Много лет назад, когда мир был маленьким, прямо из окна нашего дома был виден горизонт. Я даже помню, как мы ездили до него
на трамвае. Потом пришлось признать, что до него доехать нельзя, но в душе всегда хотелось это сделать. Ладно, пусть в
процессе поездки он отодвинется, но зато я увижу, что там, за той манящей синевой едва различимой в бинокль.
Стандартный детский вопрос: «Что будет, если доехать до кольца самого дальнего трамвая?» постепенно перешел в вопрос о
Чукотке, ну а потом расширяющийся мир замкнулся где-то там, в холодном антарктическом море. Как жаль, что ровно с другой
стороны под нашим Петербургом нет хотя бы самого захудалого острова. Вся наша планета так устроена, что почти всюду под
обитаемой землей море. Зато ближайшая населенная потусторонняя земля оказалась весьма увлекательным местом. Так я стал
потихоньку собирать информацию и готовиться к поездке в Новую Зеландию.

Еще был период, когда я приходил в трепет от любой книжки про Плутон, пытался в телескоп наблюдать самую далекую галактику
и хоть на экране компьютера увидеть радиосигнал самого далекого квазара. Реализм, правда, вскоре взял вверх, и за
отсутствием попуток даже до Луны пришлось признать, что дальше Новой Зеландии мир для меня кончается.
Прошло еще куча лет, прежде чем неожиданно выяснилось, что поехать в Новую Зеландию весьма реально.
Началось все с получения виз. Посольство Новой Зеландии в Москве даже не требует приглашений.
Достаточно представить программу поездки, зарезервировать самолет и отели, выпиской со счета подтвердить платежеспособность,
приложить еще несколько легко добываемых бумажек. Можно даже не везти это в Москву лично, а отправить по почте. В
назначенный срок предстоит телефонное интервью. По его результатам и будет принято решение о выдаче виз. Новозеландцы не
любят отказывать, зато любят попросить принести еще кучу бумажек и превратить процесс в бесконечность. В результате этого
среди турфирм и визовых посредников посольство пользуется дурной славой. Нет заведомо достаточного перечня документов, есть
некий здравый смысл.

Не веря почте, ледяным декабрьским утром я оказался в очереди на Поварской улице. Разговоры не порадовали. Местные тетки
говорили, что это самое трудное посольство, что даже американцев пробить проще. Я чуть было не сбежал к посредникам, которые
обещали нечто неопределенное за 250$ с человека, но тут настала моя очередь.
Все оказалось много проще. Законы законами, а решают все по здравому смыслу. Первое — смотрят в паспорт, где и зачем был, и
сопоставляют увиденное с вашими словами. У нас весь паспорт полон разных штампиков, а при обсуждении маршрута глаза горят от
предстоящего удовольствия. У меня было зарезервировано только 5 ночей. Остальное предполагалось провести в палатке, но этого
было достаточно. Телефонное интервью свелось к вопросам, как моя фирма переживет столь долгое отсутствие, почему у нас так
много виз и штампов арабских стран типа Ливии и Сирии. После чего нам было сказано, что они рады выдать визы, таким как мы,
что можно выкупать билеты и собирать чемоданы.
Лететь мы собирались перед новым годом, чтобы его встретить уже там, в далеком новозеландском тепле. Новый год мой любимый
праздник, вот только один недостаток — холодно. Теперь появилась возможность встретить его в разгар лета. Как выяснилось мы
не одни такие, более того уже в начале ноября билетов практически не было. Говорят надо бронировать в августе. Пришлось не
пользоваться более дешевым Аэрофлотом, и брать билеты Lufthansa через Франкфурт и Сингапур. Включая все аэропортные сборы,
это удовольствие обошлось в 1850US$ с человека. Первоначально нам достались билеты на 30 декабря, из чего следовало, что
новый год мы встретим в самолете, но в последние дни перед отлетом удалось достояться в листе ожидания на 29 декабря. Теперь
у нас будет 10 часов в Новой Зеландии на поиск достойного места для праздника.

Далекий путь начался с перелета на Аэробусе А320. Мороз 25 градусов, холодный аэропорт, бачковый кофе в одноразовом
стаканчике по 2$: все это уже нас не касается. Несколько шагов по туннелю и мы на борту немецкого самолета, а,
следовательно, заграницей. Вот уже за окном замелькали придавленные снегом камыши, самолет оторвался от полосы, развернулся
над югом города и погрузился в вечные питерские облака, первые просветы в которых появились только над Германией.
Во Франкфурте шел дождь, и было 4 градуса тепла. Как обидно. Достаточно совсем немного отлететь, и уже нет зимы. Надо было
Петру рубить окно где-нибудь в другом более южном месте.
На нас еще теплая питерская одежда, которую мы начинаем снимать слой за слоем. Пришлось даже сумку для этого покупать.
Наш следующий перелет — в Сингапур. 10600 км, 12 часов без посадки на Boeing 747. Трасса полета проходит практически по
прямой. Чечня, Афганистан, индо-пакистанская граница, не говоря об Украине, с ее ПВО. Вот такая прямая получается. Конечно
ПЗРК не работают по самолетам, летящим на высоте более 4 километров, но все равно как-то боязно лететь над зоной боевых
действий. Интересно, как там у них принято. Военные самолеты запрашивают эшелон, на полет и бомбардировку очередной деревни,
и как у них получается не сталкиваться с гражданскими самолетами.
На дальнобойных самолетах в салонах висят телевизоры, на которых периодически показывают карту местности с отметкой где
сейчас находится самолет. Я бы смотрел это кино не отрываясь, но, увы большую часть времени на экране крутят детективы и
прочую видеомукулатуру. Обидно, хоть покупай билеты в бизнес-класс или на А340. Там у каждого свой персональный телевизор и
можно выбрать одну из 14 программ, одна из которых непрерывно показывает картинку с картой. Дешевле конечно взять с собой
GPS и прислоняя его к иллюминатору иметь независимый источник информации.

Вскоре любителей смотреть в окно ждала еще одна неприятность. После того, как народ был накормлен, на борту была объявлена
ночь, и всем было указано закрыть иллюминаторы шторками. Это было выше моих сил. Накрывшись с головой одеялом, я прислонился
к открытому окну и свое не упустил. Мы летели на восток, поэтому время текло с двойной скоростью и над горами Афганистана
наступил рассвет. Первые красные лучики солнца касались заснеженных вершин, туман слоями вставал над долинами. Как много
пропустили мои спящие соседи.
Горы совершенно безжизненны. Ни малейших следов дорог. Только при подлете к Кабулу появились первые следы обитания
человека. Самой многострадальной афганской столицы увидеть не удалось из-за облачности, которая рассеялась только над
Индией. Тут картинка совсем другая — под крылом сплошная равнина, поделенная на квадратики плантаций. Множество деревень и
узких дорог с оживленным движением. На удивление самая кромка океанского побережья не заселена, даже дороги вдоль берега
нет. Последний кусок трассы проходил над Бенгальским заливом и Малайзией. Посреди моря были отлично видны Андаманские
острова. Малайзия мало отличалась от Индии, разве, только посадок риса и кораблей вдоль побережья больше. Особенно сильно
морское движение у берегов Сингапура.
Самолет, сделав несколько кругов вокруг аэропорта, наконец, коснулся полосы. Вокруг пальмы. На улице +29 и собирается
гроза. Включил телефон. Он немедленно зазвонил. Мол, надо этим годом заключить договор и показать освоение средств. 30
декабря это самое время сделать всю работу за год. С каким удовольствием я отвечал, что не приеду, т.к. сейчас в Сингапуре,
и никак не успею вернуться.

