Экспедиция прошла по 5 странам: Испании, Франции, Германии, Австрии, Италии. Маршрут: Салоу(Барселона)-Вена-Салоу. Длина
маршрута по карте 4500км. По спидометру — около 6000км. Продолжительность 14 дней.

В этот раз мы ехали в режиме экономии: дизельный Opel, «деревенские» бесплатные дороги, остановки в дешевых «сетевых»
отелях: макс.плата за 2-местный номер была 60 евриков. В основном же удавалось брать номера за 40 евро. Дорогими ресторанами
не увлекались. В итоге, экономия по сравнению с 2002-ым годом получилась весьма ощутимой.

Пиренеи. Выехали из Салоу утром и сразу ушли от прибрежного автобана на второстепенную дорогу. Перевалили Пиренеи в районе
городка Bourg-Madame. Места очень красивые и безлюдные. Сначала идет сплошная стена скал, нависающая над дорогой. Затем, в
районе франко-испанской границы начинаются огромные долины, окаймленные горами. Машин мало, горная весна только наступает,
растительности на этой высоте почти нет. Ощущение простора и какой-то пустоты вокруг. На равнине пасутся стада лошадей, что
еще больше усиливает сходство со степью. Потом, все дальше спускаясь во Францию, вьезжаешь в предгорные леса. Стену камней
заменяет стена леса. Дорога продолжает безумно петлять, вызывая «морскую болезнь» у самых нестойких членов экипажа.
«Удобств» как на автобанах нет. Лишь изредка попадаются отдельно стоящие дома, хозяева которых живут в этом безлюдье за счет
маленьких кафешек и сдачи комнат проезжим. Один из таких хозяев даже предлагает купить его заведение. Место, говорит,
райское, но он слишком стар чтобы жить здесь, вдали от цивилизации.

Каркассон. Первая заметная цель нашего пути. Старинный Каркассон — это лабиринт башен и крепостных стен. Место колоритное,
но менее оживленное чем например Сен-Мишель на севере Франции. Внутри конечно есть и магазинчики и рестораны. Но огромные,
одноцветные каменные стены доминируют над людьми. Может быть поэтому местные жители предпочитают жить в более привычном
городке у подножия крепости. А старый Каркассон служит им местом работы и является величественной декорацией для разных
концертов и мероприятий.

Лангедок-Руссильон. Вокруг Каркассона расположено несколько заброшенных «замков Катаров». В основном они полуразрушены и
безлюдны, но их строили в самых недоступных местах, на высоких скалах и поэтому они очень живописны. В этих краях можно
купить неплохие постеры изображающие Каркассон и Замки в разные времена года. Выглядят просто замечательно!
За Каркассоном наша дорога пошла по густонаселенным местам Лангедока. Эта приморская равнина вся засажена виноградниками.
Вскоре достигли района Центрального Массива и свернули на одну из маленьких боковых дорог. Вот тут-то мы и попали в
настоящий медвежий угол Франции. Машины в принципе исчезли с дорог. Можно палатку на асфальте разбивать!

Центральный Массив. Горный серпантин. Горы Оверни и северной части Лангедока очень старые, их вершины давно уже выветрились
и превратились в огромный парк камней. В этих камнях наверное только тролли да гномы обитают. Зрелище своеобразное, если
конечно не обращать внимания на постоянный холодный ветер. Ну а пропасти вдоль дороги не менее устрашающие чем в любых
«настоящих» горах. Впечатление усиливается отсутствием ограждений и дорожной разметки. На местных дорогах есть немало
участков, где может проехать только одна машина. В таких случаях французы ставят небольшие светофорики которые позволяют
пропускать машины партиями в обоих направлениях, но естественно приходится долго ждать, стоя на обрыве.
В одном из местных городков мы оказались «Первыми Русскими». Француженка в городском ресторане была очень удивлена нашим
появлением и не стала закрывать ресторан пока мы не поели. Потом пожала всем руки на прощание и заставила нас расписаться в
своей книге гостей. Мы ей даже русскую десятку в книгу приклеили для подтверждения такого чуда: русские в деревне куда и
французы-то редко заезжают.

