Луара со своими сказочными замками – живыми свидетелями французской истории – давно привлекала нас. Первую попытку исследовать этот необыкновенный край мы предприняли в составе автобусной экскурсии по четырем замкам еще во время поездки в Париж. Посетив Шамбор (Chambord), Шенонсо (Chenonceaux), Шеверни (Cheverny) и Блуа (Blois), и увидев из окна автобуса Амбуаз (Amboise) и Шомон (Chaumont), мы поняли, что несмотря на огромное впечатление от увиденного, нам этого мало: не хватило ни времени, проведенного в замках, ни самого их количества. Поэтому при планировании очередной поездки мы избрали своей целью долину Луары, с тем чтобы как можно более подробно познакомиться с ее сокровищами. Выехали мы в первую неделю сентября, искренне надеясь, что мягкий климат и теплая погода нас не подведут. Маршрут разработали заранее, решив использовать комбинированный подход: приезд на точку, осмотр окрестностей и переезд на другую точку. В качестве таких точек мы выбрали Амбуаз и Сомюр (Saumur), поскольку хотели увидеть как туреньские (Touraine), так и анжуйские (Anjou) замки.

С самого начала наша поездка не задалась. Рейс Swiss Air опоздал с вылетом из Шереметьева — соответственно полетела и наша стыковка в Цюрихе. Надо отдать должное оперативности швейцарцев – нас посадили на другой рейс в Париж (благо их там великое множество) в течение двух часов, но прилетели мы не в Орли, где ждала забронированная машина, а в Руасси и уже заметно к вечеру. Доблестный Hertz впарил нам Рено Меган, у которого были явные проблемы со сцеплением и, как потом оказалось, со сходом-развалом, поскольку уже на шоссе при скорости выше 100 км стала ощущаться заметная вибрация. Перспектива проездить на этой машине в течение недели совсем не казалась привлекательной, и ее решено было вернуть. Негритянка за стойкой Hertz, сменившая к тому времени молодого человека, сосватавшего нам эту машину, сильно недоумевала по поводу того, почему нам вообще ее дали, и в течение 10 минут был произведен обмен на маленький Мерседес А-класса, причем без какой-либо доплаты. Машина сразу понравилась, но на улице уже вечерело, а нам еще предстояло проделать 150 км до Орлеана, где была забронирована гостиница (Ibis недалеко от центра, но с гаражом – всегда стараюсь устроить машину на ночь, особенно после того, как в Париже местные аборигены мне сняли колпаки). Единственным возможным выбором оставалась платная магистраль А10. Однако, когда, спустя два часа, мы добрались до города и нашли гостиницу было уже почти совсем темно. Сил оставалось только поужинать в уже закрывавшемся ресторанчике при гостинице и отправиться спать, надеясь, что злоключения наши ограничатся только одним этим днем.

Утро встретило нас хмурым небом, которое вот-вот готово было пролиться дождем. Посетовав на судьбу и наскоро позавтракав, мы отправились смотреть город. Пройдя по извилистой улице Гугенотов, мимо местного Дворца правосудия с его строгими классическими колоннами, мы пересекли широкий бульвар с трамвайными путями, по которым практически бесшумно двигались такие же ультрасовременные трамваи как в Страсбурге и теперь Бордо, и попали на площадь перед кафедральным собором, громада которого высилась над в большинстве своем трехэтажными домами центра города. Две массивные квадратные готические башни собора на вершине увенчаны круглыми колоннадами, что придает им особую изящную величественность. Кажется, будто каждая башня увенчана своим венком. Собор, так же как и многие другие во Франции, подвергся очистке, которая вернула ему первоначальный цвет беловатого камня, и стал выглядеть как во время постройки. Поскольку было воскресенье, с колоколен раздался мощный звон колоколов, который поплыл над городом, как бы поворачивая время вспять. Внутри собор также поражал своими размерами и обилием витражей, хоть и не старинных (установлены в 19-м веке), но красочно повествовавшими о жизни и смерти Орлеанской Девы – Жанны д’Арк. Напротив собора располагалось здание мэрии – дом из красного кирпича с характерной отделкой белым камнем и высокими каминными трубами – стиль 16-го века — с музеем истории города и свободным посещением. Это вообще характерно для присутственных мест Франции, чего, к сожалению, не скажешь о России – попробуйте посетить для осмотра здание Моссовета, например. Однако, сама мэрия в этот день была закрыта для посещений из-за какого-то приема, о чем нам с извинениями сообщила девушка-сотрудница. Узнав, что мы из России, она очень обрадовалась и даже попыталась что-то сказать по-русски (с небольшим, правда, успехом).

