Собираясь в Эквадор, я через и-нет попытался найти более дешёвый вариант перелёта. И самый удачный мне предложили в
агентстве ТИМАТИК. KLMовский рейс, через Амстердам до Гуаякиля. Обратный я попросил, с заездом на Кубу и в Амстердам. На что мне
ответили: — Если с Кубой, тогда через Панаму. А если нужен Амстердам, то можно на один день с транзитной визой (10$, причём
в агентстве, Голландской визой занимаются сами, что очень удобно). Но если захотите остановиться в Панаме, то туристическая
виза нужна (Эквадор и Куба для русских безвизовые). Хотя где-то в и-нете попадалась информация, что до трёх дней можно
находится в Панаме без визы (информация на различных сайтах: визу делают от месяца до недели). Я попросил Кристину (это наша
дочь, неплохо говорит по-испански, находилась в этот момент в Эквадоре) позвонить в аэропорт Панама и узнать всё поточнее у
тамошних пограничников. Но там ничего вразумительного не ответили. И поэтому, не рискуя, я поехал в посольство за визой,
надеясь уговорить посольских работников оформить всё за один день. Посольство маленькое, посетителей никого. Очень милые
работники (даже чаем напоили), обещали сделать всё за один день при наличии справки с работы. Так что мне пришлось звонить
домой и просить, что бы там сочинили какую ни будь справку, и отправили по факсу в посольство. На что ушло много времени.
Посольские звонили по указанным в справке телефонам и всё расспрашивали о зарплате и т.п., так что надо иметь справку с
печатью при себе, а не довольствоваться факсом – мороки меньше. Визы я получил только на следующий день (65$ на 30дней), но
всё равно быстро получилось. В общем: Ш-2 – Гуаякиль-Панама-Гавана-Амстердам-Ш-2 – примерно 1300долл., в том числе с
ночёвкой в Амстердаме на обратном пути (отельчик в самом центре, кажется 120евро на двоих, с завтраком). Таковы условия,
иначе Голландскую визу не дадут. Думается, это вполне приемлемая цена.

Прививки от жёлтой лихорадки делают за пять минут в поликлинике №13 (Неглинная 14, 921-94-65 лучше заранее позвонить),
но почему-то за деньги (350р), хотя вся вакцинация населения должна проводиться бесплатно (а может, это стоимость
сертификата, я выяснять не стал, а то кабинет закрывался, работал до 13-00). А тут ещё выяснилось, что у нас вышел срок
медицинских страховок. Но в отделении Альфа банка на Тверской (всё рядом: и агентство, и поликлиника, и банк), страховку
оформили за несколько часов, хотя делают её по правилам три дня (10$ для держателей VISA ,выданной, естественно,
Альфабанком).
Рейс из России до Голландии на KLM, как обычно скромный, спиртного нет, даже пиво не предлагают. При подлёте к
Амстердаму — дивная картина: поля как начерченные, кругом «ветряки» и канальчики, которые доходят до взлётно-посадочной
полосы, а на воде лодочки и катерочки…Кругом теплицы (наверное, тюльпаны и гладиолусы). Прилетели в 17-00, а вылет на
Гуаякиль в 23-45. Шляемся по вокзалу, он огромен и чист, после Ш-2 – просто стерилен, да и лица персонала интеллигентны и
дружелюбны. I-Net в аэропорту дорог, аж три евро за 15 минут (но огромная скорость, просто моментально), расчёт по кредитным
картам. А также стоят телефоны автоматы с возможностью электронной почты, я таких раньше не видел (при новой валюте я в
Европе не был). Время коротали в Marhpy”s Irish Bar, только там можно курить, а заодно и выпить хорошего красного пива
(4,95-е за пинту).
Вылет. За 10 часов мы долетели до маленького островка Bonaire, входящего в состав так называемых Нидерландских Антильских
островов (в общем, Голландская колония) у побережья Венесуэлы. В маленьком розовеньком аэропортике Flamingo городка
Kralendijh, кроме небольшого буфетика, нет ни каких достопримечательностей. А мы с Татьяной почему-то оказались в одинаковых
майках DP(с какого то из концертов) и нас несколько раз спрашивали ну, насколько я понял (с языком у нас проблемы — лень
учить): -А не престарелые ли мы фанаты легенды рока? И не путешествуем ли вслед за любимой группой по континентам? На что в
ответ мы глупо улыбались.

Через час наш Douglas 11 перенёс нас в Гуаякиль. Проходя паспортный контроль, штампик о прибытии на моём паспорте
почему-то не пропечатался, ладно, я вовремя заметил и пошел обратно, пытаясь объяснить ситуацию. На паспортном контроле
встретил двоих русских людей разного пола. Ни по-испански, ни по-английски они ни гу-гу, как и мы. Так что помочь объяснится
они мне не помогли. Прилетели они не то на подмену, не то на доукомплектацию рефрижераторного судна, стоящего в Гуаякиле.
Порт приписки — Мурманск. Перевозят рыбу для японцев и китайцев, которые промышляют в водах Чили и Перу (раньше там «наши»
ловили – но теперь позиции утеряны). В общем, кое-как втолковал «паспортисту», чего я хочу. На что у меня паспорт изъяли и
поставили въездную визу почему-то только на 10 дней, хотя у Татьяны – на 90 (но я это заметил гораздо позже). Так что
проверять надо сразу, а то потом могут возникнуть проблемы с выездом. Получается, что в Эквадор въехать не сложно – штампик
в паспорт — и всё. Даже денег не берут, и никаких фотографий (в отличии, например, от Таиланда). Ну а тут нас встретила
Кристина (наш «язык»). И мы поехали в ближайший хостел (по 8$ с носа, с завтраком), где и остановились. Есть горячая вода в
общественном душе (в Гуаякиле это не везде) и общий туалет, на каждом этаже свой. Не плохо, рекомендую (av. Isidro (Sauces
1) Hostel “SCUAHOGAR” на такси 1-1,5$ от аэропорта. Если компанией, то получается по 0,25$ — как на автобусе). Такси в
Эквадоре дёшево — по городу также 1,5-3$. Автопарк такси – это на 40-50% старые модели «Жигулей».
Смотреть в городе особо нечего. Набережная с правительственными учреждениями, музей, не плохое кладбище и «лестница в
небеса». У правительственного дворца группа пикетчиков. Встречали подъезжающего главу республики, крыли его, на чём свет
стоит: — HIJO de PUTA (матерят, значит). А «лестница» — это отремонтированный подъём в старый квартал, где раньше находился
форт, охранявший город с реки. Подъём представляет собой лестницу о пятистах ступеней, вдоль которой расположились кафе и
сувенирные лавки для туристов. Многие домики бутафорские – стена стоит, а за ней стройка или ничего. Лишь бы ублажать взгляд
туриста. Наверху, у храма, смотровая площадка, с которой город как на ладони, особенно впечатляют трущобы на горе напротив.
В центре города, у собора, там, где памятник конному Боливару, небольшой парк, в котором огромное количество игуан. Ящерицы
эти ни кого не боятся и сидят, висят, занимаются сексом по всем кустарникам и деревьям – прямо такие маленькие ручные
драконы. А за хостелом, в котором мы ночевали, на параллельной улице, в глубь от большой трассы, находится торговый квартал,
по примеру Банкогских или Кота-Кинабальских, с дешёвыми забегаловками и прочей ерундой, есть, правда, и McDonalds, I-NET (1$
час) и большие магазины– но колорита не много. Эквадорцы, в большинстве своём, почему-то Гуаякиль не любят. Это главный порт
государства, откуда по всему миру расплываются бананы, разлетаются великолепные креветки, а так же прекрасные цветы.

