Въезжали в Сирию рейсовым автобусом по трассе Бейрут – Дамаск уже поздно вечером. Оформление не вызывает трудностей. Нужно
заполнить две карточки, одну из которых оставят Вам до выезда. На второй с обратной стороны водитель автобуса должен что-то
написать. Наверное, информацию о рейсе. Если он забудет это сделать, Вам придется идти его искать. Если Вы забыли, как он
выглядит, ситуация станет тупиковой. Окошек для совсем иностранцев только пара штук, и они опять завалены грудой иранских
паспортов. Тех самых, что мешали нам на ливанской стороне. Но сразу чувствуется какое-то большее дружелюбие. При виде нас,
еще один офицер присоединился к коллегам и быстро все оформил. Виза у нас была заранее. Уложились раньше других пассажиров,
так что теперь ждали их.

До Дамаска недалеко. Первое впечатление о сирийской столице – простор. После бейрутских тротуарчиков здешние кажутся, чуть
ли не парками вдоль дорог. На самом деле они примерно такие же, как в Москве. Просто контраст. Оказывается, мы уже привыкли
к ливанской компактности. Второе впечатление – государство явно богаче. Улицы лучше освещены, огромный парк муниципальных
такси одинакового желтого цвета, не таких потрепанных, как в Ливане. На автовокзале берем такси (или такси нас берет, что
более точно отражает суть процесса). Хотят 200 фунтов, но едут за 100. Примерно 50 фунтов — доллар. В Бейруте мы поменяли по
54, кажется. Такси по Дамаску стоит 50, а на небольших расстояниях 25. С автовокзала, естественно, подороже. Может быть,
местные ездят на такси дешевле, не знаю. Мы им пользовались всего пару раз, так как жили в самом центре и больше пешком
ходили. Статистику набрать не успели.

Вечерний ужин еще раз напомнил, что мы въехали в более дешевую страну, по отношению к Ливану. Наелись за пару долларов в
пересчете…

Вообще то, учитывая двухнедельный на все график нашего путешествия, для знакомства с Сирией был выбран самый неспортивный и
дорогой способ – заказать машину и забронировать отели. Что сделали еще в Москве. Это лишило нас возможности корректировать
маршрут по настроению, но сберегло время. Впрочем, если хорошо подумать заранее, то корректировки особо не понадобятся…

Следующий день был исключительно насыщен событиями. Предстояло переместиться на заказанной машине из Дамаска в Алеппо, по
пути посмотрев Маалюлю, Саедная, Крак-де-Шевалье и Апамею. Километров пятьсот. Поскольку мы не собирались изучать сирийские
достопримечательности «от и до» под микроскопом, то такой план не представлялся мне чересчур напряженным. На закате мы
рассчитывали быть в Апамее, чтобы застать там все в лучшей освещенности. В целом, так все и получилось. А с утра я в
ожидании машины погулял немножко по Дамаску, слегка ругаясь про себя в адрес цепочки туроператоров, на одном конце которой
оказались мы, а на другом водитель, транспортные планы которого начинались на час позже моих и, как оказалось, слегка
отличались от моих по маршруту. Впрочем, второе было скорректировано на месте без проблем. Нет худа без добра, я нашел
случайно офис туристического информационного центра, который еще не открылся, но по возвращении мы взяли именно здесь
бесплатную карту Дамаска и несколько буклетов. Эти же буклеты нам иногда предлагали в музеях, но уже за деньги.

Неоднократно сталкивался с мнением, что в Сирии очень грязно. С различными комментариями по этому поводу. Хочу сказать
слово в защиту Сирии. Во-первых, здесь сухо, а следовательно испачкаться вероятность маленькая. А во-вторых, почти вся эта
грязь – это полиэтиленовые пакеты, которые ветер носит по открытым пространствам, пока они не наденутся на колючую проволоку
ограды какой-нибудь частной территории. Мусорно, может быть, но не грязно. Впрочем, это субъективно. На мой взгляд, не
грязнее, чем в Москве, и уж точно чище, чем в любом подмосковном лесу. Однажды в ресторане нас осчастливили анкетой, которую
распространяет министерство туризма. Помимо обычных вопросов, помогающих формировать статистику, был вопрос, насколько
чистой показалась нам страна. Предлагалось три варианта ответов, в вольном переводе с французского звучащие так :
«исключительно чисто», «очень чисто» и «ужасно грязно». Пришлось, покривив душой, поставить галочку на последнем варианте,
так как промежуточные градации не предусматривались.

Основательно покрутились по дорожным развязкам на выезде из Дамаска в сторону городка Саедная. Я мысленно порадовался, что
и здесь не взял машину на прокат. Сам бы я нашел нужную дорогу к полудню только… Здесь как-то не балуют дорожными
указателями на самих перекрестках, хотя нельзя сказать, что они отсутствуют вообще. Забегая вперед, отметим, что и наш
водитель, который работал исключительно на туристов и дороги к достопримечательностям знал хорошо, пару раз явно
промахивался и спрашивал путь у местных. Дороги Сирии прекрасно выглядят, отремонтированы и подходят для быстрой езды. По
краям трассы то и дело встречались участки, поросшие дикими маками, что придавали местности симпатичный вид. Примерно через
каждый километр валялись сбитые собаки, а иногда и овцы, что придавало местности несимпатичный вид.

Я везде опускаю исторические отступления, так как смысл рассказа не в этом. Только посещающим достопримечательность, знать
ее историю я настоятельно рекомендую, все-таки. Тогда все воспринимается по другому… Одно дело, скажем, попинать просто
булыжник, и уже совсем другое, попинать булыжник, который до Вас последними пинали легионеры Аврелиана, когда ровняли с
землей столицу гордой Септимии Зенобии, к примеру… Да и не булыжник то, а кусок архитрава массивного антаблемента.
Почувствуйте разницу.

