«Наш самолет совершит посадку в аэропорту Виктория Фоллс через 30 минут, а сам водопад уже видно справа по борту» – объявил
пилот, и сразу все бросились к правым иллюминаторам. Несмотря на большое расстояние, водопад было отлично видно. Только на
водопад не похоже. Ровная степь и посреди неё огромные столбы дыма, скорее даже сплошная полоса дыма, густого и плотного, у
поверхности поднимающегося, как в тихую безветренную погоду, до самого неба и там сливающегося с облаками.
Аэропорт – это громко сказано. Ангарчик с двумя проемами – через один проходят люди, к другому вручную на тележке
подвозят багаж. Самолет подают практически к входу.
Доступ к багажу быстренько перегородили какой-то школьной партой, за которую усадили толстую негритянку проверять
визы. Граница. Местные налево, белые – направо. «Не пойму, что-то, где Вам такие визы выписывали», — пробормотала негра и
неспеша ушла советоваться с начальством. Белая очередь терпеливо ждет. Минут через 15-20 «мама-африка» возвращается, без
слов отдает паспорта и небрежным жестом подзывает следующего.

За те двадцать минут, что ехали от аэропорта до города, нам повстречалось не больше 3-4 машин. Въехав в сам город,
понимаем, куда они все подевались. Стройная шеренга разнокалиберных развалюх начинается от окраины. Это не пробка. Это
очередь. За бензином.

— А что, отец, долго в этой очереди стоять, — спрашиваем таксиста.
— Дык, это как повезет, сейчас полегче стало, – недели за 3 можно управиться. А сам-то я в Ботсвану езжу заправляться
– побыстрее получается.
Конечно, до отеля бензина нам не хватило – дернувшись пару, раз машина глохнет.
— Все нормально, белый брат, сейчас заправимся и дальше поедем.
Из-под обшивки багажника извлекается НЗ в виде литровой бутылки от Кока-Колы с мутной жидкостью. Контрабандный товар. Его в
бак и заливаем.

Поход к водопаду откладываем на завтра, а пока пора поужинать. Единственное встреченное нами место в городе была
какая-то гамбургерная, вроде Макдональдса. Те места, что поприличней, почему-то работали только до обеда. Появление белых в
дверях закусочной было встречено удивленными взглядами аборигенов. Нас тут явно не ждали. А может просто показалось. В
общем, не побили и не ограбили – ушли без потерь.

— А что, шеф, еще рестораны в городе есть?
— А в отеле вас, что, не кормят?
— Так мы хотели где-нибудь в другом месте.
— Ну… тогда вам надо в другой отель, больше негде.
— А слышал ты про такое место, «Бома» называется? – спрашиваем, сверившись с путеводителем.
— Далековато будет. 2 доллара. На меньше я не согласен.

Через 20 минут петляния по каким-то горам и кустам, оставив далеко позади обжитую местность, подъезжаем к освещенному
пятачку. Посреди леса стоит шлагбаум и черный боец с винтовкой. Вот тебе раз – приехали покушать.
Но все оказалось нормально, причем водителя нашего пустили только после того, как мы сказали, что из машины вылезем только
у дверей ресторана. КПП оказался въездными воротами какого-то отеля, расположенного на территории размером с небольшой
национальный парк. При нем и расположился ресторан «Бома». Система типа шведского стола, но все готовят при тебе. Есть и
местная экзотика вроде местных червяков, личинок, неизвестных мне трав и овощей, и относительно «стандартные» блюда из
буффало (и стейки, и суп из хвостов), куду, орикс и пр. Очень вкусным оказался бородавочник — рекомендую. Стоит всё это
около 10 долл, плюс напитки, сюда входит доставка из любого отеля в Виктории Фоллс и обратно, т.ч. удобней заказать все по
телефону. Меню меняется каждый день. Пока ешь, устраивают шоу с плясками и песнями. Особенно впечатлил мужской хор: поют
настолько чисто и слаженно, что только под конец выступления осознаешь, что музыкальных инструментов не было — все только
голоса.

Отдельный разговор — обмен денег. Практически каждый встречный негр пытается обменять вам доллары. При этом есть
статья, запрещающая обмен валюты частным лицам, за какое-то страшное, вплоть до уголовного наказание. Но самый прикол в том,
что банки меняют по более выгодному курсу, правда, работают они до обеда. В гестхаусах тоже обменять не проблема – вызвонят
знакомого менялу, который приедет с чемоданом денег и все оформит. Чемодан фигурирует в прямом смысле. Я думал после Ганы ни
одна валюта меня не удивит… Но зимбабвийские доллары — это почти килограмм бумаги за сотню американских.
То же самое с сувенирами. В магазинчиках на главной улице и выбор, и качество лучше, а цена меньше, чем на рынке, даже
после продолжительной торговли, разговоров про жизнь, засовывания разных бегемотиков и крокодилов вам в карман до кучи, и
неиссякаемых предложений бартера сувениров на майки, кепки, сандалии и все, что угодно. Короче, на рынке легко можно
освободить сумку от старой грязной одежды в обмен на местные поделки.

