Это сложно объяснить, но меня никогда особенно не влекли истоптанные туристами тропы. Да – прекрасен Париж, неповторим
Копенгаген, колоритен Амстердам. Но…с нашествием миллионов, катастрофически гибнет тот непередаваемый шарм, который
свойственен данному городу, этой стране. Вероятно тут не без некоторого эгоизма, но всегда приятно быть в роли
первооткрывателя, нежели одного из миллионов, ежедневно смерчем налетающих на древние соборы, замки, пещеры. Толпы всегда
утомляют, отвлекают и раздражают, нередко ограничивая туриста очередной галочкой о посещенном объекте, по которому он
пронесся арабским скакуном. Периодически, придумывая себе новые и новые путешествия по Израилю и другим странам, мы давно
уже объездили все то, о чем пишут путеводители. Далее мы нашли новую сферу – тематические поездки. Например, по
“Булгаковскому Иерусалиму”, по следам арабо-израильских войн, “Жемчужины Набатеи”, “Монастыри Мертвого Моря” и другие. Все
путешествия мы с друзьями планировали самостоятельно по топографическим картам и с помощью всемирной паутины, где находили
все то, что не удавалось отыскать в литературе.

Данная поездка изначально была ориентирована на израильскую железнодорожную тематику, которая довольно богата и полна
исторических интриг. Кроме того, решено побывать в нескольких замках крестоносцев и природных заповедниках Галилеи. Поездка
запланирована на 2 суток, с ночлегом в пути. Автомобиль – новенький “Фольксваген Гольф” с автоматической коробкой.

Путешествие

С позднего утра мы производим скорый объезд всех участников поездки – все они с вещами ожидают нас на улице. Сегодня –
Шабат (Суббота), народ отсыпается и отдыхает после трудовой недели. Затяжные дорожные пробки, сковывающие город в часы пик –
сегодня нам не страшны! Быстро покидаем Хайфу, позади остаются такие примечательные объекты, как перекресток Чек-Пост и
Торговый центр “Лев-а-Мифрац”. Первый сохранил свое название от британского КПП, который существовал здесь в сороковых годах
прошлого столетия, в период мандата. Второй примечателен тем, что в 1990 году был поражен иракской ракетой, одной из 80,
выпущенных Саддамом по Израилю в период “Бури в пустыни”. Разумеется, что следов разрушений давным-давно нет и сейчас это
крупнейший торговый центр Хайфы.

Через 20км мы проезжаем приморский городок Акко (Акра) – настоящую жемчужину Израиля. Город-крепость и некогда последнее
пристанище крестоносцев на Святой земле. Городок отлично сохранился, а особенного интереса заслуживают его фортификационные
сооружения – мощные стены, рвы некогда заполненные водой, башни, Цитадель. Вы входите в Старый Акко через огромные древние
ворота и оказываетесь в хитросплетении узеньких мощеных улочек, на восточном базаре, среди древних церквей и мечетей. При
посещение Акко не пропустите экскурсию по подземным катакомбам с огромными рыцарскими залами и тоннелями, опоясывающими всю
подземную часть городка.

В этот раз мы оставляем Акко позади и продолжаем путь дальше на север, в сторону границы с Ливаном. Шоссе идет вдоль
железной дороги, связывающей Акко с центром страны, впрочем, об этом чуть позже. А пока справа от нас остаются Бахайские
сады и храмовый комплекс последователей бахайской веры. Кстати, в соседней Хайфе находится главный религиозный и
общественный центр Бахаев, там же, в огромном храме с золотым куполом – гробница основателя веры – Баха Уллы. В районе
ливанской границы горы вплотную подступают к морю и отвесно обрываются вниз, обнажая белую известняковую породу, очень
напоминая дуврские скалы в Великобритании. Белая скала Рош-Ханикры видна даже из Хайфы, находящейся почти за 40км отсюда.
Граница с Ливаном формально проходит по гребню горы, но фактически по ту сторону забора, вдоль всей линии границы, размещены
более 6 тысяч наблюдателей ООН, а собственно ливанская власть начитается только в 10-15км севернее границы.

