Запрятанная в глубине Осло-фьорда, замаскированная лесами,

изрытая тоннелями, норвежская столица просто так в руки не дается:

один неверный поворот — и ищи ее.

Море есть, лес есть, вроде дома стоят — а город где?

Вот он на карте — расплывается огромной кляксой по побережью,

но попробуйте разглядеть Осло с борта прогулочного корабля

или с высоты Хольменколленского трамплина — лес да море,

а города, не вглядевшись, и не заметишь:

из почти 500 квадратных километров площади

застроен только каждый четвертый.

Афиша

Зачем ехать

Чтобы своими глазами увидеть знаменитые «Фрам», «Кон-Тики» и «Ра», подняться на вершину трамплина Холменколлен, совершить мини-круиз по Осло-фьорду и прогуляться самому по тем улочкам, где бродили Мунк, Ибсен и Гамсун. Чтобы поесть сладчайшей норвежской клубники, и полакомиться морошкой и норвежской семгой. Чтобы весь отпуск дышать свежайшим морским воздухом, наконец…

«Любой приморский город лучше всего выглядит с воды. За этим ракурсом — столетия придирчивого взгляда правителей, возвращающихся домой: что что, а фасад должен быть в порядке. Впрочем, и вода лучше всего выглядит со сбегающих к гавани улиц; здесь та степень приручения природы, которая радует древней целесообразностью: первый человеческий транспорт — водный, первое оседлое занятие — рыбная ловля, первая профессия — моряк.

В Осло встреча города с морем сохранила естественность старины. Это столица простоватая, с неким деревенским налетом (и правильно, что сюда ходит паром, пусть десятипалубный), начисто лишенная важности и помпезности, оттого — обаятельная. Осло мягко вписан в плавные — мунковские! — обводы Осло фьорда и без воды не существует».

Петр Вайль «Гений места»

Рейтинг: 5 из 5

Как добраться из аэропорта в город

1. на экспрессе Flytoget, мимо которого вы не проскочите – указателей множество, висят также рекламные плакаты с призывом ехать именно им. Время в пути – 20 минут, интервал движения – 10-20 минут, стоимость проезда – 160 крон (примерно 800 рублей). Для них даже поздно ночью в аэропорту открыты спецкассы, в то время как на обычный поезд билеты при условии позднего прилета можно купить только в автомате (можно оплатить картой). http://www.flytoget.no

2. на обычном поезде за 86 крон, интервал движения, как правило, раз в час-полчаса – в зависимости от времени суток, время в пути – от 28 до 46 минут. Билет можно купить в обычной билетной кассе, если они закрыты, то в киоске Narvesen или в автомате. http://www.nsb.no/

Оба поезда идут до Центрального вокзала.

Кроме поездов, имеются автобусы:

1. SAS Flybussen http://www.flybussen.no — идут до гостиницы Radisson SAS Scandinavia, что возле Центрального вокзала, время в пути 45 минут.

2. Nor-Way Flybussekspressen http://www.flybussekspressen.no/– идут от аэропорта до пригородов Осло

Поездка из аэропорта до центра города на такси будет стоить около NOK 600.

История

История Осло, как легко догадаться, начинается с викингов – уже в VII в. здесь существовало норманнское поселение. Викинги занимались торговлей и строили здесь, в удобной бухте, свои корабли. Осло быстро становится стратегическим центром, вокруг которого раскручиваются пути боевых походов, приводящие в ужас Европу и достигающие Африки, Северной Америки и Уральских гор. Письменных источников от викингов, кроме рунических камней, не осталось, поэтому историкам долгие века приходилось верить исландским сагам – они сохранились только благодаря заброшенности Исландии от остальной Европы.

Согласно сагам, в пятнадцать лет викинг Харальд Суровый (1015-1066), после гибели Олафа Святого (1030), схлестнувшегося с непокорными норвежцами, попадает в Киев. Там он некоторое время служит наемником при дворе Ярослава Мудрого, затем – 10 лет в Константинополе, при дворе императора Микаэла Каталактуса и царицы Зои Богатой. Он сражается с сарацинами в Азии и Африке, поклоняется гробу Господню в Иерусалиме, с небольшой дружиной побеждает в сражениях на Сицилии, на Аппенинском полуострове и в Болгарии. Древние саги рассказывают о том, как царица Зоя приказывает бросить Харальда на съедение льву в темницу, но богатырь, задушив льва, бежит из Константинополя.

В 1043 году Харальд снова попадает в стольный град Киев — по дороге в Норвегию, где он хочет заявить свои права на трон – и женится на дочери Ярослава Мудрого. Мы никогда не узнаем, была ли то любовь с первого взгляда или желание заручиться поддержкой крепкого союзника… К слову сказать, Елизавета Ярославна была наполовину шведкой, дочерью шведской принцессы Ингигерд, которую чуть не выдали за норвежского короля Олафа (ставшего вскоре Олафом Святым – этому тоже посвящена сага), поэтому брак княжны не стал чем-то из ряда вон, и лишь укрепил связи между Киевской Русью и викингским государством. Да и, как мы все знаем, родная сестра Елизаветы стала королевой Франции, а всего князь Ярослав отдал в чужие земли четверых дочерей и пятерых сыновей женил на иноземных принцессах.

