Поехать в Южную Америку нам хотелось давно. Почему именно туда, объяснить достаточно сложно. Просто эта часть света
всегда вызывала сложную гамму чувств, связанных с целым рядом отрывочных сведений: древняя культура инков, невозмутимые
индейцы и взрывные латиноамериканцы, заснеженные вершины Анд и джунгли Амазонии, военные перевороты, кровавые диктаторы
и свободолюбивые партизаны – барбудос. Там все по-другому, не так, как у нас. Лето в декабре, лунный серп, рога которого
направлены не вправо или влево, а вверх или вниз. И отсутствие на ночном небе Большой Медведицы. Как можно не возжелать
увидеть все это собственными глазами?

Кито.

Десять часов на самолете, пересекающем Атлантику, пересадка в столице Венесуэлы Каракасе, еще три часа полета и –
здравствуй Кито, привет Эквадор! Почему именно он? Да ведь здесь для россиян не нужны визы! Прилетел, заполнил странно
подробные анкеты, которые местный пограничник не читая, тут же бросает в мусорную корзину, получил штамп в паспорт – и
все. Свободен. Шагай себе по узким улочкам эквадорской столицы, где целых полтора миллиона человек живут на высоте 2850
метров. Вокруг – полнейший архитектурный хаос. Новые небоскребы из стекла и бетона стоят напротив одно-, двухэтажных
домов – кубиков с плоскими крышами. Скверики с пальмами и апельсиновыми деревьями, в тени которых лежат индейцы в пончо
и шляпах. Окраины, с прилепившимися друг к дружке домишками, упираются в подножья окружающих Кито остроконечных вершин,
за которыми виднеются заснеженные купола вулканов. Через обступившие город горы медленно, с трудом переползают облака и
низко проплывают над улицами. Сквозь них светит не жаркое солнце высокогорья, под лучами которого кожа европейца сгорает
буквально за полчаса. Передвигаться по городу легко: по улицам едет множество автобусов, на подножках которых висят
зазывающие пассажиров кондукторы.
— Кито-антигуа! Кито-антигуа! – вопит смуглолицый парень, сообщая название конечной остановки. Достаточно махнуть рукой
и дребезжащее транспортное средство остановится. Где угодно – хоть на перекрестке. Тебя подберут, усадят и позволят
сойти там, где пожелаешь. Опять таки без привязки к конкретной остановке. Главное – знать названия районов города, куда
направляются автобусы и выбирай любой. Хоть «специальный», предназначенный для малоимущих и отличающийся особой
дешевизной. Ну, а ежели есть желание прокатиться с шиком, можно воспользоваться троллейбусом. Для них выстроены красивые
остановки – павильоны, на входе которых установлен турникет, как в метро.

Именно на этом «супер-транспорте» мы и добрались до центра города – его исторической части. Здесь господствует так
называемая «колониальная архитектура»: дома, соборы и дворцы, построенные испанцами после завоевания этого края.
Просторные площади, фонтаны, памятники «отцам – основателям» на конях и без оных, фасады с красивыми балкончиками из
темного, резного дерева. Всюду множество полицейских и военных. Холеные, в опрятной и красивой форме, с лицами, властное
выражение которых источает уверенность, граничащую с наглостью. Глядя на них, понимаешь – такие в любую минуту переворот
учинить могут. Только повод дай. Тут же, неподалеку – бомжи, вечерами жгущие картонные коробки прямо на мостовых.
Греются. После захода солнца в Кито весьма даже холодно, что, однако, нисколько не мешает массе торговцев всякой
всячиной, нищим, бродячим музыкантам и туристам.

