В 9 часов на джипе — маршрутке выехали в сторону соседней деревни Санта Роза. Билеты по 10 боливиано. Lonely Planet пугает,
что на этом участке дороги большие реки без мостов, но это уже не так. На самой большой переправе построен новый бетонный
мост, и теперь эта дорога доступна почти для любого транспорта.
От Санта Розы до Сораты 150 километров и 12 часов езды. Дорога проходима только для джипов. Рейсовый джип уходит ежедневно
в 17 часов, и идет всю ночь. Проезд стоит 80 боливиано. Билетов на текущий день уже не было, и мы начали искать другие
варианты. Вскоре удалось найти мужика, который ехал в Сорату и был готов нас взять с собой. Мы договорились о встрече через
несколько часов. В положенный час мужик проехал мимо нас, то ли забыв, толи решив с нами не связываться. В Боливии вообще
договариваться о чем-то трудно. Все, кто обещает подождать вас час, забрать с утра и прочее, никогда не выполняют своих
обещаний. Если договариваться, то по принципу сейчас и здесь.
Потеряв в ожидании драгоценное время, мы уже было отчалились сегодня добраться до Сораты, но все же нашли мужика, который
согласился нас довести за 800 боливиано. Это цена всех мест в джипе. На удивление это не была шабаха. В кассе нам оформили
путевой лист, записали паспорта. К полуночи должны доехать, но на ближайшей переправе увидели очередь в ожидании низкой
воды. По случаю мокрого сезона вода в приток реки Мапири поднялась больше чем на метр. Водители задумчиво разгуливали
посреди реки в поисках оптимального маршрута.

Сначала наш водитель сказал, что переехать невозможно, но деньги мы ему не отдали, а заработать хотелось. Почесав в
затылке, он собрал с нас положенную сумму, замотал бегунок полиэтиленом и хитрым маневром переехал на другой берег.
Воодушевленный успехом водительвстречной маршрутки тоже решил переправиться, но заглох посреди реки. Пришлось пассажирам
вылезать и толкать машину руками. Хорошо, когда в кузове сидят 20 человек. При таком количестве тяговой силы можно не
бояться никаких препятствий. Джип вытолкали на берег, но заводиться он отказывался. Движение здесь редкое и наш водитель не
стал оставлять своего коллегу на произвол судьбы. Взял свой трамблер, перешел реку вброд, и после часа борьбы завел
заглохшую машину и только после этого вернулся и поехал с нами дальше.
Несмотря на то, что мы как бы выкупили весь рейс, место на крыше он считал своей собственностью и начал постепенно
подсаживать народ. Дорога одноколейная, грязная, с крутыми подъемами. Местность практически ненаселенная. По берегам
встречаются небольшие поселки золотоискателей. Золото здесь одна из главных статей дохода. Как во времена дикого запада,
здесь в магазинах можно расплачиваться золотом. Для этого в большинстве из них установлены старинные аптечные весы. Золото
моют в конических плошках, напоминающих вьетнамскую шляпу. Иногда даже носят ее на голове. Добычей заняты даже дети и им
удается намыть немножко прямо в лужах на дороге.

Первый небольшой городок на пути Консата (Consata). Он тоже считается туристическим местом. Отсюда берут свое начало
несколько коротких прогулочных троп. После Консаты стало темнеть. Из придорожных кустов вылетело множество светлячков.
Дорога пошла по краю отвесной пропасти. Водитель торопился и мы получили множество острых ощущений. Вскоре стало совсем
темно, вокруг началась гроза, дорога стала скользкой и пошла на перевал. Казалось бы, что здесь нет ни единой живой души, но
в Боливии сохранились придорожные столовые расположенные в самых неожиданных и диких местах. В небольшом домике, при свете
свечей, можно поесть в любое время суток. Вокруг бушует непогода, всюду отвесные скалы, а внутри тепло и уютно. Мыть посуду
здесь не принято, едят руками. Может это и опасно для здоровья, но мы неоднократно ели в этих заведениях и остались
живы-здоровы. Видимо сказывается высокогорное расположение.
На улице дождь и холод, на крыше сидят пассажиры. Бедные, как они там. Сказали, мол пусть в салон садятся. Они сели, но
вскоре водитель взял новых на крышу. Как они, без теплой одежды, переносят такие условия непонятно.
В Сорату приехали около двенадцати ночи. Очень хотелось спать и в результате мы забыли в машине книжку Lonely Planet. Мы
даже представить себе не могли сколько проблем у нас будет впоследствии из-за отсутствия информации.
На ночь остановились в том же номере, что и перед отправлением на тропу.

С утра безуспешно попытались найти вчерашнюю машину, а вернее утерянный путеводитель. Отчаявшись, сели на рейсовый автобус
и вернулись в Ла-Пас. Шумный город, у нас куча рюкзаков с мокрыми вещами. Нам нужна хорошая гостиница с прачечной. Рядом с
остановкой нашли Residencial. Нарисованы три звезды, вроде все удобства, прачечная говорят есть. Поселились. Пошли отдавать
вещи в стирку. Нас провели на крышу здания и указали на кран с холодной водой и веревку на свежем воздухе. Вот вам и
прачечная. Особенно полезна веревка под постоянным дождем. Переселяться поздно. Я затеял стирку в номере в душе. Теперь вещи
по прежнему мокрые, но хоть пахнут меньше.
Допили бутылку, оставленную по случаю новогодней горной болезни, а также не оприходованное шампанское. Тут нам стало плохо
уже обоим. Пошатываясь пошли бродить по городу в поисках магазина с Lonely Planet. Была суббота. Все книжные магазины
зарылись до понедельника. Здесь это принято. Рента машин тоже закрыта. Деваться некуда, придется ждать. Вскоре Тане стало
совсем плохо и она слегла в кровать, а я пошел искать хоть какие то открытые магазины и путеводители. На автовокзале нашел
несколько полезных карт.

Вечером выяснилось, что под окном всю ночь зазывалы пытаются найти пассажиров и громко выкрикивают названия городов. Вопли
стихли только к часу ночи, чтобы возобновиться в четыре утра. Более того, в кровати обнаружились блохи.
Утром собрались походить по музеям, но выяснилось, что и они несмотря на вывешенное расписание в большинстве своем не
работают по случаю воскресения. Только музей музыкальных инструментов специально открыли ради нас.
На улице мелкий и упорный дождь. Настроение тоскливое, но мы не отчаялись и решили съездить в Тиуанако (Tiwanaku). Это
лучше всех сохранившийся храм инков недалеко от берега Титикаки. Он конечно тоже мог быть закрыт, но мы решили, что если
охрана есть, сторгуемся и пройдем, если нет — перелезем через забор.

