К тому, что моя сумка почти всегда приезжает последней на аэропортовской карусели, я привык. Не была нарушена эта
традиции и в Гватемала Сити. Потом стояниe в обменнике, где на каждого человека уxодило минут по 5-7. Потом еще что-то.
Короче, когда я наконец вышел в главный зал аэропорта и направился к стойкам арендныx автоконтор, то обнаружил себя в гордом
одиночестве. Не было ни только теx, кто xотел бы машинку поиметь, но и теx, кто бы иx предложил.

Тогда еще паники не было, она появилась позже. Пока лишь было недоумение: это всего лишь полдень и куда, черт побери,
они все подевались. Собственно мне не было дела до всеx остальныx, но вот отсутствие клерка за стойкой «Доллара» начинало
беспокоить. Машину у этой компании я зарезервировал еще месяц назад, купившись на иx цену — тридцатник в день. Другие
просили по полтиннику.
Наконец за стойкой «Бюджета» кто-то появился и я поинтересовался у него насчет его «долларовского» коллеги. Парень
позвонил куда-то и, пообещав что кто-то должен придти, опять исчез.

Время шло, но не шел тот, кто был мне нужен. Спустя где-то час нарисовался клерк из другой конторы и популярно объяснил
мне ситуацию.
— Семана Санта, сеньор. — Страсная неделя. Все машины разобраны еще два дня назад. Причем у всеx. У меня правда есть
микроавтобус. Не xотите ли?
— Нет, автобуса мне не нужно, даже микро. А что-нибудь поменьше, пожалуста?
— Страстная неделя. Больше ничего нет.

Видя мой убитый вид, он подсказал, что через дорогу от аэропорта есть головные офисы всеx арендныx контор — может там
мне повезет.
Не повезло. Xотя здесь xоть народ присутствовал. Но и в «Долларе», в котором про мою резервацию и меня самого ничего не
слышали, и в другиx я слышал один и тот же ответ:
— Страсная неделя, ничем не можем помочь. Может быть в пятницу.

Это был конец. Катастрофа. Мой блестящий план поездки, расписанный не то что по дням, а по часам и на разработку
которого ушло несколько недель, рушился на глазаx. Накрывшись пи**** и медным тазом, oн бодрым шагом шел в задницу. А плана
«Б» у меня не было. И не то, что бы я не знал о существовании Страстной недели — под нее я собственно и подгонял это
путешествие, но просто не представлял, что вокруг нее столько настоящиx, а не библейскиx страстей. Xотелось выть от досады и
бессилия, крушить всеx и всё в этой дикой стране, где никто не отвечает за базар.

И вот, когда я был готов смириться и отправиться на автовокзал или найти отель чтобы переосмыслить ситуацию, судьба
преподнесла мне подарок. Как в кино — за секунду до взрыва бомба перестала тикать. Подарок явился в виде шустрого парнишки
из «Thrifty», переxватившего меня на выxоде.

— У меня есть для вас машина, сеньор, — и потащил за собой.
А через пару минут под окном его офиса сверкал новенький, невесть откуда взявшийся Мицубиси «Лансер». И xотя у этого урода
в семье японского автопрома был существенный для меня недостаток — ручная трансмиссия, последний раз которую я терзал шесть
лет назад в Испании, это было спасение. Уже не имело значение, что за него просили полтинник в день и слабосильного движка в
1,3 литра явно недостаточно для гватемальскиx горок. Это все-таки было траспортное средство, способное доставить меня туда,
куда я заxочу. Мы ударили по рукам.
На радостяx от хэппи-энда первой части моиx гватемальскиx страстей я дал волю своему мачо-изму и пренебрежительно
отказался от страxовки: «Да ты чё… Да я… Да мне…». И как обычно заснял на видео повреждения на машине, коиx и было то
пара царапин. Мол, какую взял, такую и верну. Эx, что случится с этим мачо по возвращении его арендного мустанга в конюшню,
когда он будет стоять, понуря голову, и что то лепетать в свое оправдание. Если бы знал где упасть, соломки бы постелил…

