Собственно, почему маленький? Просто вместить в двухнедельные рамки Ливан, Сирию и Иорданию ну никак не получалось со
сколько-нибудь большим кусочком Ливана… Забронировал отель в центре Бейрута на три дня и заказал машину в аэропорт на
встречу. Вещь необязательная, но в два часа ночи (так Аэрофлот изволит прилетать туда) разбираться с транспортом на месте
будет лениво. Определенных планов нет, но есть путеводитель Д.Осипова. Как потом выяснилось, не всегда точный в мелочах,
бесполезный в бытовых советах, но достаточно интересный в исторических и культурных справках.

Ливан встретил отнюдь не с распростертыми объятиями. Впрочем, мужской половине населения Земли жаловаться особо нечего.
Виза была поставлена быстрее, чем я пишу эти строки. Правда, теперь бесплатная транзитная действует только 48 часов, а мои
трехдневные планы потребовали постановки в паспорт 15ти дневной транзитной визы за 25000 лир (доллар — 1500 лир). Официально
лиры сии именуются ливанскими фунтами, кстати, а на банкнотах написано «ливр». Это борются за сферы влияния арабский,
английский и французский языки, соответственно. Английский разговорный здесь поймут повсеместно, а вот меню в ресторане или
информация в музее, скорее всего, окажутся на французском.

Что касается женской половины претендующих на визу на прилете, то основная ее часть подверглась дискриминации. Все, кто не
подходил под звание старух и девочек, были перемещены к специальному столу, за которым сидел сонный офицер. По столу ползал
ребенок, делавший попытки схватить какие-нибудь паспорта из кучки, лежавшей перед офицером. Последний не реагировал. Всего
там набралось около пятнадцати женщин с разных рейсов, к которым присоединилась и моя спутница. Офицер сонно посмотрел в
карточку, заполненную при въезде, с указанием забронированного отеля. Нашел отель по потрепанному справочнику и принялся
туда звонить. Попытки успехом не увенчались. Нормальные люди ночью спят, в том числе и дежурные в отелях. Офицер отложил
паспорт в сторону и сонно занялся другими дамами. Примерно с тем же результатом. По компьютеру никто ничего не проверял.

Поскольку за последующие 15 минут не случилось ровно ничего, то стало ясно, если мы не планируем сидеть на границе до
начала рабочего дня в отеле, то надо что-то делать. Особенно радовало, что офицер совершенно не интересовался ни обратными
билетами, ни подтверждением отеля, ни наличием спутников, ни чем бы то ни было вовсе… Я извлек из кармана авиабилеты и стал
давить офицеру на мозги. Он немного оживился, когда увидел, что обратный билет из Аммана, но я тут же предъявил ему
сирийскую и иорданскую визы и объяснил, чти Ливан будет покинут на автобусе. При этом я настойчиво тыкал пальцем в
направлении одинокой фигуры в десяти метрах за барьером, с табличкой с моим именем. То был встречающий, к которому офицер
отнесся безразлично. Скоро я надоел офицеру, он еще несколько раз безрезультатно позвонил в отель, потом еще полчаса они
копировали наши паспорта и билеты и что-то писали на копиях. А потом все же дали моей спутнице визу, снабдив визу переводом
на арабский от руки. В том смысле, что ей позволено оставаться в Ливане 15 дней без регистрации. Это нам потом перевели, в
Москве… А пока мы решили, что это какая-то ужасная надпись, которая может принести нам еще проблемы. Подозрения эти усилил
служащий отеля, к которому мы обратились за переводом на другой день. Он долго изучал надпись, а потом объявил, что никогда
ничего подобного не видел и, что это значит, сказать не может. Возможно, он не знал арабского, хотя не представляю,
насколько это вероятно в Ливане.