Осмотрев город, переночевав и позавтракав, мы двинулись на автовокзал (он рядом с аэропортом). Купив билет до Куэнка
(7$), в 7 утра (есть автобус и в 5) отправились в путь. На автостанциях можно торговаться, водитель или его помощник, легко
сбрасывают несколько долларов. Тем более, если вы берёте не один билет. По дороге, кое-где, в автобус, чуть ли не на ходу,
запрыгивают продавцы жареных, пареных и прочих бананов, разных вкусных изделий из них и пытаются тебе всучить всё это. И так
же быстро, на ходу, выскакивают из автобуса. При покупке еды надо узнать цену. А то видят, что белый, и впарят на полную
катушку по 0,5, а если спросить – то 0,25 долл. Как нам поначалу и впарили. Торговаться можно и нужно везде (правда, на этом
много не наэкономишь, так ради спортивного интереса)… Индейцы-кечуа на рынке чуть ли не вдвое снижают цену на свой товар,
прямо таки жалко людей, так не ценят свой тяжкий труд. Даже хочется доплатить. Свитер ручной работы, толстенный — 20, а
отдают за 10, пончо 14-15, а отдают за 8-9, майки, приличного качества — 7-8, а отдают легко за 4.
В Куэнка мы поселились тоже в хостеле. Вполне приличное заведение в центре города. Недавно его открыла молодая хозяйка
NANCY, которая радушно принимает гостей. Живут здесь путешественники из разных стран, от мала до велика, в основном
почему-то из Швейцарии. Но попадаются израильтяне (которые везде очень сильно просят сбавить цену, прямо-таки кричат: «- Мы
ведь из Израиля приехали, нам положено дешевле». Удавятся за шекель), американцы (которые, почему-то, не умеют пользоваться
ножами. И удивляются: — У вас что? Такая культура? Вы с ножом всё едите. Но может, это нам только такие попадались).
Швейцарцы, как правило, путешествуют месяцев по 8-10, начиная с Американского континента, а заканчивают Азией (иногда
Россией, поезд Владивосток – Москва). Вообще хостел очень хороший: нормальная мебель, на кроватях вполне можно спать,
приличное бельё (по меркам хостелов, конечно). В Москве это отели 50-80$ за номер. В холле большой TV и DVD, терраса, очень
чистая кухня (готовить нужно самим) – сказка. Цены: 5$- за dormidorio (6 кроватей в комнате, туалет и душ на этаже), 9$-
удобства в комнате на двоих.
Два I-Net-кафе в низу. За углом великолепная panaderia (свежайшие и вкуснейшие булки разных калибров, прямо из старинной
печки). В квартале от хостела, тоже на Hermano Migel, находится прекрасная кондитерская. Командует там бывшая наша
соотечественница из Туркмении по имени Марал. Печёт великолепные пироги и торты.
Ну, Куэнка, вообще, прекрасный город, хотя и считается самым дорогим в Южной (а местные говорят, что и во всей)
Америке. Наверное, самый любимый эквадорцами и туристами. С верху, если подняться в район TURI, что на горе (там смотровая
площадка), город отдалённо напоминает Флоренцию. Ниже, по дороге, находится дом сеньора VEGA- художника, который занимается
керамикой. Большой дока в своём деле. В доме-мастерской можно что-нибудь купить из керамики (западные люди это охотно делают
– мастер-то известный), а если лень таскать авторскую «глину», то можно взять хотя бы майку с эксклюзивной картинкой
(правда, дороговато –18).

