Путешествия по Франции всегда оставляют неизгладимое впечатление. Это, пожалуй, единственная страна, жители которой имеют уникальную возможность прожить всю жизнь и путешествовать только по своей стране, настолько она разнообразна и богата на различные достопримечательности. Уже несколько лет предпочитаем путешествовать по Франции самостоятельно на автомобиле. Турпоездка в составе группы, в моих глазах, имеет только одно преимущество – цену, что, хотя и немаловажно, все же оставляет неистребимое желание увидеть несколько больше, чем стандартно демонстрируют туристам из окон автобусов. Автомобиль же дает совсем иную степень свободы – можно ехать куда хочешь, останавливаться, где хочешь, и на какое хочешь время.

Поэтому, исколесив практически всю Луару (о чем надеюсь даже написать сюда), следующей темой путешествия была выбрана Бретань. Почему? Об этом можно написать пространно, а если коротко, то очень заинтересовало сочетание двух совершенно разных слоев старины, если так можно выразится. Ведь в Бретани соседствуют элементы как доисторической культуры (дольмены и менгиры), так и памятники более близкой к нам истории в виде средневековых замков и крепостей, к которым лично я с детства неравнодушен. Постараюсь построить рассказ в хронологическом порядке – все-таки личные впечатления, а не путеводитель.

Машина, как всегда, заказывалась ранее. В этот раз опробовал интернет, и вобщем-то остался доволен. Единственное, что приходится внимательно смотреть на сайтах, так это прочие условия, набранные мелким шрифтом. В них-то и может быть некоторая «засада». Условия страхования, например, могут сильно разниться от компании к компании. Это касается и стоимости страховки, и предлагаемой франшизы. Лучше и то и другое поменьше, но и полное страхование считаю нужным брать всегда. Вот на чем можно и нужно экономить, так это на страховании жизни – у всех нас россиян уже имеется страховка, без которой и в Европу-то не пускают, а два раза платить за одно и то же как-то не хочется. Плюс ко всему, бронирование заранее дает определенную гарантию, что твоя машина будет тебя ждать, и не придется бродить между стойками прокатных контор в поисках устраивающего тебя варианта. По заведенной уже традиции машину взяли в аэропорту. Мне этот вариант кажется наиболее удобным: прилетел, сел, поехал. А когда возвращаешься, то просто приезжаешь в аэропорт, сдаешь машину – и никаких проблем с багажом, автобусом-такси и т.п. Я себе облюбовал Мерседес А-класса и стараюсь каждый раз брать его. Во-первых небольшой, но вместительный. Во-вторых, весьма комфортный. И в третьих, что совсем немаловажно, – экономичный. При цене бензина больше евро за литр, это, согласитесь, весьма существенно. А в идеале вообще разжиться дизельным вариантом. Один раз мне такой достался – экономия была настолько существенной, что это грело душу на протяжении всего не совсем гладкого путешествия. Что касается недостатков, то, на мой взгляд это отнюдь не неустойчивось машины (из-за высоты), о которой так много писалось, а внушительный, для такой небольшой в принципе машинки, радиус разворота – хотите верьте, хотите нет, но кое-где на узких улочках и в подземных гаражах разворот приходилось выполнять в два приема.

День первый. Париж – Ле Ман – Ренн – Ванн
Стартовали из Парижа утром. Хотелось до вечера приехать в конечную точку – Ванн, где была забронирована гостиница. В эту поездку решено было использовать оправдавшую себя схему: приезд на точку – осмотр окрестностей – переезд на другую точку. Поэтому и бронирование произвели заранее. В Ванне это был один из отельчиков сети «Этап», а вот на следующей точке нас ждал отель в настоящем замке, но об этом чуть позже. Поскольку хотелось поскорее попасть в пункт назначения, была выбрана платная магистраль А11(Е50), что позволяло двигаться со скоростью в 150-160 км/ч. Ограничение скорости во Франции, конечно же, имеется, и для таких магистралей составляет 130 км/ч, но так там никто не ездит. Дорога хорошая, и я ни разу не видел, чтобы кого-то ловили за превышение скорости. Другое дело – населенные пункты. Там всегда 50 км/ч, и нарываться на местное самоуправление – себе дороже. Не снижая скорости проскочили Ле Ман, объехали Лаваль, началась непосредственно Бретань. На магистрали это чувствуется сразу – в Бретани нет платных дорог. Все скоростные – бесплатные, что очень и очень приятно. Оставив справа Витрэ, котрый все же намеревались посетить впоследствии, долетели до Ренна и проследовали в Ванн.

