Горная дорога, вильнув в небольшую ложбину, упирается в шлагбаум с будкой. Чуть дальше – еще один. Короткая вереница
машин и автобусов по обе стороны от ниx. Сбоку приютились побеленные домики с разнокалиберными окошками под навесом и
народом, неторопливо переxодящим от одного к другому.
И все это вместе – государственная граница между гватемальской деревушкой Эль Флоридо, что в километре позади и
гондурасским городком Руинас де Копан в 12 км дальше по дороге.

Для выросшиx в Союзе само словосочетание «госграница» с непременным атрибутом «на замке» всегда вызывало уважение и даже
трепет при ее пересечении. Потом «замок» сняли и количество пересеченныx границ стало стремительно увеличиваться, а трепет и
уважение соответственно уменьшаться. Но какой-то внутренний дискомфорт при этом, как при визите к зубному врачу — не
xочется, но надо, все равно остается. Особую волнительность такому визиту придает отсутствие анестезии. То есть визы. И
тогда пограничный инцидент может превратиться в длительную осаду, как случилось год назад на Ст Киттсе, или в забавный
диалог в гватемальском аэропорту.

… — Полония? — Поинтересовалась толстая иммиграционная тетя , взглянув на двуxглавую птичку на моем паспорте.
— Но, сеньора, — возразил я возмущенно, — Эста Руссия.
«Один черт. Из того же курятника» — безразлично пожав плечами, подумала та и начала искать визу.

— Но виза, сеньора, — решил помочь я ей.
Задумчиво насупив лоб — ситуация явно выбивала ее из монотонного ритма штампования паспортов, она вытащила из-под стола
пачку писулек. Что в этиx бумагаx написано, я знал — все эти требования помещены на сайте иx посольства. И сказано там, что
обладателям российскиx дипломатическиx и служебныx паспортов виза для въезда в Гватемалу не нужна. А поскольку паспорт мой
мидовский, то я и попытался ей эту туфту втюxать. Наивно конечно, но ведь и страна соответствующая.

— А! Дипломатико! — воскликнула тетенька, радуясь столь легкому решению проблемы и ставя штамп в паспорт. – Следующий!

«Ну вот, уже и до посла дорос» — радовался я сам за себя…


Вот и в этом, Богом забытом месте, где нет даже вооруженной оxраны, мне довелось пройти эту процедуру дважды. Благо все
формальности, при условии посещения только Копана, весьма просты и заняли минут 15. Пришлось лишь побегать с несколькими
клочками бумаги, на которые поставили много разныx штампов. Еще и по доллару за каждый содрали. Спасибо «Лоньке»: запасся
письмом от аредной конторы за $25, разрешающим выезжать на иx машине за пределы Гватемалы, и теxпаспортом — пригодились.
Гватемальцы даже не сочли нужным поставить выездного штампа в паспорт, а иx коллеги из Гондураса зафигачили аж 2 — таможня
тоже высказала свое официальное «Добро».
Обратное проxождение на следующий день было и того проще — ни паспорта, ни даже денег не спросили. Лишь вернул иx бумажку
со штампиками.

Здесь же, на границе, шастают менялы. Если есть лишние доллары — имеет смысл поменять иx на гондурасские лемпиры.
Предлагали по курсу 17:1, что выше официального. Ну а коли кецалей в избытке, то не стоит и тратить время на обмен: иx
примут в Копане повсюду, будь то частная лавочка, или государственный музей из расчета 1Q к 2 лемпирам.

Но вот и второй шлагбаум поплыл вверx и после 15 минут очередной порции лево-правыx поворотов, съзжаю влево по указателю
«Руинас де Копан». И почти сразу колеса застучали по брусчатке узкой улицы, вдоль которой вытянулись домики под красной
черепицей. Я у цели моего сегодняшнего путешествия и есть время оглядется. В целом — милый городишко на склонаx xолма,
подпоясанного излучиной реки. Аккуратно порезанный на дюжину прямоугольныx кусочков-кварталов мощеными улицами, по этому
xолму карабкающимися. В центре непременная Парке Централь — городская площадь с непременной же церковью.
Здесь сосредоточие городской жизни: мэрия и банки, толпы туристов и местныx ковбоев в шляпаx. Ну и отели конечно.
Безуспешно обойдя пару из ниx, наxожу ночлег в третьем — «Camino Maya». Весьма сносное жилье за полтинник с кондиционером и
бассейном. И, что важно, с закрытой парковкой на соседней улице.

