Город на Босфоре - продолжение

День 4. Лицом к Западу
Маршрут дня: Лалели – Сулеймание – Эминёмю – Галатский мост – ступени Камондо – Галатская башня – улица Истиклаль – площадь Таксим – Каракёй – Нижний Босфор – Долмбахче – Сулеймание - Фатих

Сегодня мы идем в Бейоглу – современную часть Стамбула. Утром по пути обнаружили новый путь от гостиницы к Сулеймание – через два переулка напрямую, а не кругом через Султанахмет? Еще немного побродили по мечети, вокруг захоронений (нашли множество могил аж 13 века!) Интересно, как они сохранились, если мечеть была построена только в 16 веке? – ума не приложу. Парк при Сулеймание стал одним из наших любимых мест в Стамбуле. К любимым местам были отнесены также парк Ататюрка и площадь Султанахмет (хотя там и бродят толпы народу). Далее от Сулеймание мы двинулись вниз, к Новой мечети и пристани Эминёмю, чтобы перейти через Галатский мост, соединяющий южную и северную части европейской части города. На мосту постоянно толпятся рыбаки (толпятся – это не преувеличение – они стоят плечо к плечу), причем умудряются что-то выловить? С моста можно сделать отличные фотографии с видом на старую часть города. От моста чуть влево и вверх – ориентиром служит Галатская башня. Именно на этом берегу селились иноверцы, в основном, итальянцы. Галата в Константинополе была чем-то вроде немецкой Лефортовой слободы в Москве.

Идя по небольшой улочке, беспрерывно поднимающейся вверх, с правой стороны можно увидеть белые затейливые ступени (так называемые ступени Камондо), поднялись по ним – и мы у башни. Если честно, сама башня – ничего особенного. Разве только вид с нее открывается красивый, а ресторан в башне – неоправданно дорогой. Дома напротив зияют провалами окон (заброшены), на скамейках спят бомжи? Зато если подниматься все выше и выше на холм, то рано или поздно вы выйдете на улицу Независимости (Истиклаль), на которой расположено множество консульств (в том числе и российское). Идя по этой улице, не верится, будто находишься в мусульманской стране – кругом магазины европейского типа, толпы туристов, куча тусовочных мест. Посетив несколько магазинов, заявляю, что ассортимент хороший, а цены – пониже московских, повыше римских? Улица заканчивается памятником Независимости на площади Таксим. Памятник на редкость неказистый, особенно по сравнению с рядом стоящими офисными зданиями и отелями. Именно в этот день рядом с памятником происходила какая-то демонстрация, и было людно и шумно, не обошлось без присутствия полиции. Поэтому мы ограничились только тем, что сфотографировали его с безопасного расстояния под прикрытием полицейской машины? и пошли себе вниз, к Босфору.

Улица довольно резко спускалась вниз, к проливу, и вдруг перед нами выросло несколько мечетей на берегу пролива, открылся красивый вид на порт. Рядом с портом – целый ряд чайных садов, в которых полно молодежи, играющей в путешественников на Востоке: утопают в подушках, курят кальян, играют в нарды и пьют огромное количество яблочного чая. Для того чтобы попасть к дворцу Долмбахче, нужно идти налево, мимо нескольких красивых мечетей, затем вдоль причала, где останавливаются океанские лайнеры (смотреть на многопалубных красавцев немного страшновато), и вот перед вами еще одна мечеть, а за ней открывается вид на сказочный дворец – это и есть султанский дворец Долмбахче. Что представляет собой дворец? Многочисленные залы с обилием позолоты и прочих украшений (если вы были, скажем, в Эрмитаже, то этот дворец покажется вам образчиком дурного вкуса), единственное, на мой взгляд, что там стоит посмотреть, это коллекция полотен Айвазовского. Однако турки очень гордятся этим дворцом, и многие спрашивали нас, посетили ли мы Долмбахче. Возвращались мы уже другим путем: вместо того, чтобы по жаре карабкаться по холму, пошли вдоль набережной и довольно быстро вышли обратно к Галатскому мосту. Если европейский район вас мало интересует, а вы хотите идти прямо до дворца, то держитесь именно набережной: от моста топайте направо вниз. Поскольку резкое перемещение из средневекового Востока в современную Европу было хоть и ожидаемым, но несколько шокирующим, мы пошли обратно в Сулеймание и долго сидели на каменных скамьях, прогретых солнцем, глядя на заходящее солнце над Босфором и размышляя о бренности бытия…