Маршрутка ходит прямо от входа в нашу гостиницу. В пути 2 часа, из которых час -пятнадцать уходит на попытки найти еще
немного пассажиров и объехать по бесплатным ухабам автомагистраль ведущую в Эль-Альто. Билет стоит 7.5 боливиано,
соответственно и сервис. Мы уже были готовы заплатить за все оставшиеся места, но тут наконец нашлись несколько искомых
пассажиров. Теперь деньги собраны и водила поехал на заправку. Залил 20 литров. Этого ему хватит на одну ездку. Теперь пора
ехать, но оказывается это еще не все. Теперь он поехал качать шины. Почему то здесь принято, что они спускают раз в день.
Когда выехали на шоссе — начались гонки. Просто удивительно как они не умеют ездить. Обгоняют на закрытых поворотах,
совершенно не умеют рассчитывать скорость при обгоне. Результат закономерен — каждый день по несколько битых машин, на этом
небольшом кусочке асфальта. Другое дело в горах. Тут они мастера. Может, правда, пропасти глубокие и сверху не видно, что
там внизу валяется.

День дождливый и мы уже не надеялись на хорошую погоду, но свершилось чудо. Как только мы доехали до Тиуанако, облака
расступились, выглянуло вечернее красное солнце. Мир стал цветным и удивительно красивым. Вход оказался открыт до 17 часов,
входной билет 25 боливиано. Народу мало, и нам удалось в собственное удовольствие погулять по развалинам. Побывав потом на
многих других развалинах инкской империи, могу утверждать, что Тиуанако сохранился лучше всех. Инки не имели письменности и
в результате про них очень мало чего известно. Гиды конечно рассказывают массу баек, но достоверность их весьма сомнительна.
Рядом с храмом паслись гуанако. Мы увидели их впервые и пошли обниматься. Оказалось, что они пугливые и бегают от нас не
подпуская ближе десятка метров.
Под древними плитами нарыты норы, из которых вылезло погреться на солнышке семейство копибаров. Это самые большие в мире
грызуны, похожи на морских свинок, только раза в два крупнее. Взрослые особи пугливы, но детеныши подпускают на несколько
шагов.
Прогуляв до закрытия, дошли до заброшенной железнодорожной станции и современной деревни. Колоритные индейки сидят на
завалинках, дети играют в настольный футбол на площади. Пока все это снимал, чуть не лишился фотоаппарата. Один мужик сильно
обиделся, что я фотографировал видимо его жену.
С обратным транспортом проблем не было. Маршрутки уходили одна за другой.

Вечер выдался солнечный. Наконец выплыли из облаков белоснежные вершины Huayna Potosi (6200 метров), расположенные в
десятке километров от Ла-Паса. Для восхождения на них нужно снаряжение и опыт, зато до расположенной чуть ближе вершины
Chacaltaya, можно доехать за полтора часа. Там построен самый высокогорный в мире горнолыжный курорт. Автодорога ведет до
высоты 5200 метров над уровнем моря.
На ночь остались все в том же отеле. Выстиранные накануне вещи по прежнему мокрые — влажно, обогрев здесь не принят, ничего
не сохнет. Эта ночь выдалась ясной и температура упала почти до нуля, а ведь лето и тропики.

Еще из Питера у нас была зарезервирован джип. Сделать это удалось на сайте HERTZ. Собственно их представительства нет, но
они работают через партнера Imcruz Corporation. У нас есть адрес, Ave. Ballivian #1213 и мы бодро идем в такси, показывая
бумажку с ним. Но выясняется, что таксисты не знают как туда ехать. Расстроились, поехали в центр искать в книжных магазинах
Lonely Planet. Обошли десяток, Lonely Planet здесь отродясь не видели. Тут мы нашли на карте улицу, на которой находится
искомая контора по ренте. Доехали на такси, но тут выяснилось, что дома в Ла-Пасе пронумерованы, но сделано это случайным
образом, например после 1690 идет 1780, потом 1210, потом 8540. В общем никто понятия не имеет, где искомый дом. Нас
посылают в разные стороны. После трех часов безрезультатных поисков, отказываемся от идеи с джипом и решаем кататься дальше
на автобусе. Купили билеты до Уюни на автобус, но тут вдруг попалась вывеска Rent а Car. Зашли. То, что надо. Есть готовые
машины. По телефону вызвали англо-говорящего начальника. Мы честно сказали, что хотим ехать в соляную пустыню. Нам выделили
подходящий для этого Nissan Patrol с канистрами для запасного бензина, с двумя запасками и набором инструментов. Обсудили
маршрут, поспрашивали про все возможные неприятности. Никогда не встречал столь заинтересованного и доброжелательного
подхода при ренте машины. Цена на неделю — 850US$, при неограниченном километраже. Можно приехать позже, при этом цена
пропорционально возрастет. Отличная контора, всем рекомендую. При резервировании машины через интернет сидки до 5%. Кроме
Ла-Паса еще есть офис в Сукре.

Определившись с машиной вернулись на вокзал, забрали багаж. Там есть камера хранения, в которой можно оставить багаж на
несколько дней по 2 боливиано за день. Сдали билет и даже получили назад все деньги.
Джип нам достался навороченный, все возможные опции. Особенно мне понравился цифровой компас, указывающий текущее
направление. Выезжаем из города. Оказывается, это не так трудно сделать. Правила здесь не очень понятные, но и соблюдать их
не очень принято. Так на одном круговом перекрестке, полицейский регулировщик при виде моего маневра крикнул нечто типа
«оборзел совсем», но этим и ограничился.
Большинство дорог платные, асфальтовые в обязательном порядке. На выездах из городов они преграждены шлагбаумом. Перед ним
положено остановиться и сказать пункт назначения. В ответ скажут цену и выдадут квитанцию, которую спросят на следующем
посту. Если ее не будет, то придется платить снова по полной программе, а если есть, то в некоторых случаях пропустят без
денег. По мере продвижения к одной квитанции подшивают новую, и так со временем у вас образуется как бы маршрутный лист.
Обычно берут от 2 до 10 боливиано. Цена зависит от типа машины. Грузовики и автобусы платят больше. Платить обязаны все,
даже рейсовые автобусы. Исключение сделано только для скорой помощи. Проезд на джипе от столицы до Уюни обошелся в 30
боливиано.
Автобусы кроме денег еще обязаны сдать список проезжающих пассажиров, поэтому незадолго до поста по рукам пускают бумажку,
в которую положено вписать свою фамилию и номер паспорта.

