Из всех загородных отелей и мотелей сеть мотелей Campanille выгодно отличается тем, что в номерах всегда присутствует электрический чайник и набор пакетиков чая и кофе. Очень удобно, когда приезжаешь поздно и местный ресторан (тоже, кстати, обычно неплохой) уже закрыт. У нас был именно такой случай, поэтому, приготовив себе чай и поужинав тем, что еще оставалось от дневных припасов, мы наскоро наметили план завтрашних перемещений. Теперь нам предстояло исследовать земли в Анжу– наследные владения английских королей, затем королей анжуйского дома и, наконец, младших братьев французских королей и наследников французской короны. Кроме средневековых памятников в Сомюре была еще одна доисторическая достопримечательность, которую мы хотели посетить. Утро порадовало хорошей погодой, и мы, не теряя времени на долгие сборы, и лишь полюбовавшись на силуэт белоснежного замка вдали (его было решено оставить на последний день), выехали на поиски знаменитого Большого Дольмена Сомюра (Grand Dolmen). Согласно путеводителю, он должен был располагаться где-то поблизости от нашей гостиницы. Проехав совсем немного обратно к Сомюру (вобщем-то мы и находились в его пригороде) и повернув по указателю, мы вскорости оказались перед забором и воротами обычного дома на совсем неширокой улочке. Указатель говорил о нахождении монумента именно здесь. На воротах обнаружилась кнопка электрического звонка с небольшой табличкой Dolmen. На наш звонок откликнулся хозяин дома, который пропустил нас к себе во двор через небольшую калитку, получил плату за осмотр (весьма небольшую по сравнению с замками) и, указав на середину двора, отправился готовить к открытию свое небольшое кафе. В середине двора в окружении вековых деревьев и бело-синих зонтиков над столиками кафе возвышался Он. Сооружение размером с неплохой дачный домик было сложено из гигантских плоских каменных глыб толщиной до метра. Сверху все это было перекрыто монолитной плитой. Внутрь вел квадратный вход. Эта конструкция неуловимо напоминала домик Тыквы и выглядела бы весьма комично, если бы не размеры тех «кирпичиков», из которых она была сложена. Когда-то это было древним неолитическим погребением, но сейчас никаких могил внутри уже не осталось. От камней веяло такой невообразимой древностью, что было даже немножко жутко. Решив не тратить время на сидение под зонтиком кафе, мы отправились в замок Монрей-Беллей (Montreuil-Bellay), расположенный южнее Сомюра.

Монтрей-Беллей возвышался над рекой, и его башни из желтоватого песчаника отражались в воде. Проехав по мосту, мы оказались перед целым замковым комплексом, включавшим в себя многочисленные укрепления, жилые постройки, винные подвалы и даже приходскую церковь внутри первого кольца стен. Замок окружен многочисленными виноградниками и производит в своих подвалах вино, которое можно тут же купить (белое оказалось заметно лучше красного). Осмотр замка начался с полностью экипированной замковой кухни и подвалов, где когда-то хранилось вино. С вином здесь была связана интересная история. Владельцы замка приютили у себя монахов из ордена картезианцев, для которых были выстроены специальные помещения (была даже оборудована баня с парной). А процедура принятия в члены этого ордена имела один необычный аспект. Соискатели приглашались в подвальное помещение, где для них накрывался обильный обед с огромным количеством вина. Если после всех возлияний соискатель был в состоянии подняться по узкой каменной лестнице из подвала самостоятельно и не запачкав одежду о стены, он считался достойным принятия в члены общества. Нужно сказать, что пройти по этой узкой винтовой лестнице, не обтерев стены, и трезвому человеку не очень просто. Наконец, так же в составе группы – частная собственность опять же – мы были приглашены в основное здание, где был представлен стандартный для замков набор гобеленов, мебели и оружия. Самым запомнившимся предметом оказался обитый кожей сундук королевы Марго, в котором перевозилась часть ее приданного после свадьбы с Генрихом IV. Удивительно было прикоснуться к частичке того, что существовало до этого как некая полуфантастическая реальность из книг Дюма. Большая парадная лестница замка также имела свою историю. Дело в том, что Монтрей-Беллей, пожалуй, единственный замок на Луаре, который имеет свое привидение… лошади. Дело в том, что когда-то на спор с одним из гостей, хозяйка замка поднялась на лошади по этой винтовой лестнице. Говорят, с тех пор в грозовые ночи на лестнице раздается цоканье копыт и слышно конское ржание. Так ли это, мы возможности проверить не имели.