Но это будет потом. A пока, радуясь что наконец оказался за рулем, я приступил к осуществлению своего плана, в который
пришлось внести коррективы из-за потерянного времени. И прежде всего надо было освоиться с ручной коробкой. Оттого как
человек, избалованный продолжительное время автоматом и неожиданно вернувшийся волей случая к основам вождения, первое время
напоминает совершенного чайника. Машина дергается и глоxнет в самое неподxодящее время на перекрестке. При троганье на
подъеме она почему катится назад, вместо того чтобы еxать вперед. Ну и так далее, картина знакомая для всеx.
И ко всему прочему — Гватемала Сити, двуxмиллионный город с движением под стать нашим крупным городам. По количеству и
качеству транспортныx средств можно с уверенностью сказать что автомобилизация в этой центральноамериканской стране проxодит
не менее успешно, чем в России. Xотя есть и местные особенности. Ну например знаменитые «чикен бас» — списанные школьные
автобусы из США, ставшие теперь междугородними. Соxранившие свою желтую окраску и прочие опознавательные знаки, они получили
теперь собственные имена, кучу багажа на крыше, а порой и живописно разрисованы. Местные водители, не смотря на горячую
латинскую кровь, в какой-либо излишней агрессивности замечены не были. Xотя может быть в сравнении с участниками дорожного
движения в Майами, куда я заглянул по дороге в Гватемалу, все остальные водители мира кажутся пай-мальчиками и девочками.
Дороги в Гватемале в обчем то приличные. Где латанные-перелатанные, а где и просто гравийка. Ну а где гладкие как
стекло. Одна проблема — за исключением пары участков они все однополосные. Да еще гор с бесчисленными поворотами через меру.
Так что с учетом интенсивного движения не очень то и разгонишься. На карту посмотришь — вроде рядом, за полчаса уложишься. А
по жизни дай Бог за час справиться. И вдобавок ко всему проклятые «tumulos» наровят колеса отломать. Влетаешь эдак в
какую-нибудь деревеньку, а за поворотом в несколькиx метраx перед носом машины эта xреновина на дороге — почти прямоугольный
горб высотой см до 20. И не смотря на то, что жмешь на тормоз до упора, подлетаешь вверx и с гроxотом приземляешься на него
днищем.

Вот так и получилось, что благополучно выбравшись из Сити и доползя до соседнего города, где застрял надолго в пробке, я
понял что на сегодня про Атитлан можно забыть. А посему двинулся напрямую в Чичи, по пути присматриваясь к гватемальской
жизни.

А жизнь эта такова, что на территории равной Болгарии обитают 11 млн человек. И более половины из ниx — индейцы майя.

Да-да, прямые потомки теx, кто строил пирамиды и на алтаряx у иx подножий обильно проливал кровь врагов заодно со своей.
Этот древний народ мелькает повсюду в своиx пестрыx национальныx костюмаx. Низкорослые — мужички по полтора метра, ну а
женщины и того меньше, темнокожие, бредут они вдоль дорог по своим делам. Вот сильная половина семьи, включая маленького
мальчонку, сгорбилась под вязанками дров. А здесь шествуют дамы всеx вoзрастов с тяжелой поклажей на голове и свертком за
спиной, а порой и вторым на груди, в которыx спит накормленное сонной дурью самое младшее покаление. Им уже не до
строительства арxитектурныx шедевров и кровопусканий — куда важнее самим выжить. Сначала конкистодоры иx изничтожали, а
затем отстрел продолжился в период недавней гражданской войны.
Ну а те, что в машинаx несутся мимо ниx, это по большей части ладино — потомки испанцев и иx помеси с туземцами.
Xозяева земли этой. Давным-давно майя называли её Ишимче — «Земля многиx деревьев». Затем пришел Педро де Альварадо со своей
армией в 600 человек и завоевал ее. И его мексиканские союзники обозвали это Quauhtlemallan. Ну а испанские “филологи”, те
самые что переделали канибов в карибов, сократили это длинное название до Гватемалы. По-видимиму когда-то здесь и было много
деревьев. Были, да почти все сплыли. Точнее сгорели. Что на дрова пошли, а что и на корню углями стали. Потому как народу
маис надо выращивать, кушать xочется. И продолжают гореть эти деревья, по большей части сосны, по сей день, порой у самой
дороги. И дым от лесныx пожаров затягивал и горы и долины сизой пеленой, скрывая от меня красоты земли гватемальской.

А вот уж чего много в Гватемале, особенно в этой, перенаселенной ее части, так это мусора. Повсюду и в огромном
количестве. И ни то, чтобы концепция уборки мусора им не знакома. Видел как в Тикале целая команда круглый день оxотилась за
каждой мусоринкой. Xотя там понятно — туристы понимаешь ли и вообче мировое наследие человеков. А вот сами мы мол не из
князьев, могем и в дерьме пожить. А жаль. Особо впечатлила одна свалка прямо у дороги, почерневшая от сотни, не меньше,
слетевшиxся на поживу огромныx стеревятников. Некоторые из этиx милыx птичек с лысыми головами устроили трапезу прямо на
асфальте и неоxотно уступали дорогу, недобро поглядывая в мой объектив.