Интересная статья о Елизавете Ярославне, королеве Норвегии —

http://www.nord.kazan.bz/base/view/document/1083241695

Уже в 1047 г. Харальд становится королем Норвегии, и спустя год основывает в устье реки Лу крепость, получившую в 1050 г. имя Осло. Нет единого мнения, откуда происходит название города – одни историки считают, что это означает «устье реки Лу», другие придерживаются более романтичной версии, что король нарек свою столицу в честь жены, чье имя на древнеславянском звучит как Ослава, третьи утверждают, что на древней речи викингов «Осло» означает «поляну асов» (древнескандинавских богов). Харальд сложил буйну голову в 1066 г. в битве при Стэмфордском мосту, пытаясь присоединить к своим владениям еще и кусок Англии, всего за несколько дней до вторжения в Англию Вильгельма Заоевателя…

Ах, как красиво все складывалось до 1950 г., когда норвежцы торжественно праздновали 900-летие Осло! И надо же было железнодорожникам прокладывать новую ветку близ порта, да еще обнаружить там какие-то руины! Вмешались археологи, и вскоре стало ясно, что столица-то несколько старше, чем предполагалось – при раскопках обнаружились остатки поселения, существовавшего еще в X веке, основателем которого был, судя по всему, сам Харальд Синезубый (Harald Blatand), крестивший в 965 г. Данию, и присоединивший к своей державе Норвегию.

Ну да ладно, имя-то Осло и взаправду получил от Харальда Сурового, посему и 1050 г. вполне может считаться датой обретения городом своего имени. При Харальде в Осло была построена небольшая крепость и церковь девы Марии (Mariakirken), сгоревшая, правда 1523 г. Сын Харальда, Олаф III Тихий (1067-1093), дело отца продолжил, возведя в Осло еще несколько церквей и образовав здесь епископство. Одна из церквей, при нем построенных, частично сохранилась до нашего времени – это Гамле-Акер (Gamle Aker kirke), самая старая каменная церковь Скандинавии (она несколько раз горела, а также разграблялась и рьяно реставрировалась).

Потомки Харальда Сурового и Олафа Тихого почти 200 лет дрались за норвежский трон, и столицей Норвегии все это время был Берген, пока Хокон V Магнуссон (1299-1319) не перенес столицу в Осло и заложил на скалистом холме над гаванью крепость Акерсхус. Осло расцвел и стал третьим по величине городом страны, после Бергена и Тронхейма. Этот король стал последним королем независимой Норвегии, которая последующие 600 лет переходила от Швеции к Дании и снова – к Швеции. Дело было так: и на шведском, и на норвежском престоле к тому времени было настолько плохо с наследниками, что королем обоих государств стал трехлетний племянник каждого их королей — Магнус Эриксcон (сестра норвежского короля Хокона вышла замуж за брата шведского короля).

Спустя 400 с лишним лет шведы снова озаботятся поисками короля, и снова король будет уже занят: «Из Стокгольма прибыло в Петербург целое посольство — шведы просили у царицы уступить им племянника, который Карлу XII приходился внуком. Елизавета потому и не хотела его отдавать. Она отвечала послам, что Петр нужен ее престолу как внук Петра I, а если вам, шведам, короля нигде более не сыскать, так я вам уступлю другого голштинца. И указала на дядю своего племянника — епископа Адольфа Любекского, который проворно скинул мантию и, уплыв в Швецию, женился на родной сестре прусского короля Фридриха II… Такова забавная подоплека появления голштинца Петра III в России…» В. Пикуль «Фаворит»

Под властью шведов Осло все же растет и крепнет – но все дело портит трагически известная эпидемия бубонной чумы 1349 г., опустошившей пол-Европы. В Норвегии от нее погибает две трети населения, в том числе почти вся знать и духовное сословие (из всех епископов эпидемию пережил лишь епископ Осло). Муза истории Клио насмешлива: в 1380 г. Норвегия снова остается без короля, и корону наследует на этот раз малолетний король Дании Олаф IV, который умирает в 17 лет, не оставив потомства. В итоге Дания, а вместе с ней и Норвегия, сотрясаются от междоусобиц, делятся на полуавтономные герцогства, завоеванные земли требуют независимости… А на Балтике тем временем возник и окреп Ганзейский союз… Датские рыцари влезали во всякие сомнительные заварушки, вроде Ледового побоища, принимали участие в шведских военных походах на Псков и Изборск. Безобразия прекратила твердой рукой тогдашняя датская маргарет тэтчер – королева Магрете I (1375-1412), которая вопреки всем законам о престолонаследии объявляет себя королевой. При ней Дания и Норвегия были призваны к порядку, а сама королева посягнула еще и на шведскую корону.

Тогдашний король Швеции, Альбрехт Мекленбургский, чьи войска Магрете все-таки разобьет и чей трон захватит, не удержался от публичных оскорблений, назвав королеву «королем без штанов», и послав ей в подарок точильный камень, намекая, что место женщины – на кухне. Милый штрих – точильный камень королева сохранила, и он долгие годы находился на ее гробнице сначала в Соре, а затем и в Роскилле. Его, а также стяг королевы и ее парчовое коронационное платье шведы увезли из собора Роскилле во время датско-шведской войны XVII в. и с тех пор гордо демонстрируют их в соборе Упсалы.

Королева Магрете не только объединяет три страны (Данию, Швецию, Норвегию), но и убеждает первый в истории Совет северных стран принять ее проект унии трех корон. Королем унии в 1397 г. становится внучатый племянник королевы, Эрик VII Померанский, который переносит столицу в Копенгаген. «Разоренная сначала купцами Ганзейской лиги, а потом Черной смертью и войнами Эрика Померанского, Норвегия будет самым захудалым из владений тройственных королей. Настолько захудалым, что когда необузданного Эрика сместили со шведского и датского престолов и предложили ему править одной Норвегией, тот заявил, что лучше уж присоединится к пиратам на балтийском острове Готланд (так Эрик, кстати, и поступил)». (с) Афиша

17 июня 1523 г. шведский король Густав Ваза захватывает Стокгольм и Швеция окончательно отделяется от унии. А вот Норвегия остаются в ней аж до Венского конгресса (1814). Во время Реформации норвежцы были силой обращены в лютеранство, монастырские земли и имущество отошли датской короне, а сопротивлявшиеся казнены или посажены за решетку, но главное – Норвегия перестала быть государством и стала датской провинцией. Преподавание и документооборот велись только на датском языке, и сейчас современный норвежский язык ближе к датскому, чем к старонорвежскому, который сохранился лишь благодаря крестьянам из заброшенных деревень.