Ле-Пюй. Первый относительно крупный город после затерянного мира Оверни. Ле-Пюй тоже лежит посреди гор, но по-крайней мере
от него уже идет прямая дорога. Город своеобразный, построен на холмах и даже на скалах. Ходить по нему тяжело: постоянно
приходится забираться в гору. Очень красивые древние храмы и статуя (Богоматери?) на скалах прямо в центре города.

Лион. Один из главных городов Франции. Центральная часть расположена на многокилометровом, узком полуострове между двух
рек: Роны и Соны. Я с утра попытался дойти от отеля до места слияния, но не смог — очень далеко и к тому же в районе стрелки
началась промзона. Расположение и планировка Лиона уникальны. Ничего подобного я не встречал. Длинная цепочка площадей
(очень красивых площадей с великолепными фонтанами!), тянется вдоль всего полуострова. Застройка не уступает парижской. А на
противоположном берегу Соны, на горе, находится старая, не менее красивая часть города. Усугубляет положение тот факт, что
Лион расположен как раз в точке соединения северных винных районов Бургундии и Бужеле, а также южного Провансальского
района. В результате Лион залит отличным вином по самое горлышко.
Единственное, что нам не понравилось в Лионе — это его дороги. Даже в Париже мы не плутали так, как в этом городе. Двигаясь
в бурном потоке местных автолюбителей мы несколько раз пролетали нужные повороты. Нас почему-то постоянно выбрасывало на
южное марсельское направление вместо дороги на северо-восток. Затем нас занесло на какой-то платный автобан. Так что
пришлось заплатить, проехать до ближайшего разворота и снова вернуться в город, в жуткий лионский лабиринт. Дорожная
разметка в Лионе наверное худшая из того что я видел, а вертикальные развязки с уходом в гору или в многокилометровые тонели
вообще оказались кошмаром для нас.

Винная дорога. Мы плюнули на поиск нужной трассы и просто выкатились из Лиона в парижском направлении. Отьехав от лионской
западни несколько километров по автобану — свернули на городок Трево, чтобы переехать на наш запланированный «деревенский
тракт». Трево оказался на удивление приятным местом. Посидев в городском ресторанчике и совершенно размякнув, мы даже
засобирались пойти в тамошние музеи, да и вообще остаться жить в этом ставшем уже почти родным городке. Но время было
послеполуденное — у французов наступил период расслабухи, ничего не работало и нам пришлось покинуть этот оазис спокойствия.
Ну а дальше дорога шла через какой-то удивительный озерный край между сотен маленьких озер, а потом начались винные места,
где мы в свою очередь тоже неплохо расслабились. К вечеру мы достигли очередной запланированной точки — горной котловины со
славным водопадом Бом-Ле-Месье в Юрском массиве недалеко от швейцарской границы. Очень уютное, тихое местечко. Людей там
было от силы человек 10. Вот преимущество вечернего посещения достопримечательностей! Жалко только, что в пещеру рядом с
водопадом нас уже не пустили. Но и сам водопад вместе с прилегающими горками и лесом вполне достоин внимания. Маленькое кафе
с местным вином естественно присутствует. Стоит прямо в лесу. Франция!

Мюлуз. Далее совершенно умиротворенный народ решил не останавливаться в ближайшем Безансоне, а ехать вперед пока не
наступит ночь. В результате глубокая ночь нас застала в славном городке Мюлуз, где нас почему-то не ждали и все жители уже
легли спать. Ну и гостиницы соответственно позакрывали. После продолжительных шараханий по спящему Мюлузу, один такой-же
поздний французкий автотурист вывел нас на дешевый отель-автомат местной сети, пожелал спокойной ночи и почему-то укатил
ночевать куда-то в другое место. Отель был великолепен! Рассказывать о его прелестях (с удобствами во дворе) можно долго. Но
наверное хватит и того факта что окно нашей комнаты было затянуто мощной паутиной с крепким хозяином в центре. Мы его не
стали трогать. Утром тихо собрались и свалили подальше от этого французского техно- шедевра.

Германия. А за Мюлузом был Рейн, граница и фатерлянд. Не рискнув завтракать в отеле-автомате, мы были вынуждены в состоянии
крайнего голода искать хоть какую-нибудь забегаловку. Но бюргеры тоже спали! Причем на удивление долго. А ехали мы по
проселку и никаких заправок с закусочными на нем не было! В конце-концов нас из жалости накормили бутерами в одном из
придорожных отелей. Настоящий завтрак не дали так как у них все было посчитано по числу спящих постояльцев. Нация
математиков.

