Таити очень далеко от Москвы. Дальше, наверное, нет ничего на Земле. Гавайи, Остров Пасхи и Антарктида ближе. Поэтому очень
трудно решиться и полететь туда. Наверное, поэтому за целый год туда приезжает примерно столько же туристов, сколько за один
день – на Гавайские острова. В это верится с трудом, но по крайней мере, так сказали на канале «Дискавери». Еще труднее с
Таити вернуться, потому что очень не хочется.
Но начну с минусов. Их два – относительная дороговизна путешествия и очень долгий – 28-ми часовой перелет. Самый доступный
способ попадания на Таити – через Париж и Лос-Анджелес с Air France. Как показал наш опыт, Air France – компания,
заслуживающая большого уважения (хотя, многие ее ругают. Непонятно, почему.) Начало февраля, наш самолет из-за страшного
снегопада вылетает из Москвы с опозданием более чем на час. Это при том, что стыковка в Париже – всего час пятнадцать.
Следующий рейс из Парижа в Папите – даже не завтра, а послезавтра. Можно представить себе наши ощущения при посадке в
Париже. Огромный аэропорт, наш самолет на Таити, должно быть, уже взлетает…

Издевательски медленно подруливаем к терминалу. Не взирая на запрет, встаем, идем к стюардессе и пытаемся объяснить ей
ситуацию. Она входит в наше положение и разрешает занять место у выхода. Наконец, дверь открывается. Прямо на входе в трубу,
ведущую из самолета в терминал, стоит очень красивая улыбающаяся девушка в униформе и держит табличку с нашими именами. Она
мягко протягивает руку для приветствия и почти бегом увлекает нас через служебный выход на летное поле. Там – микроавтобус.
Она сама садится за руль, и прямо по летному полю, лавируя между тележками с багажом, мы едем на посадку. «Вашим багажом уже
занимаются» — ласково сообщает мадмуазель и интересуется, впервые ли мы летим в Полинезию. Сама, оказывается, там уже
бывала, но сообщает, что все равно испытывает бешеную зависть. Вот и самолет, очень большой Airbus — 340. Заходим в салон,
раздаются дружные аплодисменты. Вот уж не ожидали. Пара сотен человек в течение двадцати минут ждали двух пассажиров из
России (оказывается, им так прямо и объявили до этого), и теперь рады, что можно взлетать.
12 часов полета и посадка в Лос-Анджелесе. Приходится получать багаж и снова сдавать его. Американцы устраивают такой
досмотр, как будто самолет не из Парижа, а из Багдада или Кабула. Час ожидания и снова полет. Еще девять часов, и вот он –
аэропорт со странным названием Фааа – своеобразный перевалочный пункт между обычным миром и настоящим раем. Последний, как
мы убедились позже, даже не Таити, а на дальних островах и атоллах Французской Полинезии, которые формируют архипелаги
Общества, Туамоту и Маркизовых островов. «Океан там кристально прозрачен, пляжи белоснежны, пальмы стройны, цветы
великолепны, водопады стремительны, танцы красноречивы, а отели стоят на воде, словно корабли, готовые к дальнему плаванию…»
– так пишут в рекламных буклетах. Еще там пишут, что: «Хотя бы раз в жизни Вы можете себе это позволить». От себя могу лишь
добавить, что это действительно так и там действительно клево! 🙂