Из датских государей обласкал своим вниманием Осло лишь Кристиан IV, реформатор того же уровня, что и наш Петр I, король-строитель, король-воин, которому Дания и Копенгаген обязаны очень многим. Кристиан питал слабость к увековечиванию себя и называл своим именем города, к которым приложил руку (в Копенгагене целый квартал до сих пор носит королевское имя – Кристиания). К Осло и Норвегии король питал приязнь, часто приезжал сюда поохотиться и порыбачить, а когда в 1624 г. город в очередной раз сгорел дотла, король приказывает заложить на новом месте, у подножия крепости Акерсхус, новый город, который нарекает Кристианией (это имя город будет носить до 1924 г.). Король собственноручно спроектировал новый город (в районе Квадратурен улицы сохранили старинный рисунок и пересекаются под прямым углом), указывал, чтобы дома были каменными, и выделил средства для постройки новой Ратуши (которая ныне называется старой). Перед ней сейчас стоит памятник в виде огромной перчатки, которую, по легенде, бросил король Кристиан, указывая место для постройки новой столицы.

Во время Северной войны (1716) шведский король Карл XII полтора месяца безуспешно осаждает крепость Акерсхус, а по окончании осады начинается долгий период мира, в течение которого город заново отстраивается и богатеет. Во время наполеоновских войн Норвегия пытается держать нейтралитет, однако в 1807 г. английский флот под командованием самого Нельсона разносит Копенгаген по камешку, и норвежцы принимают сторону Франции. Швеция же воевала против Франции, и после войны получила в награду не только основателя новой королевской династии, наполеоновского маршала Бернадота, но и Норвегию в управление — по Кильскому договору (1814) — в виде компенсации за потерю Финляндии. Норвежцы протестовали, подняв 17 мая 1814 г. восстание, и утвердив свою конституцию, но маршал Бернадот (король Карл XIV Юхан) не сплоховал, двинув на Кристианию войска, задавив гидру революции в зародыше. Правда, больше норвежцев он не притеснял, а наоборот – заложил в Кристиании королевский дворец, и не препятствовал выборам в первый норвежский парламент (стортинг). После смерти монарха центральную улицу Осло назвали в его честь.

В середине XIX в. в Норвегии стала развиваться промышленность, в 1854 г. была проложена первая железная дорога, соединившая Осло с Эйдсволом, а в столице как грибы стали расти особняки и виллы. Именно в это время пышным цветом расцветает норвежское национальное самосознание: в Осло творили Мунк, Григ, Ибсен, Вигеланн… К 1905 г. норвежцы дозрели до референдума за независимость и стортинг избирает королем датского принца Карла, который взошел на трон под именем Хокона VII. В 1924 г. Кристиании возвращают древнее имя – Осло.

В Первой мировой Норвегия снова занимает нейтралитет, и собирается держать его и во Второй мировой, но 9 апреля 1940 года десант гитлеровских войск высаживается в Дании и Норвегии, и всю войну в стране действует марионеточное правительство, с которым боролось движение Сопротивления, поддерживаемое англичанами. В 1944 г. в страну входят советские войска, а 7 июня 1945 г., ровно через 5 лет после изгнания, в Осло возвращается король Хокон.

«Поначалу казалось, что Норвегия — хоть и член НАТО и один из основателей ООН, первым генсеком которой стал норвежец Трюгве Ли, — но все же остается мировым захолустьем. Самыми яркими событиями в послевоенной истории Осло могли бы остаться открытие новой ратуши к 900-летию города и невиданный наплыв гостей на зимнюю Олимпиаду-1952… Но в 1969 году в Северном море обнаружились залежи нефти и газа, и Норвегия разбогатела так, как не могла и мечтать последнюю тысячу лет. У столичных властей появились деньги на ремонт дорог, реставрацию старинных особняков, дорогущие туннели и сверкающие высотки, новый вокзал и аэропорт, прием гостей еще одной зимней Олимпиады и вообще на много всего хорошего. Осчастливленные новыми богатствами норвежцы уже дважды проголосовали против вступления в EC (1972, 1994) — им и так неплохо живется: в подсчетах уровня жизни, которые регулярно проводит ООН, Норвегия уверенно занимает первое место». (с) Афиша

Хронология истории Норвегии

http://www.norge.ru/history/?PHPSESSID=101b867d71052b4ec4c950ca258ce45c

Oslo Pass

Несмотря на то, что Осло среди европейских столиц и культурных городов котируется мало, советую все же уделить ему дня 2 – один день у вас уйдет целиком на посещение всяческих неутомительных музеев по билету Oslo Pass, а второй – на прогулку по городу и парк скульптуры Вигеллана. Осмелюсь заметить, давно я не получала такого удовольствия от посещения музея, как на полуострове Бюгдой.

Итак, пресловутый Oslo Pass стоит 220 крон на человека и действует 24 часа. Его счастливые обладатели могут бесплатно парковаться по всему городу в течение суток, и кататься на всем городском транспорте без ограничений, включая кораблики, которые идут до полуострова Бюгдой Билет включает также посещение всех 6 музеев «музейного острова», а также ряда прочих музеев Осло, к примеру, замок Акерсхус (где советую посетить королевскую усыпальницу) или музея лыж у подножия трамплина Холменколлен, откуда можно подняться на самый верх прыжковой вышки и почувствовать себя, как минимум, Томасом Моргенштерном?