В этом живописном районе мы и находим небольшой отель, где решено передохнуть и спланировать последующие поездки. Их
следовало совершить три: по числу основных регионов Эквадора. Его центральную часть, включающую Кито, занимает горная,
высотой около 3000 метров, местность, которая протянулась от северной до южной границы страны. С востока и запада она
ограничена двумя горными хребтами: Андами и Кордильерами. За Андами, на восток, простираются джунгли с многочисленными
притоками Амазонки, а за Западной Кордильерой лежит прилегающая к побережью Тихого Океана холмистая равнина. Хозяйка
отеля доброжелательно сообщила, что из Кито автобусы идут в любом направлении. Уехать – не проблема. Правда, для этого
необходимо попасть на «автобусный терминал», где, по мнению хозяйки, для иностранцев очень опасно.
— Что обычному туристу смерть, — самоуверенно подумали мы, — то для русского – забава. И на следующий день отправились
к терминалу. Такого вокзала больше нигде не увидишь! Огромное пространство с толпами пассажиров самого необычного и
экзотического вида: неторопливые индейцы, негры с шарнирными походками, метисы, мулаты, деревенский и столичный люд
разного достатка и социального положения. Особой опасности мы для себя не обнаружили, кроме, разве что, быть
разорванными на части представителями конкурирующих фирм перевозчиков, в изобилии представленных на терминале. В Манту
– город на побережье – отправлялось сразу несколько автобусов. В один из них нас буквально затаскивают. Кондуктор ловит
еще несколько пассажиров и автобус трогается. К Тихому Океану.

Океан

Автобус с трудом выбирается из уличных пробок Кито и с надрывным ревом карабкается вверх – на хребет, ограничивающий
город с запада. Через несколько часов он забирается на безжизненный, покрытый облаками перевал и начинает движение вниз.
По серпантину, закладывая отчаянные виражи, автобус выезжает из плотной влажности облака и за окном открывается
восхитительный пейзаж. Крутые, покрытые буйной тропической растительностью склоны с редкими индейскими поселениями.
Спуск продолжается около трех часов, после чего начинается просторная равнина, покрытая банановыми и апельсиновыми
плантациями. Повсюду разбросаны бамбуковые хижины, жители которых на каждой остановке предлагают купить необычные
фрукты и овощи, включая гигантских размеров клубнику. Еще несколько часов пути и мы въезжаем в провинциальный центр –
раскинувшийся на океанском берегу город Манту.

Переночевав в небольшом отельчике, выходим к отправляющимся вдоль побережья автобусам. Наша цель – небольшая деревенька
Пуэрто-Лопес, неподалеку от которой в это время совершают в океане брачные игры горбатые киты. Снова попадаем в лапы
владельцев автобусов. Правда, местные транспортные средства еще более спартанские, нежели в Кито. Пассажиры укладывают
свои пожитки на крышу ярко разукрашенного автобусика и наполовину заполняют маленький салон. Машина трогается и
неторопливо следует по улицам Манты, поминутно останавливаясь в самых неожиданных местах.

— Порто-Лопа! Порто-Лопа! – кричит выскакивающий на тротуар кондуктор, буквально хватая за рукава прохожих. Тот факт,
что салон в результате заполнился полностью, создавал впечатление, что эквадорцы сами не ведают – нужно им куда-либо
ехать или нет. Но если настойчиво напомнить, то таковая необходимость у них тот час же возникнет. Так неспешно, все
больше выбиваясь из расписания, автобус выбрался из города и, наконец, помчался по грунтовой дороге к загадочной
«Порто-Лопе», куда так многим вдруг приспичило ехать. Уже через часа два мы въезжаем в небольшой поселок с низенькими
домиками и не асфальтированными улицами. Вдоль променада «эквадорского Светлогорска», среди наслаждающихся видом океана
туристов неспешно прогуливается степенная и достаточно опрятная свинья. У самого берега распивает ром группа аборигенов,
сидящих спиной к водной глади и задумчиво смотрящих в сторону гор. Чуть поодаль, прямо на плотном песке отлива, играет в
футбол молодежь. Местный житель, подрабатывающий частным извозом, подвозит наши рюкзаки на деревянной тележке с
велосипедными колесами до ближайшей гостиницы. Бросив вещи в номере, под окном которого растет увешанная плодами папайи
пальма, мы отправляемся перекусить в один из многочисленных рыбных ресторанчиков. Хозяин заведения – толстый,
добродушный негр – ставит на стол тарелки с похлебкой «Севиче». Вот оно – легендарное блюдо «Восстань, мертвец!» Ложка
буквально стоит в густом коктейле из морепродуктов: креветок, кальмаров, кусочков рыбы и мидий. Заметив наше
замешательство, негр выжимает в тарелки по зеленому лимону, добавляет угрожающие порции горчицы и щедро сдабривает
варево кетчупом.