Где-то после Ренна природа начала меняться: стало попадаться больше хвойных деревьев, рельеф несколько всхолмился. Чем ближе мы подъезжали к Ванну, тем больше ощущалась близость моря. И, наконец, мы у цели. Некоторое время ушло на то, чтобы отыскать отельчик, который, как и все отели этой сети, располагался за городом. Первый раз мы мимо него благополучно проскочили, хотя, как впоследствии оказалось, были на верном пути. Просто во Франции есть такая примочка в указателях – они могут вас вести все дорогу, но в самый последний момент, перед последней развилкой или кругом они почему-то исчезают. Видимо считается, что дальше и так все должно быть ясно. В действительности же все не так просто – пару раз мы так и не смогли найти то, что искали, но в этот раз нам повезло. Отельчик свой мы в конце концов увидели, правда уже с дороги, уводившей нас от него. Надо отметить, что российские трюки типа развернуться или съехать с дороги во Франции практическии не проходят. Как развернешься, если на дороге разделительный отбойник, и как съедешь, если вдоль всей дороги идет дренажная канава? Пришлось тащиться километров десять до первого круга, а потом обратно (тащиться, потому, что в этом месте была приличная пробка из-за ремонтных работ, о чем всех добросовестно предупреждали заботливо расставленные объявления).

Устроившись в гостинице (маленький, но чистенький номерок с видом на ту самую дорогу), отправились в Ванн. Солнечное весь день сентябрьское небо стало подавать нехорошие признаки, с моря потянулись облака, стало пасмурно, пришлось одеть ветровки. В Ванне проехали сразу на набережную, где в небольшом заливчике мирно покачивались многочисленные яхты. Картина чем-то напоминала Амстердам. В старый город вошли через одни из сохранившихся городских ворот и сразу попали в мир кривых улочек и старых домов. Взяв на заметку один рыбный ресторан, который, судя по всему, пользовался успехом у местной публики, продолжили исследование города и вскорости поднялись до городского собора, который окружали замечательные фехверковые домики с балками, выкрашенными в красный и фиолетовый цвет, что характерно именно для Бретани. Глядя на громаду собора, вспомнили старину Арамиса, который, судя по заверениям Дюма-отца, какое-то время пробыл архиепископом Ваннским. Уже в сумерках замкнули кольцо, пойдя с внешней стороны городской крепостной стены, в бывшем рву котрой теперь симпатичный сквер, и с первыми каплями все-таки собравшегося дождя устремились в примеченный ранее ресторанчик, где и воздали должное местной кухне, состоящей главным образом из морепродуктов. К машине вернулись уже под проливным дождем, спасли только предусмотрительно захваченные зонтики. Всю дорогу до гостиницы нас глодали сомнения по поводу завтряшней погоды – уж очень не хотелось обозревать сырые окрестности из окна авто.

День второй. Локмарьяк / Гран Менгир – Карнак – п-ов Киберон – Фужер – Шато де Буа-Ги
Наутро мы с великой радостью убедились, что наши страхи по поводу погоды были беспочвенны. Солнце сияло вовсю, и мы поспешили собраться и отправиться к ожидавшим нас достопримечательностям. Первой точкой нашего пути был комплекс дольменов неподалеку от городка с нечитаемым по-французски названием – Локмарьяк. Завидев указатели с этим названием, мы честно старались прочитать слово, в котором явно было слишком много букв (Locmariaquer) – вспомнились и шотландцы и ирландцы с их похожими названиями. Вскоре мы выехали на побережье залива Киберон. Там на песчанной гряде мы и увидели свой первый в этих краях дольмен. Он представлял из себя квадратный вход из каменных блоков, ведущий прямо под землю. Рядом стоял изрядно выветренный 3-х метровый обелиск. Из отверстия тянуло сыростью и холодом, однако любопытство взяло вверх, поскольку щит с пояснениями рисовал достаточно длинный туннель с ответвлениями и обещал какие-то доисторические рисунки. Купившись на это, мы смело шагнули в неизвестность. Надо отдать должное нашему энтузиазму – до первого ответвления и малой камеры мы все-таки дошли, хоть с и согнувшись в три погибели. Проблески света из входа практически исчезли, и мы поняли, что совсем не готовы к подобной экспедиции. Срочно нужен был фонарь, о котором, естесственно, никто даже не подумал. Темнота впереди выглядела пугающе, и нам мучительно захотелось наружу. Решив оставить нацарапанные далекими предками рисунки в покое, мы рванули навстречу теплому солнечному свету.

