Сборы были как всегда скоротечны, и вот, в первых числах августа я приземлился в аэропорту Софии, или в «Аерогара София»,
как говорят болгары. Быстрый паспортный контроль, но что самое приятное — в аэропорту не дают статистическую карту —
пережиток коммунизма, с которой потом масса мороки в виде походов в паспортный стол, в случае, если вы приехали в гости к
друзьям. Сама по себе регистрация напоминает регистрацию иностранцев в ОВИРе в России, при этом бюрократии в Болгарии
несколько меньше.

В последние годы статисическая карта постепенно уходит в прошлое, в 90% случаев ее уже не выдают в аэропорту, однако по
прежнему периодически «награждают» ею на наземных погранпереходах с Турцией и Румынией.

Планов было много. Слишком много, вероятно, даже чудовищно много. Еще дома я с дикой педантичностью планировал вероятные
маршруты с отправлением из Софии.

К наиболее приемлемым и вероятным я относил железнодорожное турне в Прагу с остановками в Румынии (Бухаресте, Брашове,
Сигишоаре), Венгрии (Будапеште), Словакии (Братиславе) и в Праге. Обратный путь я расчитывал несколько иначе, транзитом
через Сербию, с остановкой в Белграде. Подобное стоило не так много, как это может показаться. Поезд София — Прага стоил
около 80 долларов в одну сторону в спальном вагоне и это вне зависимости от количества остановок в пути.

Второй вариант был поехать в Россию, на Родину, на Урал. Поездом София — Киев — Москва с остановками в Каменце-Подольском и
Киеве. Такой вариант обходился в те же 80 долларов, как и в Прагу.

Третий вариант был рвануть в Венецию через Белград, с остановками в Загребе и Любляне.

Четверый вариант был посетить республики Кавказа — Грузию, Армению и Азербайджан, транзитом через Турцию. Такой вариант
изначально вызывал много сомнений и отпал еще до отъезда в Болгарию ввиду того, что для посещения Грузии пришлось бы
оформлять двухкратную визу, при этом платить порядка 100 долларов за оную, а потом еще бегать по грузинским ОВИРам…Нет,
это было неприемлемо с учетом моего скромного бюджета.

В результате я прилетел в Болгарию без какого-либо ясного плана и в надежде определиться уже на месте.

На следующий день я предпринял обход софийских турфирм дабы прикинуть примерный уровень цен на организованные туры зарубеж
для болгар. Вариантов было немного. 90% компаний предлагало одни и те же автобусные туры в Грецию на 2-3 дня ($50-75),
Венеция (5 дней, $150), Прага (6 дней, $160), а также несколько туров в Париж и в Амстердам по цене 300-400 долларов. По
идее несколько компаний предлагало шоптур на два дня в Салоники за 25 долларов, но само собой без культурной программы и с
ночными переездами.

Ясно, что снова, как и раньше предстояло самому построить маршрут. Вечером, сидя в уютном китайском ресторане с моими
болгарскими приятельницами Калиной, Амалией их сотрудником по работе Ясеном, светловолосым худощавым парнем, с которым меня
познакомили в этот вечер девушки. Он также изьявил желание поехать с нами.

Итак, мы сидели ветвером и думали, куда поехать, закусывая экзотическими китайскими блюдами .

На следующий день события начали разворачиваться с невероятной быстротой. Решив с вечера ехать в Салоники и затем по
северной Греции, мы пришли заранее на вокзал чтобы купить билеты, но уже возле кассы у нас возникли сомнения относительно
того, а пустят ли ребят в Грецию ?

Дело в том, что несмотря на отмену виз в Шенген для граждан Болгарии, им по прежнему требовалась страховка и ваучер на
отель. Все это, само собой, можно было приобрести в любом турагенстве, но…стоимость такого пакета на 7-10 дней
колебалась от 70 до 100 долларов, что было слишком дорого. В результате мы передумали ехать в Грецию и купили билеты на
Белград, на вечер, на 21:50.