— Добро пожаловать в Эквадор! – белозубо улыбается он, жестом приглашая приступать к трапезе.
Что тут можно сказать? Смерти нет, ребята! Даже если вас трижды убьют да еще для верности мумифицируют, то уже вторая
ложка «Севиче» вернет с того света, а третья – заставит занять на этом свете активную жизненную позицию. Получив такой
заряд бодрости, мы садимся на катер, держащий курс в океан. Смотреть китов. Дело оказалось не столь простым, как
поначалу представлялось. Битых два часа мы качаемся но волнах, всматриваясь в океанские просторы, в глубинах которых
прячутся стыдливые семейные парочки. Есть! Над водой виднеются два огромных хвоста.
— Сейчас они начнут заниматься любовью. – Со знанием дела заявляет капитан. – Если все получится хорошо, то самец
выскочит из воды.
И действительно, над водой взмывает огромная туша, с грохотом обрушивающаяся назад в волны.
— Получилось! – Искренне радуемся мы за китов. – Давай, еще разок!
Но гордые млекопитающие на повторение не пошли. Может, силы истощились, может, любовь не заладилась. Или наша
бестактность не понравилась. Так или иначе, больше мы их не видели. С сожалением вздохнув, отправляемся к острову Исла
де Плата, где находится заповедник с огромным птичьим базаром. Вдоволь налюбовавшись видом диковинных птиц и поныряв у
прибрежных коралловых рифов, ложимся на обратный курс. Уже на следующий день возвращаемся в Манту. Поздно вечером,
ожидая рейс на Кито, решаем прогуляться вдоль набережной. Неожиданно позади слышен топот.
— Эй! Гринго! – Слышится крик догоняющего нас парня.
— Но сомос григос! – Произношу как можно более решительно прилежно, загодя заученную фразу. – Сомос руссос! (Мы не
америкосы, мы – русские)
— Да какая разница, — машет рукой парень. – Самое главное – дальше не ходите. Там район опасный.
— Для «гринго»? – Уточняем мы.
— Нет, — смеется собеседник, — для тех, у кого сумки большие!
Стоим, болтаем. Несмотря на наши ограниченные знания испанского, удалось обсудить не только политическое положение в
России и Эквадоре, но и проблемы медицинского обслуживания, состояния культуры и даже вопросы спорта. Должен признать,
уважаемые сограждане, что между нашими странами, как ни странно, очень даже много общего! Зарплаты медиков и учителей, к
примеру. С чувством, что эквадорец и русский – братья навек, мы и возвращаемся в Кито.

Анды и Кордильеры

Теперь нам предстоит проехать с севера Эквадора на его юг. По так называемой «сиерре» — горным районам страны. Первый
пункт на этом пути – «Пуп Земли»: место, где пересекаются нулевые широта и долгота. Забавно постоять, одной ногой ступив
на южное, а другой – на северное полушарие. Далее – по трассе, идущей вдоль «Авеню вулканов». Автобус следует по
горному плато высотой около 3000 метров, слева и справа от которого цепочкой высятся огромные вулканы с заснеженными
вершинами. На сей момент они молчат, хотя, извержение одного из них – дело для Эквадора весьма обычное. Растительность
здесь не такая яркая, как на побережье. Часто видны неприхотливые кактусы. Похожие на них своей аскетичностью индейцы
старательно возделывают маис. Наконец мы достигаем города Риобамба, известного своим железнодорожным вокзалом. Еще в
1908 году в Эквадоре была построена самая высокогорная в мире железная дорога – чудо техники того времени. В наши дни,
благодаря развитию автотранспорта, она пришла в полный упадок. Сохранился лишь небольшой действующий участок от
Риобамбы до местечка Алауси. Здесь раз в день и совершает свою поездку небольшой поезд, похожий на старенький вагон с
автономным дизельным двигателем. Каждый желающий может купить недорогой билет и проехаться на его крыше, где установлен
деревянный настил с низенькими бортиками.