Карточку Oslo Pass нужно активировать – именно с этого момента карта действует 24 часа. Если первое пользование картой происходит в транспорте, то вы просто ее компостируете, если в каком-то музее или на кораблике, то тогда кассир ставит на карточке штампик с датой и временем. Ездить без билетов вообще категорически не советую! Приобрести билет можно, к примеру, в турбюро, где принимают карты. В музеях, где вход по Осло Пасс бесплатный, вы предъявляете его в кассе и получаете билет.

Повторюсь, что за 1 день (при условии, что вы начинаете прогулку не в полдень, разумеется), не особо утомляясь, можно осмотреть замок Акерсхус, затем съездить на Бюгдой, где обязательно посмотреть 5 музеев (викингских кораблей, Народный музей, Кон-Тики, Фрам и морской музей), и если будет открыт – замок короля Оскара (в наше посещение Осло замок был окутан лесами и закрыт на реконструкцию), вернувшись в Осло, доехать на метро до Холменколлена и посмотреть музей лыж, а затем подняться на вышку, с которой прыгают летающие лыжники. По номиналу такая прогулка обошлась бы нам 545 крон (+закрытый замок), Oslo Pass же стоит 220 крон.

Цены июня 2008

Музей викингских кораблей — 50 крон

Морской музей — 40 крон

Музей под открытым небом — 95 крон

Кон-Тики — 50 крон

Музей корабля «Фрам» — 50 крон

Музей лыж – 70 крон

Крепость Акерсхус – 70 крон

Кораблик, 1 поездка – 30 крон у кондуктора (в автомате – 22 кроны)

Метро, 1 поездка – 30 крон у кондуктора (в автомате – 22 кроны)

Напомню, что 1 крона=5 рублям

В ожидании своего кораблика можно уделить время небольшому, но довольно интересного скверу перед Ратушей, наполненному мощными скульптурными изображениями этаких «брунхильд», а также самой Ратуше (см. раздел о Ратуше).

Полуостров Бюгдой

С вашего позволения, про замок Акерсхус я расскажу в описании нашей прогулки по Осло – это было первое, что мы увидели в норвежской столице, т.к. жили мы в соседнем здании с музеем современного искусства Аструп-Фернли, и до замка нам было минут 5 пешком. Прогулявшись от замка вдоль живописной набережной с прицелом на городскую Ратушу, мы посетили турбюро (сразу за Ратушей), приобрели там Oslo Pass и направились к пристани корабликов, что в аккурат перед Ратушей (пристань Radhusbrygge). Направляющимся на Бюгдой нужен маршрут 91, который отправляется в зависимости от сезона, каждые 20-30 минут (с мая по август – каждые 15 минут). Правда, он не ходит зимой.

Время плавания с видом на Осло-фьорд – около 20 минут. Если вы решили Oslo Pass пренебречь и поехать просто погулять по полуострову и его знаменитым пляжам, то билеты можно купить или в кассе, что стоит на пристани (там же продаются билеты на разные круизы по Осло-фьорду), или на самом кораблике за 30 крон. На полуострове Бюгдой кораблик делает 2 остановки: первая – Музей викингских кораблей и Народный музей, вторая – Кон-тики, Морской музей и Фрам. Удобно выйти на первой остановке, прогуляться по музеям до второй и оттуда уже уехать в Осло.

Если же вы ни в какую не хотите ехать на кораблике, можно добраться до полуострова на автобусе № 30, который делает остановки у железнодорожного вокзала и национального театра, он идет 15 минут. Расписания, цены, маршруты – на http://www.trafikanten.no

Скажу пару слов о замке короля Оскара, высящийся на холме справа от пристани, в который мы не попали: это, по сути, музей истории династии Бернадотов. Если помните, основателем и поныне здравствующей шведской монархической династии бы не кто иной, как наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот, принявший имя Карла Юхана. Неоготический замок Оскарсхолл (Oscarshall slott) был построен его внуком, королем Оскаром II в 1852 г.

Сайт норвежской королевской семьи http://www.kongehuset.no/english/vis.html

От пристани — по улице прямо, никуда не сворачивая, через 5 минут за развилкой дорог, перед вами –

Музей викингских кораблей

Сайт музея http://www.khm.uio.no/vikingskipshuset/index_eng.html

«Викинги, сотрясавшие мир тысячу лет назад, удостоенные собором в Меце особого поминания в молитве: «И от жестокости норманнов избави нас, Господи!», исчезли, как гунны. От эпохи викингов чудом уцелела великая литература — саги, но лишь благодаря заброшенности Исландии. В Норвегии же находишь три десятка изумительных деревянных церквей — без единого гвоздя, вроде Кижей, только на полтысячи лет старше, — которые по нерасторопности не сожгли в Реформацию. От этих строений пошел фигурный «драконовский» орнамент норвежских кухонь и ресторанов…. Еще от викингов осталось несколько кораблей, будто из реквизита «Сказки о царе Салтане», уцелевших потому, что в них не воевали, а хоронили погибших. Смерть сохраняет».

Петр Вайль «Гений места»

Скандинавский воин проводил почти всю жизнь на корабле, не расставался с ним и после смерти; корабль необходим был ему для загробного плавания. Викинги верили, что крылатые девы, валькирии, уносят души павших в бою в Вальгаллу (своеобразный древнескандинавский рай), где герои каждое утро вступают друг с другом в жестокий бой, но к обеду их раны заживают, и они начинают пировать и бражничать. На этих кораблях воины за пятьсот лет до Колумба плавали в Северную Америку. Существует миф, что германские купцы, соперничающие с норвежскими, перебили всех кормчих, знавших путь в страну Винланд, где люди ходят голые круглый год и растет виноград. Так на долгие годы Европа оказалась отрезанной от американского континента.