План возник сам собой. Идея была следующая — поездом в Белград, затем поездом в Черногорию, несколько дней в Будве или
Херцег Нови, потом на день-два в Дубровник, затем назад в Софию через Белград.

Относительно поездки в Сербию у меня были определенные сомнения. С визой проблем не было, ибо на время летнего сезона
югославы отменили визовый режим для граждан большинства стран Запада и ехать в Сербию я планировал с моим вторым паспортом.
По большому счету российский паспорт я взял с собой в поездку только лишь для вероятного- гипотетического- посещения таких
государств, как Румыния и Босния, куда россиян пускали без визы.

Билет в спальный вагон София-Белград стоил 50 лева, или порядка 23 долларов. Место в сидячем вагоне стоило не более 17
долларов. Однако мы прикинули, что после бессонной ночи в сидячем вагоне мы, по прибытию в Белград просто напросто скоркее
всего заляжем спать, вместо того, чтобы смотреть город и поэтому решили не экономить на здоровом сне.

Границу прошли менее чем через час после отправления из Софии. Не успели мы доесть заготовленные еще дома бутерброды, как
поезд остановился на болгарской пограничной станции Колотина, что в 55 километрах к западу от столицы. Пограничники и
таможня быстро прошли по вагонам -и вот мы в пути. Минут через пять за окном медленно проплыл щит с надписью «SR
JUGOSLAVIJA».

На сербской стороне пограничная станция — Димитровград. Небольшой городок, старые обшарпанные дома, древние «Заставы» и
«Жигули». Сербский пограничник проштамповал наши паспорта без вопросов и подозрительных взглядов и, пожелав спокойной ночи,
закрыл дверь.

Белград
..В Белград прибыли с большим опозданием ввиду того, что в Нише более 4 часов ждали смены болгарского на сербский
локомотив.

Город встретил нас довольно мрачной погодой, легким дождиком и довольно сильным ветром. На станции действовал пункт
информации для туристов, где можно было получить информацию по отелям, а также получить бесплатную карту города.

Прямо от вокзала мы направились вверх по проспекту Неманина в сторону площади Славия, или Тырг Славия (по сербски).
Добротные административные здания сталинской эпохи с колоннами и мощными карнизами. Через пять минут ходьбы мы увидели
первые из свидетельств недавней НАТОвской кампании против сербов — комплекс зданий министерства обороны Югославии, ставших
мишениями бомбардировок и превращенных в руины. Безобразные рваные дыры, каждая диаметром по 10-15 метров от прямого
попадания ракет. Куски бетона и арматуры впере- мешку с обломками мебели, обрушенные лестничные пролеты, обрывки проводов.
Зрелище малоприятное. Судя по всему, местные власти не торопятся реставрировать поврежденные здания или просто их сносить, а
хотят превратить это в своеобразный мемориал. Впрочем,точно сказать не могу. Меж тем со времени бомбардировок прошло более 2
лет, за которые ровным счетом ничего сделано не было.

После недолгих поисков мы отыскали и наш предполагаемый отель, точнее, хостель, расположенный по адресу Крунска 12, возле
турецкого посольства и не более чем в пяти минутах ходьбы от здания Парламента Югославии. Очень милый хостель, чистый ,
спокойный. Номера обошлись в 14 немецких марок на человека в 2/3 местных номерах с душем и туалетом общим на этаже. К слову
сказать в, Сербии повсеместно принимают немецкие марки, как в отелях, так и в простых кафешках, магазинах и так далее.