День 5. Куда не стоит ходить в пятницу
Маршрут дня: Лалели – мечеть Шехзаде – мечеть Фатих – район Фатих – мечеть Султана Селима – Константинопольский патриархат – руины Влахернского дворца – Эйюп – вдоль стены Феодосия – мечеть Михрим-Ханум – мечеть Карие – Фатих - Лалели

На пятый день нашего пребывания в Стамбуле мы решились на долгое путешествие на север города пешком (хотя мы и так все время ходили «на своих двоих», но туда идти было особенно долго – около часа в одну сторону). Кстати, о транспорте. В городе есть и метро (в современных районах), действует паромная переправа, ходит прочий общественный транспорт, в часы пик не продохнуть от автомашин. Именно поэтому лучше всего ходить пешком – быстрее дойдете и здоровее будете. Водят турки отчаянно, но при этом на наших глазах никто не попал в аварию? В Стамбуле также море такси, и стоит оно недорого. Манера стамбульских таксистов искать клиентуру приводит сначала в смешливое расположение духа, которое потом резко переходит в непроходящее раздражение? Происходит это следующим образом: вы идете себе по улице, любуетесь культурными ценностями, наслаждаетесь беседой или просто дышите воздухом, как вдруг прямо над вашим ухом раздается громкий сигнал. Подпрыгнув почти до олимпийского рекорда, вы с ужасом оборачиваетесь и видите радостно скалящегося турка за рулем ярко-желтой машины. Это он предложил вам поехать на такси, чего, мол, по такой жаре бродить? О том, что именно по такой жаре меньше всего хочется сидеть в душной и пропахшей бензином машине, таксисты не думают. Когда вы отрицательно качаете головой или вообще не реагируете на потуги водителя обратить на себя внимание, и идете дальше, машина продолжает ехать за вами и сигналить, причем в эти минуты выражение лица у водителя такое, как будто вы только что своими циничными ручонками забрали у него последний кусок хлеба и плюнули в душу? Спустя какое-то время машина, естественно, резко газует и уезжает, а ее место занимает следующее внезапно подъехавшее такси?

Ну, я немного отвлеклась. С утра мы пошли через мечеть Шехзаде, затем через Фатих, побродили кругом мечети, вышли на рынок, на котором еще только начинали раскладывать товары, и тут увидели на рыночной плошади тех двух девушек, которые несколькими днями ранее были нами замечены в стремлении сфотографировать Голубую мечеть в луже. На этот раз они снимали виды Фатиха. Стамбул – город маленький? А мы спустились от рынка вниз и, идя вдоль улочек, ориентируясь на высокий минарет, вышли к мечети султана Селима. В саду у мечети акция цветет одурманивающе, виды на город – потрясающие. У одного из мавзолеев была замечена девушка в парандже, играющая в игры на мобильном телефоне? В течение нашей поездки мне показалось, что местное население (речь идет не об обитателях современных районов) ведет исключительно созерцательный образ жизни: люди часами могут сидеть на скамьях (иногда даже спят на них целый день), подолгу любуются морем, задумчиво дышат свежим воздухом… Пожалуй, мне даже было немного завидно: слишком резок был контраст между нашей нынешней суматошной жизнью и этаким умиротворением в саду, где цветут акции высоко над Босфором…

И тут в саду появились те же самые девушки с фотоаппаратами. Нам оставалось только попросить их сфотографировать нас с мужем? и начать спуск вниз, к бедняцким кварталам. В этих районах множество домов пустует, окна разбиты, некоторые стены обвалились. Тем не менее, там живет большое количество людей, и это в 20 минутах ходьбы от туристского центра! Проходим мимо Константинопольского патриархата и Греческого лицея (большие красные здания в византийском стиле), спускаемся к набережной и выходим на оживленную трассу. Через несколько минут по левую сторону показываются руины Влахернского дворца (с ним мы еще вернемся). И вот перед нами начинается район Эйюп. Не знаю уж, повезло ли нам, или совсем наоборот, но притопали в это культовое для всех мусульман место в пятницу – священный день. Сказать, что у мечети и кладбища было много народу – ничего не сказать. Море людей, толпа паломников… Почему это место является священным? В гробнице при мечети погребен султан Эйюп, один из главных сподвижников пророка Мухаммеда, погибший у стен Константинополя. Это четвертая по важности в мире святыня для мусульман (после Мекки, Медины и Иерусалима), и единственная, которую можно посетить, не будучи мусульманином или палестинцем. К гробнице можно подойти и молиться, но мы побоялись идти ближе и посмотрели издалека.

