Стоит только сказать, что-нибудь про это небольшое государство, как сразу вспоминают песенку Высоцкого, а вместе с ней
великого английского мореплавателя. Когда я делал
страховку здоровья, агент прямо спросил, а вас там не съедят? Так вот, Кука съели на территории США, и всем, кто боится
каннибализма, видимо, следует опасаться посещений
именно этой страны и особенно Гавайских островов.

Острова Кука находятся чуть юго-западнее французского Таити, но исторически входили в Британскую Империю. В результате
возникли два совершенно разных государства —
пышная и веселая Французская Полинезия и сдержанные и ухоженные Острова Кука. Здесь все напоминает находящуюся по другую
сторону земли метрополию. Английский
завтрак и два независимых крана для воды в раковинах. Туристы тоже в основном англоязычные. Наверно, это самый курортный
кусочек бывшей империи. Вопреки усмешкам,
которые можно услышать заикнувшись об этом государстве, стоит сказать, что это весьма цивилизованная страна. Уровень жизни
приближается к европейскому. Папуасов в
набедренных повязках давно нет. Дома современные, много машин. Все граждане островов имеют право постоянно проживать и
работать в Австралии и Новой Зеландии.
Несмотря на это, имеется собственное правительство. Страна не входит в состав Новой Зеландии с 1965 года, но во
многомзависима от нее. Новозеландцы в своих нормативных
документах называют ее «самоуправляемой территорией». Население 14000 человек. Большинство живет на главном острове
Раратонга (Raratonga), на котором расположена
столица Аваруа (Avarua). Официально государственным является местный вариант маори — раротонган, но в действительности все
говорят на английском. Этнически 90%
населения полинезийцы.

Единственный международный аэропорт находится а нескольких километрах западнее Аваруа. Короткая взлетно-посадочная полоса
разместилась на небольшом ровном клочке
земли. Роротонга — молодой вулканический остров. Вулкан уже потух, но лагуна еще не начала образовываться. Острые не
тронутые эрозией останки кратера занимают все
центральные районы острова.

Попасть на острова можно из США, Таити и новозеландского Окленда. Летают самолеты Air New Zealand. Кроме новозеландцев с Гавайских островов
летает Aloha airlines. Из Окленда Boeing 767 летает почти каждый день.

Мы летели из Окленда. После четырех с половиной часов самолет зашел на посадку. Колеса уже было коснулись земли, но самолет
снова взмыл вверх. Бодрым голосом командир
доложил, что неожиданный порыв ветра помешал посадке, и он попробует залететь с другой стороны. Второй заход окончился
аналогично. В этот раза капитан ограничился
комментарием, что топлива еще пока много. Как-нибудь сядем. Третья попытка была успешна.

Полоса аэродрома оказалась узкой и короткой. Даже удивительно, как такая махина на нее садится, да еще ночью. Из самолета
мы вышли в половине первого. Во время перелета
мы пересекли линию перемены дат. В результате оказались опять в начале дня. В итоге 27 января 2003 года длилось для нас 47
часов.

Для посещения Куковых островов виза не нужна. При прилете ставят штамп с разрешением находиться в стране 30 дней.
Единственные требования — наличие обратных билетов и
заранее зарезервированного ночлега. Эта норма сводится к тому, что на выходе с таможни строгая дама спрашивает, «Где Вы
будете ночевать». После уверенного ответа вам
укажут куда дальше пройти. Если сказать название одного из лучших отелей, то представитель такового немедленно объявится, и
если Вы в действительности ничего не
резервировали, это может выясниться немедленно, прямо на глазах контролерши. Если сказать нечто непримечательное, то
стоящий где-нибудь на отшибе автобус придется
искать самому, если это, конечно, входит в Ваши планы. В отличие от Тонга, на островах Кука всегда можно заночевать диким
способом в джунглях. Центральные части
островов практически не освоены. Место на пляже найти трудно, особенно на столичном острове. Официально свободный кемпинг
не запрещен, но здесь это делать не принято,
как впрочем, и организованные кемпинги тоже отсутствуют. Найти подходящий отель можно через интернет.
Самолет прилетает ночью, в случае, если в аэропорту не окажется хозяина отеля, ищущего постояльцев, найти ночлег будет
трудно и лучше действительно заранее
зарезервировать подходящий вариант. Мы сделали это через интернет в Backpackers International,
но их автобуса найти не удалось. Говорят, что
сегодня его не было. Подождав немного, мы сели в автобус конкурентов. Для очистки совести попросили заехать в Backpackers
International. Вдруг они нас ждут в отеле, не
ложатся спать, ругаются. На ресепшен никого, свет всюду выключен. Нет, нас не ждут и здесь. Ладно, собственно нам это уже и
не надо. Впоследствии, правда, выяснилось, что
мы их перепутали с Raratonga backpacers которые нас встречали и написали по
электронной почте ругательное письмо, что мы нехорошие,
их подвели. На выходе из аэропорта нас просто неправильно направили, одновременно подправив название отеля.