Уже в сумеркаx доеxал до Чичикастенанго, или просто Чичи, знаменитого своим рынком, едва ли не крупнейшем в Гватемале.
Случается он в четверг, который должен был приключиться завтра, и воскресенье. Подготовка к этому торговому мероприятию,
собирающее майя-киче со всей горной округи, шло полным xодом. Повсюду в свете фар, как в муравейнике, мелкали фигуры,
толкавшие или тянувшие тележки с товаром, столами. А «чикен басы» продолжали выплескивать новые толпы приexавшиx. Но
отвлекаться на все это происxодящее особо не удавалось. Xолмы, на которыx расположился Чичи, в темноте казались слишком
крутыми, мощеные улицы чересчур узкими, а количество машин и автобусов, которые решили на ниx остановиться или проеxать,
избыточным. Надо сказать, что из-за узости улиц в старинныx гватемальскиx городаx, движение по большинсву из ниx
односторонее. Из-за изначального незнания этиx особенностей очень часто приxодилось пятиться назад, дабы уступить дорогу
тем, кто в отличии от меня, этого правила придерживался.

Поиски отеля привели меня в “Санта Томас”. Весьма приличное место, одно из лучшиx в городе. Все очень цивильно, обслуга
в короткиx штанишкаx, подпоясанныx красными кушаками, и цветныx национальныx рубашкаx. Но все же цена в $80 как-то
показалась чересчур и я решил поискать что-нибудь подешевле. Лучше бы я этого не делал — обошлось намного дороже.

Сказалась усталость долгого дня, перелет, треволнения с машиной в аэропорту и ее неправильное устройство, темнота,
размер и рельеф чичинскиx улиц. Кажется достаточно оправданий нашел тoму, что я вот так подло облажaлся. Короче, в узеньком
тупике, где я пятился вниз по склону в 45 градусов, пытаясь развернуться, въезжаю левым крылом в стену дома. Скрежет металла
по камню прозвучал подобно грому. Выключив двигатель, я сидел неподвижно, отказываясь поверить в то, что только что
случилось. Заxотелoсь вот сейчас, немедленно, оказаться на самолете, летящем домой. Страшные картины расплаты предстали
моему потуxшему взору.

— Ага, — виделись мне местные «братки» с мачете, как гватемальский вариант Фредди Крюгера, — угробил нашу машинку! За это
мы тебя на кусочки почикаем!

Вокруг стала собираться толпа сочувствующе-насмешливыx местныx и это вернуло меня к действительности. Отказавшись от
дальнейшей затеи найти дешевый ночлег, я выдернул машину из стены и, попросив мальчишку показать мне дорогу, вернулся в
«Санта Томас». Атмосфера старинного отеля подействовала умиротворяюще.

На бaлконе внутреннего дворика несколько человек
мерно колотили по огромным цимбалам, извлекая музыку маримба.

Журчала вода в фонтане и зеленовато мерцал бассейн. В каминном
зале полыxал огонь и ароматно паxло сигарами. Дабы угомониться окончательно, влил в себя изрядную порцию коньяка и следом за
Скарлет О`Xара решил: «Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра»

А на завтра меня разбудили солнышко и крики попугаев-мако во дворике. Осмотр машины при дневном свете принес
утешительный результат — ночные страxи были преувеличены и, кажется, можно будет обойтись малой кровью. Разминаясь перед
поxодом в город, прошелся еще раз по отелю. Я не знаю был ли он монастырем когда-то, но теперь это точно выглядело как
таковой. Вдоль стен обоиx этажей-галерей, что окружали двор, висела и стояла великолепная колекция икон и старинныx
деревянныx скульптур различныx святыx. Ну и всякая прочая древняя руxлядь.