Оказалось, что она изучала русский в лицее и всегда хотела немного попрактиковаться, что было, по-видимому, непросто сделать в Орлеане. Русский, кстати, весьма популярен во Франции в качестве второго иностранного языка для изучения в школах. Возможность посетить музей была только после одиннадцати часов, и мы решили до этого времени прогуляться по городу. Улица Семи Спящих привела нас прямиком к Луаре, которая показалась нам несколько мелковатой. С трудом верилось в возможность судоходства по этой реке. Однако сильно укрепленная каменная набережная свидетельствовала и непредсказуемом характере реки. Замыкая круг мы опять повернули от набережной в сторону центра и вышли на площадь с конной статуей – понятно кого – Жанны. Неподалеку находился старый фехверковый домик, в котором Жанна жила во время осады. К сожалению, настоящий дом погиб во время пожара где-то в начале 20-го века, но орлеанцы восстановили его в первозданном виде. Погода тем временем начала улучшаться, и мы вернулись к мэрии. Прием там еще не закончился и внутрь мы так и не попали. Зато во дворике под открытым небом во всем своем великолепии были выставлены старинные автомобили начала 20-го века: Дарраки, Уники и бог еще знает что. Выглянуло солнце, и все это собрание машин засверкало всеми цветами радуги — солнечные лучи играли на отполированных медных и никелевых деталях. Мы так и не поняли, по какому поводу была устроена эта выставка, но удовольствие получили огромное. Все автомобили были в практически идеальном состоянии: кожа кресел, дерево приборных панелей, рулей и колесных спиц, медь приборов и клаксонов. Вдоволь набродившись среди этих экспонатов (жаль нельзя было посидеть внутри и подергать за рычаги), мы отправились за машиной в гостиницу. Нас ждали замки.

Наш путь лежал вдоль Луары вниз по течению на Блуа, а затем к Амбуазу. Мы выбрали государственную дорогу, которая следовала всем изгибам реки, была небыстрой, но давала уникальную возможность не пропустить ничего из пейзажа и достопримечательностей. Проехав Менг (Meung), где д’Артаньян затеял свою первую ссору, мы сделали первую небольшую остановку в Божанси (Beaugency). Мы съехали к самой реке, где у старинного моста через Луару высился древний донжон. Это было наше первое знакомство с такого рода замковыми постройками периода 10-12 веков, которые сохранились во многих местах на Луаре. Представьте себе 9-этажный дом-свечку, но без окон и дверей и сложенный из грубого камня – этакая серая квадратная громада с редкими бойницами и пробитыми в более поздние времена окнами, которая высится над окружающей местностью. Это и будет лучшее описание норманнского донжона. Сам донжон в Божанси давно заброшен, сохранились только внешние стены и совсем не осталось деревянных перекрытий между этажами. Продолжив путь, мы объехали Блуа, поскольку уже посещали этот город и его знаменитый королевский дворец. Всего через несколько километров после Блуа на противоположенном (южном) высоком берегу Луары нам открылся великолепный вид на замок Шомон, который когда-то был предоставлен Екатериной Медичи фаворитке ее мужа Генриха II Диане де Пуатье в обмен на замок Шенонсо, незаконно подаренный той королем. Как все-таки уважаемо в Европе право собственности – замок не отняли просто так, а заменили на другой. Белоснежные башни замка отражались в воде реки. Мы тут же решили приехать в этот замок на следующий день.