Хозяин автобуса был из Maiana Guesthouse и с удовольствием разместил нас в своем
хостеле. Там была даже отдельная комната. Душ и туалет,
как положено в коридоре. Отличная кухня. Для хранения продовольствия выделен отдельный шкафчик, от которого выдают ключик.
Условия вполне подходящие. За ночь и
трансферт из аэропорта заплатили 45 NZ$.

Утром рассчитавшись отправились в столицу. Вокруг острова проложена кольцевая дорога длинной 35 километров. Ходят автобусы
прозванные по направлению часовой
стрелки Clockwise и Conter- Clockwise, более того, если по дороге пойти пешком, то вскоре кто-нибудь остановится и
предложит подвезти, притом бесплатно. Нас подобрали
еще раньше, чем мы дошли до ближайшей остановки.

Для начала в аэропорту, купили билеты на соседние острова. Изучив расписание, выбрали Айтутаки и Мангайа. Рейс на Айтутаки
через 10 часов и у нас как раз есть время
погулять по столице.

Вещи можно оставить в камере хранения. Для этого надо пройти в помещение, где сидят диспетчера, управляющие воздушным
движением, заплатить 2 доллара за 6 часов. Вам
после этого выдадут ключик, с помощью которого открывается шкафчик расположенный прямо на улице.

До центра города пешком примерно полчаса. Вокруг цивилизация — супермаркеты, модные магазины. Почти везде можно
расплачиваться кредитными карточками. Работают
несколько банкоматов. Стоит заметить, что это все касается только столичного острова, а на мелких островах банкоматов нет.
Теоретически деньги с карточки можно снять в
банке, но на практике далеко не всегда. Если, например, в отеле висит вывеска о приеме кредитных карт, то это может
означать, что при попытке расплатиться карточкой, Вас
отвезут в магазин на другой стороне острова, и если он работает, то вы сможете это сделать, а потом вернуться в отель. Это
весьма неудобно, например, если Вы опаздываете на
самолет, поэтому наличными следует запастись в столице. Местная валюта — новозеландский доллар NZ$. Раньше была своя, но
впоследствии от нее отказались. Теперь монетки
и купюры лежат в магазинах как сувениры, и даже купить их нам не удалось. На витринах лежат, а в продаже нет. Особенно мне
понравилась монетка в виде равностороннего
треугольника.

Еще один местный сувенир — черный жемчуг. Здесь он как минимум вдвое дешевле, чем на Таити, причем качество не хуже. Самые
дорогие магазины в государстве продают
именно черный жемчуг. Цена жемчужины обычно колеблется от 20 до 100 US$.

Кроме жемчуга множество современных подделок на папуасскую тему. Магазины по ассортименту наминают небольшой Европейский
городок. Местных промтоваров не видно —
все привозное в основном из Азии и Австралии. Продукты из Новой Зеландии. Цены иногда непривычные, например, когда мы взяли
4 помидоры, то продавщица предупредила,
что они стоят 8NZ$. Для местных это недоступно дорого. Капуста тоже стоит дорого. Купили Тане часы. У меня совсем
развалились кроссовки, и я купил новые. Выяснилось,
что народ здесь мелкий и 45 размера сюда не завозят. На все государство нашлась одна пара Nike подходящего размера. Теперь
только в них и хожу.

Воровства практически нет, и по магазинам можно ходить свободно.

Туристический сезон здесь местной зимой с мая по октябрь. Летом более жарко и влажно, но выражено это не так сильно как в
большинстве тропических стран. В феврале
обычно около 30 градусов при стопроцентной влажности. В таких условиях вся одежда непрерывно мокрая. Приходится одеваться
по минимуму. Из местной одежды принято
парэо. Это такая тряпочка, которую можно носить как полотенце на пляже. Таня не выдержав жары купила парочку таких в первом
же магазине.

Правительство страны размещается в небольшом деревянном доме. На дверях вывески с названием министерств. Особенно мне
понравилась надпись: «Министерство по делам
туризма, спорта и женщин». Куда смотрят феминистки. Это что — женщины объявлены спортом, или по остаточному принципу все,
что осталось свалили в одну кучу? В
отдельный домик выделили торговую палату и комиссию по делам малого бизнеса. Наверно хорошо жить в такой стране. Все
чиновники наперечет. В таком количестве они,
видимо, не в состоянии испортить жизнь населению.

Сотовая связь в стране представлена одной компанией Telecom Cook Islands — одной сетью KokaNet работающей в стандарте AMPS. GSM
операторов нет и соответственно все наши трубки здесь не работают. Из отелей можно позвонить, иногда даже без телефонистки.
Минута разговора с Россией обошлась нам в 9
NZ$. На каждом острове есть почта. Письмо в Россию стоит 1.5 NZ$, идет больше месяца.

Время на островах — московское зимнее минус 13 часов.

Дорожная сеть весьма приличная хотя на маленьких островах большинство дорог грунтовые. Всюду установлены ухоженные дорожные
знаки. Из местных особенностей — знак
«осторожно собаки». Их кстати здесь немного и они не агрессивные, а знак предназначен для защиты собак от лихих водителей.
Цена бензина немного выше новозеландской —
1.05-1.2NZ$ за литр бензина Super. Движение левостороннее. Ограничения скорости и знаки тоже новозеландские. Правила
соблюдают хуже, чем в Новой Зеландии. 80
километров в час в населенном пункте вполне нормальны по местным представлениям.