Возле мечети и вверху, на огромной горе, древнейшее кладбище, опоясывающем гору, на котором хоронят с 13 века. Размах кладбища впечатляет – при подъеме на гору по серпантину замечаем, что здесь продолжают хоронить, до конца мы так и не дошли, хотя шли долго и упорно. Зато мы были вознаграждены красивыми видами на город. Вдоль дороги на кладбище продают всякую всячину, а также (от чего я была в шоке) предлагали пострелять из винтовки по воздушным шарам, прикрепленным тут же, за ветки деревьев прямо на кладбище. М-да, чего-то я не понимаю в этой культуре… Кругом мечети продают множество сувениров от сглаза (тем самых, «глазастых»), причем, как ни странно, стоят они дешевле, чем в городе. И вот мы идем обратно. Пройдя под большой эстакадой, выходим обратно к руинам Влахернского дворца. В 15 веке именно здесь начинался Константинополь. Под эстакадой замечено еще одно старинное кладбище среди огромных кустов роз. Потрясающе, как люди умудрились проложить прямо рядом с кладбищем дорогу и мост, и ничего не повредили?

Перейдя дорогу, попадаем к руинам. Ходить туда не рекомендую: выглядят руины изрядно обветшалыми, поэтому мы ограничились только обходом на приличном расстоянии. Немного выше вдоль эстакады – ворота, в которые мы немедленно направились. От руин начинается огромная чудом сохранившаяся стена Феодосия, это и есть крепостная стена Константинополя, которая обороняла город долгие столетия, до тех пор, пока город не был взят в 1453 году Мехмедом Завоевателем. Только стоя рядом со стеной (на фоне эстакады древнее сооружение теряется), понимаешь, сколько сил было положено на строительство. Если идти вдоль стены, то рано или поздно вы выйдете к мечети Михрима-султан. Как я уже писала (см. день 2, рассказ о мечети Рюстем-паши), мечеть была возведена по проекту зодчего Синана для дочери султана Сулеймана и Роксоланы. По легенде, эта мечеть – самая эротичная мечеть Стамбула, символ признания Синана в любви дочери султана. Мечеть действительно красивая, только после многочасового хождения заходить внутрь сил уже не осталось? Поэтому мы просто сели во внутреннем дворике и читали путеводитель. Спешу обратить внимание на то, что район рядом с этой мечетью и дальше на восток считается не совсем благополучным (мы прочли об этом, сидя на скамейке у этой мечети?, а через несколько минут убедились в этом сами. Дело в том, что в тех местах селятся цыгане, и неприсмотренные дети носятся где попало.

К нам уже при входе в мечеть привязалась стайка малолетних девчонок, лет по 7-9, которые прыгали округ нас и просили их сфотографировать (мы, как матерые туристы, тут же быстро убрали фотоаппарат подальше, знаем мы эти приколы: сначала просят сфотографировать, а потом деньги требуют), а потом стали просить деньги, когда не вышло, одна из них ухватилась руками за мои колени и быстро-быстро стала что-то говорить. К счастью, их прогнал молодой человек из медресе при мечети. Затем шпана стала брызгаться водой из-под тех самых кранов, водой из-под которых мусульмане перед молитвой омываются руки, ноги и лицо. И, видимо, этого делать было совсем уж нельзя, поскольку им тут же досталось крепкой узловатой палкой почтенного старца?, который их прогнал из мечети вообще.

Вывод: если уж вы решили прогуляться вдоль крепостных стен Константинополя, то остановитесь возле мечети и двигайтесь к центру, дальше идти вряд ли стоит.

Важно! Прямо за мечетью есть ничем не примечательные ворота, но не поленитесь пройти сквозь них и посмотреть на мраморную доску снаружи. Именно через эти ворота 29 мая 1453 года в поверженный Константинополь въезжал Мехмед Завоеватель, о чем и повествует надпись на табличке.