Белград — город несомненно интересный. Не так живописен, как Прага, или Будапешт, но тем не менее тут есть свой шарм. К
основным аттракциям можно отнести огромную крепость Калемегдан, что в северной части города и возвышается над берегом Дуная,
и район Скадарлия, по типу московского Арбата, с десяток старинных церквей и соборов — вот вообщем-то и все то, что может
предложить туристу город. На самом деле интересного намного больше. В Белграде несколько десятков разнообразных музеев.
Обязательно стоит посетить Национальный музей Сербии, Этнографический музей, а тем, кто интересуется историей, — военно
-исторический музей в Калемегдане, где помимо богатой экспозиции танков и пушек, действует и богатый и интересный
исторический музей. Не так давно там открылся новый павильон, посвященный последней войне с НАТО. По идее можно также
предпринять мини круиз по Дунаю в пределах города, но….как мне кажется, ничего особенного вы не увидите, кроме
вытянувшегося по обоим берегам реки парка, при этом деревья скроют от вас все остальное. Стены Калемегдана впечатляют, но
пароход пройдет мимо них за 5-7 минут, не более.

Очень интересно просто побродить внутри крепостных бастионов, посидеть в парке, закусить в одном из многочисленных кафе, а
вечером погулять в Скадарлии. Все молодежь выходит на улицы ближе к вечеру, все рестораны и кафе быстро заполняются,
отовсюду слышна музыка, смех. В общем, интересно и вполне уютно ! Очень много красивых сербских девушек впрочем, вполне
вероятно, что это лишь первое впечатление, так сказать, состояние эйфории.

Весь следующий день мы провели в Белграде, а через день, оставив рюкзаки в хостеле и расплатившись за проживание,
отправились в Нови-Сад, крупный город и административный центр Воеводинского региона, в 100 километрах к северу от столицы.
Перед отъездом зашли на вокзал и купили билеты на ночной поезд в Черногорию, до Подгорицы, на 21:50. Отдельно покупается
билет на поезд, а в отдельной кассе — билет за спальное место. Все вместе обошлось примерно в 10 долларов на человека.

Нови Сад

Нови Сад представляет разительный контраст со всеми остальными городами страны. И стиль архитектуры и даже внешний вид
людей. Бросается в глаза и несколько более высокий жизненный уровень жителей. Значительно чище, чем в Белграде, народ
веселый и опрятный. Центр города прекрасно сохранился и напоминает старинные саксонские городки.Там же находится громадный
кафедральный собор, а также крепость Петровардин на берегу Дуная. Въезжая в город, мы проехали мимо нее, но судя по всему
,она несколько удалена от исторического центра и у нас просто не оставалось времени туда идти. Времени было мало, последний
автобус в Белград уезжал в 19:30, на часах было шесть вечера.

Всю обратную дорогу в Белград мы волновались: время отправления нашего поезда в Черногорию приближалось, а нам предстояло
еще бежать в отель за вещами. К счастью, мы все успели, и как это было всегда, со скоростью ураганного ветра пронеслись по
улицам сербской столицы, влетели в здание вокзала и успели вскочить на подножку отъезжавшего поезда !

Поезд был просто нечто. Эдакая пригородная электричка со спальными местами, по 6 откидывающихся кроватей в номере. Почему
пригородная электричка ? Потому, что в поезде сломаны было все. Ручки дверей, туалеты, ужасно грязно, масса народу. С
невероятным трудом мы протискивались среди пассажиров по коридору, заваленному баулами и тюками. Все отчаянно курили и
дышать было тяжело.

В конце концов, после получаса поисков нашего вагона и места, нас усадили в какое-то купе, причем компанию нашу разбили на
две; я и Калина оказались в одном купе,а вот Ясен и Амалия оказались в разных. Наши соседи — женщина с ребенком и два усатых
мужика. Все, впрочем, вполне интелегентного вида. Можно было расслабиться.

Некоторый дискомфорт создавало то обстоятельство, что нам достались только верхние полки, что на высоте примерно 2 метров
над полом. Слишком узкие лежаки (иначе это не назвать) вызывали опасение в вероятном падении ночью, тем более, что поезд
тормозил на станциях очень резко и грубо, отчего несколько раз нам на головы падали вещи с верхних полок.