Машины мы в аренду не брали, ибо в планах было посещение многих островов и на каждом пришлось бы брать новую. Цены на
рентованые машины как в Новой Зеландии
порядка 40-80 NZ$. Кроме обычной легковой машины можно взять в аренду всевозможные чудеса техники с двигателем и без.
Прокат велосипеда — 30 NZ$ в день. Всевозможные
мопеды дают в прокат по правам категории В, ограничиваясь лишь вопросом «а вы умеете на мотоцикле ездить?». Права здесь
нужны для всех средств с двигателем. За
выполнением этих правил неукоснительно смотрит полиция. Например, на острове Мангайа два полицейских и один врач. Народ все
равно катается без прав, но очень боится
попасться.

Уже к вечеру мы вылетели на атолл Айтутаки (Aitutaki), уменьшенный местный аналог таитянского Бора-Бора. Именно он
считается главным курортом страны. Все местные
рейсы осуществляет Air Raratonga. На популярный Айтутаки летает Saab 340. Перелет длится около
часа.

Аэропорт — небольшая избушка с пальмовой крышей. Багаж как положено, выгружают на тележки, но никуда дальше не везут. Народ
забирает свою собственность прямо у
самолета. Никакого досмотра тут не предусмотрено. Терроризм еще не добрался до этого райского уголка.

Прямо в аэропорту самые нетерпеливые хозяева отелей набирают себе постояльцев, наперебой выкрикивая названия своих отелей.
Не разобранные туристы добираются до
поселка на общем автобусе. Поскольку каждый день кататься в аэтропот могут позволить себе только дорогие отели, мы решили
не поддаваться и поехали на автобусе на
самостоятельные поиски. Доехали до центра Арутанга (Arutanga) — главной деревни острова и дальше пошли пешком искать
подходящее место. На удивление выяснилось, что
мест нет. Стоит отметить, что это самый мертвый сезон. В июне видимо места надо обязательно бронировать. Ну а мы места
нашли только в Aitutaki Pacific Resort. Это самый дорогой отель. За ночь здесь берут 710NZ$ . Это пожалуй для нас
многовато. Идем искать дальше. Многие отели видимо
просто закрыты, или хозяева уже ушли домой. Наше появление противоречит их логике. Если на автобусе никто к ним не приехал,
то после этого надеяться нечего. В результате
начало темнеть, а отеля мы не нашли. Можно было конечно искать в деревне отсутствующих хозяев, но у нас есть палатка, а
берег севернее Arutanga пустынный, поросший
кустами. Решаем стоять диким способом.

Поставили палатку. 18o49.719 S 159 o46.651 W Здорово, из окна вид на вечерне южное море. Все отлично, только очень
хочется пить. Воды у нас почти нет. Пришлось идти на
охоту. Где-то тут должны расти кокосовые орехи. Ближайшие пальмы, как назло, все высокие. Приходится высоко лазать. Чувство
полной нереальности происходящего. Ночь,
небольшой атолл среди Тихого океана. Собирается гроза, и над океаном сверкают молнии. С другой стоны неба еще виднеется
южный крест. Я сижу на пальме и пытаюсь
оторвать кокос. И это все тот же я, тот, который выдирал из грязи колхозную картошку коченеющими руками, ходил строем на
военных сборах. Но вот теперь я здесь, и пусть те,
кто меня заставлял это делать перевернутся в гробу.

Десяток кокосов вполне достаточны, чтобы напиться вдвоем. Утолив жажду забираемся в палатку. Пора спать. Длинный 47 часовой
день подходит к концу. Сегодня мы уже
ложимся спать 3 раз. Все-таки линия смены дат — смешная штука. На часах все то же 27 января. Мы встретили этот день на
Тонга, потом переночевали, летели в Новую
Зеландию, гуляли по аэропорту, летели На Куковы острова, ночевали на Раротонге, потом сюда. А день все тот же.

Ночью на нас обрушился тропический ливень. На удивление прохлады он не принес. В палатке все равно жарко душно. Одно
радует, что можно открыть окошко. Комары на
Айтутаки есть, но ни малярии, ни лихорадки Денге они не переносят.

Утром собрались и пошли искать жилье. В ближайшем отеле нашли бунгало с балкончиком и видом на море. Здесь мы будем стоять
два дня. Одна ночь стоит 220 NZ$. Снаружи
это хижина из пальмовых веток, однако это только маскировка. Само здание сделано из сварного алюминиевого профиля и
абсолютно герметично. Есть душ, холодильник,
телевизор. Вещает один местный канал Cook Islands Television. Кондиционера только нет, вместо него под потолком крутится
вентилятор.

Первым делом залезли в душ, а после него долго валялись на диване. Казалось, что мы это будем делать вечно, но не прошло и
двух часов, как любопытство взяло вверх и мы
отправились обходить остров по круговой дороге.