Кроме оплаты на посту могут спросить права и документы на машину. Моими заинтересовались лишь однажды при выезде из
Ла-Паса. Российские права в Боливии действительны. Заголовок Permis de Conduire по-французки почти совпадет с испанским
названием прав (permiso de conducciуn), и даже самый дикий представитель власти понимает, что это за бумажка.
На посту сидят чиновники непонятного ведомства, а полиция стоит рядом, но к нам интереса не проявляла ни разу.
На крупных дорогах у постов скапливается очередь проезжающих машин. Множество торговцев предлагают свой товар. Здесь можно
купить воду, самодельные пирожки, овечий сыр, горячие вареные бобы. Проверенно — есть можно — вкусно и безопасно. Особенно
вкусен сыр.
Еще такие посты отличное место для автостопа, но в целом в стране принято за проезд брать деньги и для бесплатного проезда
придется рассчитывать на редких иностранцев, в частности чилийских дальнобойщиков.
Покинув столицу, для начала едем по дороге N1 на Оруро. Отличный асфальт, движение слабое, машина идет ровно и быстро.
Начали попадаться знаки «осторожо гуанака». Постепенно темнеет. Где-то вдали в горах сверкают молнии, петли серпантина
видны в сиреневой дали. Все это сейчас нам предстоит проехать.
Играет приятная музыка. Мы на отличной машине, в горах южной Америки. Впереди длинная дорога. Сам себе завидуешь. Так
здорово, что хочется ехать вечно.

Уже в темноте въехали в Оруро. Карты у нас нет. Ладно, как-нибудь найдем отель, а
завтра дорогу спросим. В центре города улицы стали узкими и односторонними. Понять какая в какую сторону можно только
наблюдая за другими машинами. На некоторых перекрестках встречаются небольшие стрелочки, но далеко не на всех. В результате,
не зная города, периодически едешь не туда. Нервно это, а еще народ с курами и тележками под ноги бросается. Решили долго не
искать и заночевать в одном из лучших городских отелей Monarca, по 140 боливиано за дабл. Номер зато достался приличный, с
чистым бельем, телевизором, красивый и уютный. Поймали по спутнику грустный американский фильм.
С утра пошли добывать включенный в цену завтрак. Это оказалось долгим занятием. Через полчаса нам выдали булку с
апельсиновым соком. Пожалуй, это не стоило затраченного времени.
Машины в Боливии воруют, поэтому на нашем джипе сигнализация, замок на коробку передач, но в городе и этого не достаточно.
На ночь положено загонять машину на платную автостоянку. Мы так и сделали. Цена за ночь — 5-8 боливиано. Сказали, что
заберем ее в 7 утра. В указанное время нашли ее безнадежно запертой двумя другими, приехавшими после нас машинами. Парковщик
виновато пожал плечами, мол ждите, куда торопиться, через часик-другой уедут. Обидно, надо приезжать позже и говорить, что
уедешь в шесть утра.
Пришлось пойти в большую пешеходную прогулку по городу.

По середине главной улицы идет железная дорога. Сейчас она брошена. С появлением нормальных автомобильных дорог, железные
разорились. Рельсы еще лежат, но движение осталось только на юге страны, где еще нет асфальта. Регулярное пассажирское
сообщение отсутствует.
Освободив джип, поехали дальше на юг в сторону Потоси. Этот участок дороги сейчас реконструируется при помощи евросоюза и
уже почти целиком заасфальтирован. Вначале шоссе идет по равнине, по берегам соленого озера Попо (Poopo). Именно в него
стекает вода из Титикаки. Берега низкие, поросшие камышом. Сейчас мокрый сезон и вся поверхность покрыта водой. Зимой
немалая часть превращается в соляную пустыню. В деревне Попо имеются теплые источники, в которых положено купать проезжающих
туристов, но мы не поехали. После озера дорога поворачивает в горы и через перевал ведет к Потоси. По обочинам пасутся
многочисленные гуанаки.
В путеводителях написано, что Потоси самый высокогорный город с таким населением в мире. Высота над уровнем моря 4070 м,
лишь немного выше Ла-Паса. Город вырос на серебряных рудниках. Когда-то был очень богатым, но потом ценность серебра упала,
а породы обеднели. Остались только недовольные шахтеры, которые не раз устраивали забастовки и помогали менять очередное
боливийское правительство.
Несмотря на не столь светлое настоящее, город по прежнему красив, много старинных церквей и домов. Главные улицы и площади
содержатся в идеальном порядке. На центральной площади даже местная статуя свободы стоит. Нам вот только с погодой не
повезло, под дождь попали.

Потоси — последний большой город по дороге на юг. Здесь мы купили запас продовольствия на неделю вперед и 210 литров
бензину. Цены на всех заправках одинаковые, установленные государством в насильственном порядке. Литр дизтоплива (Diesel)
стоит 3.12 боливиано (0.397 US$), бензин доступен лишь одного типа за 3.31 (0.421 US$). Написано только, что он Excellent, а
про октановое число тут никто не знает. Поскольку цены фиксированы, а в стране капитализм и надо зарабатывать деньги,
увеличивая количество клиентов, для этого приходится искать другие пути. Так на одной заправке мы видели как перед въездом
танцуют две девушки, завлекая клиентов. На других купившему 30 000 литров бесплатно положен навороченный горный велосипед.
Машину заправляет обычно девушка стоящая у колонки. Она же берет деньги. Чаевых не положено. Иногда только спрашивают, нужна
ли фактура. Ответ нет — радует.
Дорога на Уюни грунтовая, и вначале вполне проходимая. Встречаются небольшие речки без мостов.
Первые 30 километров авто и железная дороги идут параллельно по горному слону, но потом железная уходит на запад, а
автомобильная петлят по изрезанной каньонами равнине. Здесь начинают попадаться первые соляные озера с фламинго. Дальше
начинается подъем на перевал высотою 4600 м. Обочины поросли цветущими кактусами. В лучах заходящего солнца они выглядят
особенно красиво. Перевал мы уже проехали в темноте и сразу после этого, спустившись в долину, встали на ночевку недалеко от
дороги. (S20o12.911 W66o22.700 h=3732m) Вначале попытались заснуть в джипе, но выяснилось, что несмотря на то, что джип
огромен, найти в нем место для спанья не удается. Пришлось ставить палатку. В ней тоже холодно, жестко и ветер дует. Всю
ночь шел дождь. В результате выспались плохо.

Утром выяснилось, что ночной дождь сделал дорогу грязной и скользкой. На горном серпантине, это приводит к постоянным
заносам, и трудностями на крутых подъемах. Даже на полном приводе все колеса пробуксовывают, и машина просто отказывается
ехать в крутую гору, съезжая с дороги. Хорошо, хоть дорога сделана с уклоном от обрыва и машину то и дело прижимает к горам,
а не сбрасывает в пропасть.
До Уюни нам оставалось немного, но пришлось добираться целых 3 часа.
От тряски одна из наших канистр протекла, и пришлось ее затаскивать в салон.

