Предыдущая поездка по Луаре и замкам лишь подогрела наш интерес. Осознавая, что в регионе находится больше 200 замков и замочков, не считая массы других интересных достопримечательностей, мы все же решили не останавливаться на достигнутом и совершить еще одну поездку на этот раз по центральной части долины (Тouraine – сначала земли графов Блуа, извечных конкурентов и недругов графов Анжу и английских королей, а затем оплот королевской власти) и ее восточных областей (Sologne и Berry). Поездка пришлась на майские праздники, и мы очень надеялись, что мягкий климат центральной Франции порадует нас теплом цветением природы. В действительности погода оказалось на редкость прохладной, переменчивой и, по большей части, дождливой. Ну а наводнение, которое в тот год накрыло центральные области Франции добавило массу просто незабываемых впечатлений. Но обо всем по порядку.

Помятуя прошлые злоключения при перелете и аренде автомашины, мы решили подстраховаться и заночевать в Париже. Однако, все прошло гладко, если не считать тго, что заказанной машины опять-таки не оказалось. На этот раз нам был предложен роскошный (в значении огромный) черный Мерседес Е-класса, правда за те же деньги. Тем не менее, первым желанием было отказаться от такого «крейсера» напрочь (проблемы с парковкой в гаражах и чистое разорение на бензине), но,… сев в машину и увидев, что на спидометре накручено всего семь (!) километров и что под капотом установлен 2-х литровый дизель, я понял, что никогда не смогу перебороть желание прокатиться на этой новой машине. Надо сказать, что ожидания мои оправдались вполне (за все путешествие на заправку было потрачено денег раза в два меньше, чем обычно, т.е. около 100 евро), однако решение это имело впоследствие и некоторые занятные стороны (у придорожных торговцев букетиками ландышей, например, цены взлетали сразу в два раза).

Маршрут на Луару тоже выбрали иной: в этот раз поехали более длинной дорогой A11-E50 L’Ocean через Шартр (Chartres), №10 на Шатоден (Chateaudun) и D924 на Блуа (Blois). Уже к полудню прямо по курсу показались неодинаковые шпили Шартрского собора. Не планируя здесь остановки (поскольку бывали раньше) проехали через город, остановившись ненадолго у скверика, где замечательно цвели сакуры. Прекрасные нежно-розовые цветы густо покрывали ветки вишневых кустов, на которых только начали появляться листья. Оказалось – это подарок Шартру от одного из его городов-побратимов в Японии. Проехав по узким улочкам, мы снова выехали на дорогу и, спустя час, въехали в Шатоден, где нас интересовал замок герцогов Орлеанских, который возвышался огромной серой громадой над рекой. Здесь провел свое детство Людовик Орлеанский, будущий Людовик XII. Никому тогда и в голову не приходило, что этот неблизкий и не очень богатый королевский родственник когда-либо взойдет на трон Франции, и женится на вдове своего предшественника (Анне Бретонской). Сейчас замок находится в муниципальной собственности, что в первую очередь сказалось на его внутреннем убранстве, а, точнее, его отсутствии. Мы прошлись по большей частью пустым залам и добрались до помещения с темницами (они были почему-то не в подвале). Камеры узников закрывались до сих пор прочными дубовыми дверями, на которых сохранились засовы. При желании в камере можно было запереться и в полной мере почувствоать на себе тяжесть королевского произвола. К сожалению, посещение огромного круглого донжона, возвышающегося над замком, не состоялось (последняя экскурсия на верхнюю площадку уже закончилась), поэтому мы удовольствовались видами города в верхних площадок резной каменной лестницы, соединяющей этажи замка и с балкона , выходящего на фасад, обращенный к реке. Полюбовавшись напоследок мощным фасадом замка через реку Луар (северный приток Луары), мы повернули на юг.

Для данной поездки мы выбрали схему «одной точки», то есть планировали поселиться в гостинице в самом Блуа и совершать оттуда радиально-концентрические путешествия по округе. На въезде в город мы заскочили в местный Макдональдс, поскольку не оставшись обедать в Шатодене, изрядно проголодались. Погода была по-прежнему скверная, посетителей было совсем немного, и появление большого черного Мерседеса с парижскими номерами вызвало явный интерес у работников заведения. Набрать сразу весь заказ для двух голодных русских туристов они не смогли и попросили подождать. В результате мы приступили к тому, что уже получили, решив подойти за остальным попозже. Далее последовала не совсем типичная сцена – когда подоспели остатки нашего заказа, мы услышали, как менеджер попросил обождать каких-то других посетителей, и на пару с кассиром потащил подносы к нашему столику. Первый раз в жизни заказ в Макдональдсе принесли! Не зная, чем объяснить столь нетипичное поведения, мы решили, что все дело было в нашей машине (ничем другим мы вроде не выделялись). Вообще, понаблюдав французов, я пришел к выводу, что несмотря на всю свою показную революционность, они с пиететом относятся к чужому достатку и в глубине души как раз стремятся к той самой буржуазности, которую так любят обличать.