А мороженное в итальянском кафе TUTTI FREDDO- точно такое же, как и во Флоренции, самое, что ни на есть натуральное, по
старым итальянским рецептам. В кафе RAYAMIBAMBA неплохая национальная кухня. В городе очень много храмов, их осмотр (кому
интересно) займёт не один день.
Обязательно нужно сходить на продуктовый рынок, торгуют, в основном индейцы. Там великолепно можно пообедать — свиные
туши, запеченные целиком, с вкуснейшей прожаренной шкуркой и совершенно не жирные. В России и Хохляндии, тоже, якобы, любят
свинину – но готовить совершенно не умеют, разве что в дорогих ресторанах, да и то при наличии китайского повара. Подаётся
это великолепие с картофелем и мате (белая крупная пареная кукуруза), плюс острый соус AJI. Так же различные экзотические
супы. Тут же нужно купить только что сорванный ананас и попросить (показать пальцем, в нашем случае) нож или что бы вам его
почистили, и употребить оный на десерт после плотной пищи. Порция свинины стоит 1$, это если спросить цену, не спросишь – 2.
Почему-то западных туристов там не видно, наверно брезгуют, они всё больше просиживают в KFC и McDonald и других кафе
западного типа.
Так же в районе Donbosko можно отведать морских свинок — GUY. Их напяливают на металлическую трубу, что бы лучше
прожарились, и запекают на углях. Вкусное мясо – трудно сказать, что напоминает — скорее крысу, на суслика не очень похоже.
Хотя запечено сильно, не каждый вкус и разберёт. Вкусно, под Zhumir (это крепкий местный алкоголь, делают только в Куэнка) —
милое дело. Здесь же можно съесть и кролика, запечённого таким же способом, но об этом нужно попросить специально, т.к. люди
туда приезжают специально на свинок, и кроликов подготовленных в наличие может не быть. Стоит свинка от 8 (уже запечённая)
до 25 (крупная и свежая, только, что выпотрошенная и зажаренная на ваших глазах). ZHUMIR мне больше понравился тёмного
цвета, кажется, Classic, или наподобие. Как я уже говорил, напиток сей благословенный, выпускается и встречается только в
Куэнка.

А ещё в Куэнка существуют несколько шляпных мастерских, где делают из соломки различные сумки и шляпы всевозможных
фасонов. Хороший сувенир и от солнца здорово помогает, особенно в горах. Мы отправили домой, на подарки, несколько штук, с
почтового отделения в центре города (10$-1кг), там же полно почтовых открыток. Шляпы вам упакуют прямо в мастерской (если
попросить). Одна из мастерских находиться по адресу: . В мастерской нужно выйти на балкон, оттуда великолепный
вид на город. Да и цены в этой мастерской не высокие. У конкурентов, например, делал покупки Peter Falk (Коломбо, Макс – из
«Больших гонок»), и, гордясь этим событием, они цены держат повыше.
Вообще в городе интересная колониальная архитектура 18-19вв, можно просто ходить по улицам и любоваться… Однажды в центре
нас окликнули по-русски: — О, родная речь! Оказалось, наш земляк (а живём мы в Оренбургской области), чуть ли не с соседней
улицы. Валерий. Живёт с женой и детьми в Куэнка четыре года, работает журналистом на страны Бенилюкс (так он нам при встрече
представился). Дал нам свой телефон : — Если, что, мол, звоните.… В городе живёт ещё десять
русских семей. Иногда собираются вместе по праздникам, на Новый год обязательно. На 2004 новый год собираются у художника из
Ташкента, по имени Шамиль.
В часе езды от города есть небольшой посёлок CHORDELEG. Добраться туда можно с автовокзала. На такси — не каждый знает,
местные почему-то не очень хорошо осведомлены о разных достопримечательностях. Там, по воскресеньям, великолепная ярмарка
индейских поделок из серебра и золота. Ну и разных других ненужностей. Но туда можно поехать и в любое время, ювелирные
лавчонки работают каждый день. Так что серебро с индейской тематикой вы всё равно можете приобрести.
Ну а вечерами, ближе к ночи, мы сиживали в EL CAFECITO. Такое очень приличное кафе, как бы полу богемное, скорее
студенческое. В основном — западная молодёжь, совершающая кругосветные путешествия. Когда прохладно, здесь нужно выпить
CANELAZO – горячий национальный спиртной напиток (типа грога), который подают хозяева сего заведения, молодая итальянская
пара. Там же, кстати, можно остановиться и на ночлег. После нашего отъезда из города в это кафе ворвались шесть перуанцев с
автоматами, и, положив всех на пол, собрали сумки и вынули из кассы около 2тыс. долл. (сведения от Кристины). В Эквадоре
(конечно, не как в Перу, где средь бела дня могут сумку отобрать), в крупных городах зевать не надо, особенно ночью (в КИТО
у Татьяны пытались сорвать рюкзачок).

Одним тихим и пасмурным октябрьским (числа не помню) утром мы отправились в национальный парк CAJOS(автобусом – 1,5$).
Это территория среди Анд, практически без крупной растительности. С множеством небольших озёр. Если подальше зайти в горы,
то можно увидеть диких лам. Туристы, группами, совершают там прогулки (или как модно говорить – Трекинг). Вход – 10 $, если
организованно, но если с другого конца (от большого креста со Спасителем) – то бесплатно. А если пообещаете хозяину
небольшого кафе отведать горной форели – Truca (очень вкусная, мы в восторге), то свои рюкзаки можно оставить у него в
чулане и гулять налегке, он вам и дорогу бесплатную покажет. Обязательно наденьте шляпу или т.п., за четыре часа, что мы
лазали по горам, у нас полностью сгорели макушки (хотя день пасмурный, да и мы не лысые). А лицо у Татьяны, на другой день
было похоже на пузырящуюся яичницу. Почему -то мы не взяли с собой солнцезащитный крем. И так же, к нашей радости, со скалы
нас ни кто не сбросил, как это недавно сделали с двумя Гринго, которые «зажали» денег местным разбойникам. Назад мы
добрались автостопом, который в Эквадоре хорошо работает.

Вечером этого же дня мы отправились по другую сторону Анд в город с красивым названием – RIO BAMBA. Эквадор, если вам не
известно, состоит как бы из четырёх частей это:
1.Коста – побережье Тихого океана, где живёт много чёрных людей, там тепло
и радостно;
2.Сьерра – горы, здесь в основном живут гордые индейцы, климат ровный, всегда 20С, вечером прохладно. Много вулканов и
других замечательных красот.
3.Амазония – к востоку от Анд, бассейн реки Амазонки, некоторые районы мало изучены. Там добывают нефть, и постепенно
сельва сжимается, «дикие» племена «оцивилизовываются» или уходят дальше в сельву. Влажно и жарко.

4. Галапагосские острова. Далеко в Тихом океане, куда на самолёте возят туристов посмотреть на изолированную тысячелетиями
флору и фауну. Стоимость, что-то в районе 1тыс. долл. на 2 недели. Мы с Татьяной не были (Кристина в июле летала —
понравилось).