Первоначально Уюни (Uyuni) возник как небольшой городок соледобытчиков, но местное чудо природы — Соляная пустыня Уюни
(Solar de Uyuni) превратило его в туристический центр. Сотня турагенств предлагают прогулки на джипах по пустыне и югу
страны. Самый маленький заезд на несколько часов — до пустыни и обратно,
самый длинный дольше 10 дней. В среднем берут 120US$ с человека в день. В джип набивают по 10 человек. Классический маршрут
на 4 дня, с ночевками в специально построенных домиках, с обедом в столовых. Первый день проходит по пустыне, потом до
Лагуны Верде и обратно Туры пользуются несомненным спросом. Наверно, это самое востребованное развлечение в Боливии. Сотни
туристов бродят из кафе в кафе, дожидаясь начала своего маршрута. Все это несмотря на мокрый сезон.
Неорганизованные туристы на рентованом джипе бывают здесь очень редко, поэтому наше появление вызвало немалый интерес.
Сотрудники ближайшего турагенства затащили нас к себе и стали уговаривать оставить джип и присоединиться к их туру, но
вполне спокойно восприняли наше желание ехать самостоятельно и даже похоже поняли, почему мы не хотим видеть в своей машине
их гида. Обычно в таких ситуациях произносится множество слов, о невозможности самостоятельного туризма. Нас тоже пугали
тем, что многие жители деревни со своими джипами сгинули в пустыне, что карты плохие, но за 20 боливиано, показали магазин,
где можно купить карту, и на ней нарисовали возможные варианты маршрута. Дорог на карте нарисовано много, но проходимы
далеко не все, более того, в пустыне есть только колеи, часть из которых непроходима в летний мокрый сезон. Зимой пустыня
представляет из себя идеально ровную твердую соляную поверхность, но летом она покрыта слоем воды. Это еще пол беды. Местами
соль растворяется и образуются промоины. Это примерно, как люк с незакрытой крышкой. Еще хуже то, что в некоторых местах,
особенно у берегов, основание разжижается и в получившейся каше джип может утонуть. Нам приблизительно нарисовали части
пустыни, в которые можно кататься только в сухой сезон, но ситуация постоянно меняется в зависимости от текущей погоды и
нужен некоторый опыт, что бы понять можно ехать или нет.

Кроме проблем с дорогой, возникают трудности с машиной. При езде по насыщенному соляному раствору, через некоторое время
соль ровным слоем покрывает все детали под капотом, а поскольку такой раствор является идеальным проводником электричества,
вскоре начинаются проблемы с электрикой. В худшем случае накрывается компьютер, и машину уже не завести без основательного и
квалифицированного ремонта. По этой причине местное население катается только на самых старых и ненапичканных электроникой
круизерах, а у нас могут быть проблемы. Для защиты от соли переднюю часть капота закрывают полиэтиленом.
Выслушав все страшные предсказания по поводу нашей страшной судьбы, мы поели и решили ехать сначала в Лагуны Колорадо и
Верде, и уже потом в пустыню. Если джип сломается, то будет не так обидно — хоть что-то увидим. Первые километры на юг от
Уюни идет отличная грунтовка, даже лучше, чем до Уюни. Мы уже было обрадовались, но всего через 7 километров увидели длинный
хвост наших предшественников стоящий перед переправой через реку Puca Mayu. Вчерашний дождь, был столь сильным, что уровень
воды поднялся до полутора метров. Река стала совершенно непроходимой. Посреди нее стоит водомерный столбик, по которому
легко понять, что пробовать переехать нет смысла. Уровень обычно спадает во второй половине дня, но по мнению местных далеко
не факт, что сегодня река станет проходимой и не придется ждать еще день.
Мы честно простояли час. Терпение кончилось. Вода не спала ни на сантиметр. Подумав — меняем направление и едем в пустыню.
Самые грязные и опасные участки пустыни у берегов, там где соль плавно переходит в грязь. В результате выехать возможно
только на обустроенных съездах. В районе Уюуни это возможно сделать только у деревни Колчани (Colchany) в 22 км к северу по
дороге на Оруро. Здесь дорога в пустыню ответвляется сразу после шлагбаума со сбором денег. За право проезда берут 10
боливиано.

Вскоре после поворота дорога становится грязной, а лужи глубокими. Прямо у берега (S20o18.054 W66o56.144) глубина воды
поверх соли достигала половины колеса, но уже в сотне метров слой был не больше нескольких сантиметров.
Здесь выгружают организованных туристов на осмотр этого внеземного пейзажа. Когда после мокрого сезона соляная жижа
начинает просыхать, то вначале образуется твердая поверхностная корка. Воде с нижних слоев деваться некуда, под жарким
солнцем найдя слабое место она вырывается наружу. Это называется соляным извержением, в результате образуются конусы, в
точности, как у настоящих вулканов, только маленькие — около метра. Картинка потрясающая, но летом свежая вода растворяет
прошлогодние конусы, и они приобретают вид жалкой лепешки. На нее кстати нельзя наезжать колесом машины, так как именно под
ней соль не имеет должной прочности и можно провалиться.
Туристы ездят круглый год и им надо показывать положенное чудо. Делать нечего, и приходится ставить мужика, который лопатой
собирает соль и между посещениями групп восстанавливает рекламную картинку. Рядом расположены соляные отели. Здесь, за 20
US$ можно переночевать в доме сделанном из соляных блоков. Мы этого делать не стали и поехали на северо-запад. Там в сотне
километров расположены скалистые острова, возвышающиеся над соляной равниной.
Двигаемся очень медленно. Поскольку мы не в состоянии защитить двигатель от соли, стараемся ехать не быстрее 20 километров
в час. При такой скорости брызг почти нет, и есть надежда, что соль не попадает на двигатель. Ехать только долго и скучно.
Через некоторое время, удалившись от берегов, мы оказались среди бескрайнего водного пространства. Берега почти не видны.
Солнце светит в зените. Проходят часы, а внешне ничего не меняется. Вот где пригодился встроенный в машину компас. Дорога
показалась очень долгой. Предполагается, что нужно двигаться по колее, но их тут несметное множество, и выбрать нужную
трудно. Уровень воды над солью постоянно меняется. Сегодня выдался солнечный день и пустыня основательно просохла. Местами
даже появились совершенно сухие островки. Но ситуация меняется непрерывно. Водяные лужи перегоняются с мета на место ветром
и буквально за несколько минут вода может подняться на несколько сантиметров.
Изредка попадается встречный транспорт. Это не только туристы, но и рейсовые автобусы, грузовой транспорт.
Всему наступает конец. Сначала в полуденном мареве показался вулкан Tunupa, а потом и остров Loma Inka Huasi. Его часто
называют Пескадо (Pescado). По-испански это рыба. Говорят его очертания издалека на рыбу похожи. На карте он однако
обозначен Loma Inka Huasi, а Пескадо расположен в 20 км на запад.