Коль скоро мы оказались в этом районе, мы решили посетить известную мечеть Керие. Это, как и практически все самые известные достопримечательности Стамбула, бывшая византийская постройка, которая известна тем, что там замечательные византийские мозаики не были сбиты, а всего лишь закрашены. Не так давно их восстановили, а в мечети открыли Музей изобразительного искусства. Вход стоит 10 млн. лир. Музей не работает по средам, и открыт с 9 до 16.30. Несмотря на то, что это довольно значимая достопримечательность города, указатели к ней не ведут, и мы, имея на руках карту, плутали по району более полчаса, то сразу объясню, как идти от мечети Михрим-султан. От указанной мечети нужно стать у центрального входа (а не у бокового, который выходит к крепостным воротам с табличкой), и идти направо по улице, перейти дорогу и идти до большого открытого стадиона. Это и есть центральная улица района Фатих, на которой несколько сот метров далее начнутся сплошные витрины со свадебными платьями. Стадион как ориентир пригодится вам и тогда, когда вы будете идти от мечети Фатих. Перед стадионом поворачиваете налево (если идете от центра, то направо за стадионом) и идете вниз вглубь квартала, третий переулок слева – и вверх, дойдя до конца, поворачиваете голову направо и видите красавицу мечеть. Это и есть музей.

Перед мечетью – торговые ряды с керамикой, серебром, золотом и прочими туристскими радостями. Цены выше цен на аналогичные товары, скажем, на Крытом рынке, в разы. Наш обратный путь лежал через Фатих. Мы еще раз поразились обилию свадебных платьев, и заметили, что те магазины, в которых платьев не было, торговали бельем под свадебные платья? Раздолье для невест, и только!

День 6. Византийские мотивы
Маршрут дня: Лалели - Султанахмет - базилика Цистерна – дворцы Топкапы – парк Гюльхане – парк Ататюрка

В этот день наступило некоторое пресыщение культурными ценностями Стамбула? Тем не менее, мы посетили еще несколько культурных ценностей.

Цистерна Базилика
Огромное подземное сооружение, построенное, вероятно, для хранения питьевой воды для нужд Константинополя. Найдено было много позже взятия города турками – аж в 16 веке, сейчас это как бы подземный дворец? Именно там любят снимать фильмы, где плывут подземные лодки («Если наступит завтра»), и где нужно показать загробный мир («Одиссей» Кончаловского, по слухам, эти кадры в самом начале второй части). Вход в Базилику Цистерну расположен сразу напротив Св. Софии, но не через дорогу от стены, что слева от входа, а через перекресток, такое неказистенькое приземистое здание (водомерная башенка) и будет входом (объясняю, потому как мы по указателям плутали в трех домах порядочное время? - сначала порывались войти в выход, потом топали по улице к мечети, которая называется похоже, и, наконец, сообразили, что то, мимо чего мы прошли три раза, и есть вход). Вход в базилику стоит 10 млн. лир (можно расплатиться валютой – 7 евро или 8 долларов). Нехитрый арифметический расчет показывает, что в первом случае вы переплачиваете 2,25 млн. лир, во втором – 2 млн. лир? При этом обменных пунктов поблизости не наблюдается – хитрецы? Кстати, рядом с входом в базилику (слева) лежит кусок мраморной колонны. Это, так сказать, нулевой километр, от этой арки (от которой сейчас остался только этот фрагмент) производился отсчет всех дорог Восточной Римской империи.

Дворцы Топкапы
Султанская резиденция, там же расположено собрание всяких мусульманских реликвий, отчего туда и стекаются паломники. Ни в коем случае не ходите туда в субботу или воскресенье: кроме уже упомянутых паломников, а также туристов, со всех концов страны туда привозят огромное число детских групп, и в эти дни там не протолкнуться. Вход в дворцы стоит 12 млн. лир, в гарем и сокровищницу вход оплачивается отдельно и стоит по 10 млн. лир соответственно. У касс, как и при входе в Св. Софию, околачиваются гиды-самоучки, предлагая свои услуги за 7-10 евро с человека с группы. Не советую с ними связываться – ничего толкового вы от них не услышите, лучше запаситесь путеводителем «Афиши», там толково все описано. Некоторые ценности расположены так далеко, что лучше всего, если есть возможность, прихватить с собой полевой бинокль? От посещения дворцов, честно говоря, осталось впечатление, как от посещения Колизея – чувствуешь себя немного обманутым – ничего ТАКОГО, за что стоило бы платить такие деньги, там нет. Наши отечественные дворцы впечатляют гораздо больше. А тут – ну, вид на Босфор, ну дворец…. Наверное, мы становимся циничными и пресыщенными культурными ценностями?