Так вот, отвлёкся. Автобусом до Рио Бамбы – 6 часов из Куэнка, по горному серпантину не очень хорошего качества.
Укачивает. Из Рио Бамбы, как мы где-то вычитали, ходит в сторону Куэнка (до полпути и садиться, почему-то нужно в Рио Бамбе)
туристический поезд. Он идёт по горам, над страшными пропастями, средь великолепных пейзажей и действующих вулканов (так
вещают проспекты – авеню вулканов). Сидеть надо на крыше товарного вагона и держаться за маленькие поручни (15 см. над
крышей), в это время по крыше бегают продавцы разной снеди, а так же за доллар дают на прокат подушечку, что бы было не так
жёстко. Упасть в пропасть, с крыши, они почему-то не боятся. Всё это приключение длится часа 4-5, если день солнечный, то
вволю можно «нащёлкаться» фотоаппаратом. Вообще, сесть можно и на конечной станции, когда он пойдёт назад, и вы в полном
одиночестве прокатитесь в обратную сторону. Но, к сожалению, мы этого не знали и, приехав в Рио Бамбу, с грустью обнаружили,
что поезд ходит только в понедельник, среду и пятницу (лучше заранее уточнять), а нам было так жалко времени. Планировали
залезть ещё на Чимборасо – 6100м., высочайшую вершину Анд.
Остановились мы в отеле, возле ж/д. вокзала, под названием Боливар (который, по всей видимости, там бывал). Отель
старинный, окна из комнат выходят в вестибюль, как бы во внутренний испанский дворик, удобства на этаже, горячая вода
имеется. Всё это удовольствие – 3 долл. с носа. Перекусив через дорогу от отеля, мы (уже стемнело) пошли осматривать город.
Это старинный городок, с хорошо сохранившейся колониальной архитектурой, но уж очень грязный и замусоренный. Вдоволь
нагулявшись, зашли в мексиканское кафе подкрепиться, а там сплошь чьи-то двойники: вот за соседним столом Саддам Хусейн, вот
за другим — Немцов с Хакомадой, только уж больно чёрные. Ну и ещё разные наши, как бы знакомые. Любопытно. Мне, вообще-то,
часто чьи-либо двойники встречаются. Интересная особенность: В Рио Бамбе, в местах общепита, будь то ресторан или уличный
лоток, везде стоят на столах салфетки, чего не скажешь о других городах Эквадора и, как практика показала, Панамы и Кубы –
тоже. В этом отношении город оказался чистоплотным. Встав утром на первый автобус, мы с удовлетворением обнаружили, что
город за ночь вымели и убрали.

К обеду мы доехали до туристического городка BAN’OS. Дорога к нему пролегала по живописным предгорьям Анд — вулканы,
снежные вершины.…Там мы планировали найти какой ни-будь сплав в Амазонию, примерно на недельку, а так же взять тур на
восхождение какой либо вершины: Чимборасо или Катапакси. Баньос – очень уютный и красивый маленький городок, окружённый
живописными вершинами с живописнейшими водопадами. В городке имеется такой же маленький и хорошенький зоопарк с
представителями местной фауны. После не долгих поисков нашли великолепный хостел, под названием «SANTA CRUS» (5 долл.) Стали
выгружать вещи. И в этот момент меня переезжает огромный джип с перепуганной дамой за рулём (а в Эквадоре все ездят на
огромных машинах). Вернее, наезжает сзади на ногу. И, с перепугу, с вытаращенными глазами, продолжает потихоньку
придавливать мою голень к асфальту. Я сначала подумал, что это Кристина мне наступила сзади, и всё жмёт и жмёт.…
Оборачиваюсь, а там такая махина… Я по капоту пытаюсь барабанить, а она едет.… Так и переехала.… Но, к нашему удивлению,
нога почему-то не сломалась. Зато распухла неимоверно, буквально через полчаса. Взяв льда у хозяина хостела, мне сделали
компресс, и уже через два часа я скакал, как ни в чём не бывало (хромая, конечно). Но о том, что бы пешком идти на каскады
(что мы запланировали заранее), речи не могло и быть. Поэтому, взяв за углом четырёхколёсные скутеры (8 долл./час), мы
устремились к намеченной цели, дабы не пропало наше драгоценное время. Проехав километров пять по дороге, асфальт кончился,
и началась такая пылюга, а ещё ехать и ехать вдоль пропасти. И, как назло, проносятся автомобили и обдают тебя новой порцией
пыли.… Водопады мы всё-таки осмотрели и двинулись назад, А обратная дорога проходит через автомобильный тоннель, который,
конечно же, не освещается (даже через два тоннеля нужно проехать, можно, конечно, и объехать — но так интересней). В тоннеле
вода в некоторых местах, льётся с верху как из ведра, в буквальном смысле. И ни чего не видно, хоть глаз коли, только
слышно, как струи воды падают с высоты. Единственная скутеровская фара практически не светит. Жутко оттого, что если
навстречу будет мчаться грузовик или автобус, даже если тебя он и заметит, то окатит грязью с головы до ног уж непременно.
Но, довольные и счастливые, мы благополучно миновали сиё препятствие, хоть и были в грязи по уши (а летит она из-под
передних крыльев прямо в лицо). Девки мои в тоннеле чуть в «штаны не напустили» с испугу. Вообще то, все эти поездки на
мотороллерах и мотоциклах — обыкновенные «дурилки» для туристов. Если ты хочешь сэкономить время, то на такси гораздо
дешевле, а если нужен «активный отдых», то лучше взять велосипед. По приезду, отмывшись, пошли в зоопарк, который
действительно не плох. Рядом, на скале, красиво расположено «Зоо-кафе» с великолепным видом на горную реку в вечернем
закате. Но готовят, как и везде, мягко говоря – хреново. В Баньосе можно и на рафтах сплавиться по горной речке. Утром, в 9,
выезжаешь – к обеду дома.