Со дня образования Израиля эта граница была ни чем иным, как линией огня. Между Израилем и Ливаном нет ни одного
действующего пропускного пункта, ни один турист не пересек границу за 57 лет существования Израиля. Тем не менее,
Рош-Ханикру все привычно называют “границей” и это место даже превратилось в местную достопримечательность, куда приезжают
семьями на отдых и фотографируются на фоне указателя “Бейрут – 120км”. Отцы семейств рассказывают детишкам о том, как в
ранней молодости посещали соседнее государство на танках. И обязательно с надеждой добавляют, что, возможно, когда-нибудь
станет возможным побывать там и в роли туриста. В их словах нет злобы и ненависти, а есть только грусть.

К слову сказать, в этом состоит основное отличие от простых обывателей по ту сторону границы, где превалирует фанатизм и
озлобление в отношении южного соседа. Крайне сложно представить ливанские семьи, отдыхающие вблизи границы и миролюбиво
обсуждающие, как хорошо было бы отдохнуть в Эйлате, или Хайфе. С другой стороны, есть шанс, что ситуация изменится коренным
образом, ибо в соседней Иордании уже давно считается вполне нормальным миролюбивый семейный отдых напротив израильского
Хамат-Гадера и с видом на озеро Кинерет.

Вторая достопримечательность Рош-Ханикры это гроты, пронизанные лабиринтами и расселинами, заполненные морской водой и
образовавшиеся вследствие как геологических, так и биологических процессов, а также в результате непрерывного воздействия
морских волн на мягкую породу скалы. Туда опускаются на фуникулере, прямо от пограничного КПП. Подробнее об этом уникальном
месте можно почитать на официальном сайте заповедника.

В период британского мандата сквозь скалу был проложен тоннель, сквозь который пролегла автодорога и ж.д линия, фактически
связывающая Египет с Европой через Палестину. Эта дорога – единственный сухопутный путь в Африку. В 1942 году были пущены
первые поезда, именно по этой железной дороге британцы доставляли в Африку боеприпасы и снаряжение для сдерживания натиска
Роммеля. Уже после войны, в 1947 году был запланирован запуск первого пассажирского поезда из Европы в Африку, но этому не
суждено было свершиться.

Началась война за независимость, в Галилее развернулись полномасштабные бои между еврейскими поселенцам и арабами,
англичане неуверенно пытались наводить порядок, но очень скоро поняли, что дни их владычества в Палестине сочтены и передали
вопрос в Лигу Наций. Тем временем, 14 марта 1948 года, еврейская диверсионная группа “Хагана” прорвалась к Рош-Ханикре и
взорвала тоннель и мост, опасаясь того, что сразу после ухода англичан, арабы попытаются воспользоваться этой дорогой с
целью доставки боеприпасов и тяжелой техники.

В целом блокирование приморской дороги было более, чем оправдано. В Ливане ожидали отправки в Палестину сотни танков и
бронемашин и первый же поезд мог покрыть путь от Бейрута до Палестины за каких- нибудь 2 часа. Теперь же положение арабов
было осложнено, ибо их воинские части остались без подкрепления и вскоре были уничтожены.

…Некоторое время спустя мы покидаем ливанскую границу и выезжаем на восток, вглубь Галилеи, в направлении рыцарского замка
Монфорт. По пути, километрах в 15 от Рош-Ханикры, есть занятная пещера под названием “Кешет” (Дуга), туда добираются прямо
от шоссе своим ходом, карабкаясь по крутому склону. Зато вид сверху компенсирует затраченные усилия – отсюда открывается
панорама гор Галилеи на десятки километров.

Замок Монфорт был построен во времена правления крестоносцев в 11 веке и был одним из десяток сторожевых замков,
охраняющих основные стратегические и торговые пути. После осады Салах-Эт-Дина, замок Монфорт постигла участь разграбления и
разрушения, как впрочем и все наследие рыцарей. Но даже и сейчас руины замка впечатляют воображение !

