Удивительно, но Высокие Татры незаслуженно обойдены вниманием российских путешественников.
Вместе с тем возможность совместить пешие походы по красивейшим горам с довольно комфортным пребыванием
в этой части Словакии притягивает туда массу любителей активного отдыха из Западной Европы. Конечно, и
в России есть горы и не менее живописные, но увы, их посещение неразрывно связано с переноской
25-килограммовых рюкзаков и романтическими ночевками на земле под шум дождя, стекающего со скатов
палатки. Конечно, есть в этом своя прелесть, но, увы, годы уже не те….А близкое знакомство с горячими
кавказскими парнями и местными ментами способно испортить впечатление от любого путешествия в те края.
В то же время, навязчивое желание взглянуть на мир с горной вершины требовало удовлетворения любой
ценой.

Активному отдыху в Татрах, или hiking, священо множество сайтов в интернете и
www.тatry.org – основной, там же ссылки на все остальные ресурсы. Осталось выбрать – Польша или
Словакия? Эти страны по-братски поделили Высокие Татры, правда, полякам досталось всего треть от
высокогорной части. По непонятной причине большинство татранских сайтов польского происхождения не
имеют переключения на английский язык, только польский и немецкий, а словацкие – пожалуйста! Вот так,
из-за жлобства некоторых вэб-дизайнеров Польша теряет туристов! И еще, единственный населенный пункт,
где останавливаются все туристы в польских Татрах это известный Закопане. А на словацкой стороне – с
десяток небольших поселков расположенных на железнодорожной ветке протянувшейся вдоль горного хребта.
Правда, в пользу польского варианта говорит отсутствие визового режима (увы, ненадолго) и более
короткая дорога. И все же решено – Словакия. Виза в братскую славянскую страну не вызывает особых
проблем – 1 неделя и 27 долларов. В анкете необходимо указать место, где будешь жить, я указал адрес
пансиона, взятый из интернета и никто не стал проверять наличие брони.
Принципиально не стали прибегать к услугам турфирм – а за что им платить? Все что нам надо
было – это билет и проживание, виза получается самостоятельно. На сайтах, посвященных Татрам полно
адресов гостиниц и пансионов с описанием и фотографиями номеров и даже туалетных комнат на любой вкус
и кошелек. По словам очевидцев, в Закопане проблем с жильем нет даже в августе – пике летнего сезона.
Якобы, бабки с табличками Zimmer frai осаждают приезжих прямо на вокзале. Почему я вдруг вообразил, что
в Словакии творится то же самое – Бог знает, но за неделю до отъезда спохватился, что хорошо бы иметь
и запасной вариант. Увы, везде все забито аж до середины сентября — high season! . К счастью, удалось
найти комнату в небольшом отельчике в городке Штребске Плесо в Западной части Татр, 1100 крон (30 Евро)
за двухместный номер – вполне гуманная цена. Кстати, везде август приравнивается по ценам к
февралю-марту – пику горнолыжного сезона. Ну не лежала душа к этому самому Штребске Плесо! Он
находиться на самом западе Татр – значит, придется ездить на поезде, чтобы посмотреть остальную часть.
К тому же, он самый высокогорный – 1300 метров, а это значит довольно прохладно будет. Ну, думаю, на
всякий случай забронирую номер там, как запасной вариант, а поселимся в пансиончике где-нибудь в
Смоковце – в самом центре Высоких Татр. Рисовалась идиллическая картинка – гуляем мы по Смоковцу, а
кругом вьются квартирные хозяйки, за руки тянут – «ко мне пан, ко мне……», а мы все ходим,
выбираем……Увы, в действительности оказалось все совсем не так……

Все пути в Высокие Татры ведут через Попрад. От центрального вокзала Братиславы туда ходят
поезда со станцией назначения Кошице, примерно раз в час. Ехать часа 4, по местным меркам далековато,
пересекая почти две трети страны. Далее, пересадка на местный поезд до Старого Смоковница – это уже на
татранской узкоколейке, которая проходит по подножию высоких Татр от Татранской Ломнцы до Штребске
Плесо. Наш поезд опоздал в Попрад почти на 20 минут, а местный никуда не ушел, стоял и ждал, хотя по
расписанию давно должен отправиться. В принципе это что-то среднее между трамваем и поездом, очень
комфортабельный, огромные окна для обзора, а называется смешно «зубачка»….. Проезжаем Старый Смоковец,
я вглядываюсь в ночь, пытаясь разглядеть толпы желающих сдать свою жилплощадь туристам. Что-то не
видать никого…..а перспектива таскаться с вещами по городу и ломиться во все двери в 23 часа тоже не
прельщает. Тут то и вспомнили о брони в отеле. Едем дальше, в Штребске Плесо. В Братиславе жара
несусветная, а здесь откровенно холодно…..горы, понимаешь.