Около столицы острова она выглядит вполне прилично — узкая конечно, но асфальт есть. Центральная площадь одновременно
является рынком. Торговцев нет, прилавки
пустуют. Через динамик льется музыка похожая на гавайскую. Администрация рынка совмещена с администрацией всего острова.
Обе успешно соседствуют в одной комнате.
Висит вывеска OPEN, но начальства нет, зато у входа томится в ожидании женщина с ребенком. Ждут похоже давно.

Асфальт кончается вместе с последними домами. Дальше окружная это две вытоптанных колеи среди кокосовых пальм. Движение
здесь видимо случается не каждый день. На
южной оконечности расположена небольшая деревушка — Новый Иерусалим. Заселена она представителями Свободной Церкви. Войти в
нее, видимо можно свободно, но мы не
рискнули это сделать.

На улице жара, но с водой проблем нет, ее даже не надо нести с собой. По краям растут многочисленные кокосы. Большая их
часть растет высоко, но всегда пройдя несколько
сотен метров можно найти пальму пониже, а то и найти подходящий свежеупавший орех прямо на земле. Выбирать надо еще
совершенно зеленый, иначе вода внутри может
оказаться протухшей.

Продающийся в наших магазинах орех, это только ядро. Когда он растет на пальме, то вокруг этого ядра еще многосантиметровый
прочный слой кофры. Для того чтобы добыть
воду нужен хороший нож, но мой любимый ножик сперли на Тонга. Приходится действовать совершенно первобытным способом.
Кладем орех на камень, и сверку роняем на
него здоровенный булыжник. Если перестараться, то от ореха остается лепешка, но орехов вокруг много и потеря не велика. С
некоторой попытки из него начинает течь
тоненькая струйка. Остается только поймать ее ртом. В кокосе средней спелости примерно пол-литра почти чистой воды. Она
конечно имеет специфический вкус, но это
совершенно не кокосовое молоко. Кстати о молоке — если на обочине дороги вы встретите бабку с банкой белой жидкости и
вывеской Milk, то можете быть уверены — этот milk
кокосовый, и очень вкусный. Литр стоит несколько новозеландских долларов.

Обойдя половину кольцевой дороги мы попали во второй по величине населенный пункт острова деревню Vaipae. На входе
встретился баньян потрясающего размера. Баньян —
это такое хитрое дерево. Оно может быть даже больше баобаба, но устроено совершенно иначе. Сначала тоненький ствол растет
до высоты несколько метров, обзаводится
пышной кроной, с которой свисают корешки. Достигая земли они превращаются в новые стволы, и далее процесс длится до того
момента, пока некие физические преграды не
остановят это безобразие. Внутри баньяна уже ничего не растет. Корни висят так часто, что очень трудно протиснуться между
ними. Собственно это никому и не надо. Растет
себе дерево и пусть растет. Местное население его обходило стороной сотни лет, но случилась вторая мировая. На защиту
Куковых островов прибыли американцы, а
комплектные к ним японцы не доехали. В результате солдат решили занять полезной работой и приказали спрямить дорогу и в
баньяне прорубили туннель. Получилось просто
уникальное зрелище. Нигде в мире такого не видел, но как ни странно баньян в перечне достопримечательностей не числится, и
выяснять его судьбу пришлось у местного
населения. А случилось это так. Шли мы по деревне, но вдруг из дома выбежал мужик и пригласил нас в гости. Нам надели по
венку, накормили хлебным деревом с ананасом.
Сам мужик работает в Новой Зеландии, но в отпуск катается к своей сестре на родину. Увидев туриста он решил сделать доброе
дело — развлечь и накормить.

Мы с Таней люди серьезные, но после этого впали в детство. Все, теперь мы ходим в венках . За каждым ухом по цветку,
улыбаемся встречным людям и собакам. Нас угощают
бананами, кокосами и ананасами. Вокруг играет веселая тихоокеанская музыка. Собаки, кстати здесь даже не знают как лаять, в
этом раю они могут только лизаться. Солнце
стало близиться к горизонту, над горами поднялась радуга. Во влажный сезон здесь дождик капает часто, но несильно. В
отличии от северного дождя жить не мешает. Скорее
даже приятно — не так жарко, не так липко.

Обойти остров по кольцевой не удалось — назад вернулись по короткой дороге через центр острова. В небольшом магазинчике
купили бутылку вина и прочей пищи.
Расплатились кредиткой. Чудо да и только.

Когда мы подходили к дому солнце стало садиться в океан. Таких красивых закатов как на тихоокеанских островах я никогда не
видел. Вся публика вечером в положенный час
выползает с шезлонгами из своих хижин смотреть, как сегодня его покажут.

Когда совсем стемнело мы с Таней расположились на индивидуальном балкончике, вкусно поужинали, распили бутылку вина. Потом
долго сидели и смотрели на южное небо.
Таня даже попросила меня сфотографировать ее. Говорит, что она никогда не была так счастлива. Потом, в далеком и холодном
будущем, она будет смотреть и вспоминать этот
миг, и думать, что прожила не зря.