Боденское озеро. Далее наш путь лежал на остров Мандау, расположенный в западной части Боденского озера. Это так называемый
«Остров Цветов» типа голландского Кюкен… не помню названия. В общем весь остров засажен розами, тюльпанами и т.п.
растительностью. Дамы в восторге. Меня же больше впечатляли огромные дирижабли, как мухи роящиеся над островом. Их гнездо
расположено неподалеку, в другом боденском городке — Фридрихсхафене, родине дирижаблестроения. Когда-то здесь располагались
знаменитые заводы графа Цепелина. После обнюхивания цветов мы поехали туда. Точнее поплыли на авто-пароме. Эти пароходики
шустро и недорого бегают через озеро с 15-минутным интервалом. Такая вот неожиданная «морская» прогулка в Альпах.
К сожалению одно место в 45-минутной дирижабельной экскурсии над Боденским озером стоило 350 евриков. Хотели было скинуться
и отправить самого достойного представителя на небо, но, явно напрашивающийся сходством своих форм с дирижабельными, Дима
почему-то уперся и отказался стать «отважным воздухоплавателем». В общем, купили дирижабельные сувениры и погнали дальше.
Заночевали на очередном городе-острове Линдау. Это компактный, старинный, вело-пешеходный городок. Редкая машина доезжает до
середины Линдау. Зато немецкие велопутешественники шныряют по всем закоулкам. Очень похожи на 3 немцев из фильма «Дежа-Вю».
В городе есть вокзал, порт, набережная, облепленная ресторанами и отелями. В общем «Все как у взрослых» только маленькое.
Красиво, чисто, опрятно. Гостиничные хозяева наперебой хвастаются своими «великолепными фруштоками»(завтраками).
Действительно, настоящий немецкий завтрак — вещь очень и очень неплохая. Французский и тем более английский варианты даже
близко не стоят. Да и в остальном немецкие гостиницы на порядок лучше французских 2/3/4 звездочных каморок. У французов
перебиваешься на ночь, а у немцев — живешь.

Инсбрук. Нагулявшись, наплававшись и наездившись вокруг Боденского озера мы двинулись в Инсбрук, Австрию. Цель — покататься
на лыжах в мае месяце. И как ни странно, цель была достигнута на высоте около 3000 метров. Правда пришлось уехать почти до
итальянской границы вдоль долины Fulpmes … и там где все дороги окончательно исчезли находился горный курорт Stubaier
Gletscherbahn. На этом Штубаере и обнаружился последний снег в уже зазеленевшей долине. Все пространство от Инсбрука до
Штубаера застроено лыжными подьемниками. Интересно выразилась хозяйка нашей гостиницы в городке Иглс: «Эти лыжники мне зимой
прямо в окна заезжают!». Там действительно подьемник начинается от дверей домика. Кстати, деревенские дома в Австрии тоже
очень понравились. Большие, красивые, с обязательным широченным балконом. Внутренности правда иногда озадачивают. В нашем
Иглском жилище, например, входная дверь с лестницы выводила в широченный санузел, метров 15-20 размером, только миновав
который человек попадал в жилую комнату. Т.е. туалет совмещенный с прихожей. Ладно еще если гость проходил мимо незанятого
унитаза, а вдруг там пристроился кто-либо из постояльцев? Причем входную дверь еще можно было закрыть изнутри ключом, а вот
дверь из туалета в жилую комнату вообще не закрывалась, хотя сами номера многоместные.
Немцы вообще народ странный. В целом хорошие, умные люди, но иногда с ними случаются такие ступоры, что просто диву
даешься. Причем, если какой-нибудь идиотизм здесь (не дай бог!) будет принят на уровне закона, то немцы моментально забывают
здравый смысл и начинает слепо подчиняться новому порядку. Если их парламент 1-ого апреля примет решение: каждому немцу
застрелиться — они застрелятся!

Мюнхен. Далее мы поехали есть мюнхенские сосиски и пить баварское пиво. Вкусно, черт-возьми! У нас таких сосисок все еще не
делают. Ну а отличия в пиве найдет разве что специалист. К сожалению в Мюнхене нас прихватил дождь, поэтому кроме
гигантской пивной, да мокрого ночного Мюнхена мы почти ничего не видели. Впрочем и то и другое стоило посещения.