Ночь прошла в бесплодных попытках задремать, при этом не рухнув вниз. На каком-то этапе я снял кожаный ремень с джинсов и
пристегнул себя к ручке. Это давало мне шанс не сломать шею. Впрочем, сон не шел и, замучавшись ворочаться с бока на бок, я
спустился вниз и провел все оставшееся время в коридоре, где и встретил рассвет.

Черногория
Подгорица — это бывший Титоград, некогда небольшой провинциальный городок, а сегодня столица полу-независимой республики
Монтенегро, или Черногории. Вообще, забегая вперед замечу, что ни один из десятков встреченных нами черногорцев так и не
смог дать нам вразумительных ответов относительно того, что происходит в республике. Никто не знал толком, независима его
республика от Сербии или нет, все в один голос называли местных политиканов ворами и карьеристами, при этом замечая, что
ситуация в Сербии еще хуже. Никто из них не выразил особенной радости и воодушевления относительно перспективы выхода из
состава Югославии. Странно.

Из тех вещей, которые бросились нам в глаза сразу — национальная валюта Черногории это отнюдь не динар, а немецкая марка.
Второе — у Черногории своя, независимая от Сербии внешняя политика. Например, что касается въездных виз — черногорцы
свободно впускают всех без исключения без каких-либо виз. При этом в глупое положение попадает Сербия, у которой совершенно
иные законы в этом отношении, а границ между двумя субъектами федерации нет. Выходит, что в Сербию можно въехать без виз и
ваучеров, но…..только через Черногорию !

В Подгорице мы провели от силы пять минут. Выйдя из поезда мы прошли сквозь здание вокзала и очутились на автобусной
станции. Как раз шла посадка на автобус до Херцег-Нови, туда мы и решили ехать. Это было результатом моего сиюминутного
решения, за что впоследствии получил по носу от Калинки.

Путь лежал через живописнейшие места ! Мы проехали через древнюю столицу Монтенегро — Цетинье ( по правде сказать, при всей
древней истории этого городка впечатление осталось весьма посредственное ), город довольно запущен, а из
достопримечательностей лишь пара заурядных монастырей и церковь, внешне ничем не примечательная. В итоге было решено
специально не тратить день на посещение Цетинье.

Далее автобус начал спускаться в направлении Адриатики. Мы проехали через Будву (весьма интересно и живописно), затем Котор
(фантастически красиво !), Пераст и, обогнув Которский залив, прибыли в Херцег Нови. Весь путь занял около 3 часов.

Еще в автобусе Калинка с Амалией познакомились с местной учительницей сербского языка, по имени Милица, очень милой
женщиной лет пятидесяти. Впоследствии это знакомство нам очень помогло.

Прямо на автостанции дежурят десятки тетушек, предлагающих комнаты в собственных квартирах. Цена колеблется от 15 до 30
марок в сутки за комнату на двоих. Это было бы вполне приемлемо, если бы не одно условие — минимальный срок проживания
неделя ! Никто не согласился сдать нам жилье на 2-3 дня и это объяснимо — туристы прибывают ежедневно, а принять нас —
значит потерять шанс найти гостей на более долгий срок.

Благодаря нашей новой знакомой нам была найдена комната. Милица повела нас к себе домой, она обзвонила всех своих
знакомых,А потом снова, не- смотря на усталость, пошла с нами в центр. Мы искали часа два подряд, пока не нашли комнату в
100 метрах от моря по цене 50 марок за нас четверых !
Это было великолепно, ибо мы с Ясеном уже начали терять надежду найти что -либо и всерьез начали думать, что пора бы уже
продолжить путь до Дубровника.

После того как мы расположились в комнате и приняли душ, девушки быстренько переоделись (чертовски быстренько !) и
отправились на море. А мы с Ясеном, совершенно уморенные бессонной ночью в поезде и нервными стрессами, сказали, что немного
передохнем и придем на пляж, но на деле тут же вырубились и проспали до вечера, когда вернулись девушки, загоревшие и
радостные. Спустя какое-то время мы все вместе, как следует нарядившись, отправились в город ужинать.