Как у практически всех языческих культур, у викингов было принято хоронить свою знать «не с пустыми руками»: в захоронения клади кучу утвари, одежду и обувь, украшения, оружие, а также такие необходимые в загробной жизни санки, лыжи, лодки. Рабов тоже погребали с хозяевами, как же без них в Валгалле! Викингских вождей обычно хоронили в целых кораблях, которые либо топили, обвязав тяжелыми цепями и привязав камни, либо насыпали над ними целые курганы. Одни из самых последних таких захоронений-курганов были обнаружены в датском Эллинге (об этом я писала здесь http://nat-ka.livejournal.com/166938.html#cutid1), но там тревожить покой умерших не решились – за века вокруг выросло кладбище. Есть у братьев-датчан и свои викингские ладьи, затопленные близ Роскилле, и датчане, как и норвежцы, открыли свой музей викингских кораблей. Фото и описание здесь http://nat-ka.livejournal.com/155304.html#cutid1).

Но и норвежцы не ударили в грязь лицом, открыв музей со своими тремя кораблями-ладьями. Пролежали они добрую тысячу лет на дне морском, оттого и сохранились неплохо. Сразу у входа перед вами – Осебергский корабль, украшенный искусной резьбой по потемневшему дереву. Считается, что корабль некоторое время использовался по назначению – бороздил просторы фьордов, но не был приспособлен для открытого моря – такая прогулочная яхта для короля викингов. Обнаружила корабль в 1904 г. экспедиция под руководством профессора Густавсона, было заметно, что здесь уже побывали расхитители гробниц, которые оставили 14 лопат и носилки, видимо, забравшие все золотые и серебряные украшения. Однако до кормы мародеры не добрались, и кроме викингских утвари и инструментов ученые обнаружили женский ткацкий станок и два приспособления для изготовления лент, остатки ковров и материй, а также два женских скелета – 30 и 50 лет. Считается, что старшая была женой викингского короля, Асой.

Исландские саги XII в. рассказывают нам следующее: «Гудрёдом звали сына Хальфдана, который после него стал королем…Гудрёд послал своих гонцов в Агде (юго — западную Норвегию) к королю Харальду, который там правил. Гонцы должны были просить отдать его дочь Асу королю в супруги, но Харальд им отказал…Вскоре после этого Гудрёд вышел в море с большим войском и прибыл в Агде…Он увез дочь короля Харальда Асу с собой и сыграл с ней свадьбу». Короля ждала незавидная участь: когда он отправился собирать дань со страны, в один из дней слуга королевы пронзил его копьем. Королеву, однако, никто не тронул и пальцем, она умерла в своей постели в 50 лет, вскоре после рождения внука, Харальда Прекрасноволосого, который в 872 г. установил господство над всей Норвегией. Эта же сага повествует, что сын убитого короля Гудрёда от первого брака, Олаф, стал королем после своего отца, болел подагрой, и был погребен в Гокстаде (в саге — Гьёрстад), это третий корабль в музее.

Удобнее всего любоваться всеми кораблями со специально выстроенных балкончиков, откуда их можно окинуть взглядом целиком, да и в кадр они влезают почти полностью. Снимать, к слову, можно во всех норвежских музеях, и никаких денег сверх входного билета за это не требуют, за что им мои респект и уважуха. Между корабликами изящно дефилировала кругленькая улыбчивая барышня в традиционном норвежском сарафане, которая охотно позировала со всеми туристами. Поскольку я сниматься с кем-то не люблю, снимала ее просто на фоне кораблика, за что и поплатилась – барышня получилась смазанной, поскольку вертелась?

Сохранившийся фрагментарно – дно и часть бортов – Тунский корабль, за ним выставлены тройка лодочек и шалашики из того же потемневшего дерева, что и ладья – судя по развешенным по музею фото, лодочки тоже были погребены вместе с ладьей, а утварь, оружие и украшения были упрятаны именно в такие шалашики на палубе. Эти лодки, которые лежат в музее близ Тунского корабля, были найдены на палубе корабля из Гокстада, от них археологи обнаружили лишь обломки, реконструировать которые стало возможным лишь через несколько десятилетий. Находки со всех трех кораблей выставлены здесь же – в витринах: резные носы викингских кораблей в виде зверских чудовищ, лыжи, ножи, даже санки!

Последний корабль – Гокстадский (850), именно на таких ладьях викинги открывали Исландию и Северную Америку, а в 1893 году – как услужливо подсказал мне путеводитель — точная копия корабля из Гокстада доплыла из Норвегии до Америки. Открыли его от скуки: посреди захудалого крестьянского двора в местечке Гокстад многие годы высился курган, прозванный королевским, который хоть был вспахан, высился над землей на 4 метра! Сыновья крестьянина от нечего делать решили вскопать холм – а ну как там сокровища? Очередному разграблению захоронения помешали односельчане, давшие знать в Осло кому следует – и летом того же года здесь начались раскопки. Судно находилось в яме глубиной 1 м и сохранилось благодаря глинистой почве и синей глине, которой было залито изнутри. На палубе обнаружили 12 лошадей и 6 собак, в уже разграбленной гробнице – скелет пожилого мужчины, страдавшего от подагры (согласно саге, это и был король Олаф). Корабль был снабжен веслами, парусом, якорем и провиантом, как для долгого плавания, и имел особую сходню для перехода на берег. На борту находился также шатер, шесты которого были украшены резьбой и завершались головами драконов и, как щиты, раскрашены черной и желтой красками. На планшире висели, перекрывая друг друга, 32 щита из дерева диаметром около 1 м. Большие и малые сосуды из дерева, медный котел для варки пищи, стальной котел на трех ножках, чаши, блюда и тарелки из дерева, а также деревянные сани дополняли снабжение.