Наш отельчик сети Ibis располагался в самом центре Блуа практически под стенами королевского дворца. Своего гаража у него не было, но справочник сети Accor обещал наличие подземного паркинга совсем неподалеку. Пропуск на парковку можно было оплатить и получить прямо в гостинице, что мы и сделали, хотя девушка на стойке регистрации упорно советовала оставлять машину прямо у гостиницы, где после семи вечера парковка становилась бесплатной. Однако, прикинув габариты нашего авто, его новизну и марку, мы решили не испытывать судьбу даже в тихом провинициальном Блуа, тем более, что подземный круглосуточный паркинг находился в двух минутах ходьбы через площадь, прямо под бывшим садом Екатеоины Медичи. Комнатка в гостинице оказалась весьма непритязательной – две звезды есть две звезды, но для города вполне приемлемой. Влюбом случае мы планировали в ней только спать.

Утро следующего дня встретило нас отнюдь не майской прохладой, хотя в тучах на небе все же намечались какие-то разрывы, поэтому, забрав машину с паркинга, где она заметно выделялась выступающим почти на метр из общего ряда багажником, мы отправились на юг, в первый замок этого путешествия – Валансэ (Valencay). Дорога частично проходила по местам знакомым с прошлого путешествия. Мы проехали через небольшие симпатичные мостики над рекой в Селль-сюр-Шер и вскорости подъехали к Валансэ – имению Талейрана, министра Наполеона I, а затем и Людовика XVIII. Сам замок был значительно перестроен, поэтому, пройдя через мощную башню 16 века, мы оказались во дворе типичного французского загородного дворца 18 века с небольшим парком, напоминающим сразу и Во-ле-Виконт и наше Кусково. В залах сохранилась богатая обстановка. Здесь, в Валансэ, несколько лет проживало семейство интернированного туда Наполеоном испанского короля, и отсиживался в периоды немилости сам хозяин. На протяжении всего дня в замке шло представление сцен из мемуаров Талейрана. Каждый час актеры местного театра разыгрывали кусочек то в саду, то во дворе, то на кухне – Талейран вообще был большим гурманом, и кухня у него была экипирована по последнему слову техники (для того времени, конечно). Кроме всего прочего в поместье производится местное вино достаточно редкой градации: VDQS (Vins Delimites de Qualite Superieure) промежуточная позиция между полноправным AOC и Vin du Pays. Зайдя на кухню до представления, мы неплохо угостились представленным там на дегустацию местным вином, которую потом продолжили в процессе представления.

Забрав с собой пару бутылочек местного белого вина, мы повернули на северо-запад, имея целью замок Монтрезор (Montresor), настоящую средневековую крепость, заложенную все тем же вездесущим предком Ричарда Львиное Сердце графом Анжу Фульком Нерра и принадлежавшую впоследствии одному из польских дворянских родов, попавших во Францию вместе с королевой Марией Лещинской. Прогуливаяь по двору замка в ожидании экскурсии (частная собственность, посещение только группой), я обратил внимание на залитые водой огороды местных жителей, дома который шли вдоль реки. «Последствия паводка», — подумал я тогда, не подозревая насколько был далек от истины. На самом деле это были первые признаки только начинавшегося мощного наводнения, которое через два дня превратило весь регион в зону стихийного бедствия. Пока же мы были, наконец, допущены внутрь главного строения с башенками по углам, в сопровождении мощной пожилой дамы, которая первым делом принялась выяснять национальную принадлежность туристов. В основном это были французы, несколько немцев и пара итальянцев, а русские — только мы. Внутри, среди прочего типичного для замков скарба, наше внимание привлекли несколько портретов необыкновенно красивых молодых женщин на стене в гостинной. «Посмотри, какие красивые женщины», — сказала мне жена, на что я ответил: «Чему удивляться, ведь это же польки». Услышав эти слова (сказал я по-русски) дама-гид, стоявшая неподалеку, просто-таки расцвела. Вскорости выяснилось, что она имела польские корни, как-то поняла наши ремарки и восприняла все сказанное как комплимент. С этого момента она нас опекала до самого конца экскурсии. После посещения «сокровищницы», а попросту помещения, где в шкафах за стеклом была выставлена различная серебряная утварь и старые безделушки, мадам довольно бесцеремонно выпроводила всех из комнаты, а нас буквально затащила обратно. Со словами, что нам, русским, это будет интересно, она открыла один из шкафов и достала какой-то документ, оказавшийся письмом одного из декабристов, кажется Рылеева, адресованным к одному из бывших владельцев замка. В результате такого проявления фаворитизма весь остаток экскурсии группа посматривала на нее и нас с явным неодобрением, но гид наша косые взгляды попросту игнорировала.

