гигантскую туркменскую баранью шапку – вещь
совершенно бесполезная, но на подарок хороша.

Там же в Хиве нас угораздило потащиться на минарет. Спортсмены-разрядники – ваш выход! Для обычного человека
открывающаяся с минарета перспектива напрочь скрыта помутнением взгляда от тяжести подъема. Безумие, как мулла гонял
туда-сюда по 5 раз на дню? Фанатик, одним словом.

На осмотре Хивы культурная часть поездки заканчивалась. Далее мы собирались попасть в Муйнак, порт-призрак или как нам
часто приходилось слышать «страшное свидетельство бездумного влияния человека на природу». Ночевать решили в Нукусе –
столице Каракалпакии. В городе нашлось лишь две гостиницы. Одна – Нукус – требовала с нас по 10 дол. с лица. Вторая –
Ташкент – согласилась за 4 дол. Но, боже мой, что это был за номер! В туалете света нет, воду включили с третьей попытки
– текла чуть тепленькая струйка, холод страшный (резко континентальный климат, однако). Спали в одежде и в купленных
туркменских шапках. Вы только подумайте, 10-этажная огромная гостиница в городе с населением менее 100 тыс. человек.
Советский масштаб. Мы были там единственными постояльцами. Перед сном решили посетить приграничные с Туркменией земли –
очень уж тянет нас на экстрим – общемение с Сапармурадом Туркменбашиичем (может и соберемся, когда там поспокойнее
станет). На станции напросились в локомотив, идущий в сторону Туркмении (сейчас узбеки постоили ж/д дорогу в обход
Туркемнистана: Учкудук-Нукус). По дороге фотографировали «стратегические объекты»: мост через Амударью и т.д. В итоге
русский машинист не выдержал и спросил: а не шпиёны ли вы часом? И предусмотрительно высадил нас на следующей станции.
Дальше добирались на попутках. Петляем по проселку, вдруг водитель говорит, показывая на идущий в 10 метрах людей – «а
вот и туркменские пограничники». «Э-э-э нам не надо в Туркмению!» «Да не волнуйтесь там канал». Вышли из машины смотрим,
действительно канал. До Туркмении 5 метров. Узбеки границу не охраняют, а туркмены пытаются контрабандные канала
бензина перекрыть (безуспешно). Ну, монетку в воду кидать не стали, посмотрели, повздыхали, да поехали обратно. До
встречи, Сын Солнца! Как-нибудь заглянем!

Кошмарная ночь, холодно, толком не выспались (первая ночь без полноценного сна). Утром едем в Кунград. Это городишко
при станции из которого мы потом собирались прорываться по ж/д в Россию. В Кунграде окончательно подтверждаются наши
опасения: поезд Душанбе-Астрахань, на котором мы собирались ехать, в РУ пассажиров не сажает (узбеки и таджики ввели
друг с другом визовый режим). То есть поезд 20 минут стоит, а двери не открывает. Благо на станции нашелся
русскоговорящий дядя – дежурный по станции. Он сказал, что за 1500-2000 руб. (!!!) можно уехать. Официально билет из
Астрахани стоит 800 руб. Думаем, что делать. Платить такие деньги или ехать на перекладных через Казахстан:
Кунград-Бейнеу, Бейнеу-Макат, с Маката на локомотивах до Аксарайской (РФ). Единственный потенциальный деньгосберегающий
вариант. Можно еще до Бейнеу, а там пересесть в прицепной вагон Мангышлак-Москва, но это долго по времени. Плюс ко всему
очень уж нам хотелось посмотреть на поезд Душанбе-Астрахань, столько ужасов мы про него слышали. Решаемся ехать на нем.

По дороге по собственной инициативе попадаем в милицию (зашли не в ту дверь). Там нас внимательно изучают, шутейно
грозятся арестовать на нарушение регистрации (которую мы так и не сделали), но наш «документ» опять выругает. А после
того, что мы подарили милиционерам карту Узбекистана из минского атласа (ранее они очевидно по звездам ориентировались)
их начальник вообще заявил, что, если будет еще кто домогаться, говорите, что вас Ильхам проверил. Мы посмеялись
поначалу, а потом, когда мы последующим ментам говорили, что Ильхам нас проверил, нас с почтением отпускали. Вот так-то
вот.

Оставив вещи в камере хранения и оплатив ночь в комнате отдыха на вокзале (всего 700 сум, тепло, в комнате были одни,
но в связи с прибытием и отправлением в ту ночь сразу 4 поездов, очень шумно. Едем в Муйнак. Что мы знаем о проблеме
Арала. Было большое озеро, смягчавшее климат пустыни и дававшее рыбу (даже огромный консервный завод построили).
Амударью разобрали на орошении и теперь она не дотекает по Арала. Озеро (язык не поворачивается назвать морем)
пересыхает (уже почти совсем), разделилось на три части, по прогнозам реально спасти лишь малый Арал в Казахстане, от
порта и след простыл, а корабли стоят среди песков немым ржавым укором человеку. В принципе это так. Ржавые остовы судов
производят сильное впечатление (полазили, пофотографировались). Пустыня покрытая ракушечником тоже оригинальна. Однако
сам поселок Муйнак не очень поход на второй Чернобыль. Недавно построен колледж, кучи детей на улицах, даже завод
работает (на чем, непонятно), строящаяся дамба – в общем теперь типичный поселок, да еще известный. Катастрофической
нищеты, умирающих от туберкулеза людей также замечено не было. Сохранился даже аэропорт, правда, не действующий. А
теперь, уважаемые критики, представьте себе, что бы кушало остальное население республики, если бы не оросительные
каналы в Хорезмщине, Бухарщине плюс орошение всей Туркмении. Так что прежде чем критиковать, подумайте, что лучше:
переселить один поселок или лишить еды пол-Узбекистана с Туркменией, а?