Таким образом мы въехали в Ливан, задержавшись на границе всего на час с небольшим. Кстати, первыми из тех пятнадцати.
Водитель объяснил, что такая ерунда с женщинами почти всегда и отвез нас в отель. В принципе, ничего супер сложного, но не
рекомендую писать в анкете отель навскидку, так как если офицер дозвонится, а Вас там не знают, то выйдет казус. А может
быть, они в отель днем позвонили…

Утром решили, не откладывая в долгий ящик, ехать сразу к основной цели посещения Ливана – Баальбеку. Основной, это для
меня. Ну, люблю я смотреть на «наследие человечества» всякое рукотворное. Поменяли доллары. В принципе, доллары в Ливане
свободно ходят в магазинах и где угодно. Просто удобнее деньги иметь в виде мелочи в местной валюте. Потом купили карту
Ливана с Бейрутом на обратной стороне. Вещь полезная. И отправились к месту на юге Бейрута под названием «мост COLA». Оттуда
отправляется транспорт на юг страны и в долину Бекаа, к Баальбеку в частности. Ливан исключительно удачно устроен для
самостоятельного передвижения. Перемещаться можно на микроавтобусах и автобусах между основными пунктами за совсем небольшие
деньги. Пассажиров подбирают и высаживают в любом месте. Водителя часто сопровождает зазывала, который постоянно кричит,
куда именно едет данный транспорт. Нужно только приспособить слух к местному произношению названий, которое может сильно
отличаться от применяемого нами. Если же нужно забраться куда-нибудь, куда местное население пассажиропоток не образует, то
придется взять такси. Естественно, в этом случае такси выгоднее брать от крайнего пункта, а не сразу. Или попутным
транспортом. Здесь надо правильную дорогу угадать. Выбираться с периферии в центр всегда проще, чем наоборот.

Наверное, сложно ездить на прокатной машине. Страна горная, в основном, и то, что даже на нашей карте в полстола выглядело
как прямая дорога, иногда на деле было горным серпантином с несколькими ответвлениями. Так что запутаться элементарно. И
время езды рассчитать тоже не просто. Также были отмечены дороги, уже не использующиеся. Ну, по крайней мере, не выглядящие
как дороги, хотя на карте они были. Плюс, надо помнить, что некоторые горные дороги закрыты зимой и часть весны из-за снега.
Например, проезд через перевал от кедров к Баальбеку, который по началу показался мне очень удобным.

Автомобильный парк Ливана состоит из старых европейских и американских машин в потрепанном состоянии. С довольно частыми
вкраплениями современных дорогих моделей.

До моста Cola доехали на такси за 8000 LL. От Хамры. Наверное, дорого. Торговаться из-за доллара на двоих было лень. Правда
ехали обходными путями довольно долго, так как Бейрут медленно, но верно заполняла утренняя пробка. «Мост Cola» это мост,
вокруг которого и под которым тусуется множество разного вида транспортов, которые вылавливают клиентов для поездки в другие
города. Называется это словом «сервис». Как только мы сделали десять шагов по направлению к машинам, первый же встреченный
нами зазывала отвел нас к микроавтобусу, который повезет в Баальбек за 5000 LL с носа. У меня есть серьезное подозрение, что
водитель определился, куда он едет, как раз при виде двух пассажиров. Еще один мужик уже был в наличии. У мужика были
длинные трубы, которые долго не желали впихиваться в салон. Минут за двадцать мы заполнили почти все оставшиеся места и
тронулись в путь. Примерно таким же образом можно уехать отсюда в любой южный город Ливана. Кстати, до конечной цели, как
оказалось, ехали мы только вдвоем, а все остальные выходили и входили по всему маршруту. Поскольку мы нигде не
останавливались больше, чем на пару секунд, то по времени поездка не заняла принципиально больше времени, чем если ехать на
отдельной машине. К тому же, наша маршрутка мчалась по дороге как оглашенная, обгоняя все, что ей попадалось на пути. Чаще
всего это проделывалось с некоторым риском, так как дорога узкая и извилистая.

Когда маршрутка достигла окраин Бейрута, я вдруг впервые обратил внимание на здания, покрытые пулевыми отметинами, как
оспинами. В центре таких домов осталось гораздо меньше. Внутри домов все отремонтировано в лучшем виде, просто еще не дошли
руки до внешней отделки. Совсем разрушенные дома уже снесли. Почти все. Впрочем, даже оставшиеся поврежденные дома не
доминируют, и постепенно перестаешь их замечать. За исключением многоэтажного здания в центре города недалеко от набережной.
На нем явно не один день оттачивали боевое искусство противоборствующие стороны. Теперь он торчит гнилым зубом в окружении
новой модерновой застройки меньшей этажности. По-моему, его уже тоже приготовили к сносу… При виде этого здания возникло
ощущение чего-то уже знакомого. И только дома я сообразил, что фотографию этого дома и всего района я видел сто раз в
небольшой брошюрке 1982 года издания (фотографии автор делал раньше, еще до войны), до сих пор стоящей в моем книжном шкафу.
Тогда еще неповрежденный, самый высокий в квартале и самый современный, он олицетворял собой устремленность Бейрута в
светлое будущее. Но своего будущего не может знать никто…Теперь этого квартала уже нет. Здесь проходила «зеленая линия»…