Саедная. Небольшой монастырь. На входе крутая лестница и лифт, замаскированный под башенку. Мозаики. Шла служба, поэтому
посмотреть иконы (ради чего сюда, собственно, едут) не получилось. Посмотрели все там, где мы не могли помешать молящимся.
Ждать окончания службы не стали, так как понятия не имели, когда это произойдет.

Маалюля. Монастырь св. Сергия. Церковное вино (можно дегустировать) и небольшая экспозиция древних предметов быта монахов.
Окрестные скалы живописны. Отверстия, которые подошли бы для жизни отшельников. Они так и делали – жили там. Через небольшое
ущелье внизу – монастырь св. Феклы. Приютился под нависшей скалой. От первого ко второму следует спускаться через это
ущелье. Оно было бы гораздо красивее, если бы не сотни надписей краской на тему «Вася здесь был». Только по-арабски.
По-русски тоже есть. Такого расписанного места мне еще не приходилось видеть. Не уважаю… В нижнем монастыре тоже шла служба.
Может быть, даже на арамейском языке, на котором говорят теперь только здесь. Звучало красиво. Но я не лингвист. Мне
сказали, что на арамейском, так тому и быть. Туристов много и там, и там. Пожалуй, чересчур много. Просто их всех привозят
из Дамаска с утра примерно в одно и то же время. Получается аншлаг.

И Саедная и Маалюля не один раз описаны более подробно, и в целом правдиво. Так что поедем дальше…

Крак-де-Шевалье. Самый большой замок крестоносцев на Ближнем Востоке. И самый хорошо сохранившийся. Добавлю «из тех, что
видели мы», справедливости ради. Кто видел все – тот пусть уточнит, если что не так… Путь к нему из Дамаска не ближний. А
подъехать непосредственно – нужно точно знать один небольшой поворот в гору, который никак не обозначен. Догадаться, что
повернуть надо именно здесь, самому невозможно. Замок хорошо виден издали, так как стоит на крутом холме. Если проехать за
него немного выше, то там будет небольшой отель и хорошее место для фотографирования панорамы. Замок огромен. Несколько
уровней «этажей», несколько линий обороны… Сотни помещений для солдат, провианта, лошадей… Молельни, рвы. Вообще, это скорее
город, готовый к долгой осаде. Чтобы лазить по подвалам, нужен фонарик.

Можно взять здесь же гида. Может быть, даже нужно, если хорошо понимаете английский. Мы этого не сделали, и наверное, зря.
Дело в том, что замок пуст. Не в смысле туристов, хотя и этих здесь не много. В каждом приличном замке должны жить призраки.
А населить замок призраками сможет только Ваша фантазия. А чтобы ее разбудить, если Вы уже не ребенок, нужен либо очень
хороший путеводитель, либо знающий гид. Тех, которые излагают в стиле «это сторожевая башня с пятью бойницами, пойдемте
дальше» – не в счет, их нужно скидывать с этой самой башни в ров, так как они дискредитируют звание гида. Мы увидели
призраков только на гигантской кухне замка. Вокруг котлов, где готовили пищу для сотен человек за раз… Но худо-бедно, часа
три мы в замке провели с интересом. Очень бы не помешал здесь музей с оружием, доспехами и так далее… Вместо ресторана,
который сделали на верхних ярусах, например… Впрочем, можно и вместе с рестораном.

Вход стоит сейчас 150 фунтов. По всей стране цены на вход в достопримечательности унифицированы, а сейчас действует еще 50%
скидка от обычной цены. Если достопримечательность небольшая, то цена в половину – 75. Есть неожиданные совсем цены –
например, военный музей в Дамаске стоит 5 фунтов. Дороже 150ти не видели.

Дорога от Крака к Апамее вьется по предгорью. Ее первые десять километров на стадии ремонта и в довольно плохом состоянии.
Но работы ведутся. Дорога красивая, весна, все в цветах. Пока пару часов петляешь среди скал от деревни к деревне, невольно
задумываешься об условности деления стран на мусульманские и не очень. Христианская деревня – церковь, женщины с непокрытыми
головами. Мусульманская – мечеть, женщины в платках. А вот у школьников уроки кончились, и они толпой идут по домам. Тут уже
все вперемешку. Из окна машины не видно никаких противоречий на почве веры… Думаю, что и не из окна примерно такая же
картина. Здесь все уже соседствует сотни лет. Наглядный пример теории «давайте жить дружно».

Приближение к Апамее ознаменовалось зрелищем необычных авто-драндулетов. В общем то, в Сирии полно старых машин
европейского и американского производства времен де Голля и Элвиса или чуть моложе. Многие на прекрасном ходу. А из
высвобождающихся запчастей местные кулибины собирают трехколесные драндулеты в масштабе мотоцикла с кузовом или легковой
машины с одним колесом спереди. Раскрашенные во все цвета радуги, украшенные многочисленными фонариками, катафотами и
метелками, это драндулеты используются исключительно для местных нужд, не имеющих отношения к туристам, как может показаться
в первый момент. В больших городах таких драндулетов нет, а на периферии много. А, может быть, они просто украшают деталями
со старых машин какие-то серийные модели. На кузовах краской написано «мазда», так что все вопросы к японцам…

Как и планировалось, ближе к закату мы оказались на месте. Небольшой музей Апамеи был закрыт. Он вообще открыт только
несколько часов в день. Поэтому мы двинулись дальше, огибая зеленые холмы, прямо в начало римского города, который не сразу
видно, так как он удачно притаился. Если подъезжать к развалинам с северного края, то город появляется внезапно и
зачаровывает. Ни Пальмире, ни иорданскому Джерашу такое впечатление на нас не удалось произвести в дальнейшем, хотя они тоже
старались, каждый по своему. Красота в простоте. Среди бесконечных невысоких холмов, покрытых зеленой травкой, прямой
стрелой от нас к горизонту уходила колоннада, подсвеченная перпендикулярно справа закатывающимся солнцем. Местами колоннада
шла в несколько рядов, местами пропадала, чтобы снова появиться через несколько десятков метров. Южный край колоннады был
где-то вдалеке, вне зоны видимости. Людей почти не было…