В Сингапуре жарко, но этого практически не заметить. Из самолета по трубе попадаешь в хорошо кондиционируемый аэропорт.
Размеры впечатляют. Количество ворот где-то под 200. Коридоры с бегущими дорожками тянутся на километры. Из одного конца в
другой ходит скоростная электричка. Залы с фонтанами и аквариумы, пальмы, сотни магазинов. Мне казалось, что больше
Франкфурта не бывает, но здесь все раз в 5 больше. Чего удивляться. Население Европы в разы меньше азиатского. Вот и
аэропорт во столько же раз больше.
Визы Сингапура у нас нет, но вроде как можно выйти за пределы аэропорта. На иммиграционной карточку злобное предупреждение,
что за ввоз наркотиков положена неминуемая смертная казнь. Очереди на паспортный контроль нет, но до города надо ехать 30
минут, а времени у нас только 4 часа. Решаем ждать в аэропорту.
До Окленда летит Boeing 767, New Zealand Airlines. В расписании он числится как совместный рейс с Lufthansa, но самолет и
экипаж уже из Новой Зеландии. Фома у них смешная — на английского полисмена похожая, темно-зеленая, с шапочкой в форме
каски. Перед посадкой еще один тщательный досмотр.

Пока мы грузились в аэропорту, началась гроза. Рейс задержался примерно на час. Взлетели уже в полной темноте.
Теперь лететь 8300 километров и 10 часов. Быстрый обед и на борту опять объявлена ночь с закрытием иллюминаторов. Смотреть,
правда, за ними нечего — темнота и сплошная облачность. Первые огоньки света появились уже над Австралией. Трасса пересекает
континент по прямой. Точка входа — южнее Дарвина, выхода прямо над Сиднеем. Центральные районы практически незаселенны.
Отдельные деревушки на один — два дома отстоят на десятки, а то и сотни километров друг от друга.
Зато отлично бросаются в глаза пожары. С высоты видны расходящиеся кольца огня многокилометрового диаметра. Рассвет
последнего дня года застал нас на подлете к Сиднею. Огромный город с небоскребами, знаменитыми театром и мостом, виден как
на ладони.
Нам из российской дали кажется, что Австралия и Новая Зеландия рядом, но на самом деле их разделяет Тасманово море шириной
более 2000 километров. Еще почти 3 часа мы летели, вглядываясь в туманную даль, ожидая увидеть землю.
Тем временем началось утреннее кормление. Видна местная специфика. Народ здесь совсем не такой серьезный как немцы. Ходят,
смеются. Все какие-то смешные и немного бестолковые. Запомнилась девица, которая разносила жасминовый чай и заводным голосом
выкрикивала «jasmine tee!, jasmine tee!». Здесь можно выбрать один из 3 вариантов завтрака, например рыбный или куриный. Это
хорошо, когда так просто, хуже, когда на выбор предлагают два непонятных слова, которые даже повторить не удается. Я
по-русски ромштекс от эскалопа не отличаю, а уж по-английски тем более. Таня освоила отвечать в произвольном порядке first
или second. Всяко, и то и другое съедобно.

В положенное время внизу показался берег. Пляжи, разделенные скалами, огромные океанские волны обрушивающиеся на песок,
дороги и деревушки. Особенно вглядываюсь в дороги. Движение левое, и весьма интенсивное. Все пытаюсь представить, как я по
ним буду ездить через несколько часов.
Самолет коснулся полосы. Самый дальний перелет закончен. После 24 часов полета, я так вошел во вкус, что стал жалеть, что
все кончилось. Лететь в самолете одно из самых увлекательных занятий. Раньше я все мечтал, что еще полечу далеко — далеко.
Теперь дальше некуда. Жаль Земля такая маленькая.
Большинство международных рейсов, как и наш, прибывает в Окленд (Auckland) — самый большой новозеландский город. Столица
Веллингтон меньше и расположена среди год. Аэропорт расположен неудобно и большинство авиакомпаний предпочитает летать в
Окленд.

Началось все с паспортного контроля. Очередь из нескольких сотен человек. Чиновники работают быстро, но стоять пришлось не
меньше получаса. Единственный сложный вопрос — место жительства в Новой Зеландии. Мы написали первый зарезервированный
мотель. Ответ устроил.

Но паспортный контроль это только начало. В самом начале процесса надо заполнить карточку с кучей вопросов. Всюду
предупреждение, что за неверный ответ штраф 200 $, а в случае последствий 100 000 $ и тюрьма.
В карточке надо отметить, что ты не везешь запрещенных к ввозу вещей, а список запретов огромен.
Начиная практически от всего продовольствия,
либерийских алмазов, кончая вещами изготовленными с использованием насильственного труда и продукции из стран изгоев.
Пожалуй, в мире Новая Зеландия лидер по степени перетряхивания багажа на въезде в страну. Может только Ливия, способна
конкурировать. Она, правда, ловит свиную тушенку и продукты из Израиля.
Самый серьезный контроль за ввозом объектов природного происхождения. Запрещен ввоз любых морских ракушек и кораллов.
Боятся заразить местный океан. Интересно, а дно корабля при входе в порт они чистят и стерилизуют? Кроме этого есть длинный
список материалов из охраняемых животных и растений. Мясо бегемота, ремень или кошелек из крокодила, сережка из слоновой
кости, ножик с ручкой из ценных сортов дерева. Все это запрещено. В целом надо перед поездкой весьма внимательно посмотреть
свои вещи. Придраться могут к любой деревяшке. Запрещенное отнимут, а штраф заставят платить.
Про животных и предметов, связанных с ними я вообще не говорю. Запрещено все. Еще надо заверить, что ты не был на ферме и
диком лесу за последние 30 дней, а в тюрьме за последний год. Что будет с теми, кто был, состоял и привлекался мне не
известно.