Здесь, на Таити, начинаются сплошные плюсы.
Самолет приземляется рано утром. Выходишь из аэропорта и попадаешь в мир цветов и птиц. Такой восторг мы раньше, наверное,
никогда не испытывали. Тропические птицы поют тропические песни, которые создают тропическое настроение. Цветы радуют своей
тропической пестротой. Всех прилетевших встречают и при этом надевают им на шею ожерелья из тиаре – цветка, который является
национальным символом Французской Полинезии. Капитана Кука местные аборигены не ели, а тоже встречали тиаре. Гирлянды из
этих цветов носили Джек Лондон, Поль Гоген, Сомерсет Моэм и другие не менее уважаемые господа.
Нельзя сказать, что на Таити очень много достопримечательностей, но все же есть, на что посмотреть. Музей черного жемчуга и
разнообразные природные чудеса вроде водопадов, тропического леса, пляжей из черного и белого песка, большие волны, на
которых местная молодежь и туристы самозабвенно предаются серфингу, отверстия в прибрежных скалах, через которые со страшной
силой, способной сбить с ног взрослого человека, вырывается воздух под действием гигантских поршней – океанских волн. Кроме
того, здесь очень колоритные деревушки, где вполне российские на вид буренки пасутся прямо среди кокосовых пальм. Столица
Таити, Папитэ — шумный портовый город. Чтобы поверхностно ознакомиться с островом, вполне достаточно двух дней.
Самое удивительное в Полинезии – полинезийцы. Таких приветливых и доброжелательных людей очень не хватает у нас в России.
Да они бы у нас не выжили. Мы предположили, что полинезийцы такие добрые потому, что на Таити очень много вкусной еды,
особенно, фруктов, нет зимы и лета, круглый год – около 28 градусов. Вода примерно такой же температуры. Тайфунов здесь не
бывает, ярко выраженного сезона дождей тоже. И так – на протяжении миллионов лет. Поневоле станешь приветливым.
Сил хватает только на двухчасовую прогулку по городу. Обойти вниманием местные сувениры невозможно – они очень необычные,
ни на что непохожие – чего только стоят деревянные статуэтки «тики» — местных богов, которые якобы защищают от
неприятностей. Усталость после перелета валит с ног. Проснувшись вечером и выйдя на террасу отеля, попадаем в жаркую
тропическую ночь, переполненную звуками цикад и ночных птиц. Звезд столько, что захватывает дух. Созвездия распознать
невозможно по причине того, что полушарие южное. Да мы и в северном не сильны в астрономии. Пляж отеля абсолютно пустой.
Первое погружения в ласковые волны Тихого Океана на ночном Таити любой нормальный человек будет вспоминать всю жизнь. И при
этом будет испытывать ни с чем не сравнимый кайф.

Утром — перелет на Манихи, один из множества атоллов архипелага Туамоту. Общеизвестно, что на другом атолле этого
архипелага, печально известном Моророа, лежащем в полутора тысячах километрах к юго-востоку от Манихи, в 1975 году французы
произвели последнее испытание атомной бомбы. Находится Манихи в двух часах лета от Таити. На атолле — маленькая деревушка,
где живет около четырехсот человек. В теплых водах поистине райской лагуны впервые в Полинезии была основана ферма по
выращиванию черного жемчуга. Маленький двухмоторный самолет всего с четырьмя туристами и несколькими местными на борту лихо
заходит на посадку. Внизу океан ультрамаринового цвета. Внешние склоны атолла почти отвесно уходят на глубину более
километра. Сам атолл – узкое вытянутое кольцо каменистой земли, слегка выступающее из воды, местами густо поросшее пальмами.
В лагуне глубина не превышает тридцати метров, вода очень прозрачная, ярко голубого цвета с переходами в бирюзовый.
Аэродром, как в приключенческих фильмах. Нет ни одной постройки, только флюгер и навес из пальмовых листьев.
Встречает нас толстый улыбчивый полинезиец на каком-то подобии тележки для игры в гольф. Этот электрокар со скоростью
пешехода беззвучно начинает свое движение по тропе, проложенной через заросли кокосовых пальм. Повсюду валяются кокосы,
из-под колес разбегаются крабы. Встречаются очень крупные. Просто звери. Минут за десять доезжаем до единственного на
острове отеля. Называется он Pearl Beach. Прямо на пляже, в тени изящно изогнутых пальм построены полинезийские бунгало из
дерева, бамбука и пальмовых листьев. Часть бунгало — на сваях прямо над водой лагуны. Пройти к ним можно по мосткам. В тени
навеса менеджер отеля – толстая улыбчивая полинезийка, встречает нас, предлагая обструганные кокосы с ледяным напитком
внутри, а также свернутые в трубочку замороженные мокрые полотенца, чтобы можно было освежиться. Из кокоса торчит зонтик и
прочая экзотическая чепуха. Нас коротко инструктируют, как провести здесь время, чтобы не было стыдно за бездарно
потраченные деньги, и предоставляют самим себе.

Начинается жизнь в раю – катание на каноэ в лагуне, прогулки на велосипедах по дороге, проложенной через кокосовые заросли,
посещение фермы по выращиванию черного жемчуга и, конечно же, дайвинг. Собственно, такое дальнее путешествие и совершалось
во многом с той целью, чтобы собственными глазами увидеть гигантских скатов — мант, рифовых акул, черепах и все остальное
разнообразие подводной флоры и фауны Полинезии.
На Манихи можно погружаться в двух принципиально различных местах – в лагуне и вдоль отвесных внешних склонов атолла, в
океане. Везде очень живописные кораллы. В лагуне множество разнообразных маленьких рыб яркой расцветки и манты. Это очень
интересные существа. Встречаются особи с размахом крыльев более четырех метров. Они крайне любопытны, подпускают к себе
очень близко, позволяют погладить себя, иногда даже вступают в игру, повторяя ваши движения и кувырки. Вдоль отвесных
склонов атолла со стороны океана пасутся огромные двухметровые рыбы Наполеоны, рифовые и лимонные акулы. Последние достигают
трех и более метров в длину. Надо сказать, что вся эта живность абсолютно неагрессивна и не представляет собой никакой
угрозы. Но есть несколько видов ядовитых рыб.