А на побережье тем временем кипела бурная деятельность. Отлив отогнал воду на значительное расстояние от песчанного пляжа, обнажив морское дно со всеми его обитателями. Десятки человек из местных, приехавших на машинах, старательно бродили по всему пространству бывшего дна морского и увлеченно занималмсь сбором устриц и мидий – этакий национальный спорт и трудоустройство одновременно. Большая часть добытого на этих пляжах в тот же день перекочевала к оптовикам, магазинчики, которых нам встречались вдоль дороги, а потом уже на стол, как местный, так и в других городах и весях Франции. Картина была настолько занятной, что нас так и подмывало присоединиться к этой компании морских старателей. Однако, благоразумие и тут взяло вверх, и за отсутствием водходящей обуви, решено было ограничится лишь недолгим кайфом на пляже под теплым солнышком. Следующей точкой маршрута было посещение комплекса Больших Дольменов (Grand Menhir), тоже неподалеку от Локмарьяка, куда мы и подъехали аккурат в обеденный перерыв. Рассудив, что это не так уж плохо, мы тут же решили в Локмарьке отобедать и устроились в на втором этаже очень симпатичного ресторанчика на набережной с видом на обмелевший залив – по всему пространству бывшей акватории, еще мокрые после отлива, лежали лодки, катера и яхточки местных жителей, терпеливо ожидая, когда вернется вода. Картина, надо сказать, несколько сюрреалистическая. Как обычно, ударили по морским дарам – устрицы по 9 евро за дюжину просто не могли нас оставить равнодушными.

Большие менгиры были удовольствием уже платным, но зрелище того стоило! Комплекс состоит как бы из трех значительных сооружений, построенных на протяжении почти 5 тысяч лет. Самые древние – гигантские камни, когда-то гордо стоявшие вертикально, а теперь поваленные на землю. Самый крупный, некогда высившийся на 18 м, при падении раскололся на три части, но и эти части потрясают воображение Этим камням больше 10 тыс. лет. Кто их ставил и для чего – по большнй части загадка. Неподалеку расположен другая, не менее интересная постройка – Табль де Маршан (Table de Marchand) – огромная каменная плита, установленная на нескольких камнях поменьше. К сожалению, в целях сохранения и «воссоздания первоначального облика» эту конструкцию обложили камнями поменьше, что сделало ее похожей на маленькую пирамиду. Этот дольмен помоложе, «всего» 6 тыс. лет, и внутри расположена плита с ритуальными рисунками, смысл которых также неясен. Третий дольмен – погребальный туннель – полностью находится в земле. На поверхности видна лишь часть каменного свода, тянущаяся на несколько десятков метров.

Оставив позади комплекс Больших менгиров, мы направились к еще более загадочному комплексу дольменов в Карнаке. Не знаю, как описать то ощущуение нереальности и какой-то запредельности окрывшейся нам картины. Вдоль дороги параллельными рядами были выстроены камни. Больше десятка таких рядов тянулись на километры от побережья вглубь, постепенно уменьшаясь в высоте с 3-4 м до каких-то 50 см. К сожалению, не так давно доступ непосредственно к камням запретили, и погулять между ними не представляется возможным. Но открывающиеся с разных сторон виды с лихвой компенсируют это неудобство. Состояние, которое испытываешь в этом месте, иначе как благоговейным трепетом и не назовешь. Наверное нечто подобное можно испытать перед пирамидами Египта и Америки или в Стоунхендже. И ведь никто до сих пор не знает ни точной даты постройки, ни назначения всего этого! Потрясенные Карнаком, мы стали собираться в неблизкий путь в северную часть Бретани, где планировали остановиться на несколько дней. Поскольку время и погода позволяли, мы решили заехать на полуостров Киберон, откуда ходят паромы на остров Бель-Иль, хотя посещение самого острова, также известного своими дольменами, в наши планы не входило. В действительности же мы доехали только до самой узкой части полуострова – перешейка шириной метров в 150-200, где стоя на песчанной дюне можно было обозревать море сразу с двух сторон. Замечательный песчанный пояж и теплое солнце так и манили искупаться, и мы горько пожалели об оставленных в Париже плавках-купальниках. Пришлось ограничится прогулкой босиком в полосе прибоя.