Перед отправлением обслуживающий персонал – осколки былой железнодорожной
славы в лихих форменных фуражках – истово готовит свой агрегат к поездке. Уверен, что так тщательно и трогательно
картинно не работают даже на Байконуре! Последнее изучение инструкций, посадка пассажиров и мотодрезина отправляется в
путь. Вагончик дребезжит и раскачивается, заставляя пассажиров на крыше ехать в лежащем положении. В момент, когда он
проходит над головокружительно глубокой пропастью, на крышу поднимается кондуктор. Опасно балансируя, он становится в
полный рост и приступает к проверке билетов. Ах, если бы видели его в этот момент спесивые дальнобойщики из своих
нескромно больших грузовиков! Впрочем, вполне достаточно и восхищенных взглядов туристов. Пережив свой очередной
«звездный час», кондуктор спускается с крыши. Впереди – будничная работа: мы приближаемся к небольшой станции. Здесь
расположен настоящий индейский базар. Причем, не из тех, что созданы для туристов, а свой, для внутреннего, так сказать,
потребления. Дабы не пустовало пространство, товарами заняты и железнодорожные пути. Кондуктор подходит к каждому из
торговцев, после чего тот неспешно переносит свои вещи в сторону. Поезд медленно продвигается вперед. Кондуктор подходит
к следующему и тот повторяет действия предыдущего. Тут же, позади поезда товары возвращаются на свое место. Чего только
среди них нет! Мясо, цветные пончо, фрукты, маис, рис, черные, очень подвижные, мохнатые свиньи, ослы, коровы и,
естественно, листья коки. Чай из них, по утверждению индейцев, очень помогает от горной болезни – недомогания,
вызванного недостатком кислорода на высоте. Еще их можно жевать вместе с маленькими шариками из извести. С той же целью,
не подумайте про индейцев чего плохого. Наркотического опьянения нет, сам проверял. Это как мак: можно посыпать его
зернышками булочки, а можно опиум добывать.

Вот, наконец, наш вагончик оставляет забавный перрон позади и мы
устремляемся к самому живописному участку пути, называемого «Носом дьявола». Поезд начинает спускаться по крутому,
кажущемуся отвесным склону в глубокое ущелье. Он движется почти параллельно виднеющейся внизу реки, понемногу и
осторожно снижаясь. Затем въезжает в тупик, кондуктор переводит стрелки и вагон начинает движение в обратном
направлении, уже по другой ветке. Это железнодорожный серпантин, напоминающий многократно поставленные друг на друга
латинские буквы «Z». Иначе тут невозможно, поезд не автомобиль и круто развернуться в обратом направлении не может. Еще
немного и все переживания позади. Мы въезжаем в небольшой, очень опрятный индейский поселок Алауси. Отсюда рукой подать
до культурной столицы Эквадора города Куэнка. Помимо нее и официальной столицы – Кито – в стране есть еще и третья –
финансовая. Это город – порт Гуаякиль. Жаль, конечно, но добраться до них нам не позволяет лимит времени. Наша следующая
цель – джунгли.