— О, смотри, книжный, нам как раз нужна карта местности.
Внутри аккуратными рядами стоят книжки советских авторов: от Ленина и Чернышевского «Что делать» до Паустовского и
Симонова. Очень хорошо представлены книги по экономике и географии бывших братских Союзных республик. Почему-то особые
стенды отведены Молдавии и Украине. Все — на английском. Зато издание — Радуга и Прогресс. В уголке скромно притулился
стеллажик про то, как хорошо в стране Зимбабвской жить и буклетики для туристов.
Цитата из книжки «Мосия-о-Тунья» — дым, который гремит» (про водопад вобщем):
«Не согласимся с тем распространенным утверждением, что водопад Виктория был открыт Д. Ливингстоном. Ливингстон был первым
белым человеком, который увидел водопад, в то время как наши черные братья и сестры уже тысячи лет назад жили на его
берегах. В этом отчетливо прослеживается расизм и сексизм по отношению к черному населению нашего континента». Во как. Хотя
Ливингстон, как никто в его время, хорошо относился к черным, но и его приложили. Кстати, из всех названий, которые он давал
открытым во время путешествий горам, рекам и т.п., водопад Виктория был единственным, названным английским именем.

Ну, все. К водопаду. Зачем мы, в конце концов, сюда приехали? Обязательно надо полетать над ним. Можно на
вертолете, можно на небольшой этажерке, вроде дельтаплана с моторчиком. Цена одинакова, но последняя летает раза в 4 дольше.
Стенок нет – сидишь, пристегнутый ремнем, рядом пилот. Время полета 1-1,5 часа.
Если меня спросят: «Как там, на краю водопада?» — первое, что отвечу: «Мокро!» Забудьте про всякие зонтики,
дождевики и пр., которые Вам будут предлагать на входе. У самого водопада дождь идет не только сверху, но и сбоку, и снизу,
и вообще со всех сторон одновременно. Во время порывов ветра, ощущения, будто тебя окатывают ведром воды. Пар от
разбивающихся о дно ущелья огромных масс воды стоит такой, что порой не видно даже солнца. Зато радуги везде: большие,
маленькие, яркие, по две, по три сразу.
Основная часть водопада расположена на территории Зимбабве. Меньшая – на стороне Замбии, тут главная аттракция –
узкий подвесной мост (Knife Bridge), перекинутый над бурлящей котловиной. Внизу кипит вода, видимость метра полтора, да и в
ширину мостик не больше. Также на замбийской стороне можно прогуляться вдоль берега Замбези, вверх по течению от водопада.
Купаться, правда, нельзя. Наверно, из-за крокодилов;)
Грохот стоит такой, что нужно кричать, чтобы тебя услышали. Этот гул слышно и за несколько километров в самом
городе. Вечером в номере создается полная иллюзия, что засыпаешь под мерный шум прибоя на океанском берегу.

Во время низкой воды есть развлекалочка: на мощных лодках катают в самом ущелье, поближе к падающим струям. Мы
попали в период какого-то необыкновенного полноводия, такого сильного, что даже рафтинг вниз по течению был закрыт и в
Замбии, и в Зимбабве.
На мосту, что проходит над ущельем и соединяет два государства, организована тарзанка. Высота 111м. Время
свободного полета — около 8 секунд. Потом, чуть поболтавшись, висишь вниз головой и любуешься радугой в виде замкнутой
окружности.

— Слушай, Джонни, а прыгнуть и в воду макнуться можно?
— Только если я ошибусь, — хитро улыбается тот, прицепляя ко мне резинку.
— И часто ты ошибаешься?
— Только когда ошибется мой брат при взвешивании. А меньше чем за десятку он ни за что не ошибется.
Перед прыжком вы подписываете бумагу, где практически дословно написано следующее: «Я сам, дурак, решил прыгнуть и если у
меня случиться разрыв сердца, или растяжение позвоночника, или еще какая болезнь, о наличии которой я не подозреваю, прошу
во всем винить меня самого, потому что я отлично понимаю, что этот прыжок — настоящая дурость и организовавшая его компания
отвечает только за то, что резинка не оборвется.»

В полнолуние к водопаду пускают ночью – смотреть на лунную радугу. Вид при луне открывается совершенно
фантастический, но сама лунная радуга особого впечатления не произвела. Ну, радуга. Ну, лунная. Днем поразноцветней была.
Все величие и редкость данного явления мы осознали уже на выходе, когда разговорились с одним местным белым. Сам он живет и
работает километров 200 от Виктории Фоллс. 3 года он приезжает сюда в надежде застать эту радугу, и только сегодня повезло.
Радовался как ребенок. Оказалось полнолуния мало, надо еще много воды.

Национальный парк рядом с водопадом оказался полной ерундой. Думал, что удастся погонять слонов на самолетике на
обратном пути после облета водопада, но единственного слона, которого мы встретили, крушил кусты практически в городе метрах
в 10 от таблички Welcome to Victoria Falls. Устраивают еще сафари на каноэ: плывешь по Замбези, смотришь зверей, что пришли
на берег попить, те с воды опасности не ждут и поэтому, говорят, вовсе не пугаются. Проверить, у нас уже не хватило времени.

— Слюшай, а у тебя книжки на русском есть? – черный летчик, с которым я летал над водопадом, оказался выпускником
Фрунзенского летного училища.
— Да есть парочка детективов, а что?
— Дай почитать. Сафсем стал русский забывать – раньше ваших много было, сейчас совсем нет, — буду читать, чтобы язык
вспомнить.
Тяжело ему придется. Учить русский по Акунину. Зато, думаю, еще удивит наших туристов фандоринскими оборотами речи.
Фото к рассказу