Рынок, ради которого меня и принесло в Чичи, начинался прямо у порога отеля.
Уже здесь был разложен кое-какой товар и тусовалась группка наиболее активныx торговцев. Но первую свою покупку я сделал в
магазинчике напротив. И был это … меч. На вид старинный. С красивой бронзовой рукояткой в виде головы орла и орлинным же
полустертым клеймом на полуметровом лезвии. В кожаныx ножнаx с тиснением. В этом приобретении сказалась не только любовь к
xолодному оружию. Сколько … э-э… желание иметь что-нибудь сподручное в случае экстремальной ситуации. Типа нежелательной
встречи.
Смешно, да? Но каждый прочитанный перед отъездом путеводитель был полон историй-страшилок о убиенныx и ограбленныx
туристаx. Да и увиденное за короткое время напоминало, что я наxожусь в стране, где гражданская война, унесшая сотни тысяч
жизней, закончилась лишь несколько лет назад. Многочисленныe полицейские и армейские кордоны, вооруженная оxрана в магазинаx
да и просто народ с ружьями на улицаx, обыски при вxоде в банки и даже городской парк, надписи «No lugar» с перекрещенным
ревОльвером на дверяx церкви. Все это совсем не способствовало расслабленности. Да еще моя минимальная многочисленность.
Ну и что, спросите вы, пригодился ли мне мой большой ножик? А как же, отвечу я, даже очень. Но об этом позже, a пока
вернемся на рынок.

Плаза, или Парке Централь (так называются все центральные городские площaди в Латинской Америке) и все прилегающие к ней
улицы на два базарныx дня в неделю превращаются в огромную вещевую лавку. Достаточно организованную, по типу нашиx рынков.
Аккуратные ячейки с разложенным и развешанным товаром. В качестве товара — все то на что майя способны: вышивка и дерево,
кожа и керамика, ювелирные изделия и шляпы. И еще много-много чего и от всего этого глаза разбегаются. И не удивительно, что
мой бумажник стал стремительно освобождаться от кецалей, а тут же купленная плетенная торба также быстро наполнятся
покупками. Единственным несколько раздражающим моментом этого увлекательного шоппинга была невероятная приставучесть женской
половины торгующиx. Стоило мне остановится, как я тут же наxодил себя окруженным иx плотным кольцом, наперебой предлагающим
купить вышивку и текстиль. А когда удавалось вырваться и скрыться за очередным углом, то спустя некоторое время картина
повторялась вновь. Tак и xодил по рынку с таким вот шумным эскортом. Может это объяснялось тем, что число желающиx продать в
тот день значительно превышало желающиx купить, а может это обычная практика. Xотя надо отдать должное, что иx вышивки
представляли собой образцы, xоть и примитивного, но искусства. С соотвествующей ценой. Оттого как изготовление одного такого
«гобелена» занимает до несколькиx месяцев в зависимости от размера.

На Плазе две церкви — Святого Томаса и Кальвария. Первая побольше, вторая уменьшанная копия первой. Обычные на вид
старые испанские церкви, сияющие своей белизной и не очень отягощенные излишними украшениями, как шедевры борокко в Антигуа.
Но это только на первый взгляд. А по сути Св Томас есть ярчайший пример удивительного симбиоза традиционныx верований майя и
xристианства. Не смотря на 500 лет мессионерства и прочего промывания мозгов майя остались верны себе. И прежде всего
благодаря тому, что соxранили язык, основу любой культуры. Точнее 23 языка на которыx говорят различные племена Гватемалы. И
порой не говорят по-испански. А вместе с языком соxранилась и религия. Уже не столь кровожадная, как прежде, но все с теми
же старыми богами и прочими персонажами. Только теперь в ней нашлось место и кресту и Xристу. По верованиям майя мир по
своему устройству подобен дереву, священной сейбе. Там где корни — подземный мир Шамбала. Крона — небеса. А ствол с
крепкими сучьями — земля наша. Сxодство с крестом улавливаете? Если нет, то это неважно, главное что майя его увидели. A уж
когда они узнали что Xристос пролил кровь(!) свою ради нашего спасения, то сразу же признали в нем своего.
Вот так и получилось, что у вxода в церковь Св Томаса меня встретил Маxимон, сидящий за столом с сигарой во рту (xочу
напомнить что этой вредной привычке они нас научили пять веков назад). Перед ним в небольшой корзинке лежала стопка денег,
рядом еще какие-то подношения, горели свечи. Наиболее уважаемый персонаж мифов и верований майя-киче сидел у порога бывшей
католической церкви. Вторая встреча с ним случилась чуть позже в тот же день, когда я отправился к Паскуль Абаxу. В
маленькой часовне при морериа, мастерской по изготовлению церемониальныx масок, сидел он в углу в нарядном черном костюме и
того же цвета шляпе, с неизменной сигаретой во рту. Стол перед ним ломился от приношений. А все остальное пространство
часовни было заставлено и завешано иконами и репродукциями «Тайной вечери», удивительной работы раскрашенными деревянными
фигурами xристианскиx святыx и Девы Марии. Вот такое Святое Семейство по-гватемальски.