Солнце уже близилось к закату, когда мы наконец встали рядом с ним. Остров порос кактусами. Нигде в Боливии и Перу мы не
видели столь густого и живого кактусового леса. Обычно кактусы поедены всевозможными паразитами, но здесь они все такие
здоровые и жизнерадостные — не налюбоваться. На Loma Inka Huasi построен кемпинг, в котором можно остановиться на ночь за
25 боливиано в домике, или за 15 в палатке. Посетителей много, в том числе один джип явно с дикими туристами.
Стоянка приятная, но мы хотим заночевать на настоящем острове Пескадо. До него еще 20 километров — около часу ходу.
Западная часть пустыни самая мокрая, и в сезон дождей туда соваться небезопасно. До ближайшей деревни — десятки километров
и в случае любой неприятности с машиной, придется идти под палящим солнцем по колено в соляном озере больше суток. При
подъезде к Пескадо грунт становится мягким и стоит держаться подальше от берегов, никогда не выключать полного привода, не
останавливаться, а к берегу подъезжать с западной стороны, где есть въезд оканчивающийся отличной стоянкой рядом с небольшой
пещерой. (S20o08.526 W67o48.579 h=3676 м)
Нам повезло — сегодня мы на острове одни.

Бросив джип на берегу, сквозь фантастический кактусовый лес взошли на вершину острова, (S20o08.705 W67o48.395 h=3797)
которая на 120 метров возвышается над пустыней. Красное солнце освещало кактусы, иногда перед нами пробегали броненосцы. В
дикой природе их сохранилось очень мало и то, что мы их увидели — большая удача.
После возвращения c прогулки по острову открыл капот машины, и мне стало страшно. Весь двигатель, высоковольтные провода,
аккумулятор покрыты толстым слоем соляной жижи. Как все это ехало непонятно. Пробую заводиться — работает. Ух и живучий нам
джип попался. На всякий случай очистил аккумулятор от слоя соли, что бы он не разрядился к завтрашнему утру.
Вечером попытались сварить вкусный овощной суп. Целый час ждали, пока наконец, капуста не станет мягкой, но так и не
дождались. Пустыня расположена на высоте 3650 метров над уровнем моря и вода здесь кипит при 80 градусах. В результате все
варится очень плохо. Это же касается всевозможных моментальных каш. Если в инструкции написано залейте кипятком и ждите 5
минут, то скорее всего придется ждать 15. В таком красивом месте это не страшно. Пока солнце заходило за горизонт, я бегал с
фотоаппаратом и фотографировал этот закат.
Ночевка была очень уютной и мы выспались всласть.

Со страхом вставляю ключ в зажигание — работает. Ура, едем дальше. Дождя ночью не было и воды в пустыне мало. Для начала
вернулись к острову Loma Inka Huasi, потом взяли курс на въезд у деревни Алуча (Alucha) (S20o35.809 W67o36.198). Нам
предстояло проехать 60 километров. Примерно треть пути прошла по сухому участку, и нам удавалось двигаться быстро, но по
мере приближения съезда уровень воды поднялся. Деревня уже видна в нескольких километрах, но дороги к ней не видно. Все
колеи берут в сторону от берега. Как назло вокруг никто не ездит, и не понять где же можно выехать на берег. Уровень воды
местами достигает половины колеса. Ехать нервно, особенно потому, что именно здесь самый опасный отрезок нашего пути.
Неожиданно в сотне метров в сторону берега показалась белая полоска соли. Там нет воды, и я решил, что там безопасней.
Повернул, и только заехал на безводный участок, как выяснилось, что это не соль а грязь. Машина моментально увязла.
(S20o34.181 W67o34.311) Вышел. Сунул руку. Она легко по плечо вошла в окружающую грязь. Пожалуй здесь самостоятельно делать
что либо бесполезно. Еще глядишь не только колеса, а и весь кузов под воду уйдет.
Тут, наконец, мы увидели движение по дороге. До нее оставалось всего 900 метров. Здесь такое болото повсюду, и несколько
километров от берега дорога проложена по каменной дамбе. К концу этой дамбы и надо было ехать, но мы поторопились. Обидно.
Ведь сели там, где нас предупреждали. Мы просто по незнанию языка не поняли, что нам говорили.

Попытка махать руками ни к чему не привела. На нас никто не обратил внимания и пришлось закрывать джип и идти на дорогу.
Вышли. Все покрытые солью, в мокрых ботинках ждем, час, другой — никого. Сидеть на одном месте грустно, идти веселее. Для
начала дошли до берега по дамбе. (S20o36.316 W67o35.008) Там в ожидании попутки стоит народ с окрестных деревень. Наше
появление восприняли спокойно. Сели в болото — это у нас бывает. Идите в Алучу, там помогут. По прямой, от нашей машины до
деревни было всего 4 километра, но по дороге получилось много больше, и несколько часов пришлось идти под ярким солнцем.
Покидая джип мы не думали, что это так надолго и не намазались кремом от загара. В результате сильно обгорели.
В поселке нашли две машины. Обоим наверно больше 50 лет. Один из водителей согласился нам помочь через час.
Попытались найти пропитание. В Алучe останавливаются организованные туристы, но группы еще не приехали, и поесть не
удалось. Из пищи только всякие сникерсы. Пришлось брать их по 8 боливиано.
Освободившись от основной работы, наш спасатель выехал на главную площадь и дал команду. Из соседних домов выбежали местные
мужики, с различными досками, бревнами и колобашками и стали грузить ими машину. Мероприятие отработано. Каждый знает свое
место. Говорят, что тащить машину за веревку бесполезно, можно только выехать по доскам, предварительно подняв ее вывесив
лагами.
Когда спасательная команда добралась до конца дамбы, один из мужиков сел на капот, стал внимательно всматриваться в воду в
поисках безопасного подъезда, а в сотне метров от джипа — скомандовал стоп. Все выпрыгнули в соляную лужу и побежали с
деревяшками к джипу. Поставив машину на доски, мне указали направление и на первой быстрой передаче при полном приводе дав
полный газ, сказали ехать. С первой попытки я оказался на твердой поверхности.

За вытаскивание машины положено брать 50 US$ или 400 боливиано. Рассчитавшись, стоя по колено в воде, водитель спросил,
откуда мы. Россия? Это где? Это часть США, нет, в Европе? Странно, ну ладно. Да здравствует российско-боливийская дружба!
Кроме денег мы потеряли 8 часов. Без происшествий выехав на сухую землю, продолжили поездку в сторону Лагуны Колорадо.
Дорог тут много, но все они слабо отличаются от обычной одинокой колеи по грязи. Ориентироваться сложно. Остается только
надеяться на местное население. Около Villa Martin (S20o43.542 W67o40.217) дорога уперлась в ворота военной части. Мы робко
спросили дорогу у постового, но он открыл шлагбаум и указал путь прямо посреди базы.
Российская идея о том, что дорог нет, а есть одни направления, доведена здесь до логического конца. На изредка
встречающихся дорожных знаках указаны географические координаты городов. Видимо, предполагается, что без GPS здесь не ездят.
В целом мы весьма удачно выбирали направление на сотнях развилок, заплутав только однажды на подъездах к поселку Сан Хуан
(San Juan) и случайно заехав в деревню Сантьяго. Сан Хуан самый большой населенный пункт в округе. Здесь даже можно купить
из под полы бензин по двойной цене, но хозяин джипа настоятельно не рекомендовал этого делать, так как бензин очень грязный
и много воды.