Херцег-Нови — это крупнейший город и курортный центр Которского залива (Бока Которска). Старая часть города прекрасно
сохранилась и превращена в пешеходную зону, здесь расположены сотни больших и малых ресторанов, кафе, бутиков, галерей. Из
исторических достопримечательностей стоит упомянуть Канли Кулу, или турецкую крепость, эдакий мощный квадратный бастион в
центре Старого города. Внутри крепости действует вечерний кинотеатр, при этом если вы сидите на задних рядах, то помимо
фильма вы увидите еще и великолепную панораму залива и окрестных гор. В городке есть еще одна крепость, чуть меньше первой,
она возвышается прямо над «гуляльной» набережной, причем под крепостью сделан небольшой тоннель для пешеходов. Интересно
посетить также Церковь Архангела Михаила, расположенную посреди красивой площади, застроенной старинными домами в
венецианском стиле.

На следующий день мы отправились в путешествие по городкам Которского залива. Автобусы отправляются каждые полчаса от
автостанции Херцег-Нови. Отсюда же, к слову сказать отправляются автобусы в такие города, как Дубровник (раз в день, в
14:15, $7), Сараево (дважды в день), Белград (3-4 раза в день), Подгорица (10-12 раз в день), Будва (4-5 раз в день), Котор
(каждые полчаса, $1,5).

Которский залив — это скорее фьорд, причем необычайной красоты ! Громадные скалистые горы вплотную подступают к воде, сама
вода кристально чистая, а маленькие селения спускаются своеобразными террасами к морю.

Котор — это жемчужина залива. Старинный город за крепостной стеной, как будто Дубровник в миниатюре. Мистические скалы
стеной на 400-500 метров возвышаются над Котором, причем кажется,что под углом в 90 градусов ! Такое впечатление, что если
сверху сорвется камень, он непременно рухнет на главную площадь старого Котора ! Достопримечательностей тут много, особенно
интересны церкви и Кафедральный собор. Интересно просто побродить по узеньким улочкам городка. Туристов тут сравнительно
мало, отойдя чуть в сторону от главной площади, вы обнаружите, что вы совершенно один, а вокруг полная тишина и
умиротворение. Интересно подняться по довольно крутой лестнице на прилепившуются к скале Церковь Госпе од Здравлъя (так это
звучит по-сербски), сама церковь судя по всему не действует, однако отсюда открывается великолепный вид на Котор и залив.

Пераст — еще один городок залива, совсем маленький, на него вполне достаточно получаса. Из достопримечательностей —
старинный венецианский Кафедральный собор, крохотный Старый город и руины крепости над городком.Главная
достопримечательность Пераста — две церкви, расположенные на двух крохотных островках, примерно в 200 метрах от берега. Туда
отправляются маленькие лодочки, за проезд туда-обратно местные просят порядка $4 на человека.

На следующий день мы поехали в организованную экскурсию, билеты на которую приобрели еще в первый день в Херцег-Нови
(стоимость экскурсии была 20 дойчмарок на человека), при этом то же самое на английском языке обошлось бы вдвое дороже !.
Маршрут пролегал мимо Которского залива, затем мимо Цетинье в монастырь Острог, что в центральной части Черногории. По пути
подразумевалось посещение еще трех известнейших монастырей республики, как-то Рыжевичи, что возле Будвы, Вирпазарский
монастырь, возле Шкодарского озера и других.

Вся наша группа — сербы, экскурсия, естественно, на сербском языке, что, впрочем, не имело особого значения, ибо пейзажи за
окном потрясали настолько, что просто не оставалось сил на прослушивание исторических очерков и перечисление святых
мучеников. Несколько раз мы силились что-либо понять, соревнуясь в понимании сербского языка, при этом я потерпел поражение,
ибо мои болгарские спутники практически всегда понимали хотя бы общий смысл, а я в лучшем случае несколько знакомых слов !