Наконец на противоположном берегу показалась цель нашего путешествия – Амбуаз, с его великолепной королевской резиденцией. Не доезжая до города, мы пересекли Луару по одному из мостов и, въехав на крутой берег, вскоре уже устраивались в своей гостинице – на этот раз это был Mercure (та же сетьAccor, что и Ibis). Номер был значительно больше, чем в городских гостиницах, при практически одинаковой цене ( это, кстати, одно из преимуществ загородного размещения). Забросив вещи в номер, мы отправились прямиком в Амбуаз, где запарковали машину у подножия одной из циклопических башен королевской резиденции. Поскольку день был воскресный, вся парковка была бесплатной (еще один грустный вздох по поводу отечественной действительности). Королевский дворец в Амбуазе расположен на части крутой горы, возвышающийся над городом и отделяющей его от Луары. Вертикальные обрывы были кое-где дополнены стенами и с обеих сторон были возведены огромные башни, поднимающиеся на всю высоту горы. Внутри этих башен сделан широченный спиральный пандус, вымощенный камнем – посетители добирались на вершину не слезая с лошадей. На плоской вершине горы располагается сам дворец (точнее сохранившееся крыло), выходящий фасадом на Луару. Здесь же в дворцовой часовне покоится прах Леонардо да Винчи, окончившего свои дни придворным художником Франциска I (отсюда и Джоконда в Лувре). Дворец имеет всего два этажа со стороны вершины, но спускается еще на два-три яруса вдоль скалы по фасаду на Луару. Фасад этот, построенный из белого известняка и богато украшенный каменной резьбой, сам является произведением искусства. С многочисленных галерей и балкончиков открывается великолепный вид на северный, пологий, берег и старинный мост через Луару. С другой стороны горы открывается вид на крыши Амбуаза, который лепится к скале, как бы отдаваясь под королевскую защиту. Внутреннее убранство дворца постоянно напоминает о его принадлежности королям: многочисленные каменные гербы над каминами и на капителях колонн, особенно часто встречается объединенный герб Франции и Бретани. Именно здесь жили Карл VIII и его жена Анна Бретонская, брак которых ознаменовал присоединение Бретани к Франции. Здесь же Карл VIII и скончался, когда спустившись в подвал выпить винца, сильно ударился головой о каменную притолоку. В большом зале, готические арочные своды которого поддерживали изящные каменные колонны, в двух каминах горели целые бревна. Удивительно, но жара каждого камина хватало ровно на половину зала. Ближе к середине, как только переставало чувствоваться тепло одного камина, сразу же начинало ощущаться тепло другого. Покинув королевский дворец, мы направились в Кло-Люсе (Clos-Luce) – последнее место жительства Леонардо. Дом его расположен недалеко от дворца (король хотел иметь его всегда под рукой) и представляет характерный красно-белый особняк 16-го века. Внутри расположен музей, но мы ограничились прогулкой по саду.

Наскоро перекусив сэндвичами, мы снова сели в машину и отправились теперь уже в Тур (Tour), до которого от Амбуаза не более полутора десятков километров. Солнце уже клонилось к закату, когда мы запарковались на улочке рядом с величественным Турским собором, построенным из желтоватого песчанника. Заходящее солнце освещало фасад собора, делая видимой каждую деталь. Несмотря на кажущуюся симметричность, башни собора отличались своей отделкой, что довольно распространено в готических соборах (ведь строили их иногда столетиями). Вдоволь налюбовавшись собором, мы двинулись мимо мощной круглой башни, к набережной, а затем снова повернули в старый город (хотя он практически весь старый). Вскоре мы оказались на площади, сплошь застроенной фехверковыми домами с коричневыми балками, с огромным количеством различных кафе и бистро. Поскольку ужинать еще не хотелось, мы продолжили исследование города и вскоре вышли к Часовой Башне, которая представляет собой одну из двух сохранившихся башен когда-то стоявшего здесь огромного собора эпохи Карла Великого. От этой огромной постройки остались лишь две башни на разных улицах, что подчеркивает размеры древнего собора. В квартале между этими башнями уютно разместился меньший по размерам собор и еще много разных домов. Во время прогулки мы обратили внимание на одну необычную деталь в архитектуре. Практически к каждому дому была пристроена фехверковая же башенка, идущая вдоль стены на всю высоту дома. Назначение этих башенок оставалось неясным, пока наконец в одном их двориков мы не увидели ее как бы в разрезе – внутри находилась деревянная винтовая лестница, соединявшая этажи дома, не имевшего, как оказалось, другого пути с этажа на этаж (сразу вспомнилась аналогичная внешняя лестница в королевском дворце в Блуа, но из камня и гораздо более роскошная). Уже в сумерках мы вернулись к собору, чтобы увидеть его во всем великолепии ночной желтой и красно-лиловой подсветки, отыскали машину и отправились обратно в Амбуаз, следуя дорожным указателям. В результате, мы оказались на противоположной стороне реки (поскольку указатели вели нас по более значимой и широкой дороге), зато имели возможность посмотреть на великолепную ночную подсветку королевского дворца в Амбуазе, которая отражалась в спокойных водах Луары.