Когда Таня уснула, я пошел купаться и больше часа бултыхался, смотря на южный крест и мигающий маячок на соседней скале.

С утра уже Таня отправилась в море. Для объективности стоит отметить, что для купания место не очень подходящее. В отлив
поплавать удается только у берега. Чуть дальше
кораллы царапают живот, ну и морских ежей здесь тоже никто специально не изводил.

После завтрака пошли осваивать северную часть главного острова. Дорога длинною в 5 км идет мимо аэропорта. Здесь мы
встретили полдень. Широта Айтутаки такова, что 2
февраля в полдень солнце находится идеально в зените. Действительно, все тени съежились и оказались под ногами.

Айтутаки достаточно старый атолл. Большая его часть уже навсегда провалилась в океан, оставив после себя лагуну
двадцатикилометрового диаметра. Главный остров
расположен с юго-запада и, соответственно, его северо-восточный берег выходит на лагуну. Тут самое удачное место для
купаний. Лагуна хорошо закрыта рифом от моря и
лишена акул. Несколько отличных отелей расположены именно здесь (Aitutaki Lagoon Resort т. +682 31201
[email protected]). За 20 NZ$ на 8 часов дают каяк на прокат. К
сожалению двухместных лодок не было и Таня очень расстроилась необходимости самостоятельно грести, но нам все же удалось
основательно поплавать.

Первую остановку сделали на островеEe. Здесь нас накрыл тропический ливень. Решили его переждать в кустах, и тут
выяснилось, что весь лес шуршит. Под каждым кустом
сидит по несколько огромных крабов. Просто удивительно — чем они в таком количестве питаются. Теперь я наконец понял почему
рядом с аэропортом висит плакат «Не
обижайте краба»

После дождя опять выглянуло солнце. Пожалуй, это подходящее место для дайвинга. Надел маску с трубкой. Действительно
красиво, я правда ожидал большего. Все примерно
как на Красном море. Специалисты, конечно, найдут разницу, но по моему впечатлению принципиальной разницы нет.

Следующую остановку сделали на крошечном островке Papau. Здесь я сделал еще один заплыв. Два часа я плавал, подставив спину
под тропическое солнце. Загорать я не люблю.
Всегда обгораю, поэтому обычно не раздеваюсь, а если раздеваюсь, то мажусь кремом. Мы под южным солнцем уже больше месяца.
Лицо и руки привыкли, и мы потеряли
бдительность, да и не подумал я, что надо мазать кремом ноги со стороны обратной коленкам. В результате мы весьма
основательно обгорели, особенно Таня. Обгорели там, где
не было крема, а там где он был все в порядке. В результате на животе и спине остались не обгоревшие отпечатки ладоней.
Смешная картинка.

В бунгало вернулись, успев на очередной закат. В этот день он выдался еще красивее, чем вчера. Ужин вкусный, и бутылка
есть, но все болит от ожогов. Мы даже успели
испугаться, тем более, что на солнечные ожоги страховка не распространяется.Хорошо живот не обгорел, а то бы совсем не
уснули.

На 10 утра у нас билеты на Роротонгу. На прощание нас в очередной раз обвешали веночками. Здесь вообще положено их не
снимать. Если местное население видит человека без
веночка, то просто считает своим долгом остановить и одеть безвеночного туриста. Особое удовольствие доставляет засунуть по
цветку за каждое ухо. По первоначальной идее
если цветок за левым ухом, то человек свободен и ищет себе пару, если за правым, то человек женат. Когда цветок за обоими
ушами, то понимай как знаешь. Местные говорят,
что это значит что он любит цветы.

Вот в таком виде мы вернулись в столицу. После прибытия местного рейса выяснилось, что встречать нас никто не собирается.
Ни одного представителя отеля. Пошли пешком в
столицу. Нас подобрал джип, и предложил хостел на другом берегу острова. Вначале обещали отдельную комнату, но потом
выяснилось, что имеется только кровать в
шестиместной. Пришлось опять через весь остров добираться до Аваруа и долго бродить по отелям в поисках свободного места.
Особенно это было злобно делать с обожженной
спиной и всеми вещами в рюкзаке. На удивление, свободных мест нигде не было, и лишь с десятой попытки нам досталась комната
в Central Motel. Видимо, в сезон на поиск
случайно свободного места можно не рассчитывать.

Таня обгорела сильнее. У нее, похоже, поднялась температура, и она осталась лежать, ну а я решил прогуляться по тропе в
ущелье Takuvaine. Центр острова практически
необитаемый. Лишь только небольшие тропки среди скал и джунглей сделаны специально для продвинутых новозеландских туристов.
Сначала они, конечно, не такие страшные,
но чем выше, тем грязнее. Пройдя, примерно половину пути я встретил молодую парочку англичан. Они были с ног до головы в
грязи. Девица жалобно ворчала. Разговорились.
Говорят — лучше дальше не ходи, там такое. Спрашивают, — почему я один. Говорю — жена в отеле осталась. О! Она очень умная
женщина, простонала англичанка. Да, по
внешнему виду похоже они правы и пора возвращаться, тем более, что уже темнеет.