Промчались по Ливанским горам и вдоволь налюбовались великолепными видами на склоны, усыпанные аккуратными
двух-трехэтажными корпусами жилых зданий. Здесь у городов нет ярко выраженных границ. Они плавно перетекают в «сельскую
местность» и обратно. В условиях мягкого климата, жить здесь, наверное, исключительно приятно. Кое-где в горах лежит снег. А
ведь это не самые высокие горы Ливана – к северу от Бейрута снега должно быть гораздо больше. В горах, разумеется. А так,
погода очень комфортная, градусов двадцать, самое оно для экскурсии.

Маленький блокпост без проверки, и за ним красивейшая картина долины Бекаа с горами Антиливан на горизонте. Сворачиваем с
основной трассы Бейрут – Дамаск влево и спускаемся в долину по непрерывной застройке, которую можно определить, как «поселки
городского типа». Ниже и правее в долине виноградники, сады и поля, а мы едем вдоль гор по населенной местности. Нужно же
пассажиров развозить. Уже издалека видим впереди шесть гигантских колонн и догадываемся, что приехали. Платим, выходим.

Что знает о Баальбеке обычный человек? В лучшем случае, что это остатки гигантских храмов эпохи римской империи. Которые
стоят на платформе, набранной из исполинских каменных глыб. Настолько исполинских, что возникло предположение, что фундамент
этот построен инопланетянами для посадки их космических кораблей еще в незапамятные времена. Кто читал книжки, знает немного
больше… Я же рассказываю о своих впечатлениях, так что исторической справки не будет.

Баальбек компактен. Его можно обойти по периметру достаточно быстро. И грандиозен. Шесть колонн храма Юпитера держат
остатки гигантского антаблемента, упираясь в небо. Львиные морды на карнизе. Фантастические плиты террасы-фундамента
действительно внушают уважение. Валяются обломки упавших колонн. Когда подходишь к ним вплотную, понимаешь, насколько велико
то, что еще находится там, в высоте. Храм Бахуса меньше, но хорошо сохранился и изящно отделан. Многие колонны на месте.
Именно вход в него нарисовал Дэвид Робертс, когда был здесь в середине 19го века. Впрочем, все остальное он тоже рисовал…
Сколько времени нужно на осмотр? От двух часов до целого дня, смотря как смотреть. К тому же на рассвете и закате любые
циклопические строения предстают в более выгодном свете. В прямом смысле слова.

Судя по всему, подавляющую часть упавших колонн храма Юпитера куда-то утащили еще в стародавние времена. Иначе, здесь бы
лежало обломков во много раз больше. Некоторые колонны комплекса, которые поменьше, добрались даже до Стамбула. Если
учесть, что делали их в Египте, то это просто колонны-путешественницы какие-то. Первые европейцы, посетившие комплекс еще
застали восемь с половиной основных колонн храма. Кто-то даже нарисовал это на картине. Потом две с половиной были завалены
очередным землетрясением. У торца лежащей колонны можно сфотографироваться, разведя руки и ноги в стороны, пытаясь «вписать»
себя в срез колонны, как в окружность, наподобие известного рисунка Леонардо да Винчи. Для полного соответствия не хватает
еще пары рук и ног… А вот диаметр колонны чуть больше двух метров как раз подходит.

Был понедельник, и был закрыт местный музей, устроенный под зданиями храмов в огромном как бы «подвале». Заглянули туда
через приоткрытые двери. Туристов же можно было пересчитать по пальцам, что всегда замечательно с точки зрения восприятия
памятника истории. Вход в комплекс 12000 LL с человека.