Нойшванштайн. Недалеко от Мюнхена находится знаменитый замок Людовика Баварского, в который мы тоже заехали. Честно говоря,
на картинках он выглядит лучше чем с тех площадок куда направляют туристов. Как обычно портят впечатление реставраторы,
окутывающие самые заметные точки своими лесами и занавесками. Замок полностью виден только с подьездной дороги, где он
предстает своей правой плоскостью, либо с мостика в горах откуда видна точно такая-же левая плоскость. С этих точек он
выглядит просто большим домом с парой башенок. Задний вид, со стороны Лебединого озера и старого замка Хоэншвангау в
основном закрыт лесом, а самая красивая и знаменитая панорама замка с его передней стороны на фоне Лебединого озера и
Альпов, видна лишь с противоположной горы на которую мы не нашли дороги. Наверное люди туда по какой-то специальной тропе
поднимаются. Кстати дорожка к мостику у водопада тоже уходит куда-то вверх, где превращается в опасную горную тропу,
скачущую по камням между кривых горных елей. Место фантастическое — замок и вся долина остаются где-то внизу под тобой.
Вокруг только камни, небо и ели. Но камушки из под ног весело катятся в пропасть, поэтому ползать по этим тропам немного
страшновато.
Внутри замка типичная тур.индустрия, с поправкой на немецкий порядок: тысячи туристов, турникеты, проход в определенное
время по номеру, загорающемуся на табло. Останавливаться нельзя — в спину дышит следующая группа. У нас когда-то в мавзолей
Ленина так водили. Комнаты замка небольшие и в основном недоделанные, открыты для посещения лишь несколько из них. Но из тех
что разрешают смотреть — есть очень интересные места. Впечатление усиливает буйная фантазия создателей, которые не особо
придерживались классических норм в декоре помещений. В общем — хорошо, но мало, тесно и очень заорганизовано. На балконы не
пускают. Окошки замурованы как в концлагере. Смотришь на картинку изображающую Людовика на балконе замка, пытаешься
заглянуть в то же место где он нарисован — низя! Решетка! Так за полчаса проезжаешь по конвейеру и выплевываешься в магазин
сувениров на выходе. Скучно и обидно. Людовик строил сказку, а получилось: хенде хох, аусвайс и тотальный ордунг.

Вена. Крайняя точка маршрута. Красивейший город. Величественный. Даже повидав главные Европейские столицы, все равно
удивляешься размахом и какой-то имперской мощью Вены. Для столь маленькой, деревенской Австрии это просто удивительная по
масштабу столица. Кстати бронзовых «мужиков на коне» — точнейших указателей центра города во всех остальных странах мира, в
Вене так много, что данный способ ориентации здесь не работает.
Интересно было послушать «русскую» экскурсию по Вене в тур.автобусе. Водителю автобуса было очень трудно понять почему мы
хохочем глядя на благородные венские шедевры. Но «светЛофоры» и прочие забавные несуразности произносились в
сопроводительном тексте так часто, что слушать это с серьезным лицом было невозможно. Переводчик явно не представлял о чем
идет речь и к тому же имел какое-то странное понятие о русском языке. Как потом признался водитель, перевод ему недавно
сделала местная украинка.
Кстати русских в городе очень много. И уж совсем невиданное для Европы дело — в уличных газетных киосках стоят большие
стойки с русской прессой. Остальные славянские народы здесь представлены тоже очень щедро. Спрашивая однажды дорогу по у
местной компании, услышали что они переговариваются на каком-то очень понятном языке. Оказалось — хорваты. В результате
договорились на родных языках.

Клагенфурт. По дороге заехали в парк Минимундус в городке Клагенфурт. Это несколько сотен шедевров мировой архитектуры,
выполненных в уменьшенном масштабе. Впечатление неоднозначное. С одной стороны интересно погулять между Собором Василия
Блаженного, Эйфелевой башней и Собором Святого Петра, или послушать молитву в Стамбульской мечети на фоне Стены Плача и
китайского храма. Но с другой: как-то очень все мелко сделано и редко поставлено!