Вечером позвонили в Россию. Это правильно и интересно звонить из такой дали.

Следующим утром на десятиместном Embraer Bandeirante s вылетели на атолл Мангайа (Mangaia). Его население всего 1104
человека и продолжает быстро сокращаться. Всего 40
лет назад народу было в два раза больше. Остров имеет бурную геологическую историю. В XIX веке в результате землетрясения
остров поднялся из океана более чем на десять
метров. О том, что при этом чувствовало местное население можно только догадываться, но достоверно известно только то, что
не все погибли. Картинка была потрясающая.
Все цветные кораллы оказались на суше. Лодки туземцев в километре от берега. Теперь посреди острова туристам показывают
мол, которым когда-то была огорожена стоянка
пирог.

Конечно за прошедшие годы коралловый риф порос кокосами, баньянами и прочими бананами, но остатки кораллов еще видны среди
буйной зелени.

На острове всего три отеля. Как выяснилось, в них 6 постояльцев, считая нас. Учитывая долгие поиски жилища на Раратонге,
Таня заранее дозвонилась до отеля Babe s Place и выяснила наличие свободных мест. Нас встретили в аэропорту. Кроме нас в отеле жила парочка англичан. Очень
приятные люди. Старше нас на десяток лет они
приехали посетить могилу деда, который имел здесь собственный магазин. Джон — преподаватель в университете, Барби —
микробиолог. Она, кстати так и представляется —
«Barbie, as a doll». Потрясающая женщина. Представьте — приехала она на тропический курорт, налила в отеле ванну, и что Вы
думаете сделала. Так вот она выдернула пробку и
посмотрела, в какую сторону закрутится воронка. Наука восторжествовала. Воронка действительно крутится против часовой
стрелки.

На острове нет кафе, и туристов кормят в отелях. В положенной час хозяйка (http://www.ck/edpix/mn2urabg.jpg) зовет к столу.
Это почти шведский стол. Выбор конечно не велик,
но всегда есть бесконечное количество местных фруктов. Все это напоминает фильмы про Англию позапрошлого века, когда народ
собирался за столом, и вел светскую беседу.
Долгие южные вечера мы говорили на разные темы — про политику, про науку, про нравы молодежи. Сколько мы ни общаемся с
гражданами разных стран, но англичане ближе
всего к нам по духу.

На острове 3 деревни. Мы жили в самой большой — Kaumata. В центре небольшой магазинчик, с минимальным ассортиментом, вечно
пустующий рынок, церковь, к которой по
воскресеньям в белых костюмах и пляжных шлепках съезжается все население. Куковое население не столь религиозно, как соседи
с Тонга, но воскресенье тоже святой день и
работать не принято. Кладбища немного напоминают Тонга, но все куда скромнее. На похоронах все должны быть веселыми, иначе
умерший обидится. Хоронят недалеко от
дома, могилы ярко украшают.

Рядом с церковью памятник жертвам мировых войн. Десятки жертв в каждой из них. Острова входили в состав Новой Зеландии,
которая несмотря на свое потустороннее
расположение сумела основательно повоевать и в процентном количестве жертв обогнать Германию. Страшно представить, как этих
веселых и вольных островитян согнали и
отправили защищать чужые станы в заснеженные европейские окопы на верную смерть. Как им там было тоскливо.

На Мангайе множество пещер. Еще в 1968 году в них жил последний настоящий пещерный человек, а сто лет назад это было в
норме вещей. Формально любой может их
посещать, но фактически они приватизированы местным населением. Узкая тропинка ведет к входу через джунгли, беря свое
начало на частном участке. Более того, пещера
имеет множество ходов и выходов, многие туннели непроходимы. В результате самостоятельно попасть в пещеру практически
невозможно. Я пытался по GPS засечь маршрут, но
в глухом тропическом лесу это чудо не работает.

В результате нам пришлось нанять местного проводника. Пещера находилась на другой стороне острова, и за нами приехали на
мотоцикле. Мотоцикл был один, поэтому сначала
за Таней приехала дочка проводника, а потом за мной хозяин. Приехал и сказал, что посадка шатла Columbia закончилась
катастрофой. В результате я расстроился и забыл взять
с собой фотоаппарат, а пещера была красивой. Множество сталактитов и сталагмитов, но гвоздь программы человеческие кости.
Собственно это кости недалеких предков
современных жиделей. Прадед нашего проводника скрывался в этой пещере от врагов. Знание пещер делало местное население
неуязвимым. Изредка удавалось изловить и съесть
врага, но большую часть времени приходилось питаться соплеменниками. Нам рассказали душещипательную историю, про мудрого
вождя, который так организовал процесс
поедания, что его воины оставались здоровыми и сильными. Враг думал, что они уже умерли в пещере с голоду, совался туда на
разведку и не возвращался. Так племя жило
целый год. Но вдруг враг выследил, как красавица дочка вождя купалась за пределами пещеры, изловил ее, обмотал сухими
пальмовыми листьями и обещал поджечь, если вождь
не сдастся. Вождь не сдался, дочку подожгли. Враг не добился цели, а вечером вождь вышел, забрал поджаренную дочку и
скормил своему племени. С дровами у них тоже были
проблемы. Вождь был мудрым и спас свое племя. Потом сдаться все же пришлось. Как выяснилось все кто сдался — выжили, но
вождь все равно был мудрым. Подозреваю, что
пресловутым врагом были христианские миссионеры. Формально все жители сейчас христиане разных конфессий, но историческая
религия с 71 богом, на 12 небесах тоже жива.