После обеденного отдыха мы идем бродить по улочкам, и выходим через Египетский базар к Эминёмю, где с огромным удовольствием едим так полюбившуюся макрель. Попробовать мидий или устриц мы так и не решились?, как и не решились поехать куда-либо на пароме или катерке. На частном транспорте страшновато – при сильной волне в проливе маленькие посудинки так и зачерпывали бортами студеную воду, к тому же меня сильно укачивает, и мы решили не рисковать вообще? Поэтому мы купили по пути большой пакет соленых с перцем больших белых семечек и сидели до самой темноты в парке Ататюрка, на любимой скамейке с видом на Босфор и цветущие кусты тамариска. Когда солнце совсем село, мы сфотографировали противоположный берег в лучах заката, и стали собираться в отель – становилось слишком прохладно. Кратчайший путь от парка Ататюрка – через парк Гюльхане по главной аллее, а потом через Султанахмет и по прямой до Лалели. Мы все волновались, не закрыт ли парк Гюльхане в это время – оказалось, что и в темноте в парке полно народу: кто-то даже пытался поиграть в волейбол. После выходных в парке было довольно грязно – обертки, фантики, бутылки – в лучших народных традициях? Мы еще полюбовались на Голубую мечеть и Св.Софию, и пошли спать?

День 7. Парковое сидение
Маршрут дня: Лалели – Султанахмет – парк Гюльхане – отъезд в аэропорт

После завтрака мы собрали вещи, без проблем сдали номер (поскольку мини-бар мы никогда не трогаем, никаких лишних вопросов не возникает?, сдали сумки в камеру хранения тут же, в отеле (услуга бесплатная), и пошли гулять. Приехать за нами должны были только в 11 часов вечера (в принципе, ночное время вылета довольно удобно, т.к. есть возможность еще один день провести в городе, при этом, не оплачивая лишние сутки, так мы тоже ездили первый раз). Мы еще раз пробежались по центральной части Стамбула, и уселись в парке Гюльхане на солнышко греться. Просидев так несколько часов, мы решили размять ноги и прогулялись возле Айя-Софии, причем совершенно внезапно обнаружили здание общественных бань, также возведенное Синаном, по приказу Роксоланы, оно расположено почти напротив Св. Софии, сейчас там выставка-продажа ковров. Не уверена, что там стоит покупать ковры, но побывать внутри стоит, тем более что вход свободный. Далее мы спустились в набережной, но, поскольку день был воскресным, а погода радовала, народу было полно, особенно на огромных камнях у самой воды. Поэтому мы только побродили кругом и вернулись к парку Гюльхане, - там как раз освободилась наша скамейка? На ней мы и провели остаток дня, читая книги и делая заметки о нашем путешествии? Когда стало темнеть, мы потопали в отель, где уселись в огромном холле, смотря рекламные клипы участников Евровидения. Таким образом ожидало отъезда в аэропорт довольно много людей.

Отъезд
Точно в назначенное время появился наш сопровождающий с табличкой с колокольчиком, на которой были написаны наши фамилии. За нами и еще двумя парами прислали микроавтобусик, так что мы были избавлены от долгих разъездов по городу в ожидании народа. Мы заехали в один из отелей на соседней улице, и оттуда наш водитель буквально выкатился, раздраженно фыркая, через минуту, без девушек, которые значились по списку. После того, как водитель немного успокоился, он рассказал нам, что девушки сидят в баре отеля и мирно выпивают, а ему сказали, что поедут позже и на такси сами. Вероятно, потом агентству были предъявлены претензии, о которых часто читаешь в Инете – дескать, за нами не приехали, чтобы забрать в аэропорт, и какие в агентствах безответственные гады сидят. Какими бывают на самом деле наши туристы в стремлении заработать на агентстве, можно прочесть в нашем рассказе «В гостях у сказки».