Утром следующего дня, как и было запланировано, мы выехали в обратном направлении в Шомон. Оставив машину на берегу Луары, мы проделали весьма приличный подъем к замку. Дорожка к замку, обсаженная раскидистыми деревьями, шла по самому краю обрыва, и с высокого берега открывался сказочный вид на долину с протекавшей по ней рекой. Солнце светило ярко, но было достаточно прохладно – уже чувствовалось дыхание приближающейся осени. В утренние часы, посетителей было немного, да и туристический сезон уже шел на убыль. Замок появился, как белая сахарная игрушка, после одного из поворотов. Белоснежные стены и башни, сложенные из филигранно обработанного известняка, выделялись на фоне глубокой голубизны неба. Шомон был просто прекрасен. Налюбовавшись замком снаружи, мы прошли по подъемному мосту (полностью действующему и поднимаемому на ночь) мимо двух воротных башен через караульное помещение, где продавали сувениры, во внутренний дворик. В соответствии со вкусами того времени, одна из стен (та, что обращена на Луару) была разрушена в 18 веке, и из дворика открывался вид на окрестности. Во внутренних помещениях сохранились старинные изразцовые полы и расписные балочные потолки, мебель и гобелены 16-17-го веков. В комнате, где жил придворный астролог Екатерины Медичи – сложная каббалистическая пентаграмма над камином. Считается, что именно в этом замке он предсказал Екатерине смерть ее сыновей и угасание рода Валуа. В одной из комнат нас поразил денежный сундук – устройство для перевозки денег. Это был мощный дубовый ящик, окованный по краям железом с кольцами и пазами для переноски. Однако самым интересным была хитроумнейшая система запоров и ригелей, выдвигавшихся во всех направлениях на внутренней стороне крышки. Вскрыть такое приспособление было бы проблемой и в наши дни.

Далее наш маршрут лежал на восток в замок Ле Мулен (Le Moulin). Этот замок полностью построенный из кирпича (что считалось признаком большого достатка владельца) располагается неподалеку от Рoморантена (Romorantin). По пути мы хотели заехать в замок Фужер-сюр-Бьевр (Fougeres-sur-Bievre), но смогли осмотреть его только снаружи (попали в перерыв и решили не ждать). Ле Мулен – первое полностью частное владение, которое мы посетили, и доступен к посещениям не круглый год. Иногда в нем проживают хозяева, и тогда замок закрывается. Организовывая экскурсии по своей собственности, хозяева преследует две цели: получение дополнительного дохода на содержание и (главное) снижение налога, поскольку демонстрация исторического памятника публике считается общественно полезным деянием. Именно из-за налога некоторые хозяева (как в случае с Шенонсо) предпочли передать его для эксплуатации в качестве музея государству. Кстати, стоимость посещения частного замка обычно выше, чем государственного. Шато Ле Мулен построен как традиционный замок: две надвратные башни, стены и ров с водой, но никогда не предназначался для мало-мальски серьезной обороны. Его щегольские стены выложены геометрическими узорами из разноцветного кирпича. В этот час мы были единственными посетителями, и, когда подошло время очередной экскурсии, местный служащий открыл ворота замка и повел нас внутрь. Обычно в частных замках можно посмотреть только часть помещений и не разрешается фото и видеосъемка. Иногда это нам удавалось, иногда – нет. Все зависело от бдительности служащих. В Ле Мулене нас было всего трое, включая гида, поэтому съемка не удалась. Наиболее интересным экспонатом был портрет написанный в редчайшей технологии – фаянсом по коже. Вся изюминка его в том, что достаточно совсем слабого освещения, чтобы картина как бы начала светиться изнутри. Наш гид закрыл ставни, и портрет действительно осветился изнутри. В этом было что-то колдовское.