Можно полазить по развалинам, ограничений нет. Среди камней шастают осторожные ящерки. Яркие цветы нашли себе место прямо в
разрушенных стенах храмов на стыках плит. Если не полениться и зайти по наружи с тыла, то увидите три самых больших блока
фундамента, которые и породили легенду об инопланетянах. Четвертая глыба, уже обработанная, так и осталась в каменоломне
примерно в километре отсюда. Прошли туда, обогнув компактный храм Фортуны сзади. Впечатление производит, хотя для глыбы было
бы более выгодно, если бы убрали окружающую ее свалку. А то как-то не солидно, древняя каменоломня все таки… На глыбу можно
забраться.

Обратно уехали тоже на маршрутке, даже не возвращаясь от каменоломни к храмам. Просто первая же встреченная нами маршрутка
ехала в Бейрут. За те же 5000 LL с носа. По прибытии в Бейрут, прогулялись от Cola к отелю на улице Хамра. Сделали крюк и
прошли вдоль моря. Надо же было посмотреть на Средиземное море и набережную в закатном солнце. «Закатным солнцем залитый
гранит…». Это могло бы быть про Бейрут. Только не помню, был ли здесь Н.Гумилев… И голубых куполов тоже не видно, а вот
жасмин цвел вовсю. Купаться еще рано, холодно. Бейрут не так уж велик, и прогулка не заняла больше часа. Заодно,
определились с местом ужина.

Набережная вовсе не изобилует ресторанчиками, как у меня сложилось впечатление после чтения всяких ресурсов перед поездкой.
На траверсе отеля ресторан был ровно один, а остальные гораздо южнее, в районе грота. Так что выбора с едальней особого не
было. Но сие не главное в жизни… Достойный ужин здесь начиная от 10 тысяч на человека примерно. Кстати, ливанская кухня
исключительно приятна, вкусна и полезна. Поэтому она расползлась на весь регион. Порции большие, можно брать на двоих.
Спиртное присутствует. Местные вина вообще знамениты на весь мир. Из крепких напитков есть арак. Только не путайте. Под этим
словом сосуществуют совершенно разные спиртные напитки у разных народов. В Турции это финиковая водка, в Юго-Восточной Азии
арак делают из риса и сахарного тростника. У скотоводческих народов, например монголов, из сброженного молока, но тот вдвое
меньшей крепости. Есть и другие варианты. Здесь арак похож на турецкий. Проще говоря, анисовая водка, которую пьют,
разбавляя водой.

Возвращались в отель уже в темноте. Люди исчезли с улиц, город опустел. На набережной еще кто-то перемещался, но в улочках
на холмах стало пусто. Кстати, Бейрут стоит на семи холмах. Есть подозрение, что с тех пор, как Рим построили на семи
холмах, каждый уважающий себя город в холмистой местности готов досыпать недостающие холмы, или срыть лишние, лишь бы выйти
на заветную семерку. Город опустел и на улицы вышли его четвероногие жители. Кошки. Сотни кошек. Упитанные, довольные,
симпатичные. Разительно отличаются от своих египетских тощих собратьев. Ничего не боятся. Настала ночь, а это их время в
Бейруте. А вот собак в Ливане мы видели только два раза, и то с поводками и при хозяевах. Так что Бейрут — кошачий город.
Так и запомним его…

На следующее утро сперва опять сходили на набережную к голубиному гроту. Это красивая скала с дыркой, торчащая из воды
напротив набережной. Рядом еще одна скала, без дырки. Голубей не видел. Считается символом Бейрута. В рассветном солнце
освещена выгоднее, чем в закатном. Фотографировать не трудно, но помните о мусоре, который плавает в большом количестве
между скалой берегом. Забудете – испортите кадр. Кому интересен символ в мусоре?

Поскольку Баальбек, основная наша интересность Ливана, уже посещена, то нам все равно, что смотреть оставшиеся два дня.
Решаем двинуться в грот Джейта, что километрах в 10ти на север от Бейрута. Тем более, что я никогда не видел сталактитовые
пещеры. На север двигаться надо от места, с названием DORA, что на северо-востоке Бейрута. Аналог моста Cola, только для
северных направлений. Почему-то не обозначен на нашей карте. Потом мы поняли, что он просто не поместился на ней, так как
немного дальше от центра. В конце армянского квартала на дороге, которая продолжится приморской автострадой. Но поскольку мы
в противоположном конце Бейрута, то просто берем такси до грота. 15 долларов. Водитель всю дорогу пытается нас убедить, что
использовать его «в один конец» бессмысленно, что маршрутки туда не ходят, и что мы умрем там, так и не сумев выбраться
обратно. И за еще 15 долларов он готов нас ждать бесконечно долго, а потом привезти обратно в Бейрут. Но мы обратно не
собираемся, и вообще, не люблю, когда машина ждет.