Так как я стал не совсем пешеходный, восхождение в горы пришлось отменить. Как-нибудь в следующий раз. Поэтому мы решили
ехать дальше. В Амазонию. До города под названием Пуэрто – Франсиско – де – Орельяна, а попросту – COCA, как он и обозначен
на всех местных картах. Почему Кока? Не понятно – но кокаин в джунглях, возле нефтяных разработок, действительно подпольно
выращивают. Город стоит на реке NAPO, которая впадает в Амазонку. Мы думали, что там проще нанять какого ни будь лодочника
или найти турагенство, занимающееся путешествиями в сельву.
И утренним автобусом мы двинулись в городок PUYO, что бы, сделав там пересадку, доехать до более крупного пункта – TENA.
А между Теной и Кокой есть городок Арчидона, в котором, по слухам, то же можно найти агентство. И мы из Тены (всё равно
ждать автобус до Коки четыре часа, да и в ту же сторону), быстро пересев в другой автобус, поехали дальше. Горы давно
закончились, ещё между Баньосом и Пуйо, и началась такая жарища, что джинсы просто прилипали к телу, да плюс высокая
влажность. В Арчидоне, очень маленьком городке, находится всего одно агентство, которое встречает уже организованные группы
из Кито или Баньоса и переправляет их дальше в джунгли. Перед этим группы, как правило, приезжающие к обеду, отдыхают до
следующего дня, а потом в путь. Нас такой расклад не устраивал, терять целый день жалко, и мы, перекусив у уличного лотка
мясом какого то животного, решили ехать в Коку. Вечерело. Мы уселись на пороге какого-то дома, рядом с хозяевами, и стали
ждать автобус, а заодно наблюдать за жизнью горожан.

Народ фланировал туда-сюда по центральной улице. Молодёжь группами, девушки отдельно юноши отдельно, явно собиралась на
дискотеку. Люди семейные прогуливались парами по проезжей части (почему-то многие мужчины с голыми смуглыми торсами).
Старшее поколение смотрело на этот «променад», предварительно вынеся табуреты, кресла и т.п., восседая возле своих домов.
Надвигались тучи, стемнело. Народ постепенно таял. А тут ещё пошел дождь. Автобус один мы пропустили, был набит битком. А
последнего, десятичасового, всё нет и нет. А как назло машины не стопятся – поздно, в это время уже в джунгли не ездят.
Ночевать на улице, в парке, что-то не хочется, надо проситься на ночлег. Один единственный отельчик почему-то был закрыт.
Но тут, с часовым опозданием, вдалеке появился долгожданный автобус. Но он тоже был полон, поэтому, втиснувшись кое-как, мы
решили ехать стоя. А это шесть часов по тряской дороге. Но часа через два, народу как-то незаметно поубавилось. Автобус
притормаживал, и люди спрыгивали практически на ходу и уходили в темноту джунглей. На дороге, в свете фар, стали попадаться
пьяные индейцы, пытаясь, так же, на ходу запрыгнуть в транспорт. Но водитель был не преклонен и пьяных не брал. Правда,
один, одноногий, всё же залез. И всю дорогу «доставал» меня расспросами (сел то он со мной), кто я, да откуда. На что
приходилось, как обычно, глупо улыбаться, и говорить: — Русо туристо.
Приехали в Коку поздно ночью, под утро. Поймав такси и поплутав немного, остановились в отеле «MISSION» (30$ за троих, с
завтраком). Отель оказался на редкость хорошим. Большой номер, во дворе бассейн, есть lavanderia (то есть прачечная – хотя
они есть практически в каждом мало-мальски приличном хостеле). А главное, во дворе целый зоосад. Несколько очень ручных
туканов (их и в сельве полно, но близко ведь не подкрадёшься – а тут они сами в руки лезут), попугаев и обезьянок, которые
свободно, не боясь, общаются с посетителями. У птиц подрезаны крылья – поэтому улететь они не могут. Отель находится прямо
на въезде в город, на берегу Рио Напо. За мостом сразу направо. Выспавшись и позавтракав, мы двинулись по городу на поиски
«сплава по реке в сельве» или чего ни будь наподобие этого. Но работать в немногих, найденных нами агентствах, что-то ни кто
не спешил, народ или спал в гамаках, или вообще всё было закрыто.

И тут, на набережной, к нам подошёл длинноволосый индеец. Представился владельцем агентства и предложил свои услуги.
Агентство его представляло собой небольшую комнатушку с саморисованой картой на стене, на которой изображена акватория реки.
Посовещавшись, выбрали более дикий маршрут на 6-8 дней по Рио Типутини, до впадения в Напо и далее, вверх по течению, до
точки отправления, т.е. до Коки. Договорились отправиться сегодня же, в три часа пополудни.
Погрузив вещи в пикап, поданный индейцем, мы тронулись в путь. К нам присоединился молодой инженер 26-ти лет, по имени
Miguel, прозванный нами для удобства – Смоктуновский, потому как датчанин. Он собирался дойти с нами до перуанской границы,
кою и хотел пересечь. Грунтовая дорога среди джунглей проходила по нефтяным промыслам. Тряслись мы по ней часа четыре.
Пылища ужасная, да и сидеть на бочках с бензином, которые подпрыгивают на кочках, малоприятно. Уже наступила тропическая
ночь, когда мы доехали до небольшого посёлка на берегу Типутини. Река здесь только берёт своё начало, поэтому крокодилы и
пираньи тут отсутствуют. Так нас заверил сын «нашего вождя». При свете фонарика мы кое-как вымылись в речке, поужинали
мясом животного, у которого едят почему-то только среднюю часть туши, да и та очень жёсткая и легли спать в каком то
курятнике. А «вождь» (зовут его Энрике), уехал и обещал к восьми утра вернуться с лодкой. Встав с петухами и позавтракав,
стали ждать лодку. Уж полдень движется, а провожатого всё нет. Вдруг надул (деньги то вперёд отдали)? Но сын его нас
успокаивает: — Всё, мол, будет хорошо. Тут вдалеке появилась машина, но без каноэ. Это был Энрике – лодку он не нашёл и стал
от этого грустный-грустный (мы то думали, у него своя есть). Пошли договариваться с местными об аренде плавсредства. Два
индейца вызвались нас довезти до какого-то «хутора», на своей моторке, где бы мы могли договориться об одолжении каноэ. В
общем, погрузив бензин (400л.), продукты и вещи, мы отчалили…