Дальше дорога идет на запад по соляному болоту Pampa Juliaka. Здесь нас тоже предупреждали, что не зная дороги можно
застрять, но два дня без дождя основательно высушили болото и лишь в одном месте мы чуть было не сели в глубоченной луже
грязи. Главное внимательно смотреть, где самая свежая колея и ехать ровно по ней, даже, если она идет в подозрительное
место. Увязнуть здесь можно в любом мксте. Следы от застрявших машин видны в самых неожиданных местах.
Солнце близилось к закату, освещая конусы вулканов, окаймляющих равнину. Неземная и безжизненная картинка, но посреди
пустыни проложена железная дорога, а на ней станция Чигуана (Chiguana). Эта ветка связывает Боливию с Чилийскими портами и
построена чилийцами, по результатам войны с Боливией. Тогда Боливия проиграла и лишилась выхода к морю, одновременно с
богатейшими серебрянными месторождениями. Потерю выхода к океану боливийцы переживали тяжело и до конца не смирились до сих
пор. На дорожных знаках и картах этот район Чили называется Al Silala Bolivia. Несмотря на это мирный договор подписали. По
нему Боливия признала потерю территории, и в качестве компенсации получала беспрепятственный доступ к чилийским портам, а
чилийцы обязывались для этого построить железную дорогу за свой счет.
На данный момент это единственная ветка в Боливии, на которой имеется регулярное грузовое движение.

Деревня живая. Бегают дети. Так и вырастут, не увидев ни единой живой травины. Кроме станции, стоят военные. Мы опять
уткнулись в закрытый шлагбаум военной части. В этот раз пришлось пройти с паспортами в огромный сводчатый зал, в дальнем
конце которого, за столом, под государственными флагами и портретом Боливара, сидел командир. Перед ним на пустом столе был
только журнал регистрации проезжающих, в коем нас и прописали.
Стало темнеть и вскоре после Чигуаны отъехав, на сотню метров от дороги, встали на стоянку (S21o07.474 W67o56.743 h=3704).
Палатку поставили на мягкий песок, сварили вкусный ужин. Получилась отличная стоянка. Облака обтекали близлежащие вулканы,
вдали в горах сверкали зарницы. Прямо над нами было ясно и начали появляться южные звезды. Ярче всех в эти дни на закате
светила Венера. К 9 вчера наступила полная темнота и стал виден зодиакальный свет.
Утом встали до рассвета. Пока Таня готовила завтрак, я занялся машиной. Отскоблил грязь со стекл, и сменил колесо. Оно
практически полностью спустило. Я уже писал, что это Боливийская национальная традиция — ставить такие колеса, которые надо
непрерывно поддувать. Мы уже второй день в диких краях, шиномонтажа нет, как и насоса. Вот и пришлось поменять.
Южнее Чигуаны деревень нет, и спросить дорогу уже не у кого. Одновременно, правда, и количество развилок уменьшилось.
Местность здесь пустынная, проехать можно везде, любители внедорожников здесь катаются по любым горам, но дорога все же
выделяется. Лишь однажды мы сбились с пути заехав на озеро Laguna Posto Grande, но вовремя обнаружили ошибку.
На удивление туристов мало. Просто непонятно куда делись те многочисленные люди, слонявшиеся по Уюни, похоже ограничились
однодневным выездом. Зато по дороге иногда проходят колонны грузовиков без номеров. Граница с Чили в этом районе не
охраняется, и похоже все это контрабандисты. Иногда встречаются бензовозы. Бензин в Чили дороже, и естественно стремление
наладить экспорт.

В озере Laguna Hedionda появились первые фламинго. Здесь в соленой воде они добывают водоросли. Вода холодная, воздух около
нуля. На таком морозе летать им очень не хочется, поэтому удается подойти к ним на несколько десятков метров. В теплых краях
эти же фламинго улетают завидев человека на расстоянии в десятки раз большем. Жаль, только сфотографировать их не получатся.
Телеобъектив я забыл в сумке оставленной в камере хранения в Ла-Пасе.
Рядом по берегам озера пасутся викуньи. Вокруг пустыня, и просто непонятно, что они здесь едят. На мой глаз ни единой
травины. Викуньи пугливы, бегают быстро, но джип катается быстрее. Погонялся за ними. Удается приблизиться метров на
десять, но ближе никак. Поворачивают они быстрее джипа. Кроме викуний бегают страусы. Никак не ждал их встретить на таком
холоду. Страусы живут в более травянистой местности и на джипе их не догнать.
Дорога часть пути идет по равнине засыпанной пеплом, другую часть — по скальным перевалам, которые проезжаются очень
медленно. Уклоны достигают 20-30 градусов, и кажется, что джип сейчас кувырнется. Средняя скорость не велика, и проехав 90
километров по прямой, встали на обед. (S21o55.556 W68o00.315 h=4619) Начали варить суп, и тут в ближайших камнях прошмыгнул
заяц вискачи — местный эндемик. Похож на кролика, только хвост длинный. Унюхал запах капусты. Положили ему листик. Вышел,
съел. Ушел и привел целую стаю соплеменников.

Лист за листом мы скормили целый качан. Под конец они осмелели и стали брать пищу прямо с рук. Стоит сказать, что все это
происходило вдали от жилья и зайцы несомненно дикие. В других местах они весьма пугливы.
В Боливии много чудес природы, но почему то на всех рекламных плакатах присутствует каменная скала, прозванная каменным
цветком. Расположена она рядом с дорогой в сорока минутах езды не доезжая Лагуны Колорадо.
Весь юго-западный участок страны выделен в национальный парк Eduardo Avaroa. Управление находится у самого знаменитого
озера Лагуна Колорадо (Laguna Colorado). (S22o12.271 W67o49.458 h=4323m) Здесь положено зарегистрироваться и купить билет на
4 дня за 30 боливиано с человека.
Тут же построены домики для организованных туристов.
В переводе Лагуна Колорадо — Красное озеро. Это действительно так, без малейшего преувеличения вода в озере цвета кирпича.
Обусловлено это особым видом планктона, обитающего в его соленых водах. Планктон любят фламинго, которых здесь больше, чем
на соседних озерах. Все это вместе с зеленой прибрежной растительностью и вулканическим обрамлением создает неповторимый
пейзаж. Недаром здесь снята обложка Lonely Planet.
Цветных озер в парке несколько, в каждом из них водится свой вид планктона, притом другого цвета. В 90 км к югу от
Красного озера есть зеленое Лагуна Верде (Laguna Verde). До него ведет укатанная и ухоженная дорога через перевал высотою
4950 метров. Вблизи от вершины справа от дороги находится термальная зона. (S22o25.415 W67o45.369 h=4902) В путеводителях
пишется про гейзер, но фактически это большое количество грязевых вулканчиков, горячих источников и фумарол. Вода в лучшем
случае поднимается на 30 сантиметров.