Некоторое время мы просто стояли и смотрели… А двадцать веков смотрели на нас с высоты грациозных колонн. (Удачно сказано,
но не мной. Идея принадлежит Наполеону Бонапарту, произнесено про пирамиды двести лет назад во время египетского похода.
Вставил сюда, чтобы хорошая фраза не залеживалась…)

Билетер любезно сообщил нам, что только несколько русских посетили это место, и мы двинулись вдоль колонн к горизонту. Не
буду грузить рассказ принципами построения римских городов. Собственно, я уже все описал. Дойти до южного края займет около
часа или немного больше, но это время запомнится. По пути развлекаемся созерцанием местного жителя, который пытается залезть
по колонне наверх, на карниз. Через некоторое время ему это удается, и он тут же осознает, что вниз в десять раз сложнее.
Высота на уровне пятого этажа. Колонна гладкая, капитель крутая. Два приятеля дают советы снизу, но герой дрейфит. Через
некоторое время он решается и медленно сползает. У него дрожат руки и герой еще некоторое время отдыхает у подножия. Вот так
появлялись столпники…

Ближе к южному краю находятся необычные колонны со спиралеобразными каннелюрами. Ничего похожего я никогда не видел. Делаем
несколько снимков.

Для поиска интересного ракурса распластываюсь на земле, пытаясь поймать на передний план небольшой мак,
пробившийся между булыжниками древней римской мостовой.

Мое странное поведение приковывает внимание пары пастухов, которые
не улавливают сути процесса. Пастухи предлагают мне на выбор еще несколько колонн, которые по их мнению можно снимать стоя.
И заодно предлагают попить чаю. Наверное, для восстановления адекватности поведения… Местные жители вообще весьма любезны и
внимательны к иноземцам. Закончив прогулку, стартуем в направлении Алеппо. Поскольку выезд на трассу от Апамеи находится уже
между Хамой и Алеппо, то осмотр норий Хамы пока отложен. Водитель зачем-то моет машину. На ней даже слоя пыли не было…
Прибываем в Алеппо уже в темноте.

Вечер развенчал еще одно интернет-заблуждение. Вовсе нет там вокруг Цитадели великого множества ресторанчиков. А есть
четыре или пять кафешек прямо перед центральным входом в Цитадель. И все. Там довольно вкусный кофе… Зато можно сделать
неплохие ночные снимки, так как Цитадель подсвечивается. Местные ребятишки рассматривают процесс с нескрываемым интересом.
Специально для них делаем несколько снимков на цифровик и показываем. Потом появляется какой-то слабоумный нищий, и
приходится ретироваться во избежание проблем. За всю поездку это был первый и предпоследний эпизод такого рода. Так что
по-прежнему готов заявить – во всех трех странах нищих на улицах нет, и никто не пристает.

На следующее утро смотрели Алеппо. Для самостоятельного знакомства с городом нужен не один день. Поэтому мы
воспользовались услугами гида. Гида мы бронировали еще в Москве, но поиски его осуществлялись по факту нашего прибытия в
отель накануне вечером. Служащий отеля извлек свою записную книжку и стал обзванивать отмеченных там гидов. Примерно десятый
из длинного списка оказался свободен на завтра и был приглашен. Нам исключительно повезло. Гидом оказался пожилой дядечка,
просто влюбленный в свою работу. Конечно, излагал он по-английски. Я только так и не понял, в чем был глубокий смысл
бронирования гида заранее. Если только в деньгах, которые в результате прошли через несколько рук. Буду рад, если до гида
дошла хотя бы половина… Мне было бы приятнее оплатить на месте.

Начали прямо с нашей гостиницы, которая располагалась непосредственно напротив Цитадели в здании трехсотлетней давности. На
примере отеля нам наглядно пояснили, как жили граждане Алеппо в средние века. Дядечка активно населил помещения отеля
призраками и познакомил нас с ними. А потом повел по узким улочкам старого города, извивающимся как змеи в террариуме. Мы
посмотрели мечети, насладились резными балкончиками и дверьми с неизменной «рукой Фатимы». Увидели ворота старого города,
которые невозможно было бы заподозрить в том, что они – ворота, если бы нам не сказали. Потом посетили традиционную
мыловарню, где как раз шел процесс разрезания вылитого на пол мыла на брусочки, и ресторан, располагающейся в
несколькоэтажной галерее подземных пещер. Здесь на визитках не пишут адрес, а рисуют схему прохода. Иначе как еще найти
нужное место в этом хитросплетении улочек…

Была пятница, и был закрыт рынок… Но зато были закрыты и многочисленные магазинчики старого города, и ничто не мешало
общаться с призраками, которыми дядечка во множестве населял улицы и дома. Он и себя поселил в одно из зданий, показав нам
его и пояснив, что здесь он начал свою трудовую деятельность еще мальчиком…

Потом мы вынырнули из уличных лабиринтов и пошли в Цитадель. Теперь, благодаря гиду, замок ожил, и сотни призраков восстали
из тлена, заняв привычные им места… «По этим ступеням нападавшие ворвались в крепость… первый рубеж обороны были сметен…
кровь рекой лилась по этим камням, стекая в ров, вода которого покраснела… нападающие уперлись в эту стену и растерялись…
направо или налево прорываться дальше?…


вот из этих отверстий осажденные лили кипящую смолу и кидали камни на головы воинов,
таранящих вторые ворота…»
Ловлю себя на том, что стоять под указанным отверстием как-то не хочется. А рассказ
разворачивается дальше и все новые и новые страницы тысячелетней книги листаются у нас перед глазами. Картины кровавых битв
сменяются идиллиями дворцовой жизни и обратно. Эпохи сменяют одна другую. Дым давно отгоревших пожаров, следы которых еще
видны на некоторых стенах, ест глаза…