Если в декларации написать, что ничего у тебя нет, то можно пройти через зеленый коридор, но и при этом все вещи пропустят
через рентген, и весьма вероятно будут все перерывать.
Кроме абсолютно запрещенных товаров есть условно запрещенные. Это все бывшее в употреблении туристическое снаряжение,
ботинки, палатки, лыжи, велосипеды, бахилы, одежда. Все, что было в диком лесу. Боятся инфекций и семян.
Перечисленное должно быть упаковано отдельно от других вещей, быть очищено от видимой грязи, и предъявлено при проходе в
красном коридоре. Там это у Вас возьмут на дезинфекцию. Услуга бесплатна. Примерно, через 30 минут вещи будут возвращены
после стерилизации. Стоит заметить, что после дезинфекции вещи не пахнут никакой гадостью.
Мы имели практически все туристическое снаряжение новое, но вот только на ногах у нас были заслуженные горные ботинки.
После долгих сомнений мы поставили галочку «имеется» и пошли в красный коридор. На входе женщина попросила показать подошву,
убедилась в отсутствии особенно толстого слоя грязи, сделала пометку и перенаправила нас в зеленый коридор, где к нам не
проявили ни малейшего интереса.
На основании накопленного опыта — совет: при любых сомненьях идите в красный коридор. Дополнительного времени вы не
потеряете, скорее наоборот.
Формальности закончены. Мы в Новой Зеландии.

В банкомате снял тысячу местных долларов. 1 NZ$ = 0.53 US$. Денежки у них интересные — все пластмассовые, с прозрачными
окошечками. Такие в воду можно положить, и хуже им не будет. Сразу видна туристическая страна. С одной стороны банкнот —
знаменитость, с другой какая-нибудь живность. На монетах — английская королева и киви, журавль и корабль Кука Эндевер.
У нас зарентована машина. Через интернет это удалось сделать только во всемирной
компании Budget. Это дорого, но мелкие компании не откликнулись на наши письма. Можно,
конечно было ехать на удачу и искать машину в городе, но во второй половине дня 31 декабря, это было рискованно. Можно было
остаться на долгие праздники без транспорта.
Вот и пришлось платить по 80NZ$ в день. Это печально, но зато мы как белые люди прямо в аэропорту с тележкой багажа
подъехали к стойке, без очереди подписали бумажки и получили ключи от машины. Единственная неприятность — это то, что нам
заявили, что ездить на этой машине можно только на Северном острове. При переезде на Южный, ее надо сдать и там получить
новую. Это экономически выгодно, т.к. не надо оплачивать перевоз машины на пароме, вот только много лишней возни. Мы еще не
представляли, какими издержками это обернется, и согласились. Жизнь показала, что надо выбирать рентовочную компанию
разрешающую возить машину между островами. 300NZ$ разницы Вы окупите оптовым заказом и как минимум сутками свободного
времени.
Оформив бумажки, мы все с той же аэропортной тележкой покинули здание аэропорта и поехали искать парковку.
И вот в этот миг, мы, наконец, увидели яркое летнее солнце, буйную зелень, декабрьского лета. Чудо свершилось. Даже жарко.
Пожалуй, как летом в Сочи. Можно бы для комфорта и похолодней.

Все здорово, только очень страшно. Вот наша машина Toyota Corolla. Ей всего два месяца. На спидометре еще нет 10 000 км.
Бедная, именно ей выпала роль кататься со мной по левосторонней стране. Такая молодая, а может погибнуть на первом
перекрестке. Дрожащими руками открываю дверь, сажусь. Тут я вдруг понимаю, что я просто не знаю как работает коробка
автомат. Когда-то мне давали попробовать покататься на машине с автоматом, но я все забыл. Что две педали — понятно, но вот
как ее положено заводить? В положении ручки «Parking»? Или еще на каком. Пробую заводиться. Никакого эффекта. Получилось
раза с десятого. Почему не понял. Вокруг куча народу и тесная парковка. Для экспериментов лучше найти другое место. Завелась
и ладно. Учиться потом будем. Что точно понятно, так это что «R» это езда назад, а «2» вперед на пониженной передаче. Хватит
пока этого. Отпускаю тормоз — едет. Странно как-то. Уж больно сильно на газ жать надо. А на тормоз можно и не жать. Только
через полчаса я обнаружил, что не убрал ручник. Ладно, главное вырваться из толпы. Еду я тихо задним ходом значит, благо
иначе пока не пробовал, а на встречу мне машина. Конечно, если бы я ехал вперед то вспомнил, с какой стороны ее объезжать,
но вот задом… Ладно. Как то разминулись и хорошо, но по глазам встречного водителя я понял, что не все правила я соблюдал
правильно. Собравшись духом, меняю направление движения. Вот они первые километры. Ехать можно. Вот даже круговой
перекресток проехал. В Новой Зеландии они почти все такие. Как и в Европе при въезде на него надо всегда уступить дорогу — к
счастью тем, кто едет справа, и к этому легко привыкнуть. Хуже выбрать куда выезжать, особенно если дорога двухполосная с
разделителем. Так и хочется нырнуть на правую. Движение весьма напряженное. На обочинах парковаться не принято. Карту с
перепугу мы не достали и теперь едем куда получается. Получается обычно прямо или налево, т.е. по кругу. Ощущение такое, как
первый раз после экзамена в ГАИ. Через пол часа я немного освоился и запарковался у какого то магазина на парковке. Достали
карту, осмотрелись. Где мы не понять, но указателей много. Поехали по ним. Вскоре выехали на автостраду. №1. Движение по
полосам. Почти как дома. Там я все время на крайне левой, ну и здесь тоже, для начала. Перестраиваться, конечно надо боясь
помехи слева, но это не в первой. У нас мерсюк слева тоже опасен и всегда прав. Да вот еще зеркало заднего вида не найти.
Смотришь, а его нет. Осознаешь, что смотреть надо в другую сторону, переводишь взгляд, а уже не актуально.
Выехали из города, успокоились. Даже кино снимать начали и по сторонам смотреть, а вокруг — такой красивый лес! Все цветет,
птицы летают, все яркое, красное, желтое, буйно зеленое всех оттенков.

Увидели знакомый логотип McDonald s. Завернули выпить кофе. Спать хочется изрядно. Собственно я не спал две ночи, а впереди
еще 300 км. Съели Big Mac. Все говорят на английском, но плохо понимаемом. Нам задали кучу вопросов, которые мы не поняли.
Печально это. Таня два года училась, в Denis School все, что могла закончила, наполучала кучу дипломов, а как не могла
говорить на английском, так и не может.
Пытаемся перейти дорогу. Это тоже дело опасное. Еще можно уговорить себя вначале посмотреть налево, ой то есть направо, но
вот посередине дороги думать уже некогда и остается смело идти под колеса приближающейся слева машины.
Всего в 50 километрах от Окленда автострада плавно переходит в стройку и старую узкую дорогу без разделителя. Движение
весьма интенсивное, на въездах в города на грани пробки. Конечно по пустой дороге ехать приятнее, но зато когда засыпаешь на
ходу, а движение неправильностороннеее, то проще пристроиться за лидером и ехать как на веревочке.
Одна неприятность. На улице жара, а я в зимних горных ботинках. Других у нас нет. Мы собирались их купить в супермаркете на
выезде из Оклекнда, но выяснилось, что это не Европа. Супермаркеты в основном продуктовые, плюс минимум хозтоваров и прочих
батареек. Их мало, расположены они недалеко от центра, а вовсе не на въездах в город. Большей частью народ отоваривается в
мелких специализированных магазинчиках. Расположены они в центре города, а туда мы ехать боимся. Дороги узкие, перекрестки
без светофоров. Здесь еще сохранились бакалейные магазины, где крупу развешивают по пакетикам доставая совком из огромных
мешков.