Монастырь Острог расположен высоко в горах и туда ведет чрезвычайно опасная дорога без каких-либо ограждений или защитных
барьеров, при этом пропасти достигали сотен метров в глубину ! Монастырь возведен прямо в скале и его внутренней стеной
является сама скала. Чем-то он напоминает монастырь Сент-Джордж в Иудейской пустыне в Израиле.

Монастырь Рыжевичи расположен на скале над морем и с него открывается панорама на скалистые утесы и острова. Сам монастырь
большой, но довольно обыкновенный и впечатляет значительно меньше, чем Острог.

Монастырь в Вирпазаре старинный, довольно мистический и интересный, однако не менее впечатляет окружающий пейзаж.
Шкодарское озеро поделено пополам между Югославией и Албанией, причем на югославской стороне приозерный край просто
фантастичесик красив и напоминает скорее Таиланд, или Въетнам, но никак не Европу ! Озеро окружают небольшие, но резкие и
отвесные горы, покрытые бурной, почти тропической зеленью, а острова напоминают столбы. При всем при этом берега очень
сильно заболочены и создается впечатление, что вы в тропиках. Там же, возле автодороги и озера, находится серая необитаемая
крепость, вся заросшая кустарниками.

На следующий день мы собрались и к двум часам дня отправились на автовокзал. Сегодня нам предстоял путь в Хорватию, в
Дубровник.
Автобус был забит людьми, и нам пришлось провести следующие полчаса пути до границы стоя. Граница расположена примерно в
20 километрах к западу от Херцег-Нови и называется Дебели Бряг. Сербский автобус высаживает вас, вы проходите югославский
пограничный контроль, затем идете минут десять по дороге, пока не достигаете хорватского погранпоста, где ваши паспорта
проштамповывают хорваты. После всего этого вы сидите около часа и ждете хорватского автобуса, который должен отвезти всех в
Дубровник. Пограничный контроль совершенно формален и быстр, как мне показалось. Ни сербы, ни хорваты даже не затрудняли
себя внесением данных въезжающих в компьютер, а ограничивались трехсекундным взглядом в ваш паспорт. Таможня отсутствовала
вообще.

Хорватия — Дубровник
О Дубровнике я слышал много, даже моя мама побывала там в начале лета.
Я давно мечтал посетить этот город, но сделать это было не так легко, так как лететь в Дубровник специально мне казалось
чрезмерным и дорогим удовольствием, а побывать там по пути куда либо..? До сих пор мне это не удавалось.

Итак, автобус высадил нас на автостанции Дубровника и тут же наша компания была атакована десятками местных жителей,
наперебой предлагающих жилье. Цены несколько выше, чем в соседней Черногории, средняя стоимость комнаты на двоих составляет
порядка 160 кун, или по курсу — 20 долларов. Это самый минимум за комнату в спальном районе.

После долгих дебатов и споров между собой мы решили остаться в Дубровнике на один день, до завтра, а вечером поехать в
Боснию -Герцоговину, откуда мы планировали вернуться в Болгарию транзитом через Сараево и Белград. В конце-концов мы не
стали связываться с частнимками и направились в хостель, в соответсвии с указанным в путеводителе «Lonely Planet» адресом.
Хостель располагался недалеко от автовокзала, но свободных мест там небыло, впрочем, по дороге мы заметили вывеску «SOBE»
(т.е комнаты), туда мы и вернулись. В большом частном доме, превращенном в пансион, сдавались комнаты по цене
200 кун за двойную комнату, при этом подобный вариант нам понравился больше, чем перспектива проживания в какой-то рабочей
квартире вместе со всем семейством.

Дубровник — довольно крупный приморский город, по крайней мере в сравнении с Херцег Нови он выглядел как настоящий
мегаполис, хотя судя по путеводителю, в Дубровнике проживают около 80 тысяч жителей.
Старый Дубровник, укрывшийся за мощными крепостными стенами — это сказка, настоящая сказка, несколько испорченная толпами
туристов и…безумными ценами !