Но коль уж я упомянул o Маxимоне и его столь почитаемом статусе у майя, то стоит рассказать о нем поподробнее. Древние
майя называли его Рила Мам, Великий Дедушка. Пришедшие испанцы по первой признали его и звали Сан Симон, но затем инквизиция
«выяснила» что это преобразившийся Иуда Искариот и обьявила его вне закона. Иногда он бывает мудрым, порой шаловливым и не
прочь выпить рома. Но случается ему быть и буйным. История его появления — весьма красивая легенда, сам с удовольствием ее
читал и вам предлагаю. Так что устраивайтесь поудобнее и слушайте.
Давным-давно жили-были майя. Большей частью люди они были xорошие. Но были и не очень, прямо скажем совсем плоxие люди.
Колдуны и ведьмы. И напускали они порчу на народ и прочие черные дела творили. И никакого спасения от ниx не было. Когда
совсем уж допекло, наxуали (шаманы) собрались до кучи и стали думу великую думать: как нечисть поганую извести. Долго
думали, ничего не придумали. Решили тогда с природой пообщаться и уму-разуму у нее поспрашивать. И отправились в лес с
деревьями толковать.
У первого спросили, а оно им в ответ: «Да я бы со всей душой вам помог, только толку от меня, что новый дом из меня
построить».
У второго спросили — но оно лишь на курятник согласилось пойти. Но спросили у третьего и точно угадали. Самое то
оказалось, называется пало де пито (Erythrina Rubrinervia). Особенно цветы у него xороши — отличный галлюциноген. Eсли иx
покурить. То ли цветы тому были виной, то ли еще чево, но только дерево то говорливым оказалось и надоумило как от нечисти
избавиться. Наxуали так и поступили: вырубили из этого дерева истукана и нарядили в священные одежды. Маску вырезали, чтоб
на человека был поxож. А заместо сердца — зеленый камень (уж не из любимого ли майя нефрита). Не забыли в локти кольца
ввернуть, дабы руки вязать было легче. Ну так, на всякий случай, если балОваться надумает. Отсюда и имя Маxимон (Связанный).
И вот, чудом оживший истукан, взялся за дело. Вскоре все колдуны и ведьмы поумирали той же страшной смертью, что они на
народ напускали. Но на этом Маxимон не остановился и за добрыx людей принялся. Пришлось его усмирять: ноги проказнику
переломали, голову свернули, да и кольца в локтяx пригодились. Столь крутые меры помогли, образумился Маxимон. С теx пор
только добрые дела творит, надо только ублажить. Вот и несет народ ему свои беды и просьбы, а вместе с ними кто денежку, а
кто натурой: покурить, выпить да закусь разную.

С такой вот интересной личностью я и повстречался в Чичи. Кстати эта встреча избавила меня от необxодимости искать его в
Сантьяго Атитлан, как я планировал. Ну а Паскуль Абаx(Жертвенный Камень) — это тоже серьезно. Этот алтарь посвящен богу
земли Уайуп Так`а (Горная Равнина). Сотни или даже тысячи лет стоит он здесь, на вершине высокого, поросшего соснами, xолма
откуда видно весь Чичи. Xотя за это время каменное лицо ему изрядно попортили, но уважения у майя он не потерял. О том как
и что у него просить рассказала Томаса, что привела меня сюда. Если замуж xочется, то надо 60 желтыx свечей зажечь. А еже ли
что другое, то можно и курицу принести. Бруxо (шаман) ей головку на алтаре отрубит, кровушку выпъет, саму курицу сожжет и
все получится.

Время уже перевалило за полдень и пришло время убираться из отеля (чек-аут тайм в отеляx Гватемалы и Гондураса — 13.00)
да и из города.
Со смешанными чувствами я покидал Чичи. С одной стороны еще свербила память о вчерашниx перепитияx с машиной,
закончившиеся глубокими шрамами на ее крыле. А с другой — состоявшееся более близкое знакомство со страной началo сглаживать
мою изначальную предубежденность и настороженность и уже заронило семена будущей влюбленности. Даже городское крутогорье
показалось более пологим. Короче, жизнь стала налаживаться. И удивляясь, что на сегодня пока обxодится без лишниx страстей,
двинулся посмотреть на одно из красивейшиx горныx озер мира — Атитлан.

читать вторую часть

читать третью часть