В общем, не экономьте в Сирии на гидах. Если Вам повезет, и Вашим гидом не будет индивидуум, единственным достоинством
которого является знание русского языка, то Вы имеете шанс получить настоящее удовольствие от знакомства с историей…
Увлекшись, мы жертвуем поездкой в храм Симеона Столпника. Но в Пальмире мы должны быть до заката. С сожалением попрощавшись
с гидом, устремляемся обратно в сторону Хамы. По прежнему на заказанной машине. Самая северная точка маршрута пройдена…

В Хаме надолго не задерживаемся, а смотрим нории – гигантские деревянные водяные колеса, которые уже сотни лет выполняют
свои функции, скрипя на весь город. Все нории, которые видели мы, уже были освобождены от непосредственных обязанностей в
связи с пенсионным возрастом и развитием альтернативных источников энергии. Теперь они крутятся в холостую под напором
потока воды в местной речушке. Судя по остаткам пристроенных к некоторым колесам зданий, раньше к нориям была присоединена
какая-то полезная нагрузка. Впрочем, с инженерной точки зрения, мы так и не поняли, как нории поднимали и отводили воду в
сторону. Никаких лотков на лопастях не было. Простые лопаточки мало что могли зацепить. Читал, что где-то рядом есть нории,
которые еще выполняют свою работу, но мы их не видели. Для полного удовлетворения хотим обойти ближайшую норию по кругу и
перелезаем через ограду парка, закрытого по причине пятницы.


Зрелище моей спутницы, карабкающейся через стальные прутья,
оказалось настолько непривычным глазу местных служащих, что нам предложили осмотреть парк или присоединиться к их трапезе,
происходящей здесь же под деревьями.


Благодарим, но отказываемся. Когда выходим из парка обратно, нам открывают калитку,
дабы не заставлять нас опять преодолевать забор, при этом отгоняя местных, которые пытаются воспользоваться моментом и
нырнуть внутрь.

Дальше ехали в сторону Пальмиры уже на восток. Постепенно зеленый пейзаж сменился пустыней, однообразие которой скрашивали
иногда появляющиеся бедуинские палатки и небольшие стада коз. Перед палатками обычно стояли запаркованные машины…

Наш водитель приступил к обычному занятию всех водителей, избалованных туристами – попыткам развести на деньги. Дело в том,
что в Пальмире мы планировали его отпустить, а назавтра добираться до Дамаска нормальным способом – на автобусе. Водителю
тоже надо было возвращаться в Дамаск. Тут же оказалось, что все гениально совпадает. Он, оказывается, житель Пальмиры и
здесь как раз ночует, а назавтра готов оказать нам услуги по транспортировке всего за полцены. При этом он с жаром
доказывал, что поскольку завтрашняя суббота – последний выходной день, то мы просто не сумеем купить билеты, так как все
будет забито отъезжающими в Дамаск местными жителями. Правда его полцены почти равнялись полной суточной цене, а в процессе
развода он то величал себя владельцем микроавтобуса, то вдруг начинал ныть, что все равно все деньги заберет турагенство…
Ему даже удалось зародить в нас небольшое сомнение в реальности купить автобусный билет, так как его концепция выходного дня
была вполне логична. Принял соломоново решение. Выяснив, что водила собирается ехать обратно в Дамаск около полудня,
предложил ему прибыть в отель в 12:00 для окончательных переговоров. Честно предупредил, что если мы купим билет, то его
услуги нам не понадобятся. Кроме того, я был уверен, что даже просто взять такси обойдется дешевле. За двоих попутных
пассажиров от Пальмиры до Дамаска этот скромный труженик баранки запросил 60 долларов. Попытался узнать у него , где в
городе автовокзал, но водила сказал, что вокзала нет, а все автобусы проходящие и ловить их надо по дороге. Отнесся к этому
заявлению скептически. И отложил вопрос чаевых на завтра, привязав их к степени честности водителя.

Тем временем, удачно увернувшись влево от указателя трассы на Багдад, мы прибыли в оазис Тадмор, историческая часть
которого и есть Пальмира. Случайно мы приехали исключительно вовремя. Как раз пришло время последнего открытия башен-гробниц
и подземных гробниц, что находятся в юго-западной части комплекса. Для их посещения нужно приобрести билеты в
археологическом музее, в противоположной стороне комплекса. Немного неудобно. Гробницы открывают по определенному
расписанию. Кто придет туда не вовремя, тот решит, что они закрыты постоянно. Напротив археологического музея есть офис
туристического информационного центра, где можно взять бесплатную брошюрку с картой Пальмиры.

Полазали по гробницам, пофотографировали Пальмиру издали. Решили не ехать в арабскую крепость на ближайшей горной гряде,
что видна отовсюду. Некоторый опыт научил меня с недоверием относиться к заявлениям путеводителей об очередном чарующем
закате, который открывается именно с указанной точки. С верхушки башни-гробницы вид на восток в сторону Пальмиры был не
хуже, по видимому, но не слишком интересен. Колонны и строения Пальмиры сливались с песком и не производили никакого
впечатления издали. А заявление популярного путеводителя обычно приводит в заданную точку такие толпы народа, что про все
виды забудешь… Поэтому мы проводили взглядом цепочку экскурсионных автобусов, что устремилась по дорожке в сторону крепости,
а сами отправились встречать закат непосредственно в Пальмиру. Здесь интересно пофотографировать именно в это время.
Количество построек и их разбросанность по территории комплекса позволяет компоновать в кадре колонны, солнце, небо и горы
на горизонте, за которые солнце медленно опускается, самыми разнообразными способами. На последних кадрах получились
звезды. Небольшая часть Пальмиры подсвечивается, сделали еще несколько ночных снимков и полностью удовлетворились.