Геотермальную энергию в этих краях пытаются использовать. Пробурили несколько скважин при помощи евросоюза, но в
большинстве случаев этим все и ограничилось. Столб пара вырывается с ревом из под земли впустую. Совсем как на Камчатке на
склонах Мутновского вулкана.
Спустившись с перевала дорога идет по берегу белого соляного озера — пустыни — Solar de Chalviri, на берегу которого слева
от дороги можно искупаться в теплых источниках. (S22o32.146 W67o38.945 h=4443m) Они минимально окультурены. Края выложены
камнями. Повешен плакат с требованием не пользоваться моющими средствами и не парковаться непосредственно на берегу.
Со вчерашнего дня мы все покрыты солью, и озеро, нам как нельзя к стати. Залезли, отмокли. Я запихнул в воду свои кроссовки
и частично одежду. Больше часа мы пролежали в этом источнике тепла. Вот оно счастье, только вылезать не хочется. На улице
тем временем солнце кончилось и пошел снег.
Вылезать конечно пришлось и надевать на себя мокрую одежду, припорошенную снегом. В джипе тепло — высушим.
Дальше на юг догога идет среди живописных гор. Скалистые останцы посыпаны свежим пеплом.
Лагуна Верде произвела меньшее впечатление. Зеленая, конечно, но не очень. Здесь мы приняли решение возвращаться.
(S22o45.996 W67o48.012 h=4369m) Всего в 45 километрах находится чилийский город Сан-Педро. Госграница здесь не охраняется и
можно нелегально скататься в Чили, но делать это на рентованном джипе рискованно, более того у нас проблемы с горючим.
Заправок до Уюни нет, весь запас из канистр вылит, а ехать еще 400 км. Сложность ситуации вызвана тем, что как выяснилось
одна из канистр протекала и мы потеряли примерно 10 литров бензина, немного поплутали, и теперь горючки в обрез.
Всегда грустно возвращаться. В любом походе вначале греет мысль, что все еще впереди, самое дикое, самое далекое, но вот
настал миг и это уже не так.
На ночевку встали немного не доезжая до Лагуны Колорадо, в небольшом каньоне, скалы которого защитили нас от ветра.
(S22o17.519 W67o47.108) Высота 4375, но холодно страшно. Спрятавшись в расщелину быстро варим суп и залезаем на ночевку в
джип, так теплее.

Утром лучшее время наблюдать фламинго. Во-первых, красиво, в лучах восходящего солнца, во-вторых, холодно и им не удается
быстро бегать. Проще всего за ними наблюдать не выходя из джипа. Они его боятся меньше, чем отдельно идущего человека. Время
идет, а нам все не оторваться. Может мы больше никогда не увидим этих знаменитых птиц. Они действительно розовые. Местный
планктон содержит пигмент красящий их перья. Если содержать фламинго в неволе, то перья без него станут белыми. По берегам
валяются многочисленные трупы фламинго. Один из них мы пощипали на перья, на сувениры.
Времени в обрез и мы с грустью выезжаем в дальнюю дорогу. Отличные и наезженные участки чередуются с горными перевалами, на
которых кажется, что ты сбился с пути. Первый населенный пункт Capina, далее трудный перевал, после которого дорога
спускается в долину, и поворачивает налево перед деревней Villa Mar, после чего следует укатанный и достаточно сухой участок
до Вилла Алота (Villa Alota), не доезжая которой надо повернуть направо. Вскоре после поворота дорога пересекает реку Алота.
Воды было мало и проблем не возникло, но дальше дорога пошла вдоль реки по равнине. Собственно дорога давно непроходима и
все время приходится по окружающим кустам объезжать гигантские лужи. Ориентироваться приходится по последней колее.
Фактическая дорога идет своим путем, имеющем мало общего с нарисованным на карте. Так она проходит насквозь деревню Кулпина
(Culpina) и город Сан Кристобал (San Cristobal), но по карте должна обойти их на большом растоянии. Кулпина построена с
иностранной помощью и объявлена образцово-показательной. Идеальные мостовые, абстрактная скульптура на главной площади,
ровные крыши. Все здорово, только она так и осталась одна такая, да вот и дорогу хорошую к ней не проложили. Сан Кристобал
— большой поселок. На дорожных знаках отмечена заправка, но мы ее не нашли.

Чем дальше, тем больше луж. Немного не доезжая Кулпины, посреди переправы через ручей застряла фура. Мы на джипе с трудом
проехали этот участок, но все это мелочи. Впереди нас ждет переправа через Рио Гранде (Rio Grande). Страшно. Там можно
застрять надолго, но три сухих дня привели к тому, что уровень воды спал до половины колеса. Вскоре после переправы началась
хорошая дорога. Уровень в реке Puca Mayu, через которую мы не смогли переправиться 4 дня назад тоже спал, и мы без туда
доехали до Уюни. В баке осталось только 5 из 215 литров бензина. Как только мы добрались до Уюни началась гроза и уровень в
реках поднялся. С погодой нам повезло. На весь путь в 400 км от Лагуны Колорадо до Уюни мы потратили 8 часов. Пообедали в
ресторане. Дождь на время кончился и удалось погулять по паровозному кладбищу. Оно расположено в километре от Уюни в сторону
Рио Гранде.
Темнота еще не настала и можно немного проехать. На этот раз решили добираться прямой дорогой на Оруро. Известно, что она
плохая, но возвращаться старым путем не любим. Вначале дорога не столь плоха, но до расчетного Рио Мулато (Rio Mulato) мы не
доехали. Там можно было переночевать в отеле, что сделать очень хотелось, после 4 ночей в платке, но стемнело и пришлось
встать недалеко от дороги на пустынном холме. (S19o50.171 W66o52.004 h=3929m) Начался сильный дождь. Наскоро поев,
заночевали в джипе.
Ночью дождь лил без перерыва. Утром, даже не вылезая из джипа, поехали дальше. Дорога стала скользкой, небольшие ручейки
превратились в горные потоки с глубиной в колесо. Это еще пол беды, впереди Рио Мулато — большая река. На ее берегу увидели
несколько автобусов. Они даже не пытались переехать речку. Один из них вытаскивал второй из грязи на подступах к переправе.
Эх, как мы были не правы, когда вчера не проехали как можно дальше.
Местное население оживилось при нашем появлении. Народ начал проситься на другой берег. Говорят с утра круизер прошел.
Говорят, там, ниже по течению есть место помельче и пошире. Ладно беру в кузов народу, сколько лезет и по прибрежной грязи
еду в указанное место. Лишние руки толкать севшую машину не помешают. Нашелся и лоцман, который долго пытался объяснить как
ехать и где под водой ямы, а где намытые косы. Спланированный маневр удалось исполнить, хотя посреди реки казалось, что
сейчас смоет.