Проплыв немного, я увидел маленького крокодильчика (см.25), который безмятежно плавал на поверхности, а говорили
крокодилов здесь нет. Через час на берегу показалась индейская хижина, в которой обитали бедные-бедные старик со старухой.
Живут эти люди, по всей видимости, сбором какао-бобов, которые и сушились на солнце возле «избушки». Энрике пошёл
договариваться со стариком-индейцем на счёт аренды долблёной лодки (узкая и длинная, метров восемь – тут же привязанная), а
мы попросили хозяйку показать свои владения. Возле жилища произрастали ананасы, какао и юкка. Юкка – сродни картофелю,
только более волокнистая. Делают из этих корнеплодов напиток под названием «чича». Юкку растирают и заливают водой.
Получается что-то вроде кваса, жидкость белого цвета, похожее на брагу. А по праздникам в чичу добавляют сахар, и получается
неплохой алкогольный напиток. Мы с Мигелем выпили литра по полтора этого «кваса», женская часть нашей группы испугалась за
желудки.
Энрике с лодкой договорился. И повесив на неё мотор и перегрузив вещи, мы двинулись дальше. Солнце пекло нещадно, что не
преминуло сказаться на нашей белой коже, и к вечеру мы сильно обгорели.
Над нашими головами носились туканы и ары, ну и естественно масса других птиц, названия коих мне неизвестно. Порхают
огромные синие бабочки, по словам Энрике, самые крупные в округе.
К вечеру, найдя небольшую песчаную косу, мы остановились на ночлег. Самое интересное в Амазонии, это, наверное, ночные
звуки. Всё вокруг ухает, пищит и шипит. Возле палатки кто-то ходит, в реке кто-то плещется и фыркает. Наверное, амазонская
иния или Боуто (BOTO)– речной дельфин, или это кайманы на охоту вышли. Примерно к двенадцати ночи всё постепенно стихает, —
так, фыркнет, какой ни-будь тигрильо и — тишина. На второй день плавания стали попадаться tartugas – речные черепахи. По всё
большему удалению от человеческого жилья они менее пугливы. Таращатся на тебя с веток и коряг, торчащих из воды. И
забавляются, разглядывая бабочек, которые стайками порхают над ними, а некоторые запросто садятся черепахам на нос. Боуто
стали появляться чаще, отфыркиваясь, как водолазы. По берегам реки вовсю резвились стаи обезьян, крича на всю округу.
Кайманы более пугливы, молнией устремляются в реку, едва завидев наше каноэ. Правда, один раз, пока мы делали вылазку в
джунгли, Татьяна осталась в лодке. Она свесила свой зад с борта, что бы справить нужду, а к ней в этот момент подплыл
кайман и вылез потихоньку на берег, чем её жутко напугал. Но от её крика тут же бросился в реку. Татьяне вообще везёт на
животных, вчера на неё бросилась змея, которая плыла на перерез нашей лодке. Как только лодка поравнялась со змеёй, та
выскочила из воды и бросилась на грудь перепуганной женщины. А вождь сказал, что змеи бросаются на тех кто много говорит не
правды. Надо задуматься…

На ночь вождь ставил донки на сомов, по его словам, они здесь просто огромные. Но, или рыбы не оказалось в реке, или
Энрике такой рыбак, но на свои снасти, с огромными крючками и наживкой из подпорченного мяса, он так ничего и не поймал.
Хотя леска, привязанная к лодке, всю ночь издавала какие-то шумы. Но пока наш Энрике добегал из палатки, всю насадку сжирала
рыба, а сидеть в каноэ он почему-то не хотел. Так мы и остались без рыбы, Раз, правда, поймали большого краба – но и его я
отпустил. Потом, проплывая по Напо, мы так и не увидели людей, промышлявших рыбной ловлей – так, очень редко попадаются
мальчишки, ловящие пираний. Да и рыбу крестьяне почему-то не продают. Наверное, не принято. Зачем утруждать себя рыбной
ловлей, когда и так всё растёт: бананы, юкка, ананасы и т.п.
А по вечерам мы рассматривали звёздное небо, оно здесь необычайно красивое. Энрике, показывая различные созвездия,
однажды заметил: — Знаете, есть такие летающие звезды,…Что за звёзды? – удивились мы. И тут до нас дошло, что он говорит о
спутниках, о коих не имеет ни малейшего представления. В последующем Кристина каждый вечер читала нашему вождю лекции по
физике (про спутники, которые запускают в России, о земном притяжении – поэтому вода из рек не выливается и так далее) и,
конечно, о международном положении (про Ирак и про американский империализм, естественно).
Как-то вечером Энрике рассказал про галлюциногенный цветок, который растёт в сельве и индейцы, употребляя его, видят
будущее. Меня это крайне заинтересовало. Я и до этого слышал, что европейцы специально приезжают в сельву, что бы
попробовать столь редкий наркотик. На обратном пути, ближе к дому, вождь обещал найти у местных аборигенов вожделенной травы.
Так, не спеша, мы и доплыли до перуанской границы, до городка Нуэво-Рокафуэрте, где нам пришлось распрощаться со
Смоктуновским. Отметили это дело пивом (а пиво в Эквадоре отменное, хотя всего продают два-три сорта) и поплыли в обратный
путь по широченной Напо (она там шириной с Лену). А датчанин остался ждать оказии до селения Пантоха, что находится на
перуанской стороне (обещали лодку на другой день).
В горах прошли дожди и вода в реке стремительно прибывала…Останавливаясь на ночлег на каком либо из множества островов
мы к утру оказывались чуть ли не в воде.