Амазония

Спуск с гор в восточную часть Эквадора автобус совершает по глубокому ущелью, на дне которого течет быстрая река. Почти
у самого выхода из этого «каньона» на равнину лежит город Баньос. Расположен он всего в двенадцати километрах от
подножья действующего вулкана. По мнению местных ученых, извержение может произойти в любую минуту, причем, времени для
спасения у жителей будет всего 45 минут. Правительство настоятельно советовало горожанам покинуть город заблаговременно
и даже выделило соответствующие средства для этого. Однако, фаталистически настроенные баньосцы проигнорировали
предупреждение и продолжают жить вблизи кратера. Дабы их не посчитали совсем уж беспечными, они установили в городе
мощную сирену, которая должна дать сигнал о начале извержения. Ну, а потом – 45 минут, которых вряд ли хватит на
полноценную эвакуацию, но вполне достаточно для прочтения молитв. Не обходят город стороной и туристы. Именно здесь мы и
подыскали компанию для поездки в джунгли, куда, естественно, в одиночку и без проводника лезть не рекомендуется. В нашей
маленькой группе оказалось шесть человек: мы, парочка из Германии и двое колумбийцев. На кой последним сдались джунгли
Эквадора, когда их и в Колумбии достаточно, осталось невыясненным. Вместе с молодым парнем – проводником – мы садимся в
кузов небольшого грузовичка и начинаем трястись на ухабах проселочной дороги. За одним из поворотов выгружаемся,
облачаемся в высокие сапоги, дождевики-пончо и по топкой тропе следуем к реке.

Здесь вся группа садится в каноэ, которое
устремляется вниз по течению – через пороги. Мокрые с головы до пят, прибываем в небольшую индейскую деревушку. Прямо на
берегу стоят пять – шесть бамбуковых хижин на сваях. В одной из них живет пожилой индеец с семьей. Остальные – для
туристов. В общем, эдакая эквадорская турбаза «Дюны». Удобства – во дворе. В смысле, в джунглях, которые плотной стеной
обступают хижины. В ветвях орут попугаи, изредка, на крыше появляются маленькие, любопытные обезьянки. Жена хозяина
готовит ужин, состоящий из густого овощного супа-пюре, фруктового салата и юки – плодов, по вкусу очень напоминающих
картофель. Затем – посиделки у костра под рассказы-страшилки нашего проводника о ядовитых змеях, анакондах и кайманах. В
сгустившихся сумерках зажигаем фонари и обречено бредем по тропе на ночную прогулку по джунглям. Вокруг – крики
незнакомых птиц, множество огоньков фосфорецирующих насекомых и растений. Наш проводник довольно улыбается: рассказы об
ужасах сельвы сделали свое дело и с тропы никто сойти не решается. Группа движется гуськом, след в след и ее дисциплине
позавидовала бы любая регулярная воинская часть. После марш-броска ночуем под противомоскитными сетками и на следующее
утро отправляемся купаться под водопадом. В многочисленных мелких притоках Амазонки наблюдаем за кайманами – небольшими
южноамериканскими крокодилами, лакомимся всякой растительностью, употребляемой в пищу индейцами, мокнем под дождем и
покрываемся грязью на чвакающих под ногами тропах. После такой поездки, Кито кажется почти родным городом. Здесь
необходимо передохнуть и собраться с силами перед последним путешествием по латиноамериканской глубинке. Впереди – Перу,
не посетить которое было бы просто преступлением перед памятью о былом величии инков.

Перу

Вообще-то Перу с самого начала и было нашей главной целью. Перед поездкой мы даже подали документы на получение виз в
перуанское посольство в Москве. И тут, как на грех, в этой стране стряслась очередная всеобщая забастовка, начались
массовые демонстрации, было введено военное положение и армия принялась привычно наводить порядок. В горах
активизировались боевики маоисткого движения «Сандера Ламиноса» и виз мы, естественно, не получили. Тем не менее, от
своей затеи мы не отказались, рассудив, что через Эквадор в Перу попасть будет легче, чем через Москву. Тем более, что
эти две страны входят в так называемый «Андийский союз» – южноамериканский вариант «Евросоюза». Граждане андийских стран
даже паспорта имеют общие. Расчет оказался верным и в Кито мы без проблем получили долгожданные перуанские визы.