Возвращаясь назад в Блуа, мы сделали остановку в Сан-Аньяне (Saint Aignan), где над городом на горе высился симпатичный белокаменный замок. Поскольку путеводитель никак его особо не выделял, мы решили исследовать все сами. Потратив какое-то время на подъем к замку и пройдя по небольшому парку, мы оказались на дворе, откуда открывался вид на весь город. Причина слабого освещения этого замка путеводителем тоже прояснилась – замок был частным и закрытым для посещений. Однако никто не возражал против нашей прогулки по парку и его осмотра снаружи.

Следующий день мы начали с поездки в Шамбор (Chambord), который уже посещали когда-то в составе автобусной экскурсии. Тогда у нас был всего час, поэтому сейчас было решено осмотреть все не торопясь. В этот день нам повезло с погодой, и многочисленные башни и башенки Шамбора ярко белели на фоне голубого неба. На лужайке перед замком разъезжали на лошадях всадники в средневековых костюмах, что заметно оживляло и без того роскошный пейзаж. Внутри любимый замок Франциска I был все так же беден в обстановке и полон туристов, перемещавшихся из зала в зал, по внешним галереям и галереям на крыше, куда вела огромная парадная лестница в виде двойной спирали (гости идущие к королю не встречались с гостями от короля возвращающимися). Везде присутствовала королевская эмблема – саламандра, а в личных покоях короля, согласно Брантому, на стене должны были быть остатки надписи, приписываемой Франциску – большому знатоку прекрасного пола: «Любая женщина непостоянна» (мы ее, правда, не нашли). Нагулявшись вдоволь вокруг замка, мы проехали через его огромный парк и отправились на восток в замок Сюлли-сюр-Луар (Sully-sur-Loire), от которого Луара делает изгиб на север к Орлеану. Башни Сюлли сурово возвышались на фоне вновь покрывшегося тучами неба и отражались в воде его широкого рва. Замок хорошо сохранился в своей средневековой первозданности – особенно впечатлила конструкция крыши, поддерживаемой сложной системой выгнутых балок. Большой зал под ней напоминал гигантское чрево кита с многочисленными ребрами. Экскурсия включала интересный рассказ о кулинарных пристрастиях знати средневековья. Интересно было узнать, что феодалы практически не употребляли в пищу овощей, которые считались пищей простолюдинов. Сеньеру полагалось есть мясо и дичь. Именно поэтому в такой цене были различные специи – без них пища получалась весьма безвкусной.

Погода, между тем, снова наладилась, и мы решили доехать до города Жиeн (Gien), расположенного в 25 км восточнее. Полюбовавшись через Луару на панораму города с его собором и замковыми постройками из красного кирпича, мы проехали мост и остановились рядом с колокольней собора, который оказался современной постройкой, пристроенной к древней колокольне. Тем не менее, мемориальная доска на колокольне оповещала о посещении в 1429 году этого места Жанной д’Арк. Дворцовые помещения были уже закрыты, но нас не сильно интересовал размещенный там краеведческий музей. Пока мы так прогуливались, в одному из зданий стали съезжаться члены местного клуба любителей охоты (как оказалось), каждый из которых имел при себе либо горн, либо рожок, либо дудку. В скором времени вся округа огласилась трубными звуками – мы попали на одну из репетиций по отработке охотничих сигналов. Поскольку уже вечерело, мы мысленно пожелали членам сего достойного общества удачной охоты и отправились в не очень близкий обратный путь.

Утро следующего дня встретило нас хмурым небом и моросящим дождиком. По телевизору накануне передавали сюжеты о наводнении в центральных областях, затопленных домах и дорогах, эвакуированном населении. Маршрут был проложен такой: осмотр знаменитой портретной галереи в замке Борегар (Beauregard) — совсем рядом с Блуа, Монришар (Montrichard) и поездка в Шенонсо (Chenonceaux). До Борегара добрались быстро и, оставив Мерседес в достойной компании пары Роллс-Ройсов (хозяева принимали гостей?), отправились в замок, который представлял собой скорее большой загородный дом 16 века. Борегар известен своей картинной галереей, которая занимает целиком один из залов. Все стены, от пола до потолка, покрыты деревянными панелями, на которых изображены все мало-мальски значимые исторические личности 15-17 вв., включая не только французских королей и принцев, их министров и римских пап, но даже турецких султанов. К тому моменту, когда мы закончили осмотр, дождь практически прекратился, и мы смело двинули в Монришар. Донжон в Монришаре, конечно не такой высокий как в Божанси или Лоше, но построен (и тут Фульк Нерра отметился) на горе возвышающейся над рекой Шер и контролирующий таким образом всю округу. В крепость мы сразу не попали (памятник государственный — обеденный перерыв), поэтому пошли перекусить в местный ресторанчик, похожий скорее на таверну, расположившийся у стены старой церкви, где согласно памятной доске венчался будущий Людовик XII (тот, что владел Шатоденом). Наконец, ворота крепости перед нами раскрылись и под звуки аудиозаписи про историю крепости, транслируемой через динамики, мы обошли эти мощные укрепления и полюбовались видом на город и реку, которая, кстати, представляла довольно угрожающее зрелище, поскольку ее воды плескались практически под пролетами моста. По этому мосту (как оказалось последний раз) мы переехали на противоположенный берег и поехали вдоль реки в жемчужину замков Луары – Шенонсо. Замок помнился нам как белая сахарная игрушка, на фоне лазурного неба и глубокой синевы вод реки.