Забравшись так далеко, мы решили проехать еще южнее до замка Селль-сюр-Шер (Selles-sur-Cher), расположенного, как видно из названия на реке Шер, притоке Луары. На этой же реке, а точнее над ней, расположен знаменитый замок Шенонсо. Надо сказать, что Селль нас несколько разочаровал. Замковый комплекс состоял из двух совершенно отдельных частей: развалин древней крепости (стен и башен) в состоянии полной запущенности и жилого корпуса 17-го века. Ворота были раскрыты, как оказалось хозяйкой, которая собиралась выехать на машине, и мы запросто прошли во двор. Замок был закрыт, но хозяйка разрешила нам погулять по парку, раз уж мы все равно бродили по территории, пройдя в открытые ворота. Парк был заполнен какими-то невообразимыми скульптурами из железобетона, а в середине рос великолепный дуб в несколько охватов. В обратный путь мы отправились через Шемери (Chemery), где судя по карте тоже был небольшой замок. Замок действительно оказался небольшим и принадлежал когда-то весьма небогатому роду. Так, наверное, жили д’артаньяны: невысокая стена окружала двор, по которому бродили куры, а неподалеку расположилось каменная голубятня – характерная черта многих замковых хозяйств. Сам замок состоял из одной башни с примыкающими помещениями и был окружен рвом с водой. Как оказалось, он был куплен местным архитектором, который его реставрировал собственными силами, сам продавал билеты на осмотр и приглашал на устраиваемые им для туристов банкеты в средневековом стиле. Внутри был небольшой музей костюма и жена решила его осмотреть. Я остался снаружи, за что хозяин замка выговорил моей жене, что, дескать, нехорошо не любить историю своей страны и не идти в его музейчик. Пришлось рассказать кто мы и откуда, хотя владелец, похоже, нам не поверил.

На утро следующего дня нами была намечена поездка в Лош (Loches)– еще одну резиденцию французских королей 15-16 вв., расположенную в 30 км на юго-восток от Амбуаза. Припарковавшись недалеко от городских ворот, мы проследовали вверх по улицам средневекового города до следующих ворот уже в королевскую крепость. Замок в Лоше состоит из двух комплексов зданий, доминирующих над городом. Ближе к воротам находится помещение дворца, а чуть в стороне, но внутри общего кольца стен высится самый величественный донжон Франции, построенный еще предком Ричарда Львиное Сердце, анжуйским графом Фульком Нерра. Между этими двумя комплексами находится собор св. Урса с необычной крышей в виде острых пирамидальных куполов. Королевский дворец построен из такого же белого известняка, как и дворец в Амбуазе. Его помещения являются свидетелями двух необыкновенных историй. В зале Аннесс Сорель, фаворитки Kарла VII, выставлена копия ее надгробия. Она умерла при родах после того, как отправилась из этого дворца предупредить короля о готовящемся заговоре. По другой версии она была отравлена заговорщиками. Другие залы посвящены Анне Бретонской, которая сначала стала женой Карла VIII, а после его смерти Людовика XII. Удивительно, но брачный контракт Анны предусматривал такую возможность и даже обязывал ее это сделать при наличии ее согласия — Франция ни за что не хотела потерять Бретань. С площадки перед дворцом открывается вид на весь город, раскинувшийся у подножия его стен. Добравшись до донжона, мы были просто потрясены его размерами. Если донжон в Божанси можно было сравнить с девятиэтажным домом, то донжон в Лоше оказался еще больше. А в нем когда-то было всего три этажа! Внутренних перекрытий не осталось и тут, но по узким лестницам мы поднялись на верхнюю кромку стены, откуда открылся просто фантастический вид на многие километры вокруг. Кстати, история гласит, что французский король Филипп Август потратил больше года, чтобы взять эту крепость осадой. Когда же отбивать свою вотчину явился Ричард Львиное Сердце, то ему для штурма и захвата донжона потребовалось всего два часа. В самом донжоне и соседних башнях во времена Людовика находилась тюрьма. Считается, что именно здесь Людовик XI держал к клетках своих врагов. Такая деревянная клетка в натуральную величину была выставлена в одной из темниц – нужно сказать, что пространства в ней было все же достаточно, чтобы разместить кровать, стол и стул. Так что определенный комфорт у узников все же был. При выезде из города мы заметили длиннющую очередь на заправку, но не придали этому значения. В действительности это был первый грозный призрак наступившего «бензинового кризиса».