До аэропорта мы ехали довольно быстро, и вдруг на шоссе образовалась пробка. Водитель (просто электровеник какой-то!) выбежал из машины, начал дискутировать с кем-то, отчаянно размахивая руками, потом вернулся в машину и стал громко сигналить, к нему присоединились остальные. Оказалось, именно этим вечером местная футбольная команда «Фенербахче» стала чемпионом страны, и ее фанаты решили праздновать всю ночь. Делали это они весьма своеобразно: одни бросали в проезжающие машины большие арбузы (один из них угодил в дверцу нашего автобусика), другие сели в открытые машины и махали большими флагами с символикой любимой команды. При этом одно полотнище везли люди из двух-трех машин, они периодически останавливались и танцевали на шоссе, парализуя оживленную трассу в нескольких километрах от аэропорта. В конце концов, этих любителей танцев потихоньку разогнали, и мы доехали до аэропорта.

Аэропорт
Как я уже писала, большой, светлый, чистый и отлично организованный (нашему «Шереметьево» есть чему поучиться, он уже давно и серьезно проигрывает «Домодедово»). Магазинчиков полно, и выбор хороший, только основные толпы бродят в парфюмерно-косметическом отделе. Кстати, получить обратно налог при выезде из страны – дохлый номер, лучше даже и не пытайтесь. В дьюти-фри задумчиво рассекали тетки, уже сдавшие свои тюки в багаж, и, задумчиво матерясь, выбирали косметику. Делали они это весьма своеобразно: не задумываясь, распечатывали коробки с пудрой, помадой, или духами, тыкали в них пальцами, и чаше всего клали обратно, хватая следующую коробку. При этом на стендах лежали пробники!

Персонал в дьюти-фри, видимо, закален битвами с челноками, потому что между стендами бегала шустрая девица, которая громко ругалась по-русски (причем довольно бегло) с такими тетками, объясняя для тех, кто в бронепоезде, что открытые коробки потом никто не возьмет. Я подвернулась тетке под руку в тот момент, когда, держа в руке коробку с пудрой, хотела спросить у той, где же все-таки указана цена на пудру (ни на стенде, ни на коробке информации не было). Тетка набросилась на меня с воплем «вот открыли – покупайте» (хотя коробка была закрыта), после чего ей было популярно объяснено (на английском), как положено вести себя с клиентами, и для чего существуют ценники, после чего тетка долго и униженно извинялась, а потом прибежала за мной на другой конец зала, чтобы сообщить мне, что пудра стоит 34 евро? Надо сказать, что такую массовую скупку косметики в дьюти-фри я видела во второй раз в своей жизни, первый раз был этой зимой, когда мы летели в Австрию через Будапешт. Тогда в аэропорту Будапешта за пару часов до нашего самолета вылетал самолет на Одессу. Толпа базарно размалеванных «новых украинок», затянутых в кожаные штаны, сметала с прилавков венгерскую колбасу и последний шанельский парфюм с воплями «это Леночке, это Оксане, а еще тете Мане надо взять», «мама, а тот парфюм у меня же Диор был, правда?», «батько, доллары неси, они доллары тоже принимают» (ей-богу, не вру?).

Уже прямо-таки слышу, как меня ругают за национализм, но спешу обрадовать гневных критиков: я сама по национальности украинка, поэтому оценивать т.н. «соплеменников» могу с достаточной долей скептицизма и иронии, причем моей справедливой критике уже подвергались бывшие соотечественники из Израиля и Штатов (см. наш рассказ об отдыхе в Карловых Варах) и россияне (см. наш рассказ о поездке в Рим). Так что обвинить меня можно в чем угодно, но только не в национализме и не в отсутствии объективности? В этот раз обошлось без экстрима, но служба безопасности несколько перестаралась: сначала наши вещи просветили на входе в аэропорт, потом мы зарегистрировались, прошли паспортный контроль, а вот перед входом на посадку обычного просвечивания отчего-то оказалось недостаточно, и меня заставили снять заколку и пройти через рамку металлоискателя еще раз (непонятно, почему здесь, как и на входе, недостаточно было провести ручным металлоискателем, или на тутошний денег не хватило?), а мужа вообще заставили разуваться (что металлического может быть в мокасинах, я до сих пор не поняла). Интересно, с пассажирами какого-нибудь «КЛМ» тоже так обращаются, или это распространяется только для пассажиров российских самолетов?

И вот мы летим… как я уже писала в самом начале своего повествования, самолет взлете с большим трудом – его как будто тянуло назад под тяжестью тюков с барахлом, старательно нагруженным челноками, в полете самолет основательно трясло и подбрасывало, но, тем не менее, мы долетели. Как обычно, толпа в Шереметьево на паспортном контроле (меня охватила ностальгия по немного сонному паспортному контролю славного города Вены, который мы прошли ровно за 20 секунд?), и вот мы дома! Ура!