Местный колорит в процесс осмотра и съемки внес пастушонок — бакшишепрос, который решил, что раз его козы оказались в
кадре, то я ему должен денег. Честно говоря, лучше бы там было поменьше коз. Территория Пальмиры активно используется для
выгула этих полорогих, из-за чего постоянно надо смотреть под ноги, так как все усыпано э-э-э, ну понятно, чем… Потом
подвалил предлагала верблюда, запарковав своего животного в лучших традициях египетских вымогателей прямо напротив уже
наведенного на штативе фотоаппарата. Выгнать его из кадра оказалось не просто, но минут через пять он сам догадался, что нам
верблюд без надобности. Поскольку мы были на этот момент единственными туристами в зоне прямой видимости, то постоянно
вызывали нездоровый интерес предлагателей чего-нибудь, которые надеялись получить последнюю денежку на сегодня. Короче,
Пальмира уже обзаводится признаками типичного туристического аттракциона, хотя она только в самом начале этого
неблагодарного пути.

Вечером опять решали вопрос питания. Ресторан, упоминаемый в LP был плотно забит народом. Поели в другом, невкусно и
дорого. Дорого, в смысле местных цен, естественно. Меню цифр не содержало, поэтому, зайдя в ресторан, обсуждали цены и блюда
с работником сего заведения. Первая цена, им названная, была настолько запредельная, что сразу же хотели уйти, но цена тут
же уменьшилась на 30 процентов примерно. В свое оправдание достойный джентльмен приводил интересные доводы. «Поймите, сейчас
высокий сезон именно в Пальмире. Не в Дамаске, не в Алеппо, а здесь. Поэтому такая цена». Вид полупустой едальни совсем не
вязался с высокостью сезона, но это его не заботило. Зато потом накупили дешевых фруктов и объелись ими.

На другой день утром сходили в храм Бела (платно) и музей. Прогулялись немного по комплексу и окрестным садам. Было весьма
холодно, дул пронизывающий ветер. Первый же местный житель объяснил нам, где и как взять билеты и уехать в Дамаск. Нет, вру.
Этот был второй. Первым был совсем маленький ребенок, которого подвела к нам родительница, дабы он посмотрел на иностранных
дядю и тетю вблизи. Ребенок посмотрел, подумал и произнес единственное слово, которое ассоциировалось у него с иностранцами.
Естественно, «бакшиш». Родительница увела ребенка, оставшись весьма довольной его смекалкой. Настоящий шейх растет…

Итак, автобус. Оказалось проще пареной репы. Напротив музея есть офис автобусной компании, которая отправляет рейсы по
расписанию в другие города. Правда на Дамаск шел только один рейс днем, на него мы сразу же и купили билеты по 100 фунтов,
вроде. Копейки, короче. Если бы не было билетов, то уехать через Хомс можно было бы всегда, так как туда несколько рейсов в
день до самого вечера. На худой конец, есть еще один автовокзальчик в стороне, где каждый час можно ловить проходящие
автобусы. Наш рейс на Дамаск в 12:30 приурочен ко времени расчета в отелях. Очень удобно. Билеты покупают туристы в основном
(на нашем рейсе их было человек десять), а местные потом дозаполняют автобус по факту.

В полдень наш водила в отеле не появился. С чистой совестью отправились на станцию. Там в ожидании автобуса побеседовали с
другими туристами. Некоторые двигаются по нашему же маршруту из Ливана через Сирию в Иорданию. Только времени они себе
выделили побольше… Голландцы сказали, что европейские правительства рекомендуют воздержаться от поездок в регион, и поэтому
бекпекеров сейчас совсем мало. Тут к станции примчался наш водила, чтобы попробовать настрелять пассажиров до Дамаска.
Увидев меня он принялся укорять в несоблюдении договоренностей, срыве его программы по отношению к каким-то другим туристам
и тому подобных грехах. Из слов этого хитрована следовало, что я обрек его семью на полуголодное существование… Это вместо
«спасибо», за то, что мы обеспечили его работой на два дня, хотя уже и на второй день был он нам не сильно нужен. В общем,
надоел мне этот вымогатель уже дальше некуда. Ругаться не стал. Наоборот, очень вежливо уличил его в полном незнании родного
города, объяснил, где находятся автовокзалы и как с них уехать на Дамаск. На тот случай, если его спросят еще какие туристы.
Водила залился краской по уши, пробормотал «извините, я забыл…» и быстренько упылил в Дамаск, оставив себя без чаевых своим
недостойным поведением. Пословица о синице в руке и журавле в небе была ему явно не знакома. Если у Вас есть хоть немного
больше времени, чем у нас, перемещайтесь маршрутным транспортом. Это легко, дешево и познавательно. Вам всегда подскажут,
где автостанция и как купить билет. И вы будете избавлены от общения с подобными личностями, которые здесь скорее
исключение, чем правило.

Наконец и мы тронулись в сторону Дамаска с получасовой задержкой относительно расписания. Пальмира слегка разочаровала.
Возможно, после погруженной в зеленые холмы Апамеи, зрелище руин песочного цвета на фоне песочных же холмов не такое
впечатляющее. Хотя храм Бела и находится уже в окружении пальм оазиса. Самое интересное – это были гробницы, все-таки. Да,
легионеры слов на ветер не бросали, развалили все на славу… И если слово «Пальмира» и является синонимом красоты, то скорее
всего относится это сравнение к тем далеким временам, когда город находился на пике своего величия, а царь Пальмиры носили
титул императора, равного правителям Рима, и командовал римскими легионами в Азии. Ну а Пальмира была столицей Ближнего
Востока…