Просто удивительно, как за всего четыре поколения местное население так цивилизовалось. Сейчас все образованы. Говорят на
английском, учат детей в Европе, тактичны и
интеллигентны. Острова Кука пример, как колонизация приносит мир и достаток аборигенам. Такое возможно, несмотря на лозунги
антиглобалистов.

Наш проводник, кстати, большую часть времени работает на самом юге Новой Зеландии в порту г. Блафф. Его старшая дочка
учится заграницей. Следующая тоже мечтает уехать
и посмотреть мир. Говорит, что хочет посмотреть других животных, а не только свиней, которых здесь действительно много.
Поросенка принято привязать под кокосом. Для
пропитания ему хватает падающих сверху орехов. Иногда правда попадает по голове, и тогда рядом с пальмой лежит скелет
поросенка с веревочкой на шее.

Всего у мужика 8 детей. Кроме новозеландской работы он разводит лошадей, ну и вот пещеру содержит. У него там даже есть
сталагмит, на котором выложены монетки из
разных стран. Набор не велик, даже евро нет, а уж тем более российских рублей. Для таких случаев всегда вожу с собой
мелочь, и здесь она пригодилась. Выложил несколько
монеток. Говорят, россиян на этом острове никогда не было. Несколько десятков лет назад у острова появился непонятный
корабль, который хотел заправиться водой. Про него
было известно только то, что он из России и называется «корабль науки». Что такое «корабль науки» местное население так и
не поняло. Причалить он не мог, и как его
заправить, было не ясно. Пока вели переговоры, корабль куда-то уплыл. На берег так никто и не сошел. Это было единственное
проявление России, иначе о ней бы здесь и не
знали. Это при том, что название государства — Острова Кука дал Крузенштерн. Открыли острова задолго до Кука и
Крузенштерна, но название прижилось, как и названия атолла
Суворов (Suwarrow).

Вернувшись из пещеры, еще немного погуляли по окрестным тропкам. Дорожная сеть на острове на удивление развита. Все они,
конечно неулучшенные грунтовые, но на джипе
проехать можно. Центральные районы интенсивно используются. Множество посадок местного функционального аналога картошки
таро. Это такое водолюбивое растение.
Должно расти на залитой водой площадке. Листья как у настурции, только большие. Едят толстый корень, по вкусу похожий на
сладкую картошку. Еще растут ананасы и дыни.

В результате природных катаклизмов рельеф острова не типичен для атоллов. Между примерно стометровыми холмами простираются
заболоченные равнины. Встречаются
скалистые обрывы высотой в десятки метров. Рек практически нет. В горах множество пещер и вода просачивается в океан через
них.

Вечером собрались у телевизора вместе с англичанами смотреть и обсуждать репортажи о катастрофе шатла. По телевизору раз за
разом показывали горящие разлетающиеся
осколки. Печально это.

На следующий день мы с Таней отправились на длинную пешеходную прогулку. Для начала сходили на самую высокую гору острова —
гору Рангимотиа (Rangimotia). Высота
всего 169 метров. Дорога идет по острым и молодым хребтам. Под проезжую часть только сгладили самую верхушку, и создается
впечатление что, дорога проложена по
огромной насыпи высотою в десятки метров.

Гора Рангимотиа пологая. Даже никакого вида на остров, но на вершине расположена мачта телевизионного ретранслятора. Залез
и на нее. Это уже лучше. Сфотографировал
панораму. Все холмы поросли лесом. Часть из него искусственного происхождения. Для укрепления почвы от эрозии несколько
десятков лет все склоны засадили
калифорнийской сосной, которая отлично прижилась, и стала самым распространенным деревом. В теплом и влажном климате иголки
стали еще длиннее и пушистей.

Спустившись вниз, попытались найти еще одну пещеру. Первая попытка привела нас в дикие заросли. Потом тропа потерялась, и
пришлось возвращаться назад. Следующая
попытка была более успешной. Сквозь кофейные заросли, и комариные болота удалось найти небольшую пещерку, но очевидно это
была не та, что обозначена на карте, как
объект для туристов.

Вскоре выяснилось, что вход большую пещеру затоплен водами озера. Посмотрев на кишащую жизнью воду, мы не решились
добираться вплавь.

Еще через несколько километров, спустились в деревню Tamarua.

Идти по горам и жаре и большой влажности непросто. Несмотря, на то, что за день пройдено всего 12 километров, сил больше
нет. Решили переждать самую жару и спустились
к морю, где несколько часов плескались в воде. Обратная дорога показалась долгой и тяжелой. Через полкилометра добывали и
распивали кокос.