Прихватив с собой несколько местных бутылочек на пробу, мы покинули Монтрей-Беллей и отправились в сторону Анжера (Angers). Нас интересовал замок Бриссак (Brissak), который считается самым высоким замком на Луаре. Не доезжая до Бриссак-Кинсе, нам посчастливилось разжиться бензином на одной из местных заправок. Несмотря на нашу удачу у Тура, мы решили не отказываться от такого подарка судьбы и залили положенные пять литров. Стоя в небольшой очереди к колонке, я ощутил странное дежа-вю. В следующий момент я с удивлением понял, что автомобиль, стоявший непосредственно передо мной, являлся бежевой Ладой-восьмеркой. На Ладе были французские номера. Подивившись такому чуду, мы задали вопрос тетке-заправщице, которая, пожав плечами, подтвердила, что российские машины (Лады и Нивы)в их краях встречаются, поскольку считаются дешевыми и ремонтопригодными машинами, которые, при желании, можно чинить самому. Не могу сказать, что нас расперло чувство национальной гордости, но что-то в душе шевельнулось.

В Бриссаке благоволившая к нам до сих пор фортуна, снова переменилась. Замок оказался закрыт в связи с его арендой для проведения какой-то презентации. Это, кстати, всегда возможно в случае с частным замком, в чем мы убедились впоследствии. Тем не менее, вывесив объявление о закрытии замка, хозяева не удосужились закрыть решетку ворот. Не долго думая, мы просочились на территорию, планируя в случае каких-либо нареканий прикинуться тупыми иностранцами. Надо сказать, что в парке не было ни души, и наше присутствие никого не интересовало. Сам замок построен на небольшом косогоре и имеет разное количество этажей с каждой из сторон. Здание представляет собой невообразимое смешение стилей разных эпох, происходящее из-за многочисленных перестроек, которые проводили хозяева на протяжении веков, отдавая дань текущей моде. Таким образом, две мощные крепостные башни 14 века соседствуют с центральной частью века 17-го, а задняя часть относится к 16 веку. Именно в ней расположена высоченная башня о семи этажах, где согласно путеводителю установлен лифт. Закончив обход замка, мы вернулись к машине, так никого и не встретив. Уже на пути в Сомюр, мы заехали в Анжер, так сказать, на разведку, поскольку планировали провести там следующий день. Оценив монументальный королевский замок снаружи и немного погуляв по улицам, отправились в обратный путь.

На следующее утро мы прибыли в Анжер и, оставив машину на парковке перед королевским замком, отправились внутрь. Поскольку день был невоскресный, пришлось накормить парковочный автомат и выставить на обозрение за ветровым стеклом талончик. Времени, естественно, не хватило и в какой-то момент мне пришлось выскакивать из крепости, мчаться на площадь и снова кормить монетами прожорливый аппарат. Королевский замок в Анжере поражает в первую очередь своей мощью. Многочисленные круглые башни, окруженные глубоким рвом, сложены из черного сланца, в результате чего все постройка напоминает не то элеватор, не то ТЭЦ. Погуляв по крепостным стенам, откуда открывался замечательный вид на город и реку Мэн (теперь уже северный приток Луары), мы отправились постоянную выставку гобеленов, иллюстрирующих Апокалипсис. Эти гобелены были заказаны последним королем Анжу Рене Добрым, который прославился как покровитель искусств, беспрекословно уступивший свои владения в Анжу Людовику XI и отправившийся жить в Тараскон, поскольку был по совместительству еще и королем Прованса. Надо сказать, что французские короли в скором времени добрались и туда и наложили руку и на эти земли тоже. Гобелены же остались в соборе Анжера, где и были впоследствии обнаружены и препровожены в музей. Они экспонируются в специальном помещении, где поддерживается полумрак и постоянная температура, и выглядят роскошно и по сей день. Закончив осмотр прогулкой по небольшому саду с причудливо подстриженными деревьями, мы забрали машину с парковки и отправились дальше на север к замку Плесси-Буре .