Немного общих заметок
Люди
Поколение постарше – терпимое и ведет созерцательный образ жизни. Пристающего к нам чистильщика обуви прогнал именно седовласый старец. Кажется, он еще и приложил наглецу палкой, чтобы не мешал людям? Молодежь любопытна и деятельна: дети охотно лезут к приезжим здороваться, пытаются разговаривать по-английски, задают много вопросов, это утомляет. Немного раздражает, что народ (женщины не в счет, они держатся особняком, те, о ком речь – юноши 15-25 лет) в массе своей элементарно не воспитан: во всех странах, где нам довелось побывать, принято не мешать делать фотографии (обходить фотографирующего или подождать немного, турки же лезут прямо в кадр, как будто их и снимают). Продавцы назойливы, но если не обращать на них внимания, легко отстают. Про таксистов я уже писала? А вот чистильщики обуви могут приставать и идти по пятам минут 10, причем первой фразой обычно бывает предложение почистить обувь, а второй – Where are you from? (это чтобы начать клянчить деньги на вашем родном языке). Отмолчаться не получится, они начинают угадывать, откуда вы, перебирая все возможные варианты? не угадал никто? Когда это стало серьезно доставать, муж ответил как-то – from Nicaragua, чем пресек все возможные попытки пообщаться?

Если не одеваться вызывающе и броско (как это любят делать наши соотечественницы), и вести себя соответственно, то ни один мужчина не позволит себе не то что хватать вас за руки и что-то говорить, но и даже строить вам глазки. Проверено на личном опыте? После долгих наблюдений также выяснено, что, в принципе, женщины Востока – не такая уж угнетенная часть населения? красивая женщина всегда найдет способ подчеркнуть свои достоинства, даже будучи закутанной в традиционную одежду: те же самые хламиды достаточно облегающи и прозрачны?Однако, в отличие от дам из нефтяных стран, обувь из-под хламид выглядывает совсем не LV, а скорее такая, как торгуют с лотков у нашего метро?, и на собственных машинах ездят только немногие обитательницы современных районов. Зато платки у многих – красивые, разнообразные и попадаются очень дорогие?

Еда
Отравиться в Стамбуле, если верить путеводителю, очень сложно – турки очень следят за качеством продуктов, особенно за качеством мяса и рыбы. Двигаться по Стамбулу в идеале, нужно, постоянно перекусывая?, кругом полно всяческой еды и вкусно пахнет. Еда – сплошная смерть фигуре? Замечено, что самая вкусная и недорогая еда там, где питаются сами местные жители, а не толпы туристов. А уж если ресторан или кафешка выполнены в нарочито восточном стиле и там вовсю играет восточная же музыка, то заходить туда не рекомендуется – весь антураж сделан специально для туристов, и цены там аховые. Очень рекомендую попробовать жареную рыбу, которую жарят и продают прямо с лодок на пристани Эминёмю – макрель, политая лимонным соком, и посыпанная сочным луком, - объедение!

Донер (или шаурма), а также кебабы хорошо готовят на рынке возле мечети Фатих, порции большие, а цены ниже, чем в Султанахмете. Там же в огромной булочной продается вкуснейший хлеб. На этом же рынке мы все время нашего пребывания в Стамбуле покупали фрукты и клубнику. Мы обратили внимание, что, как и в Риме, во многих местах имеются небольшие краны в стене, причем вода из них не льется, как из фонтанелл в Риме, а начинает течь при открытом кране. Местные жители, по нашим наблюдениям, из них пьют, поэтому мы осмелились попить тоже. Живы. Более того, вода оказалась вкусной? На улицах города продают везде свежевыжатые соки из цитрусовых, стоимостью от 20 до 30 руб. за стакан. Их не выжимают, а скорее давят прямо при вас такими маленькими прессиками, и соки получаются очень сочными ? и хорошо утоляют жажду.

Золото
Его полно на Крытом рынке и улочках вокруг него. Оно довольно подозрительно на вид и неопределенной пробы. К тому же, изделия в большинстве своем аляповаты и громоздки, чтобы найти что-то приличное, нужно долго и упорно ходить, искать и торговаться. Если вас все перечисленное не напугало, помните, что 18-каратное золото стоит от 12 до 13,5 долларов за грамм (продается на вес). Выбирайте магазины, где заметите местное население: обычно перед свадьбой жених покупает невесте определенное брачным контрактом количество золота, и все это богатство выбирается, как правило, в одном магазине, так что как увидите толпу родственников в лавке с золотом, - там можно брать?