Одноименная деревня стоит на берегу реки сразу после переправы. В придорожном кафе съели завтрак и расспросили население о
том, какие реки ждут нас дальше. Говорят самое страшное переправиться через реку Molino. Это подтверждает и мокрый с ног до
головы мужик, упрашивая нас вытащить его машину застрявшую на переправе через эту речку. Жалко мужика, берем его с собой.
Действительно посреди реки видна только крыша. Вроде местный и должен был знать, что утонет, но все-таки поехал.
Я подогнал джип к урезу воды, привязал веревку. Мужик взял другой конец и отправился в поток привязывать его к своей
машине. Нырнул под нее с головой, и я уже было подумал, что он там и утонет, как он все же вынырнул и махнул рукой. Я
поехал, машина скорее всплыла, чем поехала. Веревка порвалась, пришлось ему нырять еще раз. Через несколько попыток машину
удалось-таки вытащить на берег. Теперь он нас упрашивает его отбуксировать до Рио Мулато, говорит, что помрет от холода. Por
favor, por favor, por favor говорит он без перерыва. На улице действительно около нуля и ветер, пожалуй, в самом деле
околеет он тут ждать попутку. Цепляем и везем.
У дома он еще более занудливо начинает канючить отвезти его в Оруро, за механиком. А вот это — дудки. Говорим нет и
уезжаем. Вдогонку сыплются ругательства. Вот так, помогай людям, а они и спасибо не скажут.
Теперь уже нам предстоим переправа через Molino. Тщательно укрываю капот, прячу на верх салона вещи, которыми опасно
промокание. Еду вперед. Вода дошла до капота, но машина не заглохла и успешно пересекла речку. Пожалуй это даже пошло
машине на пользу. Теперь все ее детали отмыты от соли. Отличная нам машина досталась.
По карте нам предстоит еще несколько переправ. Pека Severuyo раза в два больше Molino, но на дно переправы положены
бетонные плиты, в результате чего переправляться проще, проблем не возникло. То же можно сказать и про переправы через реку
Cortadera, а в Santiago de Huari начался новенький асфальт. Все — приключения кончились.

В Оруро нашли автомойку. За 15 боливиано машину очень тщательно вымыли руками. Завтра мы должны быть в Перу, и у нас есть
немного времени, достаточно, чтобы посетить город Кочабамба (Cochabamba). До него проложена асфальтовая дорога отличного
качества, но ехать надо через пятикилометровый перевал. Вершины укрыты облаками и двигаться приходится очень медленно. В
результате спускаться с гор начали только на закате. Радио начало играть приятную музыку, солнце выглянуло из-за облаков.
Вместо суровой высокогорной пустыни впервые за несколько дней появились всевозможные пальмы. Кочабамба стоит в длинной
долине, на высоте всего 2550 метров.
Во времена инков эти края были освоены по «постановлению партии и правительства», как наша целина. Народ согнали со всей
империи и сказали копать здесь.

Город протянулся вдоль реки на несколько десятков километров и на преодоление всех его многочисленных пригородов ушел целый
час. В результате в центре мы уже оказались почти в темноте. На ночевку встали в отеле Regina. Очень приличное место.
Наконец мы вымоемся, но вот отоспаться не удастся. Если мы хотим посмотреть город, то завтра придется вставать в шесть утра.
Последний наш день в Боливии выдался пасмурным. Обойдя центр города, поехали в Ла-Пас. В 15.00 автобус до Пуно. Нам надо
успеть еще сдать джип. После холодных гор болит горло. Очень хочется найти хоть какую-нибудь таблетку от него. В Кочабамбе
удалось купить некий порошок с витамином С. Выпили, полегчало, только вот когда выехали на горную дорогу, стало понятно, что
кроме витамина туда бухнута солидная доза димедрола. Мы хором зазевали. Спать хочется, а ехать надо без остановок. Пришлось
это делать как во сне. В два часа дня мы сдали джип. Как выяснилось за время поездки от него отвалился кенгурятник. Мы этого
и не заметили. Хозяин покачал головой, но взыскивать с нас стоимость ремонта не стал.

Автобус в Пуно уходит с центрального автовокзала. Билеты по 18US$. Еще 2 боливиано автовокзальный сбор, который положено
платить при выходе на перрон. Багаж здесь положено сдавать как при полете на самолете. Это обошлось нам потерей куртки,
которая лежала на верху рюкзака и была успешно вытащена. Автобус отправился почти на час позже. Погранпереход в городе
Копакабана (Copacabana). Автобус останавливается около границы. Посадка с другой стороны назначена через два часа. За это
время надо самостоятельно зайти на паспортный контроль, пропечатать паспорт, если есть желание — зайти на таможню, после
чего перейти границу пешком и посетить аналогичные домики на перуанской стороне. Если этого не делать, то никто этого не
заметит. Собственно на границе паспорта никто не смотрит, если сам очередь не отстоишь и не покажешь.
Две страны разделяет небольшой мостик. Напоследок сфотографируемся у пограничного столба. Ярким вечерним солнцем освещена
вывеска Welcome to Bolivia. Это уже не для нас. Нас ждут новые страны, но Боливия останется в самых лучших уголках памяти.
Это отличная и свободная страна, не то, что многие соседи. К туристу здесь относятся как к равному человеку, не навязывают
услуг. Иностранцы и местные пользуются дорогами, транспортом и музеями за равные деньги. Нет попрошаек, чаевых не требуют,
более того можно всюду стоять в палатках, жечь костры. Запретов очень мало. В национальных парках принято убирать мусор за
деньги входного билета, а не пытаться поставить забор вокруг тропы. Отличная страна, хочется вернуться, тем более, что за 22
дня мы не осмотрели и половины того, что хотели увидеть, но вынуждены были вычеркнуть из списка.
Это здорово, когда люди выбирают свободу, а не достаток в золотой клетке.

Конечно, в Боливии нет курортов в общепринятом варианте, но тем, кто хочет посмотреть на дикую природу и не боится
трудностей, просто обязательно надо посетить эту страну, а еще это просто рай для любителей покататься на внедорожнике,
главное не пугаться, когда вас будут пугать страшными дорогами и дикими нравами.