Все так же перекусив сэндвичами, мы отправились на запад в знаменитый замок Азе-ле-Ридо (Azay-le-Rideau). У нас вообще вошло в привычку заезжать с утра в супермаркеты – (АТАС или Фран При – Три мушкетера) и брать с собой в дорогу необходимые ингредиенты, таким образом оставив знакомство с французскими ресторанчиками на вечер. Азе представляет собой скорее один из первых загородных домов и не имеет никаких защитных функций. Построенный из белого камня и окруженный с трех сторон прудом, он как кораблик плывет над его гладью. Как это часто бывало в те времена, его первому хозяину не удалось пожить в построенном доме. Он был обвинен в злоупотреблениях и был вынужден удариться в бега еще до окончания строительства. Супруга его, пожив в доме некоторое время, продала его. Дом полон света и оставляет впечатление необычайной легкости, а его отражения его шпилей и башенок в глади пруда добавляют сказочности пейзажу. На обратном пути, мы решили доехать до замка Вилландри (Villandry), знаменитого своими садами – непревзойденным образцом французского паркового искусства. Сам замок был уже закрыт, но мы больше часа ходили по аллеям его парка, где из цветов и кустарников составлены необыкновенные узоры. Кроме клумб с декоративными растениями в парке были высажены узоры из различных овощей и других огородных культур. Уход за таким парком требует фантастических усилий, но результат превосходит любые ожидания.

На следующий день нам предстоял переезд в Сомюр. Просмотр новостей накануне вечером раскрыл нам глаза на всю безрадостность нашего положения: в центральных областях Франции оказывается набирала обороты забастовка водителей трейлеров, протестовавших против повышения цен на солярку. Как это коснулась нас? Все было просто как апельсин. Водители трейлеров в знак протеста перекрыли своими автомобилями выезды со всех нефтеперерабатывающих заводов, и бензин перестал поступать на заправки. Отсюда очереди и отсутствие бензина. Утренняя проверка запасов топлива дала неутешительные результаты – бензина было четверть бака. Этого хватило бы лишь на 250 км пути или на возвращение а Париж. Бросать такую увлекательную поездку нам совсем не хотелось. На общем совете было принято решение продолжить путь по Луаре в надежде где-нибудь найти вожделенный бензин или – будь, что будет. По дороге в Сомюр мы планировали посетить несколько замков, поэтому, перебравшись на северный берег, поехали на запад. Видимо фортуна все же решила сжалиться над нами. Напротив Тура мы наткнулись на маленькую заправку, где (о, счастье!) был 98-й бензин. Зная о жестком нормировании, заправляли только по 5 л, я воспользовался тем, что работник колонки отвлекся на вопрос водителя подъехавшего минивэна, воткнул пистолет в бак и включил подачу, втайне надеясь успеть налить побольше. Мне опять повезло – к тому моменту когда вернулся служащий, я залил около 50 л. Он взглянул на счетчик, затем на меня, стоявшего рядом с самым невинным видом (а-ля «какое небо голубое»), хмыкнул и долил бак до полного. Наш мир снова засиял всеми красками.