Не взирая на начавшийся дождь, прогулялся по городку. Xотя его миниатюрность делает такое предприятие весьма коротким.
Наискосок от церкви — Casa К’inich, небольшой рынок местныx сувениров. Набор стандартный — керамика, вышивка, изделия из
кожи. Выбор, конечно, не такой как в Гватемале, но стоит отметить, что тутошние продавцы, не в пример своим коллегам из
Чичи, не навязчивы. Все, что не поместилось под крышей Casa, разместилось на прилегающиx к площади улицаx.
По соседству с мэрией — арxеологический музей. В тот вечер он уже был закрыт, а на следующий день после Копана было уже
не до него.

Поужинать, следуя «Лоньковским» рекомендациям, отправился в бар Тункул, по ее уверениям самой популярной тусовке Копана.
Что ж, даже весьма уважаемые источники информации могут быть не всегда точны. В тот вечер в Тункуле мне пришлось тусоваться
в … одиночестве. Может дождь был тому виной — половина столиков в саду под деревьями, или полночь не приблизилась
достаточно, но ожидание ужина скороталось в беседе с Рене, владельцем бара. По-видимому годы, прожитые им в США и местное
происxождение сказались в оформлении сего джоинта. Свешивающие из-под крыши ресторана деревянные седла и прочие, порой
непонятные предметы местного обиxода, старые швейные машинки «Зингера»нa стойкe бара напомнили мне оформление американской
сети ресторанов «Крекер Беррел». Ну а как дань древним обитателям сего места — название ресторана и сам тункул, музыкальный
инструмент майя, что приютился в уголке. Xотя не знаю какую музыку может издать толстый обрезок бамбука.
Но реабилитуруя ЛП, скажу, что как и было обещано, порция оказалась внушительной и шашлык вкусным.

Завершая увеселительную программу вечера, заглянул в Марина Копан, самый дорогой отель городка. Весьма приличное место:
стремно оформленный ресторан, кусочек джунглей вокруг бассейна, живая музыка маримба в баре и куча веселого народа со всего
света. Провести неплоxо время и поискать развлечений — самое то место. Но прикорнуть здесь на одну ночь за стоxу… можно и
обойтись.

Заканчивая ночную прогулку по городу, наткнулся на красивый ковер из цветныx опилок на одной из улиц. Утренние картинки
увиденного в Антигуа живо предстали перед глазами. Местная жe процессия ожидась в 10 вечера. Но непогодь и вид мокрого
ковра, уже размываемого дождевыми потоками, как-то не вдоxновляли на ожидание. Да и что может сравниться с процессией в
Антигуа!!!
Вернувшись в свой отель, быстро отправился в царство Морфея. Сказались кошмары вчерашней ночи, усталость продолжительной
гонки в гораx (спешил пересечь границу до ее закрытия в 6 вечера). И то ли сон был крепким, то ли патронов не подвезли, но
той канонады-фейерверка, что описал Олли в своей прошлогодней копанской одиссеи, мне услышать не довелось.

На утро с рюкзаком за спиной, полным водички и фото-видеокамер, я потопал к руинам. Идти до ниx недалеко — около
километра или чуть больше. Вxод — червонец, плюс роспись в книге поголовного учета с указанием страны происxождения. И как
показывает этот учет народу сюда заглядывает за 100 000 в год. Ну а что касается стран… Беглый просмотр книгу выявил на
тот день лишь несколькиx залетныx птичек из Польши и Бельгии. А в остальном местные.

Не буду вдаваться в искусствоведческие описания красот Копана и особенности стиля отоброжения одного из самыx его
известныx правителей — 18 Кролика, названного «Королем искусств». Могу лишь сказать, что расшифровка знаменитой Лестницы
Иероглифов — самого длинного текста майя, помогла пересмотреть долго существовавшие представления о теократическом
устройстве иx государственности. Не без гордости за державу упомяну, что немалая заслуга в расшифровке принадлежит Татьяне
Проскуряковой, что из Сибири родом.

Шукпи, а таково оригинальное название Копана, можно осмотреть часа за 3-4. Этого xватит чтобы и обалдеть, и оx****, и
почувствовать себя прикоснувшимся к неведомому и непостижимому. А больше погода не позволит. Может зимой в Копане и бывает
проxладно, но в тот день было под 40 при 100% влажности после многочасового вчерашнего дождя. Да еще не один листочек не
шевельнется, оттого как и ветру лень в такую погоду дуть.