Сегодня у нас последняя нормальная ночевка. Завтра утром мы начинаем возвращаться домой. Впереди 5 самолетов, 26000
километров, больше двух ночей в воздухе. Надо
привести себя в порядок и хорошо выспаться, а перед этим в последний раз насмотреться на черное южное небо и звезды. За
месяц я их уже основательно выучил. Большинство
созвездий узнаю не хуже, чем в северном полушарии.

Утром встали пораньше, перебрали все вещи и выкинули все, что нам уже не потребуется. Для трансферта в аэропорт хозяйка
подогнала свою Хонду с открытым кузовом и
вместе с англичанами и уловом местных рыбаков довезла до аэропорта. Как положено, нам вручили очередной цветочный венок.

В этот раз в самолете я занял место прямо за пилотским креслом. Это еще интересней смотреть в переднее окно и на приборную
доску. Вот только садиться страшно. Кажется,
что самолет промахнется, или упадет, не долетев полосы.

До рейса в Новую Зеландию у нас еще12 часов. Сдаем все вещи в камеру хранения и идем в горы. Главный остров страны
пересекает туристическая тропа Cross Island Track.
Высота перевала — 340 метров. Считается, что она для подготовленного туриста. Первые километры не представляют труда. Всюду
построены мостики, повешены таблички, даже
телефоны на деревьях висят. Реальный подъем в гору начинается на последних километрах. Тропа и здесь вполне сносная, вот
только жарко очень. На перевале открывается
красивый вид. Для тех, кто хочет заняться скалолазаньем предлагается покорить стоящей на вершине палец. Таня осталась, а я
полез. Добрался, только до половины. Дальше я бы
сильно испачкал одежду, а в ней по идее надо долететь до Питера.

Вернулся и застал Таню, кормящую петуха. Откуда он здесь взялся не ясно. До ближайшего жилья много километров и тропический
лес. Одно объяснение, что петухи здесь
особенные. Они умеют летать много лучше наших. Куриное семейство, если его напугать вполне способно залететь на
электрические провода, или кокосовую пальму. Конечно
они не такие толстые как наши, но зато живут свободной жизнью. Собственно, их никто дома не держит. Их кормят, а потом по
мере надобности ловят. Каждый конкретный
петух никому, кроме себя, не принадлежит.

В путеводителях сказано, что тропа предназначена для прохождения только в одну сторону, более того рекомендуется залезть на
перевал и вернуться назад, т.к. дорога на южном
склоне много хуже. Это так написано, а в жизни можно сказать, что этой тропы просто нет. Приходится продираться по руслу
реки, через дебри, иногда по колено в воде
цепляясь за огромные папоротники. Грязь страшная. Мокрый сезон еще в добавок, да и дождь непрерывно идет. Такая дикая тропа
кончается у водопада Wigmore s Waterfall .
Дальше идет асфальт. У основания водопада глубокая ванна. В ней купаются местные дети, и не только купаются, но и прыгают с
многометровой высоты со скал.

Мы в грязи с ног до головы. Надо что-то делать. Так садиться в самолет нельзя. Найдя укромное место, и предусмотрительно
взятый кусок мыла в кармане вымылись и
выстирали все вещи. Они конечно мокрые, но по такой жаре не страшно, к тому же через несколько часов все придет в
равновесие с окружающей средой и одежда в любом
случае станет влажной. Назад до аэропорта решили добираться пешком. Как никак последний шанс погулять по теплому лету, да и
сохнуть так лучше. Когда солнце садилось в
океан, мы нашли скамеечку и грустно смотрели на эту картину. Завтра оно уже не будет для нас светить. Поездка кончилась, а
в Питере холодная и темная зима.

Когда стемнело — зашли в итальянский ресторан, и отъелись на всю дорогу.

Рейс самолета в час ночи. Пришлось еще долго маяться по аэропорту. Объявили посадку. Долго объясняли, куда нам лететь. Про
Петербург с кодом LED, здесь не слышали. Вот в
штат Флорида PIE это им знакомо. Даже одного багажного шильдика не хватило. Пришлось печатать продолжение.

В помещении с паспортным и другими контролями играет мужик на банджо. Для прошедших контроль, в качестве отстойника
предназначена открытая площадка с цветами и
скамеечками.

Во фришопнике купили местный сувенирный кофе. По законам его нельзя ввозить в Новую Зеландию, но он продается. Это еще что.
Продаются всякие копья и ножи. Человек
уже досмотрен, багаж сдан. Самое время его вооружить.

Но вот мы поднимаемся на трап. Теперь уже совсем все кончилось. Осталось только пролететь 26000 км. Что не придумывай, а
такого дальнего перелета уже не будет. Земля
оказалась маленькой. Дальше лететь просто некуда.

Острова Кука отличная страна, если хочется тихо отдохнуть на море. Чудес сервиса и аттракционов здесь нет, но все, что надо
для цивилизованной жизни доступно. Главное нет
шумных толп соседей, нет приставучих аборигенов. Это идеальное место, где можно отдохнуть от людей, лежа в гамаке натянутом
между пальмами, смотря на закат, думая о
смысле жизни.