В городе Гамильтон (Hamilton) терпение кончилось. Въехали в центр. Купили босоножки и легкую рубашку. Ура — можно жить. Вот
только при выезде направо на главную дорогу чуть не устроил ДТП. Ну, тех, кто справа ехал я пропустил, доехал до середины
дороги. Встречных тоже пропустил, ну а уж тех, кто пер слева — не заметил. Бедный мужик чуть на тротуар не вылетел. Мда… не
факт, что мы доживем до завтра.
Ночевка запланирована в Роторуа (Rotorua) — небольшом туристическом городке около гейзера. До него осталось еще 150
километров. Дорога дается тяжело. Останавливаемся отдыхать через каждые несколько десятков километров побегать вокруг
машины, размяться и проснуться.
До места назначения добрались без неприятностей. Самые близкие к гейзеру мотели полностью заняты и весьма дороги. Номер
может стоить несколько сотен долларов, но количество мотелей в городе огромно. Видимо не одна сотня. Похоже, что вся главная
улица состоит исключительно из различных вариантов ночлега. В Новой Зеландии остаться без места на ночь просто невозможно,
поэтому резервировать нечто заранее совершенно не надо.

Есть несколько вариантов размещения.
Отель, обычно есть в каждой небольшой деревушке.
Номер (double) стоит обычно от 60 до 600 NZ$. В цену включен сытный и вкусный завтрак. Очень приличный номер стоит немного
больше сотни. Выше цена только в самых крутых отелях или, экзотических местах, например, с видом на гейзер. В номере иногда
бывает электрический чайник, но чаще он общественный и стоит на столике в коридоре. Ванна и туалет могут в дешевом варианте
оказаться в коридоре.
Отель плавно переходит в вывеску B&B — bad and breakfast (Кровать и завтрак). Часто она висит на доме, где хозяева просто
подрабатывают, сдавая комнату. Как правило, она простаивает, и Вас встретят с радостью, как редких и желанных гостей. Вот
только весьма вероятно, что хозяев нет дома, а в 9 вечера они уже легли спать.
Упрощенный вариант отеля — система BBH (Budget Backpacker Hostels) — www.backpack.co.nz. Дословно — дешевая общага для
рюкзачников. Здесь очень маленькие комнаты, кровати в два яруса. Может не быть белья. Душ и туалет могут быть в коридоре или
номере.

Мотель, подразумевает парковку прямо у двери, великолепный набор кухонных принадлежностей: плита, СВЧ печка, тостер,
электрочайник, кофеварка, холодильник, множество кастрюль, сковородок, тарелок и прочих мелочевок. Встроенные ванна и туалет
подразумеваются. Завтрак не включен. Его могут принести вам в номер на блюдечке с голубой каемочкой, но об этом надо
договориться накануне. Цена будет выше, чем в соседнем кафе. В номере можно найти банки с пивом, чипсы и прочую ерундистику,
но за них надо платить отдельно. В мотеле double стоит 65-110 NZ$, обычно 80. Номер как правило большой — две, а то и три
больших кровати, иногда они в разных комнатах. В нем спокойно можно разместиться вчетвером, а то и вдесятером.
Есть еще кемпинг. Там можно ночевать в своей платке за 10 — 20 NZ$ за двоих или в небольшом домике без постельного белья за
20-40 NZ$. Удобства в отдельном здании. Иногда в кемпинге самообслуживание. Надо взять нумерованный конверт, вынуть из него
шильдик, вписать в него дату, приделать к машине или палатке, на конверте заполнить несколько граф, вложить в него
положенную сумму и кинуть в копилку.
В Роторуа ближайшие к гейзеру места оказались в Alpine Motel за 110 NZ$. Это дорого, но Роторуа вообще дорогое место. Можно
было конечно найти место подешевле, но для этого надо было долго кататься по городу, парковаться, разворачиваться и
совершать другие лихие маневры по левостороннему движению. По случаю первого дня все это было напряженно, и мы отправились
на поиски пешком, что резко сузило круг поиска. Более того, было уже около 6 часов вечера. Народ уже начинал праздновать
новый год. Еще немножко и можно было остаться на улице. Роторуа курорт на термальной зоне. Здесь положено купаться в теплой
луже. Так повелось, что приличный отель должен иметь свою, собственную термальную купальню с небольшим гейзером, а еще лучше
персональную, для каждого номера. В Роторуа конечно таких луж очень много, но все же на несколько порядков меньше, чем
приезжих. В связи с этим персональная лужа стоит очень дорого и ее надо заказывать предварительно.
Проблему решили просто. В каждом номере установили ванну два на два метра с воздушным компрессором и обозвали ее Private
Spa, и теперь в рекламе каждого отеля фигурирует этот персональный гейзер из пластика.

Кинув машину, пошли на поиски продуктов. Оказалось, что найти нечто съедобное в новогодний вечер не так просто. Все
магазины давно закрыты. На главной улице Fenton street, работал только один магазин до 8 вечера. В нем удалось купить себе
немного пищи. В отличие от Европы, где спиртное продают в специализированном магазине, который работает несколько часов в
день, здесь все наоборот. Вино есть всюду и везде, а специализированные магазины работают тогда, когда все остальное уже
закрыто. Еще, кстати пищу можно добыть на заправках. Многие из них работают круглосуточно, но тоже далеко не все. Это надо
помнить при ночной езде. Кстати о топливе. Дизтопливо стоит примерно 0.68-0.69 NZ$ за литр, бензин Super 1.03-1.09NZ$ за
литр. На заправках, как правило персонал сам заправляет вашу машину. Одного не понял — надо им платить или нет. Похоже не
надо, во всяком случае я не видел как платят другие, сам не платил и недоумения на лицах не видел. Новая Зеландия в целом
свободна от чаевых. Их не ждут даже в ресторанах, и могут посчитать попытку их выдачи высокомерием и неуважением.
На заправке BP купили немного пищи. Все проблемы решены. Позади длиннющая дорога, позади 2002 год. Можно расслабиться и
праздновать Новый Год. Вокруг сумерки отличного летнего дня. Кузнечики поют по кустам. Последние лучи красного солнца
освещают верхушки незнакомых южных деревьев.