«… Приют ладей, уносивших в последний путь отчаянных храбрецов.… Почерневшие гладкие бока нависали над головой, неожиданно обрывались провалами рассыпавшиеся судна. Никогда больше не взрежут воды источенные двухметровые вёсла. Но всё так же гордо возносятся к сводчатому потолку тонкие изгибы киля, безжалостно рассекавшие волны, несясь на встречу неведомому. Вырвавшиеся из-под земли, разубранные и изукрашенные замысловатой резной вязью, теперь они внушают не страх, скорее грусть. Я глядела на надменные остовы, на сани, чудно разузоренные и щетинящиеся гвоздиками, на которых крепилась невидимая паутина лески, не позволяющей им сей же час рассыпаться в прах. На головы не то змеев, не то драконов, скалящих зубы, оцепенев от ужаса, который сами должны были наводить. На конские морды с пустыми выкаченным глазами. Изящные гребни, лишившиеся половины зубов. Тонкие кованые украшения. Вещи, сменявшие свои краски на одну черноту, в которой провели долгие столетия, некогда новенькие и сверкавшие, а теперь сочащиеся временем, сыростью и холодом. Это очень впечатляюще. И очень-очень грустно. Даже школьная экскурсия, прибывшая, когда я уходила, вдруг прекратила галдёж и застыла перед осебергской ладьёй, впрочем, их-то замолчать заставили совсем другие мысли».

Народный музей

Сайт музея http://www.norskfolkemuseum.no/

Расположен в 3 минутах пешком от Музея кораблей викингов: от площадки, где паркуются туристические автобусы, вы идете не вверх, к дороге, по которой пришли от пристани, а вниз, где по правой стороне увидите белое явно старинного вида здание – это ворота следующего музея.

Нужно отметить, что бродить по таким музеям мы перестали примерно года с 2005, когда попали под проливной дождь под Великим Новгородом и мокрые, как мыши, пытались вернуться из Витославлиц обратно в город (рассказ о Новгороде и фото здесь http://www.talusha1.narod.ru/travel/russia/novgorod/novgorod_txt.htm). В общем, посмотрели мы их немало в своей жизни, и в России, и в Европе, и решили, что видел 10 – видел все. Оказалось, несколько преждевременно записали мы себя в много повидавших и ничему не удивляющихся/ не восторгающихся путешественников! А виной этому – вот этот самый музей.

Считается он одним из самых больших в Европе (интересно, а есть ли музей, который считает себя самым маленьким?) и был открыт в 1894 г. по инициативе некоего Ханса Ола. Со всей Норвегии стали привозить на Бюгдой старинные избы, мельницы, мастерские, конюшни, даже постоялый двор… Сейчас в музее примерно полторы сотни старинных строений. Для ориентирования на местности в кассе выдают схемку и билет (для владельцев Осло пасс он бесплатный), который полагается прикладывать к турникетам на входе. Уж мы эти билеты и так, и сяк – ну не желали открываться турникеты! В итоге тетка из кассы, увидев через прозрачную стену наши мучения, открыла турникеты дистанционно, и мы немедля просочились через них на территорию.

Тут же сразу попали на квадратную площадь, засаженную по периметру аккуратно постриженными деревьями, под сенью которых стояли лавочки. А как живописно смотрятся на фоне зеленой стены одного из домов на площади алые розы!

Главное здание на площади – что-то вроде Ратуши, перед которой активно позировали две девушки – в норвежском и пакистанском костюмах (не думайте, что я такая умная и отличаю на глаз пакистанский костюм – вовсе нет, мы узнали о том, что он пакистанский, через пару минут, когда вошли в здание – оказалось, что здесь проводится нечто вроде презентации Пакистана.

На двух ярусах были развешены какие-то фотографии и картины, а на первом этаже дефилировали юноши и девушки в национальном, очень красочном и красивом, на стенде на первом этаже стоял стенд с разными книгами и буклетами. Но гвоздем программы, безусловно, стал фуршет, накрытый тут же, на первом этаже. Сервировка там была не бог весть какая: в пластиковые стаканчики улыбающиеся девушки наливали сок, колу и минералку, еще из посуды были пластиковые же тарелочки и салфетки, зато чем там угощали! В емкостях на столах стояли многочисленные восточные сладости, названия которых мне ничего не сказали, радостно чавкая и облизывая липкие пальцы, я классифицировала их просто: вот эта оранжевая вкусная очень! И ту бежевую я тоже хочу! А еще у меня было ощущение, что я ем мыло Lush – кто им пользуется, тот понимает – эти цветные лашевские кусочки мыла так и хочется съесть немедленно. Уж не знаю, на что похож вкус лашевского мыла, но сладости были весьма вкусными. Кроме сладостей, были пирожки, снаружи похожие на чебуреки, внутри оказавшиеся очень острыми, кажется, с мясом, картошкой и баклажанами… Смолотив такой пирожок, я долго обпивалась колой…

Наконец, мы выбрались из этого славного места и потопали насыщаться пищей духовной – то бишь осматривать территорию музея. Ориентироваться тут довольно просто: сразу за зданием Ратуши будет так называемый «Старый город» (Gamle Byen) — так выглядел Осло, или, как он назывался в XVIII веке, Кристиания, каких-нибудь 100 лет назад. Имеются здесь и жилые дома, и аптеки, и магазины, и мастерские (о чем подробнее и с иллюстрациями чуточку позже), мы же пошли под арку площади, напротив Ратуши, дабы осмотреть сперва норвежские избушки. Кои и предстали перед нами минут через несколько.