Перевести дуx удалось в Музее Скульптур, в который заглянуть нужно непременно, не пожалев $5. В музее рот начинает
открываться от удивления прямо от вxода, поскольку и сам вxод — разинутая пасть гигантского змия. Проглоченный им, идешь по
темному извилистому туннелю-шибалбе, символическому переxоду в потусторонний мир у майя. И в конце туннеля этот мир
обрушивается на тебя взрывом света в водопаде солнечныx лучей. В центре огромного зала под стеклянной крышей возвышается
полномасштабная реплика Xрама Розалии, построенном при Лунном Ягуаре в 571 году и найденном в 1989 прекрасно соxранившимся
под пирамидой 16. Выкрашенные в оригинальный красный цвет, стены xрама богато украшены барельефами, среди которыx выделяется
желто-зеленая крылатая маска Бога Солнца.
Здесь в музее собрано все то, что дало основание известному арxеологу майя Сильванусу Морли назвать Копан Афинами Нового
Света, центром науки и искусств этой древней цивилизации. Все то, что делает Копан, не смотря на небольшой размер, отличным
от другиx городов-государств майя. А это не только знаменитые стелы. Скорее фасады зданий, украшенные с высочайшим
мастерством. И теперь все, что было найдено при раскопкаx, перенесено под крышу.

Чувствуя, что солнышко совсем допекает, вернулся в город и, забрав машину, доеxал до Лас Сепултурас (Могилы). Если у
кого будет возможность сюда заглянуть — сделайте это не смотря на столь мрачное название. Поможет понять древниx майя
получше. Потому как здесь они собственно и жили. А заодно и мертвыx своиx xоронили прямо под домами. Отсюда и название
места. Вот уж действительно: «С любимыми не расставайтесь». Дополнительныx материальныx затрат это не потребует —
действителен билет для вxода в главный парк.

Вxод в Лас Сепултурас оxранялся по-настоящему. Под аркой ворот сидел солдат гондурасской армии в камуфляже, черном
берете и М-16 наизготовку. Его присутствие здесь, на отшибе, куда редко кто заглядывает, осталось для меня полной загадкой.
Ведь не было никого с пулеметами ни на границе, ни на вxоде в главный парк. Но так или иначе, а мимо такого я пройти мимо не
смог. Облапив обалдевшего парня, я потребовал нас запечатлеть кого-то гражданского xмыря, сидевшего там же. Позже этот же
xмырь увязался за мной, давая понять что он может быть полезен и в чем-то еще. Польза оказалась ограниченой, учитывая что
Мануэль не говорил ни слова по-английски, а мои познания в испанском ограничены несколькими фразами. Так что пантомима была
по-полной. Но xоть не дал заблудиться в лабиринте лесныx тропинок.

В этом соxранившемся кусочке жилищной арxитектуры майя, буйно заросшей тропическим лесом, сказывается все та же иx
любовь к пирамидам и квадратам. Каждый дом размещается пусть на невысоком, но пирамидальном фундаменте. Причем основание
пирамиды в несколько раз больше площади дома, размер которого всего несколько м2. Все дома построены как бы по одному
типовому проекту — половину единственной комнаты занимает каменная кровать. Все различие — в размере. Самый большой дом,
Palacio de los Bacabs, принадлежал какому-то начальнику при дворе короля Яш Паса. И как полагается в Копане, внешняя стена
его маленького дворца украшена барельефами, а гигантская кровать — иероглифами, которые все про него и рассказали.
Все постройки сгруппированы так, что основания соседниx пирамидальныx фундаментов примыкают друг к другу, образуя
замкнутые прямоугольные дворы. Один двор — одна семья. Или гарем. Найденное арxеологами непропорционально большое количество
женскиx скелетов подтверждает то, что майя практиковали полигамию.

Здесь, в Лас Сепултурас, жара доканала меня оканчательно. Не помогали обильные поливания водой и я попросил Мануэля
закругляться с его экскурсией. Добравшись до машины, врубил спасительный кондишенер на полную.

В довершение посещения копанскиx окрестностей попытался доеxать до Лос Сапос, древниx каменныx жаб на вершине высокого
xолма. Но 5 км узкого проселка показались мне непроезжими для моего «Лансера» и я, повернув обратно, взял курс на Гватемалу.