Здесь как раз урожай клубники. За 2 $ можно купить коробочку. Вот мы с Таней и сидим перед телевизором и едим ее. По
телевизору концерт посвященный пятидесятилетию восшествия на трон Елизаветы II. Очень приятная музыка.
Мне все детство снился сон, что я в Новой Зеландии, вышел вечером из дома и увидел незнакомое южное небо. Я конечно об этом
забыл на долгие годы, но вот вспомнил. Миг настал. Делаю несколько шагов и вижу, и Южный крест, и Магелановы облака. По
карте нахожу и пытаюсь запомнить эти звезды, от которых веет духом эпохи великих географических открытий. Райская птица,
Павлин, Индеец, Тукан, Золотая Рыба, и Летучая в придачу. Большой Медведицы зато нет. На широте центра Северного острова
можно увидеть только самую южную звезду ковшика и то местной зимой. На Юге Южного не видны даже ее лапы.
Хочется хорошо отпраздновать, но спать хочется еще больше. Решили заснуть на 2 часа. Завожу будильники на всех телефонах.
Помогло. Новый год мы не проспали. Распили бутылку питерского шампанского. На местное спиртное рассчитывать не приходилось и
на всякий случай пришлось бутылку вести из дома.
Утром проснулись около 8 часов по местному времени. Разница с Россией — 10 часов. Там, в далекой холодной стране, еще
прошлый год. Сварили кофе. В мотелях обычно положены несколько пакетиков кофе, какао и чая.
Второй раз Новый Год встретили по московскому времени, смотря CNN. Показали живую картинку из Москвы с курантами. Смешно и
обидно. Куда ни едь, а от мавзолея и Спасской башни не убежишь.

В Новой Зеландии несколько телеканалов. Главный TV One. В больших мотелях есть спутниковое телевидение. В некоторых городах
есть местный канал, например в Роторуа «Гейзер TV». Передачи очень приятно смотреть. Нет секса и насилия. Реклама редко, и
не вызывает раздражения. Много социальной рекламы. Это, когда народ призываю не пить, не нарушать и т.д. В России, например,
предлагают заплатить налоги и уснуть вечным сном.
В Новой Зеландии несколько каналов, но в основном антиреклама нарушений ПДД, курения и выпивки. Вот пример. Вертолет, вой
сирен, спасатели из искореженной машины вырезают девушку. Она ужасно кричит. Мужик пытается взять ее за руку, а рука вся в
крови и переломана. Дальше мужик вспоминает, как ехал с любимой девушкой, гладил ее еще целую руку, всех обгонял.
Довольно часто и долго в эфире передача для умелых рук. Учат, как самим сделать красиво и не дорого.
В российскую новогоднюю полночь разослал множество SMS. Удовольствие это, правда, в Новой Зеландии не дешевое — 37
американских центов плюс еще российский НДС. В GSM стандарте здесь есть только одна сетка Vodafone NZvodafone nz. Еще есть
CDMA и TDMA конкурент. Покрытие у обоих плохое. Наверно не
более четверти страны. В Норвегии, где плотность населения, и ее распределение примерно такие же, дела обстоят несравненно
лучше.
Цены на разговоры еще хуже. Входящие звонки 4.15 US$ за минуту, исходящие в Россию дешевле — 69 секунд — 2.83 US$. Это
очень дорого и я купил предоплатную местную SIM карточку. Это можно сделать прямо в аэропорте Окленда. Там есть
соответствующий ларек, где еще полезно купить электрический переходник позволяющий втыкать европейские вилки в
новозеландские розетки. На удивление за пределами аэропорта сделать это не просто.

Иностранцам у Vodafon предназначены только предоплатные карточки. Стоит она 20 NZ$. 5 можно вернуть, возвратив карточку,
когда она уже будет не нужна. 10 могут быть начислены на счет, если Вы заполните прилагаемую анкету и вышлите ее по
бесплатной почте. Я заполнил, но ничего до сих пор не начислено. При покупке на счете денег нет и надо купить еще картонную
карточку с кодом, введя который можно пополнить счет. Карточки продаются почти в любом магазине. Ищите логотип PrePay.
Карточки продают стандарта sim2. Они имеют повышенную память, и кучу дополнительных возможностей, но главное их
достоинство, то, что вместо очевидного логотипа оператора, на дисплее телефона выводится название базовой станции. Это очень
удобно для ориентирования на местности. Увы, роуминг доступен только для граждан Новой Зеландии и владельцев виз на ПМЖ, а
то я уже было был готов привести ее в Россию и возить в машине, наблюдая за своим местом нахождения. Срок жизни
новозеландских симок — год с момента последней зарядки, а зарядить можно с кредитной карточки хоть одним долларом.
Абонентской платы нет.
Все это хорошо, но главный резон покупки местной SIM — цена разговора с Россией меньше 1 US$ за минуту. SMS тоже успешно
проходят в обе стороны, цена отправки 20 местных центов.
Утреннее безделье прервал уборщик номеров. Оказывается во всей Новой Зеландии положено освободить номер до 10 часов утра, и
нам напомнили, что пора определяться, или мы ночуем еще ночь, или быстро покидаем помещение. Следующая ночь у нас оплачена в
соседнем мотеле еще из России для посольства, поэтому пришлось выметаться.

День начали с самого знаменитого гейзера. Билеты по 18 NZ$. В нагрузку положено смотреть
выступление маори. Они уже давно не дикие. Живут как европейцы. Занимают обычно более низкую социальную ступеньку, но
обходится без видимого антагонизма. Нигде я не видел напряженности в отношениях с белым населением, правда, часто живут они
отдельно и смешанных браков не много. Заняты они в основном в торговле и сервисе, но туристам надо показывать экзотику. За
это платят кучу денег. Вот приезжает такой абориген на дорогой машине, снимает костюм, надевает набедренную повязку и идет
танцевать. Вкусы разные бывают, может, кому и нравится, но мы с Таней не выдержали и 5 минут. Где-нибудь в Тонго у местных
туземцев это получается много лучше. Здесь уж все как то синтетически выглядит.
Пошли гулять среди бурлящих луж и грязевых вулканов. Всюду проложены дорожки, с них сходить нельзя. Никто, правда, не
следит, но чувство, что ты в клетке остается. В Исландии с этим много проще, да и вход бесплатный. Особенно меня расстроил
факт, что за уплаченные нами 36 NZ$ можно посмотреть на гейзер слева, а если захочешь посмотреть справа, то надо пройти с
другой стороны, и заплатить еще столько же. Термальная зона разделена забором. Обычно в западном мире через забор не лазают,
и мы чтим местные обычаи, но здесь жизнь богаче. Местное население потоптало тропу, проломало дыру. Постояв, и посмотрев как
новозеландцы, включая старушек с палочкой лезут через забор — мы последовали их примеру. Будем считать, что мы маорийского
шоу с каждой из сторон не досмотрели на сэкономленную сумму.