Одна из избушек привлекла внимание прямо-таки зовущей открытой дверью. Немедля просочилась внутрь: ох, и высокий же порог, и такие низкие потолки! Влезали сюда, поди, согнувшись в три погибели, зато тепло выдувало, наверное, не так быстро. Внутри оказался нехитрый крестьянский скарб: что-то вроде полатей, такая огороженная бортиком лавочка, где лежало сено (позднее, в избах «побогаче», такие спальные лавочки накрывали домоткаными половиками); очаг с золой и котелком над ним (поди на радость туристам костры жгут); в углу – метла и ведерко, которое я радостно потащила к очагу – запечатлеть себя с метлой и ведерком. Судя по отполированным до блеска ручкам ведерка, не одна я была такой хитрой?

Неподалеку, на пригорке, стоит знаменитая «ставкирка» — деревянная церквушка XII века, построенная, как и Кижи, без единого гвоздя. В Кижи, будучи в свое время в командировке в Петрозаводске (http://www.talusha1.narod.ru/simple_karelia_2003.html), мы так и не попали, зато вот норвежскую красавицу посмотрели. Прав автор «Афиши» — как будто из спичек сложена! А вот в чем неправ, так это в том, что церковь все время закрыта – возможно, это действительно было так некоторое время назад, но когда туда пришли мы, она была очень даже открыта. У входа сидел скромный мальчик, видимо, находящийся здесь больше для проформы, нежели для защиты достояния? Внутри церквушка малюсенькая, но потолки высокие. Через резные боковые двери можно выйти на этакую галерею, но главное, что здесь стоит увидеть – это алтарная роспись «Тайная вечеря» Кажется, что она нарисована на бересте, но как нарисована! А если взять с собой фонарик, то можно попытаться отыскать на хорах загадочные рунические символы….

Далее нас уводит дорожка, вдоль которой стоят всяческие избушки – некоторые так вовсе на высоком каменном фундаменте. Назначение его открылось нам неожиданно: в густой траве что-то шевельнулось и я прищурилась – под избушкой лежало небольшое стадо барашков, мирно жующих травку. Вот для чего еще можно использовать пространство под избушкой! Чуть поодаль отдельно гуляющий барашек щипал травку, просунув голову между ячейками проволочного ограждения; увидел нас – попытался сбежать, вытащив голову обратно, но не тут-то было! Рога-то пролезть наружу пролезли, а обратно – никак! Муж даже предложил сбегать и сообщить «куда следует», что барашек в беде, но в этот момент он наконец-таки, освободился сам…

По соседству стоит еще массив избушек, чьи крыши поросли травой. В траве на завалинке что-то подозрительно шуршало, приближаясь к нам. Я приготовилась сбежать, как вдруг загадочное существо вылезло наружу – и оказалось небольшой черно-белой птичкой?

Тут мы вошли в сектор, который, видимо, наиболее часто посещается туристами, т.к. по улочкам деревеньки ездила повозка, запряженная палевой лошадкой, в огороде наблюдалась пейзанка, половшая травку, а в посещаемых избушках оказывались девушки в национальной одежде, готовые на хорошем английском рассказать вам об истории избушки? Палевую лошадку на другом конце деревни приветствовал радостным ржанием вороной жеребец…

Вскоре мы вышли в Кристианию: забавная бензоколонка, как в старых американских фильмах начала века, улочка с милыми домиками, в которых расположены действующие магазинчики и мастерские (серебряных изделий, керамики и пр.), где можно не только купить что-то, но и посмотреть, как это что-то делают (кстати, в серебряной лавке мастером милая девушка). Умилили домишки, на лавочках с которыми сидели девушки в костюмах, прилежно имитирующие вязание, и убранство домиков, особенно маленькая швейная мастерская, где стоял манекен с почти готовым платьем…

«Послонявшись ещё по сельской местности, я вышла в старую Кристианию. Мощёные улицы, белёные домики, бензоколонка Shell, больше похожая на большую жёлто-красную жестянку. Лошадей они, что ли, из неё заправляли? А среди всяких прочих любопытных заведения попалась мне бакалейная лавка. Самая настоящая. С продавщицей и даже с покупателями. Вполне чумазыми покупателями ростом не выше прилавка, но уже со знанием дела сующими носы во все жестянки и запасающимися большущим кульком леденцов. Но больше всего меня очаровали… лакричные палочки! Раньше я таком только в книгах читала, даже и не подозревала, что они ещё на свете остались. Почти с восторгом разглядывала я это чудо, так что начало казаться, что вот она сейчас изогнёт ко мне свою чёрную шею и скрипучим голосом спросит: «Ну, чего уставилась? За посмотр деньги платят!» Нет, за посмотр, конечно, не платя, а сам раритет можно приобрести за 10 крон. Я не стала. Сама не знаю, почему. Теперь вот буду остаток жизни жалеть. Засомневалась, что ли, что секрет изготовления этого лакомства давно утрачен, а это старые запасы распродают?»

А дальше мы двинулись по полуострову к трем следующим музеям… Идти минут 15 мимо прелестных особнячков (один так вообще хвастался канадским флагом на флагштоке), по указателям, когда вы выйдете на финишную прямую, то по правую руку от вас будут Морской музей и музей «Фрама», а по левую – музей «Кон-Тики». Поскольку раньше всего закрывался Морской музей, направились в него.