Два часа на самолете и мы приземляемся в перуанской столице Лиме. Ничего страшного на улицах города нет. Правда, у
правительственных зданий стоят бронетранспортеры, а на перекрестках дежурят группы полицейских с пластиковыми щитами и
дубинками, но настроены все спокойно и миролюбиво. Даже фотографировать себя позволяют. Да и народ не выглядит особо
взбудораженным. Дальше – автобус и дальняя дорога, в общей сложности занимающая двадцать часов. Поначалу, вдоль
океанского побережья по каменистой пустыне Наска, где инки рисовали свои загадочные, гигантские рисунки, видимые только
с большой высоты. Затем, на восток, через Кордильеры. Автобус так резко и часто разворачивается на серпантине, что
трудно усидеть в кресле. Башмаки, которые сняла соседка, через некоторое время уносит за три ряда вперед. На голых
горных склонах пасутся ламы, уши которых индейцы украшают красивыми красными ленточками. Кстати, лам местные жители
используют в основном, как вьючных животных. Шерсть их считается слишком грубой и малопригодной для изготовления одежды.
Для этого служат другая разновидность «южноамериканских верблюдов» — альпаки. Ну а на самые изысканные изделия идет
шерсть третьего вида лам – викуний.

После укачивающей поездки над потрясающими пропастями, автобус начинает снижаться и
въезжает в город Куско, расположенный на высоте более трех с половиной тысяч метров. Здания в этом городе выстроены
прямо на стенах, оставшихся от домов древних инков. В результате высоту одного, двух этажей занимает кладка мощных,
объемных, грубо отесанных и хорошо подогнанных каменных глыб. Католические церкви также «встроены» в бывшие инкские
храмы. Внутри они так же необычны, как и снаружи. В церкви, что на центральной площади, висит картина, изображающая
тайную вечерю. На ней Иисус Христос и апостолы лакомятся индейским деликатесом – жареными морскими свинками. Рядом –
изображение Богородицы в странном платье – куполе. Оказывается, в таком виде она похожа на гору и индейцам,
обожествлявшим горные вершины, легче ее почитать. Местные традиции учитываются во всем. Даже флаг города семицветный,
как радуга. Веселый и яркий, похожий на одежды индейцев. Из Куско на поезде мы едем дальше – через горный хребет, в
долину реки Урубамбы. Следуя вниз по ее течению, поезд постепенно снижается и попадает в глубокий и узкий каньон.
Маисовые поля, на которых не увидишь ни одного трактора, сменяются тропическими зарослями, сжатыми с двух сторон горными
вершинами. Глиняные заборы редких индейских хижин, обсаженные сверху кактусами – вместо колючей проволоки, все чаще
уступают место развалинам древних инкских строений.

Еще немного и мы оказываемся у группы скалистых вершин. На одной из
них – на высоте 2000 – загадочный город Мачу Пикчу. Снизу он не виден, поэтому открыли его только в начале двадцатого
века. Лишь поднявшись практически до вершины, обнаруживаешь относительно небольшую, с километр длиной и метров в пятьсот
шириной, площадку, с отвесными, уходящими отвесно, до самого дна ущелья склонами. Строения плотно прилегают друг к
другу, оставляя в центре свободную, зеленую лужайку. Со всех сторон, за пропастями, город обступают остроконечные,
крутые вершины. Впечатление – потрясающее. Невольно задаешь себе вопрос: Почему инки выбрали для города именно это,
неудобное для жилья место? Ответ находишь только один: Тут, под облаками, удивительно красиво, ближе к небу, а все
окружающее нереально и походит на сказку. Невольно проникаешься уважением и симпатией к этому удивительному народу. И
лучше начинаешь понимать потомков инков – современных индейцев кечуа.