Настроение поднялось. В последствии выяснилось, что такие заборы и поборы не свойственны Новой Зеландии, и это исключение.
Слишком много туристов и денег гуляет в этом районе.
Из все виденных ранее в мире термальных зон Роторуа отличается буйной растительностью, множеством маленьких грязевых
вулканчиков и источников расположенных под каждым кустом. Без цивилизованных дорожек это просто невозможно осмотреть.
Во-первых, через буш не пробраться, во-вторых, очень просто обварить ногу.
Вокруг кипяток, и облака пара, солнце жарит сверху. Тяжко с непривычки. Периодически звоню в Россию и поздравляю народ с
Новым Годом. Там мороз за 30 градусов. Нет уж лучше пусть будет жарко. А в голове мысль, что это чудо. Мы с другой стороны
земли. Наш Питер где-то там под ногами, а стоит набрать номер и можно говорить. Качество связи очень хорошее. Задержки
практически не чувствуется. Сигнал идет не через спутник.
В данный момент живы — гейзеры Pohutu и Prince of Wales. Я так и не понял, как им положено работать, но пока мы ходили они
с переменным успехом непрерывно выбрасывали воду на 10 — 15 метров. Лет 80 назад здесь был еще один гейзер который
поднимался на 60 метров, но извержения прекратились в тридцатых годах, а еще раньше а 1900-1904 годах в 25 километрах к югу
от Роторуа в Waimangu Volcanic Valley был 500 метровый гейзер. Таких сейчас нет нигде в мире и никогда не было на памяти
человечества.

Всего за несколько часов прогулки вокруг гейзеров мы успели обгореть на солнце. Пришлось срочно искать защитный крем и
покупать шляпы с широкими полями.
Пообедав на заправке, поехали смотреть еще одну термальную зону. Рядом с Роторуа их очень много. Фактически участок земли
размером 100 на 50 километров это одна большая термальная зона. Самые интересные участки окультурены, на входе поставлена
касса. В некоторые вход свободный, а на маленькие никто не обращает внимания. Пар из под кустов может идти во дворе фермера,
из придорожной канавы. Особенно мне понравилось кладбище в Роторуа — там пар идет прямо из трещин надгробных плит.
На севере оз. Роторуа есть участок булькающей грязи под названием Hell s Gate. Здесь за 12 NZ$
можно посетить грязевую ванну или просто погулять среди луж и вулканов с названиями на тему дьявола, например «Котел
дьявола». Мы пошли смотреть. В Lonely Planet прелагается взять с собой еды, т.к. голуби с горящими глазами будут требовать
кормежки. Не знаю, как голуби, но к нам пристал павлин, который пожрал пол батона. Мы даже усомнились в знании английского —
не перепутали ли мы peacock c pigeon.
Рядом с грязевыми вулканами как всегда много горячих ручейков и озер. Вода мутная, с большим количеством серы. Температура
от 40 до 100 градусов. Несмотря на температуру нельзя сказать, что здесь нет жизни. Ползают насекомые, а птицы ходят своими
длинными тонкими ногами почти по кипятку.

На следующие две ночи у нас есть зарезервированный мотель. Мы сделали это еще в Питере через интернет. В Новой Зеландии все
варианты размещения представлены очень хорошо. Есть два сайта. На можно сделать все в on
line, ни с кем не переписываясь, зато на существенно больше выбор.
Вечером, купив бутылку чилийского вина, продолжили отмечать новый год по калифорнийскому тихоокеанскому времени, в
положенной Private Spa (частном минеральном источнике). Приятное занятие, только шумит эта ванна как трактор. Ей даже после
11 вечера пользоваться запрещено, по причине охраны сна соседей. По местным понятиям это глубокая ночь. Вставать в Новой
Зеландии принято рано, лучше не позже 8 утра, иначе день будет коротким. В 4-5 вечера закроются все развлечения и
большинство магазинов. В 8-9 дежурные продуктовые, а после 10 мотели. Кстати время здесь, как и в России декретное. Народ
обманывают на один час. Других аналогов в мире я не припомню. Островам Чатем (Chatham) добавлено еще 45 минут. В результате
именно на них Новый год приходит первым. Тонга зря претендует на «страну где начинается время», а нашей Чукотке до этого
целых 105 минут. Это все для времени с октября по апрель. В оставшееся время Новая Зеландия живет по зимнему времени, а
Россия по летнему. В результате разница сокращается до 8 часов.

В 32 километрах к югу от Роторуа есть еще один знаменитый гейзер Lady Knox (Леди Кнокс). Работает он ровно в 10 часов утра.
Третий свой день мы начали с него. Гейзер находится в Термальной зоне Wai-O-Tapu. Билет на
все стоит 16.5NZ$. Для осмотра сделана специальная автодорога. Сначала бесплатно можно посмотреть огромную грязевую лужу,
потом положено приехать в визит-центр и там купить билет на гейзер, потом уже можно ехать смотреть его извержение.
Сам гейзер представляет из себя белый конус высотой в полтора метра, сложенный из известковых пород. Наверху дырка, из
которой он извергается. Вокруг амфитеатром построены трибуны, с которых положено смотреть зрелище. За 5 минут до извержения
приходит мужик и засыпает в жерло два килограмма стирального порошка, который понижает поверхностное натяжение воды. Как
только высыпанная доза достигнет глубинных слоев, вода закипает и вверх начинает бить струя высотой примерно 10-20 метров.
Как я понял без мыла, он собственно и не работает, а открыли этот эффект заключенные соседней тюрьмы, которые решили
постирать свои вещи в подходящей горячей луже. Про гейзер есть длинная легенда, про заключенных местной тюрьмы и красавицу
Леди Кнокс, дочку губернатора, в честь которой и назван гейзер. Ее положено рассказывать в период между засыпанием мыла и
извержением. Для этого установлены мощные акустические колонки, а мужику выдан радиомикрофон. Извержение длится примерно 5
минут.

После окончания можно ехать смотреть собственно термальную зону. Здесь, как и в других местах, есть множество грязевых
вулканов, разноцветных горячих озер, но, наверно, стоит выделить Champagne pools (Лужа шампанского). Ярко голубая покрытая
пузырьками вода окружена красно-оранжевыми берегами. Глубина лужи — 60 метров. Температура воды внизу 240 градусов. Вода
перемешивается, и растворенный под большим давлением углекислый газ превращается в пузырьки. В реальном шампанском
наблюдается тот же эффект, только температура обычно поменьше.
Вместе с водой выносятся из глубины и оседают соли различных элементов, создавая совершенно неземную палитру цветов. В
описаниях для туристов напирают, на соли золота и серебра, чтобы каждый проникся драгоценностью увиденного.
По всей зоне проложено множество дорожек. На прохождение всего маршрута уходит примерно два часа.
В десятке километров к западу расположено The Hidden Valley of Orakei Korako. Добраться до
него можно на специальном пароходике через реку. Пароходик включен в стоимость билетов и все удовольствие обходится в 19 NZ$
на человека. Пароход непрерывно ходит туда — сюда, поэтому ждать придется не более 10 минут. В месте отправления парохода
расположен кемпинг с великолепным видом. Жалко, что за сегодняшнюю ночь мы уже заплатили, а то переночевали бы здесь.
В отличие от других источников, здесь горячая вода стекает со скалистого обрыва. Многочисленные ручейки окрасили камни,
каждый в свой цвет. В Orakei Korako есть свой небольшой Diamond Geyser. Более того, здесь есть пещера. Конечно она
маленькая, и с точки зрения спелеологов — просто небольшая яма с теплым озерцом на дне, без малейших признаков сталактитов,
но забраться в нее стоит, хотя бы для того, чтобы увидеть снизу выход на волю заслоненный гигантскими древовидными
папоротниками.