То, что мы увидели, разительно отличалось от наших воспоминаний. В результате постоянных дождей белоснежные известняковые стены приобрели грязноватый серо-коричневый оттенок. Река вздулась, поднявшись на два с лишним метра. Мутный поток стремительноь проносился под арками галереи практически касаясь их. Дул достаточно сильный ветер. И без того грозный пейзаж дополняли рваные свинцовые тучи, низко нависшие над замком. Туристов было совсем немного, и мы получили возможность осмотреть все не торопясь и что называется со вкусом. Потом, правда, в замок заехала группа российских туристов, каким-то чудом прорвавшаяся сюда на автобусе. На какое-то время замок заполнился беготней и криками: кто-то носился с этажа на этаж, кто-то громко возмущался по поводу «дурацких иностранцев», мешающих фотографированию на фоне замка. Видимо соотечественников сильно поджимало время, потому что где-то через полчаса группа унеслась дальше, и Шенонсо снова погрузился в угрюмую тишину. Про этот замок с галереей построенной над рекой можно писать бесконечно, поскольку его история – это история Ренессанса во Франции. Здесь жили королевы и фаворитки королей, здесь провела остаток жизни Луиза Савойская (жена последнего Валуа Генриха III), прозванная Белой королевой за постоянный траур по мужу, отсюда уехала обратно в Шотландию вдова Франциска II Мария Стюарт. Здесь в одной из комнат в какой-то момент проживало сразу пять королев. Последний факт нас несколько удивлял до того времени, когда мы прочитали об особенностях быта той эпохи. Оказалось, что кровать полагалась только самым знатным жильцам, причем не обязательно отдельная. Таким образом, королевы замечательно укладывались в одну общую постель, ну а челядь попросту спала на полу и сундуках. Во время последней войны в Шенонсо размещался госпиталь для французских солдат, палаты которого располагались непосредственно в большой галерее через реку. Граница же оккупационной зоны проходила как раз по реке Шер, и обслуживающий персонал размещал раненых военнопленных французов ближе к французскому берегу, куда их затем и переправляли. На парковке перед отправлением в обратный путь мы увидели отъезжавшую автомашину с нижегородскими номерами. К сожалению, не удалось пообщаться с соотечественникими, а было бы очень интересно расспросить их об их маршруте из России.

Утро следующего дня заняла прогулка по Блуа и посещение королевского дворца. Комбинированный билет включал в себя еще и ночное светомузыкальное представление во дворе замка и посещение находящегося напротив музея магии (шоу мы впоследствии посетили — благо билеты действуют не один день — и получили большое удовольствие, а дом магии оказался непритязательным музейчиком фокусов). Большой комплекс королевского дворца строился на протяжении нескольких веков – каждый король считал своим долгом что-то добавить к нему в соотвествии со стилем эпохи и своими собственными вкусами. В результате по периметру дворца располагаются крылья 11-го, 15-го, 16-го и 17-го веков. Самым роскошным, безусловно, является крыло построенное Франциском I, с монументальным белокаменным фасадом, нависающим над площадью и витой белокаменной лестницей во дворе. Крыло Людовика XII из красного кирпича поскромнее, но зато украшено его конной статуей над входом. Именно в этом дворце делалась история Франции, здесь жила и интриговала Екатерина Медичи (в стенах ее апартаментов до сих пор сохранились потайные ниши, где она хранила яды), здесь же был убит герцог де Гиз (о чем красочно поведал Дюма-отец).