И вот, перед последней ночёвкой, Энрике раздобыл пучок листьев на берегу у какой-то хижины (нас на берег хозяева не
пустили). Как стемнело, он заварил своё зелье и налил мне полчашки. Сказал, что нужно пить маленькими глотками и минут через
сорок отвар начнёт действовать. Я это всё «опрокинул», правда почти залпом, и стал ждать…Минут через двадцать появилась
сухость во рту и стал потихоньку отниматься язык. А потом я прилёг, потому, что устал. … И дальше, практически часа на два,
я потерял память. Ноги сделались ватными, отказали полностью. Руки кое-как шевелились, глаза не открывались. Я сидел как
зомби и водил туда-сюда руками. Пытался одеть не существующие очки, повязывал несуществующий платок. Строил песчаные
замки.…Где-то присутствовал в другом мире, как герой Карлоса Кастанеды. Ничего не помню…(Просматривал потом видеосъемки).
Часа через два сознание потихоньку стало ко мне возвращаться. Я уже пытался вставать, но сделать это без посторонней помощи
не мог. Полностью потерял ориентацию в пространстве, не мог определять расстояние до предметов. Пытаясь взять скамейку –
хватал воздух, перешагивая через растяжку от палатки – делал это намного раньше, а потом падал, споткнувшись об оную…
Периодически впадал в беспамятство и нёс разную ахинею. Пытался зачем-то залезть в реку, чем страшно пугал окружающих. Они
думали, что я утону, и старались всеми силами меня удержать. В общем, говоря подростковым языком, «глючило меня и
колбасило». Татьяна вообще решила, что я такой, в не себе,так и останусь на всю жизнь. А наш «дон Хуан», видя всё
происходящее, спрятался от содееного в палатку. А средство это оказалось ещё и очень сильным мочегонным. Когда разум мой
стал проясняться, я начал через каждые десять минут бегать по острову и метить, как кобель, всё вокруг. Как мне потом
рассказали, об…..л я даже вождя. Но он был не возмутим и значения этому не придал. Литров десять жидкости из меня точно
вышло, заметно похудел. К утру меня свалил «Морфей», но и во сне будущего я так и не увидел. Проснувшись, я с ужасом
обнаружил, что фотокамера моя стала разноцветная, хотя вчера ещё была черного классического цвета, и пиктограммы на дисплее
стали цветные. А ещё, что самое страшное, я перестал видеть вблизи, зато вдаль стал видеть как сокол (а у меня минус 1,5). А
брёвна и коряги вокруг приобрели неожиданно живописные формы, кои я немедленно снял на плёнку. Но был я в полном сознании,
как вот сейчас.

Мы свернулись и поплыли дальше, а я стал разглядывать великолепное облачное небо. Облака были как никогда красивы. То в
небе показывался Чарли Чаплин, то боксёры, а то и картины эротического содержания. Я с наслаждением комментировал увиденное,
мне поддакивали (как потом оказалось, что бы отвязаться) и цокали языками.
К обеду седьмого дня пути мы вернулись в Коку. Вождь тут же поймал такси и отправил нас в аэропорт, который
располагается в черте города. В обед должен быть рейс до Кито. Но мы опоздали на считанные минуты, самолётик стоял с
запущенными двигателями и готовился подняться. Я, конечно же, пытался его застопить (так как ещё не совсем «отошёл»), но
меня удержали. И самолёт улетел без нас. Тогда, сев в автобус мы покинули эти гостеприимные края и нам предстояло
одиннадцать часов трястись до столицы.
В час ночи, добравшись до QUITO, нашли на площади Santo Domingo (центр, от автовокзала надо подняться по лестнице и
пройти метров 300.) хостел за 8 долл., с горячей водой. Всю субботу мы осматривали город. На такси (2,5 долл.) поднялись к
«девушке»(монумент такой) на горе (3000 м. над уровнем моря), там смотровая площадка. Можно подняться туда пешком, но нас
остановили прохожие, сказав, что, проходя по прилегающему к горе району, нас обязательно ограбят. На гору можно заехать и на
автобусе за 0,25. Налюбовавшись видами, поехали в центр ужинать, а заодно и отметить день моего рождения. К этому времени, я
уже пришёл в себя, только зрение ещё дня три восстанавливалось. В районе Mariskal, на av. Rio Amazonas большое количество
ресторанчиков и I-Net кафе для западных туристов, так же здесь можно снять недорого номер. Papaya-Net, по видимому, самое
популярное заведение, народу – не пробиться: I-Net – 0,70$ час, разговор с Россией — 0,40$ минута. Порция Chivas Regal –
2,5$, великолепные пироженные (postre)– 1,2-1,8. Через дорогу есть итальянское кафе, с неплохой винной картой. Много
аргентинских и чилийских вин и неплохо готовят лазанью, обслуживает и рекомендует вина сам старый хозяин-итальянец.

Если вы находитесь в Кито в воскресенье, то нужно обязательно съездить на индейскую ярмарку в OTOVALO (автобус напротив
университета, час езды). Когда мы ранним утром добрались туда, то увидели много-много по воскресному нарядных индейцев,
которые, закупив на улице снеди, шли потоком на кладбище поминать усопших. Как у нас на Пасху, только ни одного пьяного.
Посмотрев на это великолепие, побродив по ярмарке и накупив сувениров, мы двинулись в Midad del Mundo, на линию экватора,
где попробовали провести опыт с закручиванием пепси-колы в воронке. Но ничего не выходило, пепси упорно закручивалось против
часовой стрелки, не смотря на наш переход в северное полушарие. Ситуацию разъяснил служащий кафе, который пристально
наблюдал за нашими странными действиями. Экватор, с его слов, находится, метров 200 севернее нарисованной линии и проходит
через гору, где когда-то располагалась древняя обсерватория индейцев Инка. Затемно, вернувшись в Кито, я решил снять
подсвеченную площадь Santo Domingo. Пока я расставлял штатив, какой то голодранец пытался выхватить у Татьяны рюкзак. Но он
не знал, несчастный, что её голыми руками не возьмёшь. Получив отпор, грабитель неспешно удалился. И тут мы заметили, что на
ночной площади кругом кучкуются группы таких же подростков. Поэтому мы решили не провоцировать людей на нехорошие поступки,
а пошли спать, благо ночлег наш находился за углом. Но что-то не спалось. И выписавшись из хостела, мы отправились в
коммунистический город Esmeraldas, находящийся на берегу океана, прямо у границы с Колумбией. Последний автобус в 24-00.
Немного истории. Когда-то испанская шхуна, груженная «чёрным товаром», потерпела крушение у берегов нынешнего Эквадора.
Рабы спаслись и основали поселение на берегу тёплого океана, где настолько щедрая природа, что заботиться о хлебе насущном
как-то не очень приходится.
Обнаружили деревушку далеко после отмены рабства. Так они там и живут. Выпивают, танцуют и веселятся. И свято верят в
коммунистические идеи. Влияние компартии в этом регионе весьма существенно.