Нашего дайв-мастера зовут Стефан. Он парижанин и большой авантюрист. Живет и работает на Манихи с женой и годовалой дочкой
уже более трех лет. Стефан на второй же день показывает нам, что такое кормление акул. Берется крупная рыбина, зажимается
между двумя решетками для барбекью, решетки накрепко соединяются друг с другом и веревкой привязываются к штырю, вбитому
между камнями на глубине около двадцати метров. Мы залегаем на дно в нескольких метрах от приманки. Ждать долго не
приходится. Акулы появляются практически сразу. Сначала их три, потом пять, десять, дальше уже невозможно понять, что
происходит. Они повсюду — плавают, задевая тебя своими гладкими телами, плавниками и хвостами. По размеру рифовые акулы
меньше человека и совсем не опасные. Там где находится решетка с рыбой – сплошное месиво. Когда Стефан решает, что пора
заканчивать, он спокойно внедряется в гущу акульих тел, раскрывает решетки, и рыбу тут же разрывают на куски. Через минуту
все вокруг спокойно. Два года назад в такой гуще мурена «по ошибке» прокусила Стефану кисть руки между большим и
указательным пальцем, и он три месяца не мог «ходить» на работу. А семью-то надо кормить. Чем он думает каждый раз, когда
устраивает такое шоу? Историю с укусом нам рассказала впоследствии девушка со странным для тех мест именем Катя. Она тоже
француженка и работает дайв-мастером на другом острове с не менее странным двойным названием Бора-Бора.
Надо сказать, что лететь на край земли, чтобы побывать только на одном из островов, крайне неразумно. Желательно посетить
хотя бы два разных, например атолл и высокий остров. Таити добавится автоматически, его невозможно миновать, так как пока
только там есть международный аэропорт. Скоро, говорят, построят еще один на одном из Маркизовых островов. И еще для того,
чтобы лететь туда, желательно хотя бы немного изъясняться по-английски или по-французски. По-русски, там пока, к сожалению,
совсем никто не понимает.

Еще одно по-настоящему увлекательное событие на Манихи, это уже упомянутое посещение фермы по выращиванию жемчуга. Жемчуг
такого цвета не хочет «расти» больше нигде в мире. Он очень красивый и дорогой. Но о ценах – позже. Тем более что никто не
продаст вам жемчуг прямо на ферме. Милая девушка Лили посадила нас двоих в катер, отвезла далеко в лагуну на жемчужную
плантацию и там провела интересную презентацию о том, как выращивают и добывают жемчуг, сопровождая ее различными
иллюстрациями. Потом показала воочию все стадии добывания жемчуга и дала подержать в руках крупные и абсолютно круглые
«прелести», прямо на наших глазах извлеченные из устриц, которые называют «Маргарита». Жемчужина – своеобразное живое
существо и может «жить», сохраняя блеск до трехсот лет, при условии ее правильного хранения и ношения. Женские глаза
начинают гореть характерным блеском при виде этих совершенных созданий природы. Надевать жемчуг можно только на чистые, не
подвергавшиеся воздействию дезодорантов, кремов или духов участки тела. Хранить жемчужины желательно в деревянной коробочке,
следя за тем, чтобы там не было слишком сухо. А стоит хорошая жемчужина от ста до нескольких тысяч долларов. Понятно,
сколько может стоить ожерелье.

Следующий остров, куда мы летим после трехдневного пребывания на Манихи — атолл Тикехау. Мы совершенно одни в салоне
«Фоккера», если не считать стюардессу – красивую полинезийку в униформе, сшитой с полинезийским «уклоном». Все стюардессы,
которых мы видели, буквально увешаны черным жемчугом. Непонятно, сколько они зарабатывают?
На Тикехау тоже есть отель Pearl Beach. Он совсем новый, построен всего год назад. Все просто с иголочки. Комфортабельность
бунгало превышает все разумные пределы. Например, ванная комната представляет собой маленький садик под навесом (со стенами,
конечно). Клумбы с цветами обложены булыжником, отполированным океанской водой, огромное квадратное зеркало над раковиной
как бы парит в воздухе, подвешенное на тонких стальных тросах.
Добраться в отель с аэродрома можно только на катере, потому что расположен он на так называемом «моту» – крошечном
островке. Отель, собственно, и занимает весь этот «моту». Всего на атолле — 312 местных жителей. Они ловят очень вкусную
рыбу-попугая, а также множество других видов рыбы, которая в огромном изобилии водится в лагуне, и отправляют все это на
Таити. На Тикехау есть судоходный пасс – пролив, соединяющий океан с лагуной. Большой корабль там, конечно, не пройдет, так
как глубина всего метров шесть, но иногда проплывает рыбацкий баркасик, угрожая оторвать голову неосторожно всплывшему
аквалангисту. Погружения в пассе очень интересны, так как сильное течение собирает огромное количество разнообразной рыбы.
Можно встретить множество пятнистых скатов и акул, спящих в гротах.