Следующей достопримечательностью, рекомендованной к посещению, был ресторан местной кухни, куда мы, к сожалению, не попали – заведение было небольшим, а желающих оказалось много. Пришлось удовольствоваться лионской кухней (но с местным вином) в уютном ресторанчике рядом с рыночной площадью, где чинно и благородно обедали местные жители. Идиллия была вскоре нарушена появлением группы американских туристов, оккупировавших половину заведения и наполнивших его шумом и гамом. Французы сначала просто пялились на то, как американцы налили себе по бокалу белого и красного и начали попеременно его прихлебывать, а затем один за другим потянулись к выходу. К моменту нашего исхода из ресторанчика дождь практически прекратился, и мы приняли несколько авантюрное решение отправиться в Бурж (Bourges). Авантюрность проекта стала понятна достаточно быстро. По дороге то и дело стали встречаться указатели с заклеенными черной лентой названиями населенных пунктов и направлений. Мы уже знали, что это означает закрытие данной дороги. Вскорости появились и желтые указатели объезда. Понимая, что объезд отнюдь не означает более короткую дорогу, мы в тоже время оказались лишенными возмоожности использовать карту – никто не знал, какие дороги были закрыты. Потолкавшись в достаточно плотном потоке отправленных в объезд автомашин, мы поняли, что время пути сильно увеличивается и, поскольку в Бурже мы наметили к посещению не только местный собор, но и дворец Жака Кера, риск не успеть до закрытия был очень велик. В итоге нам все-же удалось выскочить на скоростную платную магистраль, которая, хоть и была длиннее, но зато позволяла выиграть время. В Бурж мы влетели за час до закрытия дворца и, бросив машину на первом попавшемся свободном месте у собора, ринулись через старый город ко дворцу – ну, кажется, успели.

Palais Jaсques Coeur, построенный в 15 веке казначеем Людовика XI, занимает целый квартал. В средствах Жак Кер был явно не стеснен, поэтому дворец его не уступает, а порой и превосходит, королевские резиденции, и по тем временам был экипирован по последнему слову, включая кухонные механизмы и теплый туалет. Как и следовало ожидать, это вышло казначею боком — он был обвинен в казнокрадстве и ударился в бега вскорости после постройки дворца, да так больше в него и не вернулся. Огромный дворец построен из желтоватого песчанника и богато украшен каменной резьбой. На фасаде над входом вырезаны комические скультурные изображения горожан и самого хозяина с супругой, котрые как бы выглядывают из окон. Напротив стоит памятник самому Керу, который смотрит на свой дворец, где ему не довелось пожить. Вернувшись к собору, мы еще успели попасть внутрь, хотя в крипту уже не попали. Собор в Бурже является самым большим из всех готических соборов Франции, но отнюдь не самым высоким, поскольку имеет всего одну башню-звонницу, да и то полностью незаконченную. В самом соборе, как и в соборе Страсбурга, есть замечательные часы, которые имеют календарь, показывают фазы луны и играют различные мелодии – как раз когда мы гуляли по собору эти часы устроили перезвон. Немного погуляв затем по городу, мы решили не оставаться ужинать, поскольку обратный путь представлял определенную проблему — итуация на дорогах менялась уже каждый час. Мы все же рискнули и отправились по дороге, которая днем была закрыта. В одном месте полотно дороги скрывалось под водой, но на наше счастье глубина не превышала 30-40 сантиметров. Преодолев несколько сот метров вброд, мы уже практически в темноте заехали в Меун-сюр-Йевр (Mehun-sur-Yevre), где находятся развалины одноименного замка, когда-то принадлежавшего герцогу Беррийскому и считавшегося самым красивым во Франции. От замка остались полторы башни, которые темными силуэтами высились над рекой. Несмотря на поздний час около развалин было запарковано несколько машин , и в тени деревьев сидела целующаяся парочка.

В плане следующего дня стоял осмотр замка Фужер-сюр-Бьевр (Fougeres-sur-Bievre) и поездка в замок Монпупон (Montpoupon), известный проводимыми на его угодьях охотами и своим музеем этим охоте же и посвященным Мы много раз проезжали мимо Фужера, расположенного на перекрестке нескольких дорог, но попасть внутрь никак не получалось. На этот раз мы твердо решили в замок этот попасть, тем более, что проливной дождь только способствовал его осмотру именно изнутри, и осматривали мы его под барабанную дробь капель по крыше. Фужер находится в муниципальной собственности, что характеризуется, главным образом, отсутствием какой бы то ни было внутренней обстановки. К преимуществам осмотра можно отнести полную свободу перемещения внутри замка и возможность забраться практически к любое место – от шатровой крыши башни до самого нижнего уровня обороны с бойницами на уровне земли. В одной из анфилад была интересная выставка различных видов черепицы и способов ее укладки. Тут же на одном из стендов можно было и попрактиковаться. Эту возможность местные муниципалитеты предоставляют в рамках программы ознакомления местных школьников с различными профессиями (в том числе каменщика или черепичных дел мастера). Добраться до Монпупона оказалось весьма непросто. Дорога лежала через Монришар, однако, по приезду мы застали город в полузатопленном состоянии. Набережной и моста, по которому два дня назад мы проезжали по дороге в Шенонсо, больше не было. На их месте плескалась безбрежная водная гладь, над которой гордо возвышался донжон. Нам с трудом удалось разыскать функционирующий мост в нескольких километрах выше по течению, однако, переправившись через реку, нам достаточно долго пришлось ехать по узкой дамбе между полностью затопленных полей, пока не получилось свернуть на одну из дорог к замку. В Монпупоне хорошо сохранилось жилое крыло с мощными башнями, но для осмотра предлагается только небольшая его часть из нескольких комнат, да и то только когда в замке не живет хозяйка или не проводится очередная охота. Музей охоты, наверное, порадовал бы специалиста, но для нас оказался не так интересен. Гораздо интереснее были сценки на бытовые темы из жизни в 19 веке, представленные восковыми фигурами в помещении бывшей конюшни.