Дорога к дому.

Ожидаем прибытия поезда, 7 утра. На вокзале полно народу, но все хотят ехать до Бейнеу. Вдруг непонятно откуда
появляется группа таджиков. Мама дорогая! Черные, в тюбетейках, национальных халатах до пят, в шароварах и с золотыми
зубами. Жалко не решились попросить фото на память – колоритно бы получилось. Вдруг один из них подходит и спрашивает
по-русски, уж не поезда ли Душанбе-Астрахань мы ждем. Его, говорим. Ну, тогда держитесь с нами, попутчики. Упаси господь
тебя читатель от таких попутчиков! Вдруг объявление: поезд опаздывает на 2 часа, через какое-то время – на 7 часов. Что
делать? Решает ехать до Бейнеу на бичевозе. За 150 руб. приобретаем у дежурного билеты (сумов-то больше нет, поскольку
вывозить их нельзя, все слили от греха подальше). Входим в поезд: состоит из 10 общих вагонов человек по 150 в каждом,
сесть негде, ехать предстоит по пустыне 12 часов. Решили снять за отдельную плату купе проводника. Не знаю, что бы из
этого вышло. Неожиданно объявляют: поезд Душанбе-Астрахань прибывает. Решаем все-таки ехать на нем. Стоянка 20 минут.
Мечемся, пытаемся сесть. Никто не берет ни за какие деньги(!). Нам помогают (не бескорыстно, конечно) местная милиция и
дежурный по станции (срубил на нас 500 руб. в итоге). В итоге садимся в вагон-ресторан. В нем и в обществе полного
поезда таджиков мы и провели следующие сутки.

Изначально мы сторговались по 1400 руб. с носа, однако сразу же по посадке к нам подошел человек в форме проводника и
попросил заплатить по 100 долларов. Такой наглости мы не ожидали и заявили, что выйдем на следующей остановке. Таджики о
чем-то посовещались на своем и заявили: по 1700 руб. «Нет», — мы были непреклонны. В итоге один из них, очевидно более
других вошедший в наше положение, сказал. «Не доплачивайте ничего. Хлебом клянусь, я вам сказал по 1400 – будет по
1400». Далее нас оставили в покое. Надо сказать, в поезде было чисто, постоянно подметали и убирали (возможно, правда,
потому, что в этом рейсе ехал какой-то таджикский министр). Таджики по-русски говорят получше узбеков, угощали нас
пловом, чаем и каким-то национальным кефиром (содрали потом, правда, еще по 100 руб.). Несколько слов о том, как
проходит таможенный досмотр. Пограничники и таможенники (узбеки и казахи) входят в вагон-ресторан. Их тут же обнимают,
целуют, спрашивают про здоровье детей, угощают едой и выпивкой, болтают по-свойски. Наевшись, они уходят, проверка
закончена, поезд отправляется. Все разговоры между таджиками, узбеками и казахами шли по-русски, их языки
взаимонепонимаемы. Ночка была не из лучших. Таджики забили на отопление вагона, похолодало, сидя уснуть трудно, а лечь
не куда. Работники ресторана при этом умудрялись заснуть в любом скрюченном положении. Кстати, поезд из Таджикистана до
Астрахани идет почти трое суток, из них 17 часов простаивает на границах (пересекает границы 9 раз), в одной Аксарайской
(Россия) стоит более 3 часов.

Утро следующего дня, бескрайние степи Казахстана. Пасутся верблюды, бегают, радуясь свободе, жеребцы. Торопимся увидеть
родные земли. Наконец Россия, Аксарайская. Радостно пытаемся выйти из вагонов – не пускают до окончания общего
досмотра. Наконец выходим. Вокзал ужасен, запружен таджиками, узнаем, что сегодня поезда до Москвы уже не будет,
куда-либо билетов тоже нет, но кассирша советует попроситься в Баку-Ростов. Попадаем туда запросто. За купе до
Волгограда отдали по 350 руб. (думаю, переплатили: так легко согласился проводник). Весь поезд набит азербайджанцами,
идет тоже медленно. Немного отсыпаемся. Больше ехать в поезде не можем – устали – выходим в Волжском. На маршрутке
доезжаем до вокзала Волгограда и успеваем на последний автобус в Москву. Еще одна ночь плохого сна. В автобусе тоже не
жарко и идет он не быстро. Утро. Москва. Наконец-то.

Грязные, немытые (последние 3 дня), небритые, но довольные собой спускается в метро. Шутим, что если сядем на лавку,
соседи рядом садиться не будут. (Как в рекламе: «Ты вошел – весь вагон вышел!»). Кругом красивые девушки – чудно.
Поездка закончена.

Подведем итоги.

Ездить в Узбекистан не страшно. Вы обогатитесь как в культурном, так и в человекопознавательном плане. Может быть не
надо лезть рожон, и тогда все будет в порядке. Российские и узбекские турагенства, отправляющие россиян в Узбекистан
заламывают нереальные цены, от 400 долларов за 5 дней + перелет. Путешествуя «дикарем», мы потратили за недельную
поездку – порядка 300 долларов на человека, включая перелет и дорогу обратно. Можно сэкономить долларов 50, пользуясь
автобусами, а не такси, и добираясь до России на перекладных, но нас ждала работа в Москве. Вот, пожалуй, и все. Желаем
вам удачи и приятных поездок.

Михаил Ковальчук.
Евгений Стерлин.