Помимо замка, в этих местах мы планировали совершить не совсем законное деяние, а именно – испытать на практике
радиоуправляемую взрывчатку, срабатывающую от сигнала мобильного телефона. Когда-то в армии некоторые из нас проходили
спецкурсы, связанные с диверсионной деятельностью. Прошли годы, но увлечение осталось и не находило себе выхода в обычной
жизни. Возможно, кому-то это покажется мальчишеством, но, те кто прошли то, что прошли мы – поймут о чем речь. Мы отыскали
наиболее глухое и пустынное место в глубине каньона, осмотрели весь периметр на предмет присутствия случайных, заблудших
сюда туристов.

Укрывшись в стороне, мы нажали заветную кнопку “SEND” на сотовом телефоне и условное SMS-сообщение “Грузите апельсины
бочками” ушло адресату.

…Это был “Бахххх” такой силы, что мы, находясь в сотне метров от места взрыва, одновременно перестали слышать на то ухо,
которое было ближе к источнику звука, а пару секунд спустя, на нас сверху обрушились камни, песок, ветки и пыль, поднятые
взрывом. На месте образовалась воронка примерно в полтора метра шириной и полметра глубиной. По заранее разработанной схеме,
мы подбежали к воронке, быстро собрали все детали, включая обуглившиеся обломки сотового, кусочки провода – словом все то,
что могло бы заинтересовать полицию, если те решат приехать сюда и посмотреть, что было источником столь громкого хлопка в
приграничном районе.

Совершенно ясно, что профессиональные экперты, задайся они целью, обязательно найдут все то, что им нужно. Частицы
взрывчатого вещества остаются на листях деревьев, мелкие детали разлетаются на сотни метров и собрать все их совершенно
невозможно. Но в целом, будучи людьми культурными, мы по крайней мере аккуратно за собой прибрали.

После этого мы вернулись к машине и выехали дальше по маршруту. В городке Маалот мы пообедали в кафе, делясь свежими
впечатлениям об удачном применении сотового телефона в военном деле. Кстати, Маалот известен еще и тем, что именно здесь в
1974 году, проникнувшие из соседнего Ливана террористы захватили школу и взяли в заложники полсотни детей. После нескольких
дней безрезультатных переговоров, был предпринят штурм школы, в ходе которого террористы начали расстреливать заложников.
Тогда погибло 24 ребенка младших классов.

Дорога постоянно петляет по горным склонам, мы проезжаем высочайшую вершину Галилеи – гору Мерон (1208м), покрытую густыми
еловыми лесами и вскоре приезжаем в небольшой городок Цфат, где долгое время жил один из участников поездки.

Вот что пишут о Цфате онлайн путеводители:

Цфат – древний город с богатой историей, согласно традиции считается одним из четырех священных для евреев городов. В
римско-изантийскую эпоху здесь был центр еврейской учености, а в средние века Цфат стал крупным по тем временам городом
благодаря притоку евреев, изгнанных их Испании. В 15-16 веках город стал еврейским финансовым и религиозным центром. Сюда
стекались каббалисты, превратившие его в мировой центр каббалы, здесь жили прославленные еврейские мыслители того времени.
Первая на Ближнем Востоке типография была основана в Цфате в 16 веке.

И действительно в Цфате немало достопримечательностей: турецкая крепость, древние синагоги, музеи. Памятники прошлого, сам
вид города с узкими старинными улочками привлекает много туристов. В Цфате есть известный квартал художников, в котором
живут и работают художники, скульпторы, графики, здесь много жилых домов оригинальной архитектуры и художественных галерей,
музей печатного дела.

Когда-то на улочках Цфата мы снимали любительские романтические кинофильмы, изображая из себя звезд Голливуда. Какие только
сюжеты не придумывались нами в этом старинном городке ! А чего стоили наши поиски актеров на женские роли, когда приходилось
чуть ли не на улице Тель-Авива знакомиться с особенно изящными девушками и сладострастными речами завлекать их сюда на роль
принцессы, или красавицы, ждущей своего любимого !