По пути смотрим Собачью речку. На скале напротив надписи-стелы, которые приладили сюда всякие известные люди. Рамзес,
Навуходоносор, Каракалла… Ассирийские цари и французские генералы, византийские монархи и христианские фалангисты. Да, Ливан
– посещаемая страна, кто тут только не был до нас… Можно немного пофантазировать и представить себе воинов ассирийцев
Асархаддона, двигающихся на юг, чтобы ниспровергнуть восставший финикийский Сидон и «камни бросить в море». Или войска
египтян под предводительством Рамзеса II двигающиеся на север, чтобы в очередной раз сразиться с хеттами…

Грот Джейта – это оборудованная зона с сухими пещерами наверху и затопленными пещерами внизу. В верхних ходят по
проложенным дорожкам, по нижним плавают на лодках. Снизу вверх едут по канатной дороге в вагончике, вниз на паровозике.
Расстояние между гротами около 500 метров. Сувенирные магазины, ресторан, кинозал, небольшой зверинец, где мы покормили
макаку сухофруктами… Билет 18150 LL включает все.

Сталактиты подсвечены. Фотографировать не дают, так как вспышка портит сталактиты. Фотографировать без вспышки тоже нельзя,
это портит кошельки продавцов сувениров. Касаться сталактитов руками нельзя. Наступать на них нельзя. Сидеть на них нельзя.
По каждому пункту есть соответствующие таблички. Впрочем, это все условности, которых мы честно придерживаемся некоторое
время. Потом видим европейского туриста, который воспользовавшись временным отсутствием служащего не просто касается
сталактитов, а залез на них и пробрался на самый наверх. Потом слез, немного там посидев. Появляется мысль, сфотографировать
его на цифру, а потом шантажировать… И кто сказал, что европейцы культурные? Просто они штрафов боятся. Осмелев, мы немножко
фотографируем, но без вспышки (зачем же портить сталактиты), благо аппаратура позволяет. Тайком, конечно. Кстати,
сталактитами здесь я называю и сталактиты, и сталагмиты, и тех, которые срослись, не помню, как их надо называть. В гротах
всего этого предостаточно. Тепло и сыро. Сверху капает вода иногда. Очень интересно, особенно мне. Спутница моя в пещерах не
первый раз…

Выйдя из верхнего грота смотрим кино про историю пещер. Сеансы примерно раз в час, но на разных языках. Чаще на арабском,
несколько раз на французском и меньше на английском. Не уверен, что смотреть кино выгоднее до посещения грота. С одной
стороны – информация, но с другой – смажет впечатление. Запоминаются кадры, во что превратили эти места во время войны.
Понятно, почему гроты открыли вновь только несколько лет назад. Хорошо еще, сами гроты не разнесли вдребезги, сталактиты не
восстановишь. Спустившись вниз, плаваем на лодке в нижнем гроте. Он открыт, несмотря на заявление путеводителя, что до
начала мая вода стоит высоко и грот закрыт для посещения. Как раз первая неделя апреля… По понедельникам гроты закрыты,
выходной.

Насладившись гротами, гуляем по горам в сторону моря. По пути заходим в апельсиновые сады. Все вокруг цветет. Зелень. На
ветках висят апельсины и поют всякие птицы. Летают бабочки. Никто не выражает недовольство, хотя мы явно вторгаемся в
частную собственность. Впрочем, никого просто нет. Были бы – угостили бы апельсинами, я уверен. Всего путь занимает около
часа, но он вполне комфортен в это время года. Назовем это трекингом. Маршрутки действительно по дороге не шастают. Вообще,
машин почти нет, но если бы захотели, до автострады на чем-нибудь подъехали бы легко. Последняя четверть пути была
противной, через город. Тротуары в Ливане узкие, ходить неудобно. Но проснулся спортивный интерес – дойти до трассы.