Окинув на прощание взглядом побережье, мы погрузились в машину и покинули южную Бретань, унося с собой незабываемые воспоминания. Теперь наш путь лежал через Орэ, Ванн и Ренн на Фужер. Уже начало смеркаться, когда, объехав Ренн, мы попали на магистраль в направлении Фужера. Дороги этой в нашем атласе Мишлена 1996 года, приобретенном лет пять назад на распродаже не значилось. Дорога была явно новой, что подтвеждало налие некоторых недоделок и скромное количество указателей. Оставалось только надеятся, что съезд на Фужер помечен все-таки будет. Вообще-то, карты и атласы Мишлена переиздаются каждый год и, на мой взгляд, являются лучшим другом и помошником любого автотуриста. Сравнение их с продукцией, показывающей автодороги России, вызывает лишь грустный вздох, настолько они подробны и удобны. Уже почти стемнело, когда мы свернули на Фужер и проехали через город. Над нами высились мощные башни средневековой крепости, которую мы дали себе слово обязательно исследовать. Нам предстояло проехать еще 8-10 километров по полевым дорогам до места нашего ночлега – замка Буа-Ги и к самому замку подъезжали уже практически в темноте. Сил осталось только получить ключи от номера, затащить вещи на второй этаж и улечься спать.

День третий. Буа-Ги – Доль-де-Бретань – Комбур – Динан
Утро встретило ярким солнцем и заметным запахом коровника с близлежащей фермы. Несколько подивившись этому обстоятельству (ведь вечером не пахло), отправились на завтрак непосредственно в основное здание замка. Нужно пояснить, что номер наш находился на втором этаже пристройки, которую я определил, как бывшую конюшню. Весь первый этаж занимала столовая, уже законсервированная на зиму. Второй этаж занимали вполне современные номера в стиле **. Удовольствие это стоило порядка 80 евро (это, конечно, не 35 евро в Этапе, но вполне сопоставимо с парижскими ценами), и было весьма уютно. Кстати, можно было снять комнату и в основном здании замка, но это обошлось бы уже в 110 евро за ночь. Здраво рассудив, что в номере мы будем проводить меньшую часть времени, решили не пижонить и в основное здание не переселяться. Пока собирались на завтрак, я имел возможность поизучать устройство черепичной крыши, куда выходило наше окно мансардного типа. Крыша была покрыта тонкими плитками черного (кажется) шифера, каждая из который держалась на собственном крючке. Ничего подобного мне до тех пор наблюдать не приходилось.

Завтрак был обычно безликим завтраком любой французской гостиницы: хлеб, масло, круассаны, джем и кофе, но подавался в одной из малых гостинных на первом этаже с видом на окрестные луга. Перед отъездом мы совершили небольшую экскурсию вокруг дома. Буа-Ги представлял собой небольшой шато о двух этажах и с двумя же башнями по углам. Время постройки (или наиболее значительной перестройки) угадывалось как век 18-й. Перед зданием сохранились остатки парка – небольшая рощица и пруд – а также лужайка с традиционными для французских парков клумбами. У меня вообще возникло впечатление, что любой хозяин замка, даже самого маленького, считает своим долгом разбить несколько клумб, тем самым показывая, что и у него есть свой, хоть маленький, но парк. Покончив с осмотром, мы зарезервировали столик на ужин и погрузились в свой маленикий Мерседес, сиротливо стоявший среди пары спортивных Роверов, одного Бентли и одного Порша (постояльцев было немного и в основном путешествующие англичане с достатком явно выше среднего).