Перед Венецией нам пришлось еще раз заночевать в Австрии. Место это видимо уже никогда больше не найти — мы ушли от трассы
и сворачивали наобум. Там даже не деревня была, а скорее — ферма из двух больших австрийских изб и хоз.построек. Но этот
сельский домик мне понравился больше всех отелей в которых мы побывали. Австрийка, с явными признаками неумеренного
празднования на лице, дала нам ключи от комнат, сказала что у них тут был Муттер-день и она жутко устала поэтому лучше бы
нам завтра спать подольше. Тем не менее накормила ужином, дала громадную бутыль местного вина и ушла. Утром она так и не
появилась. После вина мы зачем-то полезли на ближайшую гору. На вершине оказался забор из колючей проволоки и скамейка с той
стороны. Мы решили что это Словенская граница (мы были где-то в ее районе) и незаконно пересекли ее. Посидев на словенской
скамейке и насладившись горным воздухом, вернулись обратно, договорившись завтра с утра опять забраться сюда чтобы
сфотографировать рассвет в горах. Но назавтра я все проспал, а 2 других нелегала сунулись было на гору, но обнаружили что
нас заперли в доме. Пришлось им встречать рассвет на балконе.

Венеция. На итальянскую территорию попали около полудня. Голод проявился когда мы уже ушли с автобана. Но такой тотальной
сиесты мы никак не ожидали! Было закрыто абсолютно все! Магазины там на время перерыва даже затягивают полотном снаружи, так
что их вообще невозможно обнаружить. Итальянцы стали выползать на улицу и расчехлять свои лавки в районе четырех-пяти
вечера. До этого они ОТДЫХАЛИ, уж не знаю от чего.
В Венецию заехали с востока через длинный полуостров. Как он называется — не помню, но он считается частью Венеции хотя и
представляет собой длинную цепочку прибрежных деревень. По крайней мере ориентироваться там гораздо проще чем на западном
пути из города Местре, а деревни забиты отелями и пляжами. Находишь отель, оставляешь машину (стоянка на пристани —
бесплатная) и плывешь на кораблике в Венецию. Полчаса по заливу, красивейший вид с моря, причал на площади Сан-Марко. К тому
же, мы плыли на закате солнца — таких великолепных красок я еще не видел!
Поздно вечером нам пришлось стать свидетелями еще одного венецианского сюрприза — город начало заливать водой! Пришлось
буквально бежать по исчезающим кусочкам суши к пристани, чтобы успеть эвакуироваться на корабле домой, в нашу островную
гостиницу!
И после нас был потоп.
Интересно, что делают туристы, не успевшие сбежать от прилива в Венеции?

Флоренция. Здесь мы сбили с толку всех итальянских музейных работников, обьясняя что хотим посмотреть скульптуру Давида, но
не настоящую, а копию! От предложения увидеть оригинал мы презрительно отказались. А все потому, что видели в Geo красивую
картинку какой-то флорентийской площади с Давидом и хотели попасть в то же место. И мы нашли эту статую в конце концов! На
центральной площади города…
Ну, правда, как потом выяснилось… и это была не та копия 🙂 Оказалось что во Флоренции установлено целых 3 Давида в
натуральную величину! Итальянцы люди эмоциональные, если им что-то нравится — так на всю катушку!
Вообще, скульптур во Флоренции наверное больше чем памятников Ленину во всех городах xUSSR вместе взятых. Тут шедевры
расставлены на каждом углу, а между ними живут итальянцы со своим бельем на веревках, мусорными баками и невероятными
полчищами мотороллеров. Дверь из золота и куча мусора рядом — это Флоренция!

Пиза. Башня, собор и зеленый газон вокруг. Все остальное — скучнейшее место. В гостинице — комары. Ночью можно часами
бродить по городу не встречая ни одного человека. Впрочем в ту ночь был какой-то важный футбольный матч — это многое
обьясняет 🙂

Генуя. Поражают автомобильные развязки этого города, который выстроен вдоль крутой горы. Мосты, тунели, мосты в тунелях и
тунели на мостах, а вокруг ласточкины гнезда местных жителей. Если бы не старинная архитектура, я бы решил, что это какой-то
футуристический город будущего.

Дальше шел откровенный автоперегон с короткими остановками в Монте-Карло, Нице, ночевкой в Тулоне. Заехали на пляжную косу
между городами Sete и Agde и вернулись в Барселону.