По пути видим продавцов цыплят. Цыплята окрашены во все цвета радуги, от красного до фиолетового. Потом нам объяснили, что
это делается для привлечения детей. Пух облетает, а цыпленок вырастает в полноценную курицу. Грин Пис может не волноваться…

Выйдя на приморскую автостраду тут же «ловим» автобус до Библоса. 1000 LL с носа. Это один из маршрутных автобусов, едущий
дальше на север в сторону Триполи. Корейский, человек на 30. Может быть именно этот автобус и не маршрутный, так как там
едут одни военные и только два-три свободных места. Высаживаемся на траверсе старого города и крепости. Место определил
водитель, но как раз правильным образом. Быстро находим нужный путь и отправляемся смотреть археологическую зону. Но сначала
уходим в сторону к гавани и гуляем по берегу и пирсу. По пути фотографируем ярко-красные актинии, которые прицепились к
камням у самой поверхности воды. Под водой, естественно. И красные маки на берегу. Место красивое. Когда-то из этой бухточки
отправлялись финикийские суда по всему Средиземноморью. Сейчас предлагают прогулку на лодке. Не хотим.

Потом крепость. Вход 6000 LL. Крепость построили крестоносцы, всунув в ее основание найденные здесь же римские колонны.
Торцами наружу. А камни стащили из более древней арабской крепости Фатимидов. Тут эпоха на эпохе. В крепости небольшой
музей. Погуляли, пофотографировали, полазали. Спустился в одну из царских гробниц и попал на саркофаг. Когда есть время и
путеводитель, где расписано, кто что и когда строил, то достаточно интересно. Если же воспринимать камни просто как камни,
то менее интересно, потому как это все же археологический раскоп, а не архитектурная выставка. Пусть каждый определяет сам,
что ему больше по душе. Потом еще посмотрели сувенирные лавки, коих полным полно вокруг. Купили немного сувениров. Я
приобрел несколько монет. Не древних, конечно, александро-македонских… Обычно эти в Китае делают, я видел. А серебряных
ливанских 20-30х годов. Эти настоящие.

Вокруг сувенирных лавок — обычный вещевой рынок. Развешены в большом количестве полотенца с изображением обнаженных
дамочек. Это никого не напрягает, даже мусульман. В целом обстановка ничем не напоминает тот же Египет. Никто не пытается
истошно вопя затащить клиента в свою лавку, нет нищих и бакшишепросов. Забегая вперед, скажу, что это характерно и для Сирии
с Иорданией. По отношению к туристам, по культурности, по чистоте и общей обстановке здесь все гораздо более цивилизовано и
приятно для путешествующих.

В Бейрут уехали на автобусе с надписью 500 на лобовом стекле. Оказалось, это цена проезда. Автобус идет вдоль побережья
через Джунию. Где возможно, не по автостраде, а по более близкой к морю дороге. Таким образом посмотрели из окна этот
курортный город. Было пусто, так как еще не сезон. Но как морской курорт, оставляет желать лучшего. Отели, конечно, выглядят
достойно и современно, а вот пляжи напоминают загоны. Глухие заборы со стороны дороги, забор справа, забор слева и
Г-образный пирс, ограничивающий бухточку. Все это 50 на 40 метров. Зонтики. Так выглядят почти все частные приотельные
пляжи, мимо которых мы ехали. Даже на городском пляже Бейрута как-то просторнее. Хотя и грязнее, по-видимому. Но ехать мимо
всего этого интересно, на первый раз. Мы же страну смотрим. Неожиданно водитель лупит по тормозам и автобус клюет носом. Ну
что там могло случиться на тихой дороге с десятком машин и пятью пешеходами? К своему изумлению видим огромного пеликана,
который не спеша шлепает поперек дороги. Напротив кафе, а там сидит еще один пеликан. Точнее не сидит, а тоже прогуливается.
Ручные, конечно. И кто только позволяет бродить пеликанам по проезжей части…? Ливан, знаете ли — кошкам и пеликанам все
можно.

Высаживаемся как раз на месте Dora. Так как мы пока не знаем, где это на карте, решаем идти в направлении центра, пока не
сориентируемся, а потом посмотрим, дойти пешком, или поехать на такси. Мы так и не научились пользоваться «сервисом» по
городу, так как не понимали названия районов, чтобы сесть в правильный транспорт.