Первой точкой маршрута был Доль-де-Бретань – симпатичный городок на пути к северному побережью. Дорога змеилась между бесконечными кукурузными полями – мы даже стали шутить, что теперь-то знаем родину кукурузы Бондюэль. Не доезжая километров 3-х до Доль, кукурузное царство неожиданно расступилось и нам открылся еще один дольмен, но – во всей красе, гордо торчаший метров на десять как указующий перст (или какой еще символ) посреди поляны. От него исходила какая-то непонятная магия, время как бы признавало свое поражение и переставало существовать рядом с этим циклопическим камнем. Доль-де-Бретань предстал перед нами в виде нескольких старинных улочек с фехверковыми домиками и громадой собора, напоминающего скорее укрепленный замок. Погуляв по улицам, мы решили ехать в Комбур, на родину Шатобриана. Как ни странно, но родовым поместьем Шатобрианов был как раз замок Комбур, а отнюдь не одноименный замок на Луаре. Дорога заняла несколько больше времени, чем рассчитывали, из-за ремонтных работ и объездов. Однако, надо воздать должное французским ремонтникам, которые всегда выставляют желтые указатели направления объезда.

Замок в Комбуре был закрыт (конечно же!) на обед. Мы не остались в долгу и нашли очень милый ресторан под стенами замка рядов с прудом, где кроме прочего отведали местный десерт – в моем понимании что-то вроде сладкого омлета. Вино подавалось по всем правилам – чувствовалось, что официант гордится этим умением. Надо сказать, что несмотря на глубокие винные традиции, большинство французов в вине разбирается слабо, ну а в ресторане «тупых иностранцев» могуп попросту приложить (один раз нам положили в вино лед, видимо приняв за американцев). Сам замок Комбур практически не подвергся перестройкам и до сих пор высится мощным укреплением. У него не разрушали стен в угоду моде 18-го века. Единственным добавлением является широкая каменная лестница, ведущая к главному входу, расположенному, как и полагалось в замках на высоте второго этажа. Наиболее интересной нам показалась часть экскурсии, посвященная прогулке по стенам и башням. В Кошачьей башне (названной так потому что там была найдена мумия кошки – тут же демонстрируемая) находится комната, где провел детские годы Шатобриан. Вход в эту комнату возможен только с открытого участка крепостной стены. Легко себе представить, как одиноко и страшно бывало там ребенку, особенно в непогоду.

Бросив прощальный взгляд на башни Комбура, отражающиеся в глади пруда, отправляемся в Динан. В город въезжаем по огромному виадуку через реку между двумя высокими и обрывистыми берегами. Осмотр начинаем с музея, расположенного в средневековых укреплениях города. С одной из мощных башен открывается великолепный вид на весь старый Динан. Затем – прогулка по старому городу, собор, который сочетает в себе романский и готический стили, раскошный вид с другой стороны укреплений на долину реки и виадук. Отправляемся назад, поскольку впереди ужин в замке при свечах, который нисколько не разочаровывает. Однако впредь решаем на ужин не возвращаться, не хочется чувствовать привязку ко времени.

День четвертый. Фужер – Сан-Мало – мыс Груэн – Канкаль – Мон Сан-Мишель
Утро встречает уже ожидаемым запахом коровника (вечером ничего подобного не было!). Заскочив по дороге в магазин за батарейками к фотоаппарату (вчера в Динане они подлым образом неожиданно умерли), въезжаем в Фужер, название которого с французского переводится как «папоротники». Поскольку растений этих во Франции великое множество, то и городов и местечек с таким названием не меньше. Паркуемся у стен крепости. Обилие и мощь башен впечатляет. Отправляемся на прогулку вокруг крепости, которая вопреки всему расположена в низине между холмами, а не на одной из господствующих высот – видимо, сказалось необходимая близость к воде. На входе подвергаемся ритуальному уже допросу о своей национальной принадлежности. Как мне показалось, вопросы эти задаются с двоякой целью: собрать какую-то статистику о посещаемости и для того, чтобы выдать брошюру на соответствующем языке. В нашем случае все это начинает немного доставать, потому что, услышав про Россию, нам обычно заявляют, что не могет предложить ничего на русском, после чего с большим недоверием выдают по нашей просьбе материалы на французском или английском. Вот уж воистину: не стыдиться своей страны гораздо сложнее, чем назваться каким-нибудь шведом-англичанином.