Последний день по закону подлости выдался даже немного солнечным, и мы съездили в замок Менг-сюр-Луар (Meung-sur Loire), в городке Менг неподалеку от Божанси (Beaugency). Отличительной чертой этого замка, тоже находящегося в частном владении, было то, что хозяева живут в нем практически постоянно (в более «современном» крыле 18 века, в то время как средневековая часть с башнями и подземельями отдана под музей). Гуляя по помещениям и переходам было несколько странно натыкаться на того или иного члена семьи, выходящего по своим делам. Удивительно было и то, что осмотр был разрешен без сопровождения (можно было подождать экскурсию, а можно было отправиться бродить по замку самим). При этом большинство экспонатов, включая старинное оружие, можно было потрогать, а иногда и взять в руки. На противоположном от Менга берегу Луары мы заехали в аббатство Kлери (Clery), где покоится прах Людовика XI, а потом решили посетить один из маленьких замков на севере. Выбор пал на Тальси (Talcy) с его небольшим замком. Поскольку день оказался праздничным, посещение замка, принадлежащего местной коммуне, было бесплатным. На въезде в Тальси нас ждал еще один сюрприз в виде действующей ветряной мельницы, также бесплатно открытой для посещения по случаю праздника. Местная коммуна выкупила эту мельницу у ее владельца и организовала там музей под открытым небом. Здесь можно было не только посмотреть весь процесс помола зерна в действии, но и купить мешочек получившейся муки (ну очень грубого помола) на память. Вечером мы отправились на шоу «Звук и свет» (Son et Lumierе) в королевский дворец Блуа. Такого рода светомузыкальные представления, особенно на исторические сюжеты, весьма популярны во Франции. В Блуа зрители располагаются прямо во дворе замка, и картины проецируются прямо на его стены. При этом замечательно обыгрываются различные архитектурные элементы, выделяемые меняющейся подсветкой. Шоу было действительно захватывающим, но уже к середине мы крепко замерзли и сразу по окончании рванули отогреваться коньяком в бар гостиницы (благо было совсем рядом).

Все когда-нибудь заканчивается, и на следующее утро мы распрощались с Блуа и Луарой и отправились в обратный путь. В последний момент было решено сделать довольно большой крюк на северо-запад, с тем чтобы посетить Ножан-ле-Рoтру (Nogent-le-Rotrou), где сохранилась средневековая крепость, возведенная когда-то для защиты от норманнов, а потом защищавшая рубежи французских земель от бретонских и английских соседей. В мощном донжоне крепости располагался музей местных ремесел. Мы подъехали за полчаса до закрытия на обед и, похоже, обидели местную служащую, сказав, что нам хватит 20 минут на осмотр. Тем не менее их нам действительно хватило, а затем мы прекрасно прогулялись по стенам крепости перед тем как отправиться в Шартр. Шартр – это, прежде всего, собор. Шартрский собор уникален своими витражами, котрые создавались на протяжении нескольких веков, а один из них (с умирающим Роландом) даже попал в школьный учебник по истории средних веков. Мы провели целый час за разглядыванием витражей, хотя уже бывали в этом соборе раньше. В центре главного нефа на полу выложен лабиринт, по которому кающимся грешникам предписывалось передвигаться на коленях с чтением молитв – не каждый ведь был способен совершить паломничество в святую землю. В крипте собора по сей день демонстрируется часть рубашки Божьей матери. Как бы то ни было, но ткань эта действительно была произведена на Ближнем Востоке около двух тысяч лет назад. Последней точкой нашего путешествия стал замок Ментенон (Maintenon), принадлежавшей фаворитке Людовика XIV г-же де Ментенон. Этот красивый замок, расположенный между Шартром и Рамбуйе, многократно появлялся в различных фильмах (например, «Профессионал» с Бельмондо или «Фанфан-Тюльпан» с Жераром Филиппом). Внутренний двор замка переходит в ухоженную лужайку, за которой высятся развалины гигантского акведука. Сие сооружение строилось по приказу Людовика XIV, который планировал таким образом решить проблему с водой для версальских фонтанов. Протяженность акведука должна была составить более 100 км, но случившая война подкосила финансирование, а потом проект вообще закрыли. В конце-концов «щедрый» король подарил это сооружение своей фаворитке, тем более, что оно уже стояло на ее землях.