После Цфата мы двигаемся на север, в сторону самой северной точки Израиля – кибуцу Метула. Но ехать решено не по основной
автотрассе, а по второстепенной, идущей неподалеку от Ливана. Дело в том, что за год до описываемой поездке я побывал на
туристической выставке МИТТ в Москве, где, на ливанском стенде набрал множество проспектов об этой стране, предполагая
посетить Ливан, используя свой второй, российский паспорт. Эта поездка, к слову сказать, состоялась, про нее можно почитать
здесь.

Так вот, возвращаясь к ливанским туристическим буклетам – прямо возле самой границы с Израилем расположены 2 крепости
крестоносцев, которые прекрасно видно с нашей стороны границы. Последующие 40 километров мы двигаемся по горным серпантинам,
при этом, периодически, по левую сторону то появляется, то исчезает пограничный забор, который тоже петляет по горам и
долинам. Места красивейшие. Слева тянутся горы, справа – крутой спуск в долину Хула и Голанские высоты на горизонте. Наконец
мы приезжаем в Киббуц Марголиот, лежащий почти вплотную к пограничному забору с Ливаном. Сам Киббуц ничем особенным не
примечателен, но неподалеку от него расположена небольшая крепость крестоносцев “Chateau Neuf”, со стен которой отлично
видна другая крепость, но уже на ливанской территории.

Обе этих крепости входили в защитную цепь, выстроенную крестоносцами в Палестине и таких крепостей в этих местах порядка
пятидесяти. На одной из башенок ливанской крепости развевается их национальный флаг с кедровым деревом. Примечательно, что
нередко рядом с ливанским флагом появляется флаг Хизбаллы – исламской террористической организации, формально ратовавшей за
уход Израиля из Ливана. С уходом израильской армии из Ливана 5 лет назад, Хизбалла, тем не менее, продолжает партизанскую
войну и обстрелы израильской территории. Как раз это и является причиной присутствия в приграничных районах столь крупного
воинского контингента ООН.

Чем-то ситуация с Хизбаллой, напоминает дудаевскую Чечню и сербское Косово где с уходом российской и сербской армий
ситуация не только не стабилизировалась, но значительно ухудшилась. Схожи мотивы, схожи источники финансирования, схожи
методы борьбы. В свое время (в 1970 году) иорданский король Хусейн силой изгнал со своей территории все незаконные
вооруженные формирования, которые вначале с его территории организовывали вылазки в Израиль, а позднее предприняли военный
переворот с целью свержения приютившего их короля. В войне погибло не менее 30 тысяч боевиков, но власть в Иордании была
сохранена. С тех пор, граница с Иорданией считается самой спокойной из всех, окружающих Израиль.

К сожалению, у разоренного гражданской войной Ливана, не нашлось ни сил, ни средств для наведения порядка на собственной
территории. В этой ситуации особенно жаль местных жителей по обе стороны границы, ставших заложниками большой политики.

…Километров через 10 мы приезжаем в самую северную точку Израиля – курортное местечко Метула, известное заповедником с
водопадами “Нахаль-Аюн”, крупным центром отдыха “Canada center” и…неизменной границей с Ливаном, на фоне которой любят
фотографироваться, но, как и в случае с Рош-Ханикрой, эту границу еще не пересек ни один турист. Тем не менее, через Метулу
в Израиль проходят ливанские христиане, работающие на стройках и плантациях близлежащих израильских городов и кибуцов. С
учетом повальной нищеты в южном Ливане, для тысяч ливанцев заработок в $1000 и больше, в соседнем Израиле является неплохим
средством к существованию. Но сия “льгота” дана лишь тем ливанцам, которые сотрудничали с израильскими властями в период
нахождения там израильской армии с 1982 года.

Но самое интересное место Метулы — это конечно же водопады Аюн. Одноименная речка является одним из притоков Иордана и
течет из Ливана. Туристическая тропа, протяженностью в 3 километра, охватывает сразу несколько живописных водопадов и пещер.