Вдоволь полазив по башням, откуда ветер так и норовил сдуть настырных туристов, отправляемся дальше, предварительно заехав в городской парк, откуда открывается совершенно роскошный вид на старый город и саму крепость. Следующая и давно предвкушаемая достопримечательность – Сан-Мало – город-крепость и колыбель бретонских пиратов. Сам город просто кишит туристами, что нам, уже привыкшим к немноголюдности сельской местности, несколько в диковинку. Поэтому, погуляв по городу, мы добрались до замка, а потом пешком по обнажившемуся пксчанному дну моря пришли в один из фортов, построенный на островке маршалом Вобаном для обороны побережься. С форта открывался вид на весь Сан-Мало, а посещение темниц добавило острых ощущений. Вскорости, однако, пришлось возвращаться, поскольку форт фунционировал только во время отлива, и туристам настоятельно рекомендовали вернуться в город до возвращения воды.

Покинув шумный Сан-Мало, мы проследовали вдоль побережья на восток в направлении Мон Сан-Мишель, стараясь оставаться на дорогах идущих непосредственно по самому побережью, имея целью мыс Груэн – самую северную оконечность Бретани. Мыс встретил нас нагромождением скал, среди которых были разбросаны бетонные пакгаузы и доты – напоминание о последней войне. Залив Мон Сан-Мишель тонул в вечерней дымке, скрывая конечную цель нашего путешествия – гору со знаменитым аббатством. Мы уже бывали на Мон Сан-Мишель в составе автобусной экскурсии из Парижа и имели возможность исследовать его вдоль и поперек. Теперь же нам очень хотелось увидеть знаменитый прилив на Сан-Мишеле, о котором в хрониках писали, что всадник на лошади может от него ускакать, а человек убежать не в состоянии. Начало прилива ожидалось где-то около 10-ти вечера. Воображение рисовало пенящиеся водовороты неумолимой стихии, которые так здорово было бы наблюдать с одной из башен старого города.

Время еще было, и, продолжая двигаться по дороге D797 вдоль побережья, в одной из деревушек мы увидели недалеко от дороги дощатый навес, где всем желающим предлагались свежевыловленные устрицы и мидии. Устоять перед соблазном было выше наших сил. Антураж был самый простой, но могу утверждать, что вкуснее тех устриц с сидром на свежем воздухе мне пробовать не приходилось. В качестве бесплатного приложения мы стали свидетелями спора гостей за одним из столиков с хозяйкой заведения. Суть его была в том, кому же все-таки принадлежит Сан-Мишель. Территориально он находится в Нормандии (на самой границе с Бретанью), но бретонцы усиленно не признают этого факта. Так вот: гости подначивали хозяйку этим фактом, а она реагировала весьма эмоционально, заявив напоследок, что «Мон Сан-Мишель пока нормандский, но это ненадолго!» На Сан-Мишель мы добрались уже в сумерках. До заявленного времени прилива оставалось совсем неиного времени. Мы поспешили взобраться на одну из башен, куда уже начал подтягиваться любопытствующий люд. Время шло, вокруг темнело, а вода все не появлялась. Прождав где-то с час и окончательно замерзнув, мы отправились отогреваться чаем с лимоном и коньяком в один из баров. Дальнейшее общение с аборигенами прояснило, что увидеть прилив шансов никаких не было. В десять вечера прилив только начинает входить в залив и когда будет на Сан-Мишеле одному богу известно. Предлагалось приехать с утра пораньше и посмотреть на Сан-Мишель с водой. Увы, красивая легенда так легендой и осталась. Основательно разочарованные вернулись в Буа-Ги и, распив с горя бутылочку доброго вина, уснули.

День пятый (последний). Витрэ
Несмотря на желание встать пораньше и сгонять на Мон Сан-Мишель, проспали и решили ехать прямиком в Витрэ, поскольку потом предстояло возвращение в Париж. Распрощавшись с гостеприимным Буа-Ги, поехали строго на юг, проехали Фужер и к обеду парковались неподалеку от крепости в Витрэ, в которую и отправились через узкие улочки старого города. Крепость в Витрэ хорошо сохранилась и даже выглядела весьма нарядно, будучи украшенной французскими флагами. У подножия одной из башен мы заприметили одно весьма колоритное кафе, расположенное в старом покосившемся домике. Сожалея о невозможности продолжить общение с Бретанью, мы вновь погрузились в машину и отправились в обратный путь, навсегда сохранив воспоминания о замечательных днях, проведенных в этом чудесном краю.
Фото к рассказу