На Тикехау нам довелось столкнуться с грозой. Зрелище, надо прямо сказать, очень впечатляет. Сначала небо и океан на
горизонте чернеют. Поднимается сильный ветер. Волны со стороны океана за какой-то час становятся просто гигантскими. Потом
ветер становится еще сильнее. Для получения большего удовольствия от стихии, невзирая на молнии, спешим на берег океана.
Горизонт пропадает за сплошной серой стеной воды. Небо и океан как бы соединяются друг с другом. Такое ощущение, что
маленький «моту» сейчас накроет стена воды. Приближается страшный шум. Потом ливень накрывает остров. Дождь такой силы, что
дышать трудно, как под душем. Хорошо, что и вода и ветер – теплые. И длится дождь совсем недолго. Потом все снова залито
солнцем.

В низкий сезон, который длится с ноября по апрель, народу в отеле очень мало – человек десять. Что, впрочем, никоим образом
не сказывается на качестве сервиса и разнообразии блюд в ресторане отеля. Никто нигде никого не беспокоит. Все соседние
бунгало — пустые. На пляже абсолютно никого нет. Делай что хочешь. В каком угодно виде. Тикехау – идеальное место для того,
чтобы остаться наедине, скрыться от российской суеты и серости, подумать о смысле жизни и восстановить душевное равновесие.
Но эта благодать заканчивается, и мы летим на Бора-Бора. Этот остров считается самым красивым на Земле. Про него говорят
так: «Это крошечный изумруд в бирюзовой оправе, обрамленный ожерельем из искрящихся жемчужин». Самолет садится не на
«изумруд», а на «искрящуюся жемчужину» – один из маленьких островков, окружающих большой остров. В центре Бора-Боры
возвышается гора с двумя отвесными базальтовыми пиками. Гора почти до самой вершины густо поросла тропической
растительностью. Вдоль берега вокруг острова проложена дорога длиною всего в 26 километров. Если на один день взять машину
напрокат, то можно несколько раз объехать вокруг острова, посетить маленькую деревушку Вайатапе, искупаться на пляже любого
из отелей, пообедать в уютном ресторанчике и погулять по горным склонам, где растут бананы и другие тропические фрукты, не
настолько известные, чтобы их срывать и есть. Во время второй мировой войны американцы устроили на Бора-Бора свою военную
базу. Теперь туристов возят на джипах в горы посмотреть, во что время превратило их пушки. С площадки, где установлены
орудия, открывается вид, от которого захватывает дух. Живописная бухта и единственный судоходный проход через коралловые
рифы лежат как на ладони. Американцы хорошо выбрали место для обороны острова от японских кораблей. Но японцы так и не
приплыли. Посреди бухты мирно стоят на рейде два круизных лайнера. Один из них называется «Аврора». Туристы, наверное,
развлекаются где-то на берегу.

Надо заметить, что на Бора-Бора все очень дорого. Отели, рестораны и развлечения. Взять хотя бы «Блади Мэрис» – ресторан,
где ели Рокфеллеры, Дэвид Копперфильд, Дрю Бэримор, Камерон Диас, Патрик Суэйзи и многие другие знаменитости. Ужин на двоих
там стоит от ста американских долларов, но он стоит того. Вы заранее бронируете по телефону столик. В назначенное время,
например, в семь вечера, когда на Бора-Бора опускается кромешная тьма, вас забирает прямо из вашего отеля специально
присланный джип или катер, если ваш отель на «моту». Начинается все с меню. Оно не простое, а живое. Все пришедшие выбирают
блюда не по бумажке, а непосредственно указывая на разложенных во льду омаров, лобстеров, тунцов, рыбу махи-махи и прочую
океанскую живность, выловленную прямо сегодня. Потом садятся, пьют коктейли и ждут, когда им приготовят все выбранное.
Уходя, прикалывают на специальную доску свою визитку и немного денег в виде долларовых купюр, каких там огромное множество,
или сторублевой, которую мы с огромным удивлением обнаружили приколотой прямо в центре. На ней по-русски написано: «Привет
от семьи Брандт из Мурманска». Вот так. Больше в Полинезии мы не «встретили» ни одного нашего человека. Сплошные французы,
американцы и итальянцы.