Далее мы спускаемся в долину Хула и берем курс на гору Хермон, высочайшую вершину страны (2224 метра). По пути довольно
много интересного – Киббуц Дан с очередным природным заповедником речки Хермон и водопадами. Но тут мы бывали ранее и теперь
наша цель – замок Нимрода, находящийся на склоне горы.

Мы делаем краткую остановку в еще одном заповеднике – Баниас, что всего в паре километров от Дана. Здесь сочетание
исторических памятников – древнего языческого храма, развалины библейской крепости Дан, старинный мост, пещеры, водяная
мельница и новый водопад.

Тем временем мы пересекаем бывшую границу с Сирией, на память о которой сохранись заброшенные дзоты и сразу же начинается
подъем в горы по склону глубокого ущелья. Очень красиво, в какой-то момент облака остаются ниже нас, а мы все карабкаемся
выше и выше. На склонах Хермона — несколько маленьких деревень, в которых остались жить сирийские друзы, не покинувших
родных мест даже после захвата израильтянами Голанских высот в 1967 году.

Примечательно, что далеко не все эти люди приняли израильское гражданство. Старшее поколение приняло новую власть как
неизбежность, но сохранило определенную лояльность к Сирии. Молодое же поколение друзов Голан, родившееся в Израиле и
воспитанное в условиях западного общества – имеет израильское гражданство поголовно и даже служит в израильской армии.

Минут через двадцать, мы въехали в крупное друзское село Маджаль-Шамс, находящееся на высоте 1400 метров. Зимой здесь
проходит нижняя граница снегов. В селе много традиционных ресторанов и кафе, где можно отведать национальную еду и просто
понаблюдать за местными жителями, которые, кстати отличаются большим гостеприимством. Мужчины одеты темные штаны типа
украинских шаровар, при этом между ног у них свисает широкий “карман”, на первый взгляд неприметный. Но дело в том, что по
друзскому приданию, в этот карман должен выпасть родившийся мессия. Почему такая миссия уготована именно мужчинам, а не
женщинам? Трудно сказать, но это факт. На голове у них темная шапочка, а сама голова чисто выбрита. Дополняют картину
колоритные усы, массивный нос и густые брови.

Друзы говорят по-арабски, но кроме языка ничего больше не связывает их с арабами и исламом. Их вера хотя и является
ответвлением ислама, но друзы мусульманами себя не считают. Кроме того друзы не являются арабами и это заметно даже внешне.
Скорее, визуально их можно отнести к кавказским народам.

После посещения друзской деревни, мы начинаем подниматься выше, в сторону горнолыжного курорта. Вначале дорога проходит
через курортное местечко Неве-Атив с гостиницами и пансионами, где останавливаются туристы, приезжающие зимой на лыжный
курорт. Но сейчас еще только осень и городок почти пуст. На улицах стоят одинокие автомобили хозяев гостиниц, наведывающихся
сюда на выходные для уборки и поддержания порядка.

Через несколько километров мы выезжаем к лыжной базе. Здесь есть подъемники, прокат инвентаря, рестораны, огромная
автостоянка. Но, как и в Неве-Ативе пустынно. По склонам лежит снег, но немного. Слегка моросит дождик. От лыжной базы
дорога продолжает подниматься вверх, но дальше не проехать – армейский блокпост. Начинается пограничная зона. До Сирии – 4км
по прямой. Несколько резервистов тоскливо сидят возле шлагбаума и посматривают в нашу строну. Подъезжаем. Как и
предполагалось, дальше ехать нельзя, но нам удается уговорить солдат дать нам прогуляться пешком немного вверх, что бы снять
панораму. Те соглашаются, но машину приходится оставить внизу.

Эта дорога ведет к верхней части лыжных трасс, там же, буквально в километре от того места, куда подъемники доставляют
лыжников, находится радарная станция (фм.фото) и пограничные укрепления. Меж тем уже начинает темнеть, пора возвращаться
домой. Мы благодарим солдат за благосклонность и выезжаем назад, в Хайфу.