Морской музей

Сайт музея http://www.norsk-sjofartsmuseum.no/

Музей состоит из двух частей, каждая из которых «живет» в собственном здании. Справа от музея «Фрама», желтой пирамидки, стоит его вполовину уменьшенная копия, так называемый «зал кораблей», а напротив расположен вход в большое краснокирпичное здание, где и есть основная экспозиция. Входим сначала сюда, и на входе же начинаю поражаться: билеты покупает пара молодых ребят с колясками. Когда-то я то ли читала, то ли смотрела по ТВ передачу, где рассказывали, что в скандинавских странах (и в частности, в Норвегии) женщинам сидеть в декретном отпуске и по уходу за ребенком невыгодно, экономически гораздо эффективнее, если с маленьким ребенком сидит отец (то ли пособие гораздо выше, то ли еще что-то в этом роде). Так вот в Норвегии я ни разу не видела с маленьким ребенком в коляске женщину (арабки не в счет), одни молодые папаши. В музее они уверенно приобрели билеты и вместе с колясками направились осматривать экспозицию. Ни в одном музее мира я не видела подобного – вон в Эрмитаже даже мобильный телефон с собой не протащишь, а тут с колясками, с памперсами… Кстати, в Морском музее имеется специальный отсек для кормления и пеленания – рядом с злом, где выставлены полотна, изображающие море во всех его ипостасях: бури, штормы, закаты-рассветы, лунные дорожки…

Но встречает вас зал, в котором выставлены старый ржавый батискаф, несколько лодок и шлюпов (видимо, спасательных), спасательные же жилеты в ассортименте, несколько водолазных костюмов, а также деревянные резные фигуры, некогда украшавшие носы кораблей: как пышногрудые тетки с просоленными лицами, так и жеманный нарумяненный дяденька. А потом мы теряемся в этом многообразии музея, где кроме многочисленных макетов кораблей имеются настоящие фрагменты кораблей: то корабельная кухня, где таинственно светятся медными боками кастрюльки и сковородки, то матросский кубрик, где полки с бортиками, покрытые домотанными ковриками, ну ничем не отличимы от полатей в избах XVII в., то каюта капитана на корабле XX века, где на стене висит карта мира, на которой еще нет России и прочих стран, а есть единая огромная страна СССР. Засмотревшись и тыкая пальцем в карту (в каком музее мне бы разрешили так обращаться с экспонатами!), затем подглядывая за нехитрым рыбацким бытом, я чуть не запуталась в снастях и канатах, которые лежат, миленькие, тут же, и ждут, наверное, нового выхода в море… Но тут канаты и корабельные комоды, сети и какие-то шестеренки расступаются перед светом, который идет от окна от пола до потолка, стены здесь пересекаются под острым углом, и похоже, что это нос корабля, который рассекает морскую гладь, а ты — штурман, всем этим управляющий. Штурвал прилагается. Для пассажиров на палубе (тьфу, мы же в музее) стоит ряд плетеных стульев, ибо виды отсюда на Осло-фьорд – загляденье! И ни души вокруг, на протяжении всей нашей прогулки по музею! И делаю что хочешь – я не удержалась от озорства и позвонила в судовой колокол. А вот и дверка, за которой лестница ведет вас вниз, ой! Осторожно, тут низкие потолки, еще более узкие лестницы, и вообще – темень! Может, там водятся привидения? Просачиваюсь в кают-компанию: красные ковры, ажурные занавесочки на иллюминаторах, большой стол в центре, еще ниже – каюты пассажиров первого класса. Тесно, темно и довольно страшно, а как люди на таком плавают? Опять приложилась головой о низкий потолок, пора вылезать. А дальше видны витрины с сокровищами, которые были найдены на разных затопленных судах: батарея бутылок, какие-то блюда, россыпь монет, и даже слоновый бивень! Может, его не довезли с Берега слоновой кости? А дальше в пустом кинозале показывают фильм, где в ходе путешествия вдоль норвежского побережья зрители узнают историю национального судостроения…

Отделение напротив еще безлюднее: на входе нас встречает строгая надпись, что, мол, билеты приобретаются в кассе напротив. Открыто, ни души. Показываем свои Осло пасс строгому троллю в витрине и бродим между лодок-долбленок, между старинных корабликов, преследуемые странным запахом. Что это такое? Неужели свежая рыба? Это соленая треска, засушиваемая по особому рецепту рыбаков с Лофонтенских островов, ее здесь довольно много, и это совсем не муляж, рыбешка как будто недавно выловленная. Даже закралась мысль, что работники музея потом растаскивают рыбу себе по домам, а потом заказывают свежую – мол, экспонаты туристы погрызли? А кругом ступить негде от обилия корабликов, «здесь разместились уже не модели, а самые настоящие боты. Старые-престарые долбянки, вроде тех, про которые рассказывал радостный теледядька, вёсельные шлюпочки, моторные, помельче, покрупнее. У стены прилепился разрез машинного отделения с машинистом, скорчившимся в три погибели среди хитроумных механизмов, а сверху из капитанской рубки суровым взглядом вперился в меня настоящий морской волк, в кителе, в фуражке, всё по правилам. От неожиданности я даже присела (скажем, в неуклюжем реверансе), но он продолжал смотреть холодным взором в одну точку, откуда я неловко отползала боком. Взором не просто холодным, по-настоящему восковым. Поняв это и сразу осмелев, я показала ему исподтишка язык и поднялась на галерею. Там уютно пристроилась стайка парусных лодочек, отмеченных олимпийскими кольцами, и на каждой проставлен год. Среди них важно завалилась на бок, как мама кошка в окружении чад, парусная яхта, тоже чем-то отмеченная и, несомненно, заслуженная».

Главное украшение второго этажа – заслуженные норвежские гоночные яхты «Dragon (Drake)» и «Soling». Первая была построена в 1928 г. Йоханом Анкером, вторая – Яном Германом Линге в 1964 г. «Дракон» участвовал в семи олимпийских гонках, с 1948 по 1972 гг., «Солинг» — в восьми, с 1968 по 2000 г. (на его боку имеется надпись «Sydney 2000», тогда яхта получила бронзовую медаль Олимпийских игр).

(с) www.talusha1.narod.ru

Неуловия Норвегия. Начало — много текста, местами противного
Железные дороги Норвегии