Заскучать на Бора-Бора невозможно. Вот лишь некоторые средства от скуки, которыми можно воспользоваться, пусть и не по
самой низкой цене: катание на скутере вокруг острова с небольшим пикником на крошечном «моту», полеты на парашюте за
катером, катание на виндсерфинге (бесплатно) и, конечно же, дайвинг. Здесь можно встретить множество морских черепах.
По вечерам на большой площадке перед рестораном отеля прямо на пляже устраиваются колоритные представления. Могучие
полинезийские мужчины поднимают неподъемные каменные глыбы, разбивают о головы кокосы, предварительно очистив их зубами,
метают копья, в общем, демонстрируют туристам свою силу, ловкость и изобретательность. Выступают местные музыканты. Похоже,
что ласковые мелодии в их исполнении, так же как бананы и шоколад, способствуют выработке серотонина в организме слушателей.
Таитянские девушки танцуют полинезийские танцы под живое музыкальное сопровождение – звуки маленьких таитянских гитар,
барабанов и других инструментов, названия которых остались нам не известны. Танцы на Таити – это нечто волшебное и
непередаваемое. Они обладают каким-то гипнотическим действием. Движения женских рук и бедер так плавны, нежны и изящны, что
зрители просто не могут пошевелиться.

Последний остров, на который мы летим, называется Муреа. Прилететь в Полинезию и не побывать на Муреа –
преступление. Наш отель называется «Sofitel Ia Ora». Располагается он в парке вдоль 700-метрового пляжа на берегу очень
живописной лагуны. В отеле 110 бунгало, рестораны и бары, бассейн, 2 теннисных корта, оборудование для занятий всеми видами
водного спорта, верховая езда, прогулки на лодке с прозрачным дном и прочие развлечения. Это единственный отель на Муреа с
видом на Таити. Между островами всего 17 километров, которые можно преодолеть как на самолете, так и на скоростных
катамаранах с названием «Аремити». Из нашего бунгало, стоящего прямо на сваях в лагуне можно любоваться закатом солнца,
которое опускается за горные вершины Таити. Когда становится темно, включаешь специальный прожектор и кормишь рыб, открыв
стеклянную крышку столика, который стоит прямо посреди гостиной. На свет и хлеб собирается огромное количество рыбы. Рано
утром, выйдя на веранду, хорошо с разбегу прыгнуть в воду — глубина под бунгало позволяет, около трех метров. На пляж можно
совсем не ходить.
На Муреа – буйная растительность, заливы потрясающей красоты и ни с чем не сравнимые горные пейзажи. Склоны гор усеяны
ананасовыми плантациями. Ананасы – главная сельскохозяйственная культура острова. Растут они прямо на земле, как капуста.
Здесь они очень вкусные. Правда, сорвать ананас – большая проблема, очень колючие у него листья, дешевле купить.

Таитянцы используют Муреа как место для проведения выходных. Если Вы попали сюда в уикенд, отель будет буквально
переполнен большими полинезийскими семьями с детьми.
Еще Муреа – подходящее место для нанесения настоящей полинезийской татуировки. Надо взять напрокат скутер (мопед) и
проехать по берегу на другую сторону острова к отелю Клаб Мед. Отель, правда сейчас закрыт, но прямо через дорогу от его
главного входа живет и работает самый крутой в Полинезии мастер татуажа.
Но ничто не длится вечно. За кормой скоростного катамарана «Аремити» вспениваются огромные буруны, и паром за
каких-то 20 минут доставляет нас в порт Папитэ. Еще одни сутки на Таити – это хорошая возможность взять напрокат маленькую
машинку и объехать вокруг острова. Искупаться под водопадом, сходить в музей Гогена, снова искупаться, но уже в океане,
пообедать в маленьком полинезийском ресторанчике и постараться как можно крепче впитать необыкновенную атмосферу острова.
Такого далекого и нереального. Когда потом, уже дома, просматриваешь фотографии, то не очень верится, что все это было с
тобой на самом деле. Возникает непреодолимое желание вернуться на залитые солнцем острова, туда, где нет необходимости
каждое утро отогревать замерзшую машину и суетиться весь день на работе. Мысль о том, что когда-нибудь, пусть даже ближе к
старости, у тебя снова появится возможность побывать на этих удивительных островах, согревает. Что ж, будем надеяться…