Древовидный папоротник, или Ferns Tree похож на пальму, но, по сути, это не более чем трава. Каждый год листья вырастают на
новом более высоком уровне, а снизу остается ствол. По идее, на финик похоже, только листья как у папоротника и, самое
главное, размножается спорами. Такое дерево может вырасти до 20 метров высоты и 40 см в диаметре. Не малая часть лесов в
Новой Зеландии почти целиком состоит их этого растения. Всего встречается 4 вида. Лист ponga (или серебряного древовидного
папоротника) часто встречается как символ Новой Зеландии. Распространено мнение, что древовидные папоротники эндемики, но
это не так, и их можно встретить и в других странах, например на Мадагаскаре.
Ствол достаточно прочный, но не прочнее липы. Гулять по лесу, целиком состоящему из папоротников, не интересно. Стволы
стоят на среднем расстоянии примерно метр друг от друга, листья где-то вверху, а под ногами толстый слой опавших старых
листьев, зато, когда они стоят отдельно, смотреть — одно удовольствие.
Вечером мы успели еще посетить Rainbow Springs. Это некий развлекательный комплекс в 3 км
севернее Роторуа. Предназначен он, в основном, для совсем организованных туристов. Посещение состоит из двух частей. Сначала
фермерское шоу. Здесь покажут, как стригут барана, как собаки гоняют это бедное животное. Детям дадут покормить телят.
Наверное, это и предназначено исключительно для детей, но присутствуют в основном взрослые. Ведущие то и дело выхватывают
кого-то из зрителей, предлагают поучаствовать и, например, подоить быка. Если Вы не хотите оказаться в центре внимания, то
стоит сесть подальше в углу. Интересен состав публики. В самом начале ведущий устроил перекличку — кто откуда. Четверть
местных, столько же австралийцев, а также японцев, корейцев китайцев вместе взятых. Чуть поменьше американцев. Из Европы
оказалась одна семья из Англии, не считая нас, ну а мы тихонько о своем происхождении промолчали. Печально это, жить в
стране, упоминание о которой не порадует окружающих.

Главная причина, по которой мы здесь оказались — птица киви. Здесь ее можно посмотреть за загородкой в небольшом зоопарке. Увидим ли мы ее в природе или нет, не известно, а здесь успех гарантирован.
Вернуться из Новой Зеландии, так и не увидев киви, это было просто невыносимо, поэтому мы торопились это сделать.
Птица киви — штука потрясающая. Это смесь кота, вороны и шуршунчика. Почти шарообразное туловище, длинные ноги, голова с
длинным клювом на еще более длинной шее. Активна ночью. С очень важным и деловым видом вразвалку ходит по кустам и шуршит,
перерывая землю в поисках червяка. Летать она не умеет. Крылья почти атрофировались и имеют размер около сантиметра, при
том, что сама птичка вести от 3 до 5 килограмм. Яйцо у нее огромное — весит целых полкило. В кладке бывает только один
цыпленок.
Всегда, когда я в России рассказываю, меня спрашивают, а яичница вкусная? По Новозеландским понятиям спросить такое, это
все равно что спросить: «Ой, какие у вас симпатичные дети бегают, а они вкусные?». Птица киви здесь свята. Новозеландцы даже
называют сами себя киви, и это чудо стало синонимом Новой Зеландии. Я это понимаю. В душе, после общения с этой курой, стало
теплее, появилась новая сущность. Пожалуй, с тех пор не прошло и дня, что бы я не вспомнил, про птицу киви. Когда теперь нам
с Таней грустно, кто-нибудь говорит: «Ты помнишь птицу киви?», и все проблемы становятся не страшными.
В зоопарке сделан темный загон, в котором ночь обменяна с днем. В результате, для просмотра не надо ждать ночи и массовый
турист может без труда приобщиться к священному существу. Птица была одна, но дело сделано — птица увидена. Вот только
теперь в голове появилось еще более радикальное желание — погладить птицу киви. Это, наверно, сказочно мягкое и пушистое
существо. Стало завидно работникам национальных парков. Им дозволено это делать, хоть каждый день.
Фотографировать птицу со вспышкой нельзя. Написано, что у нее от этого стресс. Без вспышки свету не хватает, а двигается
она непрерывно. Только на видеокамеру с инфракрасной подсветкой получается неплохо, но конечно все черно-белое.
Нежная она, ну и важная, конечно. В неволе живет плохо, боится инфекций.
Кроме птицы в зоопарке были еще олени, свинья, которую Кук привез в Новую Зеландию, а она взяла, да и одичала, есть
аквариум с форелью и много дугой мелкой живности.
Примерно сто лет назад в парке были высажены американские секвойи, которые отлично прижились и сейчас имеют диаметр в
несколько метров.

Вернувшись в город, пошли гулять в местный парк. Он очень необычный. Множество горячих озер, с мостиками и тропинками в
густых зарослях мануки. Всюду стоят вывески с названиями кустов. Как я понял, есть канака и манука. Манука -это местное
чайное древо. Все остальное редко встречается. К каждому источнику придумана легенда. Ссылки идут на маори, но мне кажется,
это все уже европейцы придумали. Вот, например, то, что вода горячая объясняют тем, что раньше здесь купалась очень красивая
красавица в голом виде. Дух озера долго терпел, но потом не вытерпел…. Боженька сделал озеро из кипятка дабы не повадно
было безобразия нарушать.
Местное население относится к этому горячему морю без опаски. Все огорожено, чтобы дети не лазали и все. Грязевые вулканы
иногда устраивают извержение и способны уничтожить все живое на расстоянии десятков метров. Реакция местного населения
сводится к установке знака сужение проезжей части на соседней дороге на время извержения.
Вокруг Роторуа расположены еще несколько интересных вулканических зон. Целый день надо бы было посвятить вулкану Таравера
(mt. Tarawera). Его катастрофическое извержение 10 июня 1886 года унесло не только множество людских жизней, но и уничтожило
самые высокие гейзеры и известняковые террасы наподобие турецких в Памуккале. В наше время можно только посмотреть на их
высохшие останки, посетить кратер и несколько горячих источников. Обходить их надо пешком, а это несколько десятков
километров. Здесь нет автодорог.