Наконец, Париж. Первое впечатление – как много людей, начинаешь понимать шок провинциала, приехавшего в столицу. За время путешествия по Луаре мы попросту забыли, что такое большой столичный город. Большинство деревушек и городков, которые нам доводилось проезжать были практически безлюдны. Днем местное наседение трудилось (предположительно в полях), а вечером сидело по домам у телевизоров. Все-таки жизнь французской провинции скучна до безумия. Первый шок, однако, быстро прошел, и уже к вечеру нас крутил водоворот парижской жизни. В заключение, для тех, кто выдержал до конца этого повествования, позволю себе добавить несколько обобщений , которые могут быть полезны припутешествиях во Франции.

Аренда автомобиля
Если вы планируете провести большую часть вашего отдыха вне крупных городских центров, то без автомобиля вам вряд ли обойтись. Путешествие на машине дает совершенно иную степень свободы передвижения и планирования своего маршрута. Конечно, автомобтль накладывает и отдельные дополнительные обязанности, но преимущества его неоспоримы. Самый простой и оптимальный, на мой взгляд, способ — взять автомобиль непосредственно по прибытии в аэропорту (если вы не экстремал и не путешествуете на своей машине от порога своего дома в России). Забронировать машину необходимо заранее. На самом деле бронь не будет 100-процентной гарантией того, что вас будет дожидаться машина именно выбранного вами класса, но ее наличие гарантирует, что машину вы получите. При отсутствии вашей машины вам обязаны предложить (и предложат) замену. Чаще всего, что-нибудь подешевле, но, если вас это не устраивает, то и подороже, но за ту же цену, что и ваша бронь. Тем не менее, рекомендация все же будет не тешить свое самолюбие и брать машины компактных габаритов. Это удобно со всех сторон: они экономичнее, их легче парковать на улице, и они замечательноь помещаются в любом подземном гараже при гостинице. Забронировать машину можно через Интернет или через туристическое агентство, как кому удобнее. При самостоятельном бронировании желательно прочтать все дополнительные условия (правила и стоимость страхования, наличие обязателной франшизы и т.п.), чтобы избежать неприятного повышения цены при оплате. Кстати, цена страховки в компаниях может различаться разительно. Брать машину в аэропорту удобно и тем, что при взвращении вы просто приедете в аэропорт к отлету (необходимо все-таки оставить какой-то запас времени на возврат вашего авто). В Руасси (Шарль де Голль) при возврате машины на Терминал 1 сначала нужно взять талончик из автомата при въезде на общую парковку, а затем вставить его в такой же автомат для въезда на паркинг прокатных компаний. В Орли будьте особенно внимательны к указателям при въезде, так как если промахнетесь, развернуться можно будет только в транспортной зоне, а это немалый крюк. И не забудьте залить полный бак при возврате (как и проверить, что бак полный при получении), иначе с вас сдерут дополнительно и немилосердно за бензин и обслуживание по совершенно отвязанной цене прокатной фирмы. Пусть это, однако, не напрягает – перед аэропортами всегда полно заправок.

Маршрут
Выработка маршрута – это альфа и омега всего путешествия. Обзаведитесь хорошим путеводителем (см. рассказ Париж и его окрестности) и обязательно картой или атласом. Карты Мишлена продаются повсеместно и очень удобны, поскольку переиздаются и корректируются каждый год (хотя я до сих пор езжу с атласом 1996 года – и ничего). Потратьте какое-то время, решите, что вас больше интересует, и что находится рядом с чем. Впоследствие не придется наматывать концы. В хорошем путеводителе (лучше текущего года издания) есть время работы каждого замка и даже стоимость билетов. Первое очень ценно, так как дает большую гарантию того, что вы неокажетесь перед запертыми воротами. Следует помнить, что большинство замков находится в частном владении, и хозяева могут их закрыть без какого-либо предупреждения. Путешествовать можно одним из двух способов (либо их комбинацией). Во-первых, можно переезжать с места на место, двигаясь по маршруту, и останавливаться каждый раз в новом месте. Во-вторых, можно устроиться в гостинице в каком-либо месте и совершать поездки по радиусам. Оба варианта имеют свои за и против. Неудобство первого способа состоит в том, что каждый раз вам придется паковаться и тащить все свои вещи с собой. Машина их, конечно, довезет без труда, но их придется оставлять в течение дня в багажнике, что, согласитесь, не совсем безопасно. Если при этом вы не озаботитесь забронировать гостиницы по своему маршруту заранее, вам придется в конце каждого дня начинать поиски гостиницы или chambre d’hote (аналог Bed & Breakfast), и не факт, что на Луаре вы это быстро и легко найдете (там всегда много путешествующего люда). Бронирование же гостиниц по всему пути несколько ограничит вашу свободу передвижения (менять маршрут станет затруднительно). К плюсам же можно отнести поступательное движение, позволяющее покрыть большую территорию. Второй способ удобен во всем кроме необходимости возвращаться каждый раз назад, что несколько ограничивает расстояния, на которые можно отъехать. В качестве компромисса можно предложить комбинацию, когда сначала можно устроиться в одном месте, объездить всю округу, а затем перебраться в другое и повторить процедуру там.