Да, по дороге в Старый город мы зашли в пару супермаркетов и были несколько шокированы ценами на продукты и товары:
Двухлитровая бутылка колы стоила порядка 16 куна (2 доллара), обычный растворимый суп — 1,5 доллара и так далее.
Разумеется, что цены в центре города были еще выше.

Дубровник отлично сохранился сквозь века и даже последняя война образца 1992-95 годов в какой-то мере пощадила город. Гуляя
по приморскому бульвару в сторону центра я обратил внимание на некое подобие крепости на лысой, совершенно лишенной
растительности горе, вытянувшейся вдоль побережья и возвышающейся над Дубровником. Как выяснилось впоследствии, именно
оттуда, во время боснийской войны велся систематический обстрел города со стороны боснийских сербов. Кстати, сама Босния
расположена не более, чем в километре от центра Дубровника, как раз в районе этой крепости проходит административная граница
между Хорватией и Боснией.

Возвращаясь к достопримечательностям города, стоит особенно подчеркнуть, что Старый Дубровник красив и колоритен весь.
Войдя в город через основные ворота Пиле, вам открывается главная улица, заканчивающаяся площадью на которой расположена
колокольня и церковь Влаха (слева), повернув налево вы увидите городскую Лужу (звонница) и несколько впечатляющих дворцов.
Отдельно стоит прогуляться по городским стенам и бастионам. Великое множество маленких улочек и мини-площадей, старинных
церквей и соборов. Одним словом — Дубровник это то место, где несомненно побывать стоит !
В Дубровнике есть даже синагога, впрочем, как и следовало ожидать — закрытая. Вообще, с синагогами нам не везло нигде. В
Софии нас просто не впустили, ответив через иинтерком, что у них ремонт, в Белграде было закрыто и вот теперь в Дубровнике
тоже.
Очень мило и романтично посидеть у стен города напротив рыбацкого причала, однако после наступления темноты все скамейки
занимаются влюбленными парочками !

На следующий день мы первым делом расплатились за жилье, собрали наши скромные пожитки и направились в автовокзал. План был
следующий — сдать вещи в камеру хранения, погулять до вечера налегке, а потом выехать вечерним автобусом в
Боснию-Герцоговину. Так и поступили. Камера хранения действует прямо на автостанции, одно место багажа стоит 10 куна, или
несколько больше доллара за сутки. Купили билеты на 19:00 на Мостар.

Световой день мы посвятили прогулкам по Старому Дубровнику, фотографированию. Пообедали в пиццерии, затем, часа за два до
автобуса попрощались со старой частью города и отправились в центр. Мы решили лишний раз удостовериться в отношении виз в
Боснию. Никто из нас достоверно не знал, нужна ли ему виза. Боснийского посольства небыло ни в Софии, ни в Белграде, ни
консульства в Дубровнике. Никакой достоверной информации в интернете. С другой стороны все турагенства предлагали на перебой
однодневные туры в Мостар, ни словом не упоминая в своих буклетах о том, требуются визы, или нет. В крупнейшей турфирме
Хорватии, в «Atlas», нам объяснили, что не требуются визы россиянам, немцам и американцам. На вопрос, а как с болгарами и
израильтянами, нам ответили, что…они понятия не имеют как ! В другой фирме сотрудница долго прозванивала своих коллег, в
результате сообщила нем, что болгарам и россиянам визы не требуются, а израильтянам требуются. Это нас успокоило, ибо я
вполне мог воспользоваться своим вторым, российским паспортом для въезда в Боснию.

Итак, вот мы уже едем в рейсовом автобусе Дубровник — Мостар. Приморское шоссе, по правую сторону горы, по левую крутой,
скалистый склон и море со множеством островов. Как жаль, что у нас небыло времени на путешествия на острова..!

На выезде из Дубровника полным ходом идет сооружение громадного моста который сократит объездной путь вокруг залива
километров на 5-7. Вероятно, что в следующий наш приезд поедем уже по новому мосту !
После примерно часовой поездки на север по приморскому шоссе, мы поворачиваем вправо и через четверь часа останавливаемся
на пограничном переходе с Боснией-Герцоговиной. в Районе хорватского городка Меткович.