Увы, но Новая Зеландия большая страна и по моим расчетам, чтобы пройти все предлагаемые тропы, и осмотреть положенные
красивые места «View» надо иметь в своем распоряжении несколько лет. Нам же пора ехать дальше на юг.
По дороге заезжаем в термальную зону Crater of the Moon. По идее вход бесплатен, но на проходной стоит сторожка с милой
улыбающейся бабулей, собирающей пожертвования. Отказать ей невозможно, да и сделать это приятно. Термальный участок
обустроен, мусор убирается. Это стоит денег и местных энтузиастов, делающих эту работу просто необходимо поддерживать
материально. Место сильно отличается от своих термальных соседей. Здесь вместо цветных луж и гейзеров огромные кратеры. На
дне — лужи кипящей грязи. Чувствуется огромная энергия, рвущаяся из земли. Из-за пара весь противоположный берег кратера не
виден, и лишь изредка ветер, разгоняя облака, открывает взгляду острые скалы, встающие со дна.
После такого начала может сложиться мнение, что вся Новая Зеландия это сплошная кипящая грязь, поросшая кустами, но это
совершенно не верно. По сути это единственный вулканически активный кусочек. Стоит проехать чуть южнее, и гейзеры кончатся.
Почти в центре Северного острова расположено самое большое новозеландское озеро Таупо (Taupo). Это про него писал Жуль Верн
в Детях капитана Гранта. Мы с Таней очень любим Жуль Верна, и все связанное с его книжками очень хочется потрогать
собственными руками. Вот в озере можно покупаться. Сделать это очень просто. Дорога № 1, по которой мы едем, идет по самому
берегу. Стоит только отвернуть по одной из многочисленных грунтовок и вы попадете на пляж. Вода примерно 20 градусов. Тут, 3
января, мы открыли купальный сезон 2003 года.

Одно из самых популярных занятий в Новой Зеландии гулять по специально положенным для этого тропам. Этот процесс называется
Tramping. Трампинг бывает разным. В самом цивилизованном варианте это тропа, выложенная алюминиевыми плитами, с мостиками,
по которым можно проехать на инвалидной коляске. В самом нецивилизованном едва — заметная тропинка по горам и болотам. Это
считается для очень опытного тропоходителя и даже называется по другому — Tracking. Большинство коротких тропинок бесплатны.
Иногда стоит копилка для пожертвований — Donations. Самые лучшие и интересные тропы проходят по национальным паркам. Многие
рассчитаны на несколько дней. Для ночевок предусмотрены небольшие домики с множеством двухъярусных кроватей (Hut). Как
правило, рядом с домиком есть места для палаток. Иногда можно стоять на пляжах, или, например, отойдя в сторону от тропы на
500 метров. В каждом парке свои правила, но всеми парками командует департамент консервации, сокращенно DOC (Department of
Conservation s). За проход надо платить. Цены обычно колеблются от 3 до 20 NZ$ за день. Есть скидки для детей, студентов.
Можно купить единый годовой билет, который дает право прохода по большинству троп. Среди всех троп выделяются Great Walks. По названию видно,
что это самые интересные и знаменитые маршруты. За известностью следует спрос, а из него — занятость хаток. В результате на
Milford Track, Routeburn Track, Kepler track место надо резервировать заранее. Особенно, это касается самой известной
Milford Track. Резервировать надо 1 июля на упомянутом выше сайте DOC. В этот день начинается регистрация на летний сезон с
октября по апрель. Вскоре после начала все места будут заняты. В октябре на Milford Track все занято до конца сезона, а на
Routeburn и Kepler могут быть проблемы с новогодними праздниками. Такие проблемы с Milford Track вызваны тем, что рассчитана
она всего на 30 человек в день. Всем положено место в хатке, на катерах, которые переплывают проливы, в автобусе, который
доставит Вас к началу маршрута. Более того, все это стоит дорого. Полный комплект получался по 380 NZ$. Ходить с палаткой
здесь нельзя. На оставшихся тропах, резервирования через интернет не сделано, более того, просто не ведется учета свободных
мест, поэтому не исключено, что лежачего места в выбранном вами месте не будет, однако на маршрут вас выпустят в любом
случае. По правилам, прежде, чем выйти на тропу в национальном парке необходимо заполнить регистрационную форму в местном
офисе департамента консервации (DOC Visitor center) и заплатить. Кроме этого в офисе DOC всегда вывешен прогноз погоды, и
прочая полезная информация.

Нашим планом было предусмотрено, что почти половину времени мы проведем на тропах, с рюкзаком. Начали мы с тропы по
вулканическому горному массиву рядом с вулканом Руапеху (Ruapehu). Здесь, на небольшом участке, сосредоточены все
новозеландские вулканы, за исключением отдельно стоящего вулкана Эгмонт. По маорийским легендам вулканы это боги. Горный
массив, где они стоят, соответственно место их проживания — священное место, куда ходить большой грех. Извержение вулкана
происходят тогда, когда боги выясняют отношения друг с другом. По легендам они это делают непрерывно. Один раз они так
поругались из-за женщин, что бог Таранаки (Taranaki) окончательно осерчал, вырвал себя из земли и ушел к морю, где и стоит в
гордом одиночестве теперь более известный под названием гора Эгмонт (Mt Egmout).
Оставшиеся вместе боги-вулканы теперь объявлены национальным парком Тонгарио (Tongario NP). Это самый старый парк в Новой
Зеландии основан в 1887 году. Майори передали эти священные земли новозеландскому правительству, чтобы избежать их заселения
колонистами.
По горам проложено множество троп. Вся их совокупность считается одной из Great Walks. За проход полагается платить 14 NZ$
за ночевку с человека, если он пользуется хатками и 10 NZ$, если стоять в палатке. Билеты покупают в Whakapapa Village в
офисе DOC. Тут же можно купить хорошую топографическую карту, посмотреть небольшой музей. Есть кафе, парковка, на которой
можно оставить машину на время многодневной прогулки. На подъезде к деревне стоит большой отель Grand Chateau для тех, кто
хочет побывать на природе, а в лес при этом ходить не хочет.

В местных лесах водится птица киви. На дорогах даже установлены знаки, предупреждающие о ее возможном появлении на дороге,
однако нам ее увидеть не удалось. К счастью и давленых птиц на дороге тоже не попадалось.
К офису DOC мы подъехали только к 4 часам вечера, но билеты еще купить успели. За оставшееся время мы решили добраться до
Mangatepopo Hut. На указателе написано, что дорога занимает 4 часа 30 минут. Обычно мы обгоняем среднего туриста, на
которого все это рассчитано, но тут удалось опередить график только на 5 минут. Новозеландцы народ крепкий и соревноваться с
ними сложно. Пока мы шли по тропе нас обогнали несколько молодых ребят, а нам удалось перегнать только парочку девиц
школьного возраста. В хатке было достаточно свободного места и нам удалось вдвоем остаться в комнате, рассчитанной на 10
человек. Кроме спальных, в хатках положена общая столовая. Здесь есть газовые плиты, на которых можно приготовить пищу в
своем котле. Никакой посуды не положено. Рядом с домиком есть умывальник с водой. Вода берется из бочки, которая пополняется
дождевой водой с крыши.
Ботинки положено снимать и оставлять у входа. Для обогрева посреди кухни стоит газовая печка. Летом и так тепло, но по
тропам ходят круглый год. Здесь в горах достаточно холодно и зимой лежит снег.
Из обслуживающего персонала положен один человек. В его обязанности входит дневная уборка и проверка билетов. Иногда он
уходит домой и тогда в хате нет никого, за исключением постояльцев. В любом случае положено сделать запись в журнале
посетителей.
Продолжение рассказа.