Прибыли на какой-то автовокзал на окраине, далеко от центра. Избавились от стаи таксистов и сели на маршрутку, которая идет
куда-то в центр. Проезд стоит 5 фунтов. Примерно в центре вышли и взяли до отеля такси, так как заблудились. Потом уже
поняли, что маршрутка прошла в двухстах метрах от отеля. Но мы в Дамаске практически первый день, так что простительно. Вот
только в отеле нас не ждали. Он оказался, видите ли, заполнен. Предложили перевезти своими силами в другой отель, рядом, на
одну ночь из трех… Позвонил местному турагенту. Тот тряс на другом конце провода подтверждением отеля и утверждал, что он не
виноват. Поняв, что переселения не избежать, попросил агента предупредить нашего гида, которого мы заказали на завтра для
экскурсии по городу, что искать нас утром надо в другом отеле. Потом вежливые служащие нашего отеля прикомандировали к нам
своего уполномоченного, который должен был осуществить маневр переезда. Уполномоченный поймал такси, посадил нас туда,
уселся на первое сидение и поинтересовался у меня, в какой именно отель нас везти и не знаю ли я как туда проехать. Подавив
хохот, я сказал, что не просто не знаю, но даже совсем ничего не знаю, кроме того, что это рядом. Уполномоченный вернулся
обратно, уточнил свои полномочия, и мы весело отправились разыскивать нашу цель. Именно разыскивать, так как никто точно не
знал название отеля и где он находится. Примерно полчаса мы носились по району, останавливаясь в разных местах. Потом я
сообразил, что все они носили названия, созвучные с названием нашего нового отеля. Но, наконец, мы нашли, что нужно, въехав
на улицу, по которой движение было перекрыто шлагбаумом из-за присутствия какого-то государственного объекта. Отель был
действительно недалеко от первого. Уполномоченный хотел смыться, но я его склонил к личному присутствию при заселении. И
хорошо сделал, так как опять понадобилось куда-то звонить. За этими дурацкими заботами пролетел остаток светового дня.

Наш новый отель был на порядок хуже запланированного, а персонал был самый сонный, из всех, кого мне приходилось видеть. Но
он стоит более чем вдвое дешевле первого и вполне достоин тех денег, что за него объявляются. Расценки висели на двери
номера. Некоторое удовольствие нам доставили военные на шлагбауме, которые для развлечения поднимали его для нас, когда мы
вечером отправились посмотреть город. Поскольку разницу в деньгах нам возвращать никто не собирался, мы решили на следующий
день перебираться обратно. Надо ли говорить, что гида никто не предупредил, и он честно на следующее утро ждал нас в первом
отеле, и только созвонившись с агентом пришел в наш. Мы его тоже ждали, прекрасно понимая, в чем дело, но помочь ничем не
могли. Познакомившись, мы для начала перетащили вещи в первый отель, отдав их на хранение. При виде нас персонал выразил
легкое удивление, типа «о, вы вернулись, надо же…». Но обещал поселить. А мы отправились в город. В душе я был рад, что
забота нашего сирийского агента о нас на этом этапе заканчивается…

Дамасский гид был достоин своего коллеги из Алеппо. К тому же говорил на русском. С ним прогулка по Старому городу
выглядела осмысленной. Накануне вечером, в темноте, мы интуитивно проделали почти что полностью наш сегодняшний маршрут, но
не увидели ничего сверх запоминающегося, кроме пожарной машины, пробивающейся сквозь толпу с черепашьей скоростью под
крышами древнего рынка и очередного «столпника», размышляющего, как ему слезть с купола храма, куда его зачем-то занесло.

Сегодня же улицы старого Дамаска тоже заполнились призраками, как в Алеппо два дня назад. На этот раз призраки были
конкретными и имели имена, ибо ходили мы по местам, неоднократно упомянутым в Библии. Главными персонажами рассказов нашего
гида были Павел, Ананья и иже с ними. Вот здесь они жили… здесь встретились …. здесь крестились…. здесь сбежал из Дамаска…
Иногда мы перепрыгивали в другие эпохи. Во дворец турецкого наместника или во времена Мухаммеда и его потомков. Попутно гид
растолковывал нам обычные житейские моменты, накормил знаменитым дамасским мороженным, сумев пробиться через толпу жаждущих
отведать деликатес. В его сопровождении время пролетело незаметно и познавательно. Попрощались с ним, опять же, с
сожалением. В Сирии хорошие гиды…

Дамаск мы смотрели еще два дня.

Праздники. Не попасть в какой-нибудь праздник, при таком разнообразии религий просто невозможно. Мы попали в два.

Во-первых, была православная Пасха. По этому поводу видели нечто, что лучше всего можно описать такой фразой – «парад
дамасских бойскаутов/пионеров, марширующих с трубами и барабанами по улочкам христианского квартала и несущих икону
Богоматери» Это точно передает внешний вид, но не суть. Ради шествия было закрыто несколько улиц, что привело к грандиозной
пробке в улочках Старого города. В эту пробку попали десятки школьных автобусов, развозящих по домам ребятишек мусульман, у
которых в этот день праздника не было, и они учились.

Во-вторых, был еще праздник у шиитов. Простите меня за необразованность, я не готов правильно сформулировать, в чем там
было дело. Это был день памяти, кажется Хусейна, внука Пророка, прах которого находится в иракской Кербеле, а вот голова в
мечети Омейядов. По этому поводу из Ливана прибыли сотни паломников. Они заполнили весь старый город и мечеть одной большой
толпой. Женщины были одеты во все черное, с ног до головы. Только прорезь для глаз. Паломники были однодневные, и к вечеру
уехали обратно в Ливан.

Хорошо, что эти праздники не совпали во времени. Просто обе толпы сразу Старый город бы не вместил. Естественно, часть
торговых лавок была закрыта в один день, а часть в другой. Часть не была закрыта вовсе. Тут же недалеко был и еврейский
квартал с единственной синагогой, но у них праздника, вроде, не было.

Омейядская мечеть – комплекс просторных зданий-залов, три минарета, большая площадь.
Внутри есть прозрачный домик с головой
Иоанна Крестителя.