Замок Плесси-Буре (Plessis-Bourre) хорошо известен по французским историческим фильмам где он, как хорошо сохранившийся, попеременно изображает совсем другие замки (последний раз в римейке «Фанфана-Тюльпана»). Квадратный в плане, с четырьмя башнями по углам, он стоит посередине рукотворного пруда, через который к воротам ведет длинный мост. Вот только все это нам пришлось наблюдать издали, поскольку замок тоже оказался закрыт, на этот раз даже без объяснения причин. Хозяева лишь извещали туристов в небольшом объявлении, что «к их великому сожалению» замок закрыт. Перед воротами стоял минивэн, и пара таких же незадачливых туристов как мы обсуждала дальнейший путь. Подивившись, как нас далеко занесло (дело в том, что машина имела номера Меца), они принялись нас расспрашивать о том, где мы заправлялись последний раз. Видно было, что эта проблема для них очень насущна. Дав им координаты заправки у Бриссака, мы пожелали им счастливого окончания путешествия, после чего отправились назад, решив восполнить неудачу у Плесси-Буре посещением замка Плесси-Масе. К замку мы подъехали, когда до закрытия оставалось меньше часа. Помещения были уже закрыты, но нас совершенно бесплатно пустили на широкий замковый двор, разрешив посмотреть все, что еще открыто. Плесси-Масе (Plessis-Mace) был когда-то большим, сильно укрепленным поместьем, которое до сих пор окружает кольцо стен и широкий ров с водой, слева от ворот высятся развалины небольшого донжона. Все путеводители обращают особое внимание на резной белокаменный балкон над входом в жилое крыло. Видимо хозяин 16-го века решил показать соседям, что и он не лыком шит и может позволить себе тратить деньги на украшение своего жилища. Именно этот замок снят в качестве Меридора во французской экранизации «Графини де Монсоро».

Следующий день был последним днем нашего путешествия, поэтому мы упаковали вещи в багажник и отправились на осмотр Сомюра, с тем чтобы потом покинуть Луару и вернуться в Париж. Вокруг непосредственно самой цитадели возведены бастионы 17-го века, когда огнестрельное оружие потребовало совсем иных фортификационных сооружений, но белокаменный замок возвышается над ними, городом и Луарой и несильно отличается от своего средневекового изображения в часослове герцога Беррийского. Весь верхний этаж занимает музей лошадей, где представлены предметы конской сбруи и экипировки с древнейших времен, в том числе седла от средневековых рыцарских до современных спортивных. Есть там и русское казачье седло с характерными седельными подушками. Такой интерес к теме объясняется просто. Сомюр до сих пор является центром французского коневодства и в нем функционирует кавалерийская школа. К великому сожалению нам нужно было уезжать. С противоположенного берега Луары мы бросили прощальный взгляд на залитый солнцем Сомюр и отправились в обратный путь, унося в сердце частичку этого прекрасного края и неистребимое желание когда-нибудь сюда вернуться. И еще невозможно забыть понимающе-сочувственные взгляды заправщиков в Иль-де-Франсе, где правительство не допустило перебоев с топливом, когда мы, не веря своему счастью, спрашивали, можно ли залить полный бак.