По пути, проходя какой-то мост, с некоторым удивлением видим, что река кроваво-красного цвета. Еще светло, так что сумели
сфотографировать. Я читал легенду об Адонисе и знаю, что в «определенное время года» воды некоторых речек Ливана приобретают
такой оттенок из-за его крови. Это вымывается краснозем после обильного дождя, если по правде. Но мы не знаем, видели ли мы
именно это явление, или просто выше по течению какая-нибудь фабрика сбрасывала отходы в воду. Будем верить в лучшее…

Вдоль дороги продают фрукты-ягоды. Солидное лукошко клубники или куча апельсинов в сетке — 1000 лир.

Минут через 15 входим в зону карты, и понимаем, что Dora гораздо дальше от центра чем Cola. Кстати, ориентироваться по
карте не всегда просто. На карте подписаны названия улиц, а на домах таблички почти всегда содержат название района и номер
улицы, но не ее название. Пока найдешь табличку с названием улицы, успеваешь пройти несколько кварталов. Но зато уже
определившись, можно просто отсчитывать повороты, так как карта точна. Поняв, что мы далеко, садимся в первую попавшуюся
маршрутку, что едет в нужном нам направлении, за 500 LL с человека доезжаем почти до центра. Маршрутка сворачивает.
Эвакуируемся из нее и идем через город пешком. Заодно осматриваем центр города в ночной подсветке. Местами красиво. Зашли в
католический собор. Людей практически нет, хотя только около девяти вечера.

На следующий день вплотную подходим к вопросу, ехать ли за тридевять земель через Триполи и Бшарре к роще ливанских кедров,
или не ехать. Останавливает одно. Никто, включая очень доброжелательных сотрудников отеля, советы которых я использовал в
предыдущие дни, не может точно сказать, сошел ли там снег и открыта ли роща. И вообще, в каком виде это дело в данное время
года. То же касается и места Афка, который рассматривался, как альтернативный вариант природного памятника. Если бы это было
поближе к Бейруту, то поехали бы без колебаний, но ехать несколько часов чтобы походить за загородочкой по снегу как-то не
хочется. Нам еще вечером в Дамаск… Можно, конечно, посетить другие древние финикийские города. Тир, Сидон… Уже от самих
названий веет прошедшими тысячелетиями. Но… Впереди у нас еще с десяток крепостей, монастырей, дворцов и древних городов.
Не стоит устраивать из приятной поездки беготню по раскопам и руинам, только для того, чтобы потом гордо заявлять: «я там
был». Решаем не мудрить, а поехать на гору Хариса, что напротив Джунии. Тоже достопримечательность. Вчера видели ее снизу.
Выписываемся, оставляем вещи на реципшене и в путь. Интуитивно мы чувствовали, что со знаменитыми ливанскими кедрами мы
все-таки встретимся…

Такси до Dora за 5000 LL и уже знакомый автобус с надписью 500 до Джунии. Ориентируемся по вагончикам канатной дороги,
которая ведет на самую верхушку горы к статуе Святой Девы Марии и храмам. Когда автобус оказывается почти под канатами,
выходим. Это как раз то место, откуда желающие могут взять такси вверх. Мы не желающие, а посему игнорируем зазывал и уходим
влево по направлению к терминалу, из которого вагончики выныривают. Покупаем билет туда-обратно (примерно 10-12 тысяч) и
через минут тридцать уже едем в вагончике. Просто попали в толпу организованной экскурсии местных жителей и стояли в
очереди. Так то там пусто было практически. Дорога проходит сначала между домами, и кажется, что до балконов рукой подать.
Потом уходит круче в гору. Последние десятки метров преодолеваются в вагончиках по рельсам, наподобие фуникулера. Наверное,
для канатной дороги уже слишком круто. Это тоже входит в билет. Сверху открывается восхитительный вид на побережье, море
прямо и горы справа и слева. Джуния как на ладони. Необычно видеть косяки журавлей и парочку вертолетов летящих не над
головой, а внизу под ногами. Надпись на постаменте скульптуры (который сам является церковью) гласит, что как раз
исполняется сто лет с момента установки. И кедры. Их около десятка, и они явно привезены сюда специально, с целью украсить
площадку вокруг «Леди Ливана». Конечно не самые большие, но все-таки ливанские кедры. Они же в Ливане редкость теперь.
Торопиться нам некуда, поэтому просто гуляем и фотографируем бабочек на ветвях… Или на лапах… Не знаю, как правильно.