Видно что-то, наподобие саркофага. В другом помещении хранится голова Хусейна, но туда стояла толпа
ливанских шиитов, так что посмотреть не смогли. Несомненно, наличие двух голов в одном месте имеет какой-то тайный смысл, но
нам он остался неизвестен. Сотни молящихся и немного туристов. Приятное место, где можно провести с часик, когда нет
праздника. Вход платный для иностранцев. Барышням выдается накидка. При виде плотной толпы на входе гид попросил убрать
деньги подальше и застегнуть карманы. Воришки везде бывают, даже в мечети. Во внутренней галерее стоит что-то на колесах,
как повозка. Гид сказал, что это таранное устройство, которое забыл здесь Тамерлан, когда взял Дамаск. Эта теория более
правдоподобна, чем теория о римской повозке, которую где-то читал. Не могло дерево так хорошо сохраниться с римских времен.
Тут и камни не очень сохранились – остатки римских строений разбросаны по Старому городу в виде жалких обломков. Например на
площади перед мечетью. Тут же на площади можно выпить свежевыжатый сок из шелковицы или апельсинов. Только они туда пихают
много льда неизвестного происхождения. Мы пили несколько раз, все нормально…

Бимарстан. Музей арабских научных приборов и лекарственных средств. Я подозревал арабскую культуру в наличии большего
количества научных инструментов. Как и в других музеях, в экспозиции представлены сценки из старых времен, смоделированные
из кукол в натуральную величину. Например, экзамен по врачеванию. В целом, интересно, но музей небольшой.

Экспозиция во дворце Азем рассказывает о средневековом укладе жизни Дамаска и основных ремеслах. Также показано наглядно,
на примере множества фигур. Хорошо, что гид давал комментарии, так как с ходу было совсем не очевидно, какой именно эпизод
из жизни моделируется. Подписи по-арабски, а в лучшем случае по-французски.

Дома Старого города. Еще первые серьезные европейские исследователи Ближнего Востока – Нибур и, немного позже, Зеетцен –
которые предпринимали свои экспедиции в эти края в 18ом и начале 19го веков, отмечали, что красота Дамаска скрыта от глаз.
Турки брали налог, исходя из внешней отделки дома, поэтому имелся очевидный смысл прибедняться снаружи. Мы зашли в некоторые
дома, которые могли бы посещать и названные путешественники, ведь дома эти много старше, и увидели своими глазами то, что
так поразило тогда ученых. «…узорчатые мраморные стены, нарядный пол из кедрового дерева, лепные плафоны, ковры, панно,
колонны, фонтаны. Окна, выходившие во внутренний двор, были заделаны цветными витражами…» Сейчас несколько домов открыты для
туристов, хотя там по прежнему живут. Но можно осмотреть внутренний двор на первом этаже.

Улочки Старого города. Больше всего это напоминает лабиринт, которому уже сотни лет. Примерно половина улочек заканчивается
тупиками. Здесь интересно просто побродить, не заглядывая в карту. Есть улочки совсем узкие, от стены до стены всего два-три
шага. Удивительно, но там, где позволяет ширина улицы, присутствуют автомобили. Некоторый порядок в процесс езды вносили
знаки, предписывающие одностороннее движение, но зачастую они игнорировались. Несколько раз наблюдали, как автомобиль,
закупоривший улочку, вынужден был сдавать задом десятки метров до ближайшего разветвления. Иногда какой-нибудь горе-водитель
понимал, что недооценил габариты своего автомобиля, только когда зеркала упирались в противоположные стены, так как ширина
улочек варьировалась, и порой стены сходились на клин. В подобных случаях в процессе извлечения машины из горлышка принимали
участие все, кому не лень, подсказывая, куда именно выворачивать колеса и сдавать задом. Что характерно, никто при этом не
ругался, даже водители других машин, которые попадали в глухую пробку. Гуляя по затейливому улицесплетению, мы подспудно
рассчитывали найти вчерашнюю пожарную машину, навсегда застрявшую в каком-нибудь узком месте, но ей очевидно как-то удалось
выбраться, да еще и пожар потушить, так как ничто нигде не горело.

Еще в Старом городе есть множество религиозных мест, связанных с жизнью библейских персонажей. Ну и разнообразные рынки,
которые кучкуются по товарно-целевому назначению. Например, хозяйственный или фруктовый… На хозяйственном можно купить то же
традиционное мыло, или те же «руки Фатимы» дешевле, чем в лавочках, торгующих сувенирами. Сувениры тоже дешевые, особенно по
сравнению с соседними странами. Есть монеты. Среди них есть настоящие… Надо торговаться.

В одной из лавочек застали процесс продажи кинжала из дамасской стали. Потенциальный покупатель – немец. Настоящий
антиквариат обычно расположен в дальних комнатах или на втором этаже. Его видят не все туристы. Владелец коллекции (там было
много холодного оружия) тут же на месте залез в интернет и стал предъявлять немцу разные сайты, на которых красовался тот
самый кинжал. Информация на сайтах не оставляла сомнения в подлинности предмета. Я не готов утверждать, что этот кинжал
просто не был сделан недавно на основании картинок именно с этих сайтов. Немца убедить тоже не удалось, но он записал адрес
лавки, чтобы посетить ее вновь, но уже со специалистом. Без профессионала делать серьезные покупки здесь не рекомендуется.
Нам сказали, что сейчас в Дамаске есть только одна семья, которая владеет секретом нужной стали и делает сабли время от
времени под заказ за очень большие деньги… В другом месте наблюдали японца, торгующегося с хозяином лавки из-за православной
российской иконы. Оригинальное место для подобного предмета. Продавец с жаром уверял, что икона 17го века и недавно
привезена из России. Конца торгов ждать не стали… Видели, как европейская пара купила здоровенную люстру, оригинального
вида, выполненную из большого числа разноцветных стеклянных и бронзовых подвесок. Как повезут – не представляю. В общем, тут
есть изделия на все вкусы и кошельки. Мы же ограничились традиционным набором сувениров.