Дороги
Добраться на Луару можно как по скоростным платным дороге или же по государственным номерным. Платные дороги имеют синие указатели с надписью «peage» и, безусловно, быстрее (разрешенная скорость до 130 км/ч, но все ездят 150 и больше) но каких-либо красот пейзажа рассмотреть не удасться. Государственные имеют указатели зеленого цвета и, хотя и не такие быстрые (ограничение 110 км/ч для автострад и 90 км/ч для обычных дорог), но зато позволяют в полной мере ощутить, где находишься. Вообще, что касается скоростного режима, то его е особенно отслеживают. Жандармов с радарами на дорогах нет. Однако, следует помнить, что в населенных пунктах ограничение скорости везде 50 км/ч, и местные муниципалы могут за этим следить – широко распространены резиновые шланги поперек проезжей части: и предупрждение, и скорость сама собой засекается. Скоростные дороги имеют в названии букву «А» или «АЕ» (от autoroute), потом идут те, что имеют только номер, причем чем он больше, тем второстепеннее дорога, и, наконец, местные дороги имеют литеру «D» перед номером. Платные дороги не имеет смысла выбирать для поездок на короткие расстояния – будет дорого. Большинство перекрестков сделаны через «круг», причем преимущество всегда на круге (!). Особых дорожных знаков нет, но отсутствуют предписывающие знаки (наши голубые круги со стрелками) – французы обходятся вместо них знаками запрещающими поворот и проезд. Парковки в населенных пунктах бесплатны после 19:00 и весь день по воскресеньям.

Алкоголь
В принципе существует ограничение на содержание алкоголя в крови. На практике за этим никто не следит, то есть специально вас останавливать и заставлять «дышать в трубочку» никому не придет в голову. Соразмеряйте свою дозу со своими возможностями, и проблем не будет.

Гостиница
Тут возможны разные варианты, и рекомендовать бессмысленно. Мне нравится сеть мотелей Campanille, поскольку в номерах есть электрочайник, набор чая-кофе и обычно неплохой ресторан-гриль. Основной недостаток – расположение за городом. В городе мы обычно пользовались сетью Ibis (две звезды). Конечно, раз на раз не приходится, но вцелом соотношение цена-качество там выдерживается. Да, в самих гостиницах обычно бывают разложены каталоги текущего года для данной сети по всей Франции. Это очень облегчает планирование поездки, поскольку там есть вся необходимая информация. Можно прихватить такую книжицу с собой – информация устаревает несильно.

Вино
Наверное, нужно сказать несколько слов о вине – было бы удивительно писать об одном из старейших и обширнейших винодельческих регионов Франции и полностью обойти эту тему. Не претендуя на детальное научное описание (все это можно найти в специальной литературе по вину), хочу поделиться своими впечатлениями и, отчасти, пристрастиями. Вино Луары, несмотря на многовековые традиции, по большей части не считается вином серьезным и не может сравниться с бордо или бургундским. Помните, как Атос проехался по анжуйскому, присланному миледи, назвав его «слабеньким вином с местных виноградников». Поэтому не следует принимать на веру сообщения прессы о том, как Жерар Депардье производит «элитное» вино в своем поместье в Анжу. Исключение составляют белые десертные вина из Кото дю Лайон (Coteaux du Layon): Кар де Шом (Quarts de Chaume) или Бонзо (Bonnezeaux)). Из выдающихся белых вин можно назвать, например, Вувре (Vouvray), что производится неподалеку от Тура. Из красных больше всего известны Шинон (Сhinon) и Сансерр (Sancerre). В основной своей массе вина Турени обычно простые, но весьма легкие и приятные, и белые, на мой вкус, гораздо лучше красных (исключение составляет красное Сан Николя де Боргей (Saint-Nikolas-de-Bourgueil)). Вообще для тех, кто вознамерится попробовать по-настоящему хорошее местное вино, можно посоветовать ориентироваться по цене. Соотношение цена-качество во Франции выдерживается очень строго. Очень приличное вино будет стоить от 15 до 30 евро за бутылку, но оно, ей-богу, стоит того. Это, конечно, недешево, но в Москве его цена будет в районе сотни. При выборе вина можно также ориентироваться на наличие у него медали какого-нибудь конкурса – просто так французы медаль не дадут, и вино будет гарантированно хорошим для своего класса.