За статуей – «выполненный из стекла и бетона современный собор» 70го года постройки. «Согласно архитектурному замыслу, его
фасад должен напоминать ливанский кедр, а тыльная часть, сделанная как бы в виде шпангоутов, — финикийский корабль». Спасибо
путеводителю, объяснили. Кедры стояли напротив, финикийского корабля я в глаза не видел. А строение это не напоминает
кедро-корабль, а вызывает временное отупение мозга. Внутри похоже на спортзал. Лучше бы снести. Впрочем, это мое личное
мнение. Мнение человека, не избалованного видом шпангоутов.

Обратно едем на автобусе шестого маршрута. На кабине водителя – схема автобусных маршрутов Бейрута. Маршрутов около 15ти.
Если бы иметь схему заранее, то можно было бы передвигаться по городу автобусами.

Вернувшись в Бейрут, немного идем по армянскому кварталу, который как раз по пути. Если не занимаешься покупками, то делать
здесь особо нечего. Много лавок, продающих золотые изделия. Читал, что самое дешевое золото здесь. Нам, лично, больше
запомнился котенок, которому соорудили прямо на тротуаре домик из коробок. Ну, действительно, кошачий город. Посмотрели
старую городскую архитектуру, тоже хорошо. Меняю в попавшемся обменнике немного долларов на сирийские деньги, чтобы вечером
не оказаться в Дамаске без местной валюты. Кстати, курс был самый лучший, как потом оказалось. Лучше, чем в Сирии. Потом
берем такси до отеля и немного блуждаем по улочкам центра. Но водитель не очень виноват, там дорога была перекопана. В
оправдание он сумел объяснить нам, что отель этот новый, а посему он его точного месторасположения не знал. Хотя адрес на
карточке написан был… Ну, новый или нет, я не знаю, а шестизвездочный – это точно. Там как раз шесть звезд над входом
висели.

Забираем вещи, уточняем, откуда надо уезжать в Дамаск и отправляемся на такси на автовокзал, что не доезжая до Dora. Мы его
уже заприметили. На прощание нам советуют не платить за билет больше десяти долларов. На вокзале надо знать слово «Дамаск» и
слово «Сирия», на всякий случай. Мало ли, вдруг там другие Дамаски есть… Нас тут же подводят к сирийскому автобусу,
собирающему пассажиров. Сирийский – понятно по номеру. Значит дешевый. Билет в кассе стоит пять долларов. Платим долларами.
Сирийскую визу не проверяют. Хотя, может быть успели ее быстро увидеть, когда паспорт брали, чтобы билет выписать. Грузимся
и вскоре уезжаем. По дороге видели интересный монумент, который можно назвать «нет войне». Представьте себе танк. На нем еще
один танк, на нем еще один и так несколько штук. А чтобы держалось, это все заливается бетоном в виде куба, из которого
торчат гусеницы, стволы, башни… Необычно. Еще не успели проехать блокпост перед долиной Бекаа, как автобус нырнул не то в
облака, не то в туман, а солнце «утонуло» в море. Сразу же стемнело.

Делаем короткую остановку у хлебного магазина уже в долине. Это целый комбинат за прозрачным стеклом. Видна огромная печь,
из которой выскакивают раздутые хлеба и по конвейеру едут вдоль стеклянной витрины в торговый зал. В зале сотни сортов
разной выпечки. Несколько человек отовариваются. Запах хлеба обволакивает все вокруг…

Проходим пограничный контроль. На сей раз паспорт моей спутницы не вызывает никаких вопросов, и ей милостиво позволяется
покинуть Ливан. Народу не много, только вот для иностранцев всего несколько окошек, и все заняты оформлением большой группы
иранцев. Так что опять ждем, и весь автобус ждет нас. До сирийского пропускного пункта отсюда еще далеко. Некоторое время
едем «ничейными». Ливан понравился. Будет шанс, еще здесь побродим. А пока впереди Сирия.