Первой остановкой на нашем пути был замок Люинь (Lyunes), и по сей день владение герцогов Люиньских. Его остроконечные башни высились над Луарой как мрачный оплот феодализма. Как в любом частном замке, посещение было возможно только под чутким присмотром гида и в составе группы. Туристам показали несколько залов полных охотничьих трофеев и рассказали, когда сюда последний раз приезжал принц Чарльз, чтобы поохотится в компании с герцогом. Удивительно было видеть среди средневековой обстановки предметы современного обихода и фотографии в рамочках на каминах. Следующим пунктом программы был Ланже (Langeais) с его королевской резиденцией 15-го века. Мощные башни, подъемный мост и высокие стены доказывали, что короли жили отнюдь не спокойно. Именно в Ланже Карл VIII женился на Анне Бретонской, поэтому вся церемония бракосочетания представлена восковыми фигурами в том зале, где это происходило. В одной из комнат был выставлен еще один портрет в технике фаянса по коже. На противоположной стороне двора высились остатки еще одного донжона, построенного, конечно же, все тем же вездесущим Фульком Нерра. В завершение мы прошлись по проходу на верхушке крепостных башен, так называемому chemin de rond, вообразив себя стражниками, высматривающими врага. Далее наш путь лежал через замок Спящей Красавицы – Юссе (Usse). Считается, сто именно этот замок описал Шарль Перро в своей знаменитой сказке. Действительно белые башни и башенки Юссе, смотрятся в сказочно на фоне мрачного, поросшего лесом, склона. Замок этот тоже частное владение и для посещений открыто только одно крыло и две башни. В другом крыле обитают хозяева. В башнях выставлены восковые фигуры, представляющие героев сказки: в самой высокой башне была комната колдуньи, а в помещениях вдоль крепостной стены были представлены сцены из сказки. К моему великому удивлению, некоторые сцены были совсем незнакомыми. Оказывается та версия сказки, которую мы все читали в детстве, отнюдь не полный ее вариант. В сказке присутствует еще достаточно пространное повествование про совместную жизнь принца и принцессы после знаменитого поцелуя и пробуждения. Там присутствует и мамаша принца, по совместительству людоедка, которая все пыталась скушать их детей, за что ее в конце бросили в колодец. Так-то вот.

Уже вечерело, но мы все же решились на небольшой крюк, с тем чтобы заехать в Шинон (Chinon), расположенный на другом притоке Луары Вьенне. Перевалив через небольшой гористый кряж, мы спустились к Шинону, еще одной резиденции французской короны, но резиденции скорее военной. Именно сюда на встречу с дофином (будущим Карлом VII) приехала Жанна д’Арк. Крепость в Шиноне занимает вершину узкой длинной горы протяженностью больше километра. Целиком сохранилась только башня на въездных воротах, а от зала, где происходила историческая встреча, остался только камин на уровне второго этажа. Оставив машину, мы прошлись по старинным улочкам Шинона, которые змеятся прямо у подножия крепостной горы, в массиве которой находится большое количество пещер, где оборудованы винные погреба и можно продегустировать и приобрести местное вино – знаменитый Шинон. Ну а мы бросили прощальный взгляд на панораму развалин крепости через Вьенн и отправились обратно к Луаре. Было уже практически темно, когда, проехав мимо мощных квадратных башен закрытого на реставрацию замка Монсоро (Montsoreau) — сколько ассоциаций сразу возникло, — высившихся в каких то 15 метрах от воды Луары, мы въехали в Сомюр. В темноте над городом высился ярко высвеченный прожекторами белоснежный замок, являя собой необыкновенно величественное зрелище. Наш же путь лежал несколько дальше, в мотель Campanille на противоположном выезде из города.
Продолжение рассказа