Помошник шофера собрал паспорта всех пассажиров и спустился к вагончику пограничников. Мы же остались ждать своего счастья
в салоне. По правде сказать я был несколько встревожен тем обстоятельством, что с российским паспортом могут возникнуть
проблемы даже там, где их в принципе быть не должно.
Хорошо, визу вроде как не не надо, а что если спросят какой-нибудь там ваучер, или приглашение ? На эти вопросы ответов у
меня небыло и оставалось лишь нервно перелистывать путеводитель, изображая из себя специалиста по дорожным картам.

Минут через десять вернулся помошник шофера с небольшой пачкой красных паспортов (у болгар тоже красные паспорта) и
попросил их владельцев спуститься вниз, на паспортный контроль. Все мы тревожно переглянулись и вышли из автобуса.
Оказалось, что….гражданам Болгарии требуется виза для въезда в Боснию !!!

В двух словах нас четверых высадили из автобуса (ну не поеду же я один в конце-концов !). Никакие уговоры не помогли.
Толстый боснийский пограничник был непреклонен, он лишь твердил, что у него список безвизовых стран, а Болгарии там нет.
Россия — да, есть. А Болгарии нет. Мало того, он даже официально оформил депортация и выдал Калине, Амалии и Ясену по
форменному бланку, якобы на память о дружелюбной т гостеприимной Боснии.

Меж тем было совершенно не смешно. Уже стемнело, мы находились посреди чистого поля, единственным признаком жизни в котором
были два вагончика боснийцев и хорватов, а также крохотное кафе. Все произошедшее в корне меняло все наши планы относительно
дальнейшего путешествия. Я предложил продолжить путь по Даламации, затем в Загреб и вернуться в Болгарию через Белград.
Второе, более приемлемое предложение было вернуться в Болгарию через Черногорию, то есть той же дорогой, какой мы и приехали
в Дубровник.

Разумеется, настроение было подавленное, только полчаса спустя мы всерьез задумались о том, а как собственно говоря мы
будем выираться из этой глуши в такой поздний час ?

Я подошел к одиноко стоявшему возле совего белого Джипа офицеру ООН, из немецкого контингента. Тот вызвался нам помочь и
предложил подбросить нас до автостанции Метковича, откуда можно еще попытаться поймать последний автобус в Дубровник.
Относительно виз он заметил только, что мы не первые путешественники, которых не впускают в Боснию и что стоять и ждать от
моря погоды не имеет смысла, а лучше скорее ехать в Меткович, если мы не хотим провести ночь под открытым небом.

Нашей последней надеждой оставалось попытаться каким-то образом договориться с боснийцами. Вложив в один из болгарских
паспортов 40 немецких марок мы принялись решать кому идти к боснийцам. Вызвалась Амалия. Она поправила джинсы, расстегнула
верхнюю пуговицу блузки,
распустила волосы и… вошла в вагончик боснийских пограничников. Мы остались ждать ее на улице, тревожно перешептываясь.
Ждали мы около получаса. Амалия вышла к нам широко улыбаясь. Оказалось, что она долго и беспечно болтала с боснийцами о
себе, своей работе в институте в Софии, своей семье, своих планах на будующее. При этом пограничники не спускали глаз с ее
груди, лишь вежливо и с пониманием кивая. После всего этого она оставила им свой электронный адрес и пообещала пригласить
их в гости в солнечную Болгарию. Боснийцы совершенно растаяли и пообещали помочь нам проехать в их страну без визы, но
только после того, как этот немец из ООН уедет на свою базу.

..Примерно по истечении 5 (!) часов ожидания, немец наконец широко зевнул, плюхнулся в свой джип и укатил в неизвестном
направлении, а уже через полчаса мы дремали в автобусе по пути в Мостар.