Наследники Великой Империи

В том, что потомки инков сохранили ощущение принадлежности к этой древней цивилизации, сомневаться не приходится. В
небольшом эквадорском городке Лоха до сих пор живут индейцы, чьими предками были аристократы империи, занимавшей некогда
всю территорию современного Перу, Эквадора, часть Боливии, Чили и Колумбии. Уже около 500 лет жители Лохи носят только
черные одежды. Это траур по последнему Великому Инке, убитому испанцами. Удивительная и странная была история его
гибели. Так же, как и судьба возглавляемого им государства. Согласитесь, что завоевание империи с населением в восемь
миллионов человек отрядом конкинстадоров в составе ста пяти пехотинцев и шестидесяти двух всадников не имеет никакого
мало-мальски вразумительного объяснения. При таком соотношении сил, испанцам не помогли бы ни доспехи, ни более
современное оружие, ни невиданные ранее в этих местах кони. При желании, индейцы просто задавили бы их толпой. Даже на
ровном месте, не говоря уже о засадах в джунглях и на узких горных тропах. Тем не менее, в первом же сражении отряд
инков только убитыми потерял около семи тысяч воинов. Среди испанцев погиб один человек. После этого Великий Инка был
пленен и империя пала. Возможно, инки просто не были готовы воевать по жестоким европейским правилам. До вторжения
испанцев они вели малокровные войны, пленных не убивали и не обращали в рабство. В бою для них было главным убедить
врага в своем превосходстве и на равных с другими правах включить в состав империи.

В их государстве даже на самых
тяжких работах не использовался рабский труд. В этом первом в мире социалистическом государстве каждый работал по
способности и получал по труду. Имел, так сказать, фиксированную зарплату в виде продовольствия, одежды, утвари.
Кроме того, существует легенда, что Великий Инка не собирался убивать наглых завоевателей. Он хотел взять их в плен
живыми, кастрировать и поставить на службу империи. Точно так же не хотел он убивать и лошадей, пленивших его своей
красотой. Инки вообще были поклонниками всего прекрасного. Так в их государстве мало чего стоило золото, ценились
только качественные изделия из него. Поэтому, когда испанцы взяли Великого Инку в плен и потребовали выкуп за его
освобождение, со всей страны было свезено десятки тонн золотых изделий. Конкистодоры переплавили их в слитки, а Великого
Инку убили. Говорят, что перед смертью тот простил испанцев только потому, что они пришли из несчастной страны, где не
знают ничего красивее золотого кирпича…

Так это на самом деле, или нет – теперь сказать сложно. Инки – народ сложный.
Как и их потомки. Тот факт, что кечуа сохранили свой язык, традиции, мировоззрение и уклад жизни – впечатляет. Ведь до
сих пор подавляющее большинство из них носит национальную одежду, игнорируя моду и моровую глобализацию. Часто создается
впечатление, что современные кечуа живут в каком-то параллельном мире, с нами лишь соприкасаясь. Они бедны, но не
завидуют богатым туристам. При этом доброжелательны к пришельцам, относясь к ним с доброй улыбкой. Как к детям, которые
в нашем сложном мире еще далеко не все понимают. Поэтому может и не случайно, что «культурной столицей» Эквадора
является индейский город Куэнка. Многие здесь вообще склонны полагать, что наступила пора «реконкисты» – возвращение
значимости попранных пятьсот лет назад завоевателями ценностей. И недалек тот день, когда духовная сила наследников
инков сможет наставить на путь истинный всю заблудшую планету. Не правда ли, есть нечто общее с нашей любовью
порассуждать о миссии «русской духовности»? Жаль только, что наши народы так мало знают друг о друге. Близкое знакомство
обязательно бы пошло на пользу и тем, и другим самоуверенным спасителям.

Вот с такими ощущениями мы и покинули Южную Америку. Радость от поездки не испортил даже тот факт, что в аэропорту
Варшавы польские таможенники проверяли нас ровно два часа. А то как же, прилетели-то из «кокаинового края»! Правда, к
концу проверки они подобрели, поняли с кем имеют дело, извинились и даже поинтересовались о наших главных впечатлениях
от поездки. Каких? Скорее всего тех, что мир действительно велик и разнообразен. А Европа и даже Россия в нем – лишь
один из фрагментов общей пестрой мозаики. Как говорил представитель еще одной великой цивилизации – Джавахарлал Неру:
«Прекрасно, когда вселенная начинается у твоего порога. Плохо, если она там для тебя заканчивается». Может, следующий
раз в Индию полететь?