Немного в стороне от Старого города, рядом с мечетью Сулеймания, находится еще один небольшой антикварный рынок, военный
музей и археологический. У мечети проходил урок живописи. Студенты прилежно рисовали эту самую мечеть. В военном музее
вдоволь насмотрелись на дамасские клинки. Тут к ним приставляют лупу, чтобы лучше был виден своеобразный узор на металле.
Тыльная часть клинка сабель толщиной миллиметров в пять. Значит, вся сабля весит несколько килограмм, в зависимости от
длины. Теперь понятно, как такой саблей разрубали всадника до седла… А есть тонкие гибкие сабли, которые сворачивали в обруч
и носили вокруг талии, наподобие ремня. Со стороны казалось, что у человека нет при себе оружия. Огнестрельное оружие от
шпилечных револьверов и кремневых ружей до автоматов последних войн. Бронетанковая техника французского производства времен
первой мировой и чуть попозже. Раздел, посвященный единственному сирийскому космонавту. Фуражка российского милиционера…
Любопытный музей. Археологический музей включает обширное собрание разнообразных богов и предметов старины, начиная от
доисторических из раскопов по течению Евфрата.

По пути зашли на старый железнодорожный вокзал. Здание красивое, особенно изнутри. Сейчас все подъездные пути снесли и
выкопали на этом месте котлован. Здесь планируется построить гигантское здание, фасадом которого и станет старый вокзал. С
тыльной стороны, если пройти вокзал насквозь, есть кофейня.

Видели традиционных продавцов напитков с большими металлическими кувшинами за спиной. Наливают в стакан наклоняясь вперед.
Видели продавца солярки в улочках Старого города с цистерной, запряженной лошадью. Наш гид прекрасно различал слова
«солярка»и «керосин», и настаивал, что это именно солярка… Такое впечатление, что этих персонажей оставили в городе для
поддержания своеобразного колорита. Также, как запретили перестраивать что-либо в Старом городе, сохранив некий налет
древности, если так можно выразится по отношению к зданиям, которым и так по несколько сотен лет, а то и больше.
Единственное, что портит внешний вид, это многочисленные электрокабели, которые опутали тысячелетние улочки своей паутинкой.

Покупали всякие сладости и сухофрукты. Дамаск ими славится. Только смотрите внимательно. Довольно часто (в моем случае три
раза из трех) большие упаковки затянутые прозрачной пленкой, включающие ассорти, включают еще и каких-нибудь ползающих
насекомых внутри, которым посчастливилось быть упакованными вместе со съедобным деликатесом. Мне повезло, я их выявил на
этапе приценивания. Кстати, в одном из лучших магазинов, рекомендуемых туристам. Покупать расхотелось. Лучше купите прямо на
рынке разнообразной мелочевки в одноразовой расфасовке. Покупая эти съедобности, я впервые в жизни встретил торговца, не
умеющего пользоваться калькулятором. Калькулятор был его собственный, и он взял его с полки, наверное, чтобы выглядеть
более солидно в глазах иностранца. Судя по слою пыли, калькулятор явно не был самой востребованной вещью в лавке. Продавец
попытался набрать «100», нажал на «1» и потом два раза на точку. Именно так пишется «100» на арабском, но калькулятор был
японский… После нескольких безуспешных попыток совладать с чуждой техникой, продавец что-то буркнул в адрес достижения
прогресса и забросил его обратно на полку. Посчитали на бумажке.

Попались на плохом знании французского. Как и в Ливане, здесь меню и информация в музеях чаще на французском. Заказали в
ресторане горячее с неизвестным мясным блюдом «rognon бараний». В процессе поедания раздумывал , что бы это могло быть, так
как внешний вид был непонятен. Вдруг в голову пришла нехорошая мысль. Больше всего это напоминало э-э-э, анекдот помните,
про быка и тореадора? Сегодня, похоже, победил тореадор. К тому же следующее блюдо по списку было «rognon белый», очевидно
на случай победы барана… Подкалывая друг друга отправились в книжный магазин посмотреть в словаре. По пути сообразили сами,
правда. Почки это были… Кстати, о книжных. Их здесь довольно много, но мы так и не смогли найти хорошую книгу с фотографиями
о всей Сирии целиком. Встречаются узкоспециализированные альбомы, например по Пальмире, или про старинную архитектуру
Дамаска, но не покупать же целую библиотеку. В Ливане и Иордании такой проблемы не наблюдалось. Часто упоминаемая книга
Осипова и Медведко обнаружена не была. Нам сказали, что ее раскупили. Возможно, мы не нашли нужного магазина.

Совершенно не интересовались х/б изделиями, хотя они здесь дешевы и отличного качества… В общем, два дня в Дамаске удалось
занять полноценно. Город достоин и большего. Но нам в Иорданию надо, ничего не поделаешь. Уехали элементарно. На реципшене
нам написали нужную фразу для таксиста, и он отвез нас на автовокзал. Тот самый, куда мы прибыли из Ливана. Только в его
правое отделение, где скучкованы огромные американские доджи желтого цвета. На бортах надпись Дамаск-Амман, или
Дамаск-Бейрут. Посылайте всех носильщиков бакшишепросов и идите прямо к машинам, сначала предъявив вещи для простенького
досмотра при входе в зону парковок. Тут Вас сразу подведут к заполняющейся машине. Берут эти рыдваны по пять человек, не
садитесь спереди. Там будет тесновато для двоих, плюс водитель. Если позволите кому-нибудь положить Ваши вещи в багажник, то
с Вас потребуют бакшиш за это действие. Делайте все сами. Водитель возьмет Ваш паспорт и отойдет для оформления, не забудьте
его забрать обратно. До Аммана по 10 долларов.