Безопасность
Как я уже писала, если вести себя достойно, никто не будет приставать к вам с непристойными предложениями и хватать за руки (впрочем, это работает во всех странах, не только в Турции). И это исключительно вина самих украинок и россиянок, ищущих приключений на свою голову, что репутация всех женщин из бывшего СССР оказалась изрядно подмоченной. Не стоит бродить по городу ночью и тем более одному, особенно у транспортной развязки Аксарай, там, согласно путеводителю, толпятся украинские проститутки и их мрачные сутенеры, не надо появляться близ трущобных кварталов и мест, где селятся курды, и все будет в порядке. Не устаю писать, что обязательно сдавайте деньги, паспорта, билеты и ценные вещи в сейф отеля! Кто-то скажет, что это элементарно, но один мой коллега, человек, между прочим, средних лет и очень ответственный сотрудник (в свое время он занимал пост директора одного из крупных заводов) не так давно, отдыхая в Карловых Варах (городе, в принципе, спокойном и некриминальном), случайно отвлекся и положил сумку со всеми документами, билетами и деньгами (включая кредитные карточки) рядом. Когда через минуту он обернулся, сумки уже не было. Результатом стало многочасовое объяснение с местной полицией (причем полицейские из вредности усиленно делали вид, что не понимают по-русски, поэтому пришлось привлечь еще и переводчицу), звонки в российское посольство для подтверждения личности и т.п. Домой он, конечно, вернулся, но таскать с собой ценности отучился раз и навсегда.

Туалеты
Туалеты в городе расположены при каждой мечети, вход стоит от 300 до 500 тыс. турецких лир. Туалеты – тихий ужас, то есть они достаточно чистые, бумагу дают, вода есть, но сантехника в большинстве мест старая и допотопной конструкции.

Когда и на сколько ехать
На мой взгляд, для экскурсионной поездки лучше всего ехать в мае: зимой слякотно (хотя я прочла несколько рассказов именно о зимней поездке, и люди были очень довольны), летом жара, а в мае уже не холодно, но еще не удушающе жарко (вода холодная!), цветут акации, каштаны, тамариск, тюльпаны, жасмин и прочая красота? Мы пробыли в Стамбуле ровно 7 дней, и этого было более чем достаточно: за 5 дней мы осмотрели все, что планировали, и последние два дня мы уже просто гуляли, дышали морским воздухом на берегу Босфора, читали книжки в парках и покупали всякую ерунду. В заключение хотелось бы сказать несколько слов о том, какое впечатление в целом произвел город. Стамбул – один из красивейших и необычных городов, которые мне удалось увидеть. Повидав и Рим и Стамбул (Второй Рим), могу сказать, что Рим произвел на меня большее впечатление (хотя и не совсем корректно сравнивать два абсолютно разных города, в которых совершенно различные уклады жизни), и именно в Рим хочется возвращаться еще и еще. Возможно, мы еще когда-нибудь приедем сюда. Но это будет уже совсем другая история?

Кино и книги
Обычно в каждом путеводителе «Афиши» имеется раздел, в котором перечислены кинофильмы и книги, которые можно прочесть или посмотреть, чтобы побольше узнать о городе, проникнуться самим духом места. Путеводитель по Стамбулу оказался обделенным, причем совершенно несправедливо? Мы с мужем постараемся исправить эту ошибку. Если вы хотите добавить что-либо к этому разделу (да и к прочим разделам также), пишите, мы будем обновлять список?

Кинофильмы
1. «Если наступит завтра» - фильм снят в Стамбуле, подводная лодка проплывает по Цистерне Базилике.
2. «Одиссей» А. Кончаловского – в той же базилике сняты кадры плавания в подземный мир.
3. «Полуночный экспресс» - фильм о реалиях современной Турции.

Книги
1. Умберто Эко «Баудолино» - книга начинается с взятия Константинополя войском очередного крестового похода в 1204 году (тогда город был разграблен и основательно разрушен), хорошо и живо описан Султанахмет.
2. Орхан Памук «Черная книга» - действие романа происходит в современном Стамбуле, переплетаясь с легендами и преданиями города