Подъезжая к городу, в шестом часу утра, нам стали попадаться группы добрых весёлых чёрных людей, распивающих ром прямо
на тротуарах, Пересев в другой автобус, мы поехали в курортное местечко под названием ATACAMES, в сорока минутах езды от
города. Поселились в лучшем, на наш взгляд, отеле «Arco Iris». Его содержит немец, поклонник САИ БАБЫ, на тот момент
находившийся в Индии у своего гуру. Отель представляет собой двухэтажные уютные домики в пальмовой роще на берегу океана.
Номер на троих – 30 долл. Очень уютное и очень зелёное заведение в конце набережной, поэтому здесь не шумно. Зато в центре
курортной улицы множество баров и ресторанчиков, где с утра ревёт музыка. Местный народ, по большей части, с утра выпивая,
сидит и пялится на окружающую действительность. Пройдясь по сувенирным лавочкам, где в изобилии представлен саморисованный
Иосиф Виссарионович, мы решили съездить на экскурсию в Эсмеральдос. Так как ранним утром толком его не разглядели. Там мы
прогулялись по центральным улицам и посетили местный продуктовый рынок. Кругом одни чёрные люди, пристально наблюдающие за
нами. Поели местных креветок сваренных в кокосовом молоке, очень вкусно. К нам подошла белая женщина и предупредила (как и
в других городах), что бы мы подальше спрятали фототехнику, а то хулиганы могут вырвать даже среди бела дня. Что за напасть!
Решили отправиться назад, в Атакамес, на пляж. По приезду решили зайти в гости к одному галеристу (таковым он нам утром
представился) посмотреть, чем живёт. Как и многие жители, он пускает на постой отдыхающих. Живёт с двумя
сыновьями-школьниками. Вдовец. Просил найти ему русскую женщину для совместного проживания. Занимается тем, что делает
поделки из подручного морского материала: бусы, браслеты, кулоны и т.п. Довольно симпатичный человек лет 35-ти, по имени
Carolando. Остановиться у него можно за 5
долл.

Вдоволь накупавшись, решили переехать в другое курортное местечко — Puerto-Lopes. Там находится заповедный остров
Ла-Плато, где проживает множество птиц и тюленей, а так же обитает стадо китов. Ещё этот остров называют «Галапагосы для
бедных». Поселились в отеле «Pacific», в самом центре посёлка. Отель ещё строится и возможно будет самым хорошим в городке
после окончания ремонта. Походив в поисках тур бюро, коих предостаточно, сторговались (с 30 до 22 долл.) в одном, взяв тур
на остров. Это на завтра, а на сегодня нам навязали велосипеды (раз скидку дали, то возьмите хоть велосипеды) и мы с
Кристиной вдвоём решили поехать в национальный парк, в посёлок «Белая вода». Крутить педали, примерно 15-20 км. по горам.
Въезд на территорию парка 3 долл., вместе с экскурсией. Не доезжая километра три до цели, у меня порвалась цепь и пришлось
идти пешком, ведя двухколёсного друга рядом. «Белая вода» оказалась коммуной, в которой живут 56 семей. Небогато живут,
имеют пикап, на котором по выходным ездят в город за покупками. Возделывают землю и водят по своим владениям не
многочисленных туристов, показывая древние индейские раскопки, маленький музей и небольшое радоновое озеро, в котором можно
искупаться, намазавшись радоновой же грязью. Один юный коммунар, проведя с нами экскурсию, починил мне велосипед и мы под
вечер, двинулись назад. Но, проехав километра два, порвалась цепь на втором велосипеде. До большой дороги ещё далеко, что
делать — не знаем, хоть в коммуну возвращайся. И тут на счастье появился огромный джип, который мы и застопили. Английская
пара из Парижа милостиво согласилась добросить Кристину в городок, хотя им было абсолютно в другую сторону. Ну а я
потихоньку «закрутил» педали, боясь, как бы не порвалась цепь в очередной раз.
С утра поехали на остров, до коего два часа на катере. Ознакомились с местной фауной, преимущественно с пернатой её
частью. Поплавали с маской у коралловых рифов, наблюдая жизнь подводную (рыбы едят прямо из рук) и поехали в обратную
сторону. Подходя к берегу, увидели очень странную картину. На берегу во множественном числе расставлены пластмассовые
кресла, как в театре. В них восседают дети разных возрастов, которые с интересом смотрят на приближающийся катер. Только
катер ткнулся носом в берег, началось что-то не вообразимое! Дети повскакивали со своих мест и бросились, отталкивая друг
друга, к пассажирам, держа в ручонках бутылки с водой и полотенца. Они хватали туристов за руки и жалобно приглашали сесть в
своё кресло. До меня не сразу дошло, что они хотят омыть нам ноги, которые естественно в песке. И заработать денежку. Очень
трогательно. Заметьте – заработать, а не выклянчить. Хотелось всем заплатить, но к нашему стыду, мелочи как назло не
оказалось. Трое так и шли с нами до центра, где мы разменяли двадцатку и согласились на омовение.
Ну, а утренним автобусом двинулись в Гуаякиль, откуда утром следующего дня, распрощавшись с Кристиной, отправились в
Панаму.
Так что путешествие наше по Эквадору вполне успешно закончилось. Жаль, не смогли покорить какую либо из вершин, но может
быть, мы сюда ещё вернёмся.