Вообще, треккинг в Татрах доступенн и безопасен и не требует специальных навыков. Заблудиться
можно только при огромном желании или наличиеи «топографического кретинизма» в тяжелой форме..
Подробные карты 1:25000 продаются на каждом углу за100 крон, на них разными цветами нанесены нитки
пешеходных маршрутов и контрольные точки с указанием времен в пути на каждом участке. Приведенное
время, конечно весьма приблизительно, но соответствует подготовке среднего туриста, какими мы и
являемся. Вся территория Высоких Татр объявлена национальным парком, с весьма строгим режимом
пребывания, о чем извещают огромные деревянные щиты вдоль тропы. Запрещается практически все: сходить с
маркированной тропы, мять траву, ломать «зеленого друга», ставить палатки, жечь костры, собирать грибы
и ягоды, ловить рыбу, кормить зверей (ни одного не встретили) и т.д. Дышать , правда можно……
Находиться вне маркированной тропы достойны только называющие себя альпинистами и имеющие справку,
удостоверяющую их сущность. Лицо без удостоверения должно сопровождаться профессиональным гидом
(«горским водицей» — по-словацки). В принципе, эти самые тропы проложены практически во все
интересные места Татр, но масса мест совершенно неохваченных. Посещать их можно на свой страх и риск.
Егерей и причих блюстителей татранского порядка ни одного не встретили за 12 дней, но общественность
начеку и всегда сообщит куда надо, благо мобильные телефоны работают почти везде. Виновный подлежит
штрафу в 500 крон и экстрадикции до ближайшей хижины. В действительности, народ запросто ходит по
немаркированным тропам, на карте они пунктиром отмечены, правда туристов там на порядок меньше. Мы в
первый же день, решив для разминки прогуляться к водопаду Скок были поряжены толпами народа жаждущих
прекрасного, и не колеблясь свернули с вымощенной камнями тропы на лесную тропинку на другом берегу
реки – едва заметный пунктир на карте. Здесь – каменистая горная речка, бегущая через густой сосновый
лес, тишина, воздух насыщенный хвойным ароматом. Вода совершенно необыкновенного вкуса, сладкая и
кристально чистая. Даже не верится, что совсем рядом ходят толпы отдыхающих. Через полчаса встретили
двух парней с огромными рюкзаками, с такими здесь редко ходят. Ребята из Голландии, путешествуют уже
две недели и ночуют прямо в лесу. В стороне от проторенных троп ставят палатку и спят часов до 7. Вот
тебе и законопослушные европейцы! Вместе шли почти час, лес перешел в криволесье, т.е. карликовая
сосна, высотой чуть больше метра, но абсолютно непроходима. Так и получается, что кроме маркированного
маршрута по долине пройти негде. Правда, выше зоны леса возможности для выбора гораздо больше – иди
куда хочешь прямо по камням. Нам же пришлось валить вниз, вброд переходить реку и идти поперек долины.
Лес необычайно густой и завален упавшими деревьями, валежником и крупными глыбами, поросшими мхом. По
карте всего метров 500, а мы карабкались почти полчаса и вывалились наконец на дорогу мокрые и
исцарапанные.

Хождения по местным «джунглям» были признаны «акклиматизацией», в той или иной мере
необходимой в горах для для человека с равнины. Пора бы и куда-нибудь повыше! Список рекомендованных
мершрутов, скаченный заблаговременно из Интернета, открывается пиком Криван. Нам туда!
Каждое утро в летний сезон городки у подножья Татр наполняется народом в своеобразной униформе:
шорты, горные ботинки, футболка и за спиной маленький рюкзачок. Человек в цивильной одежде чувствует
себя здесь неуютно – как будто в шубе зашел в баню. Возраст самый разный — от школьников до
пенсионеров. Особо симпатичны бодрые бабушки и дедушки, загорелые, спортивные и жизнерадостные,
путешествующие наравне со своими внуками. Молодые ребята путешествуют со своими подружками. Родители,
те что поздоровее, тащут своих малышей в рюкзачках, обливаясь потом.

В горах обычно поднимаются рано. В 7 часов деревянная лестница в отельчике содрогается от топота
туристов в тяжелых ботинках, спешащих на завтрак. Хочешь-не хочешь, а проснешься….. Вот это здорово –
рано утром открывать окно и вдыхать холодный чистый воздух с ароматом хвои…..Менгусовская долина из
нашего окна – как на ладони и зовет к новым подвигам. Стоит взглянуть на эту красоту и понимаешь, что
запланированная культурная программа не состоится вообще – только в горы! Тем временем, с первыми же
электричками прибывают еще люди и маленькая площадь перд отелем быстро заполняется. Желающих посетить
местную достопримечательности Штребска плесо и Попрадско плесо предостаточно. Красота необыкновенная –
огромное голубое озеро, окруженное елями и горные хребты совсем рядом. Природную идиллию несколько
портит огромный прыжковый трамплин, нависающй над лесом – там гостиница FIS и база подготовки
спортсменов. У горных татранских озер есть своя необъяснимая прелесть, что и тянет к ним толпы
туристов. Вообще, это надо видеть……. Жемское плесо — озерцо в маленькой котловине в самой гуще
соснового леса, деревья подходят вплотную к воде. Горы кругом, вода бирюзового цвета, сосны у самой
воды….тишина и покой, слышно только журчание ручья, впадающего в озеро. Несмотря на толпы туристов –
идеальная чистота. Все действует настолько умиротворяюще, что люди непроизвольно понижают голос и
говорят почти шепотом.
У озера указатель со стрелкой – до пика Кривань 3 часа подъема и больше километра по высоте.
Тропа резко набирает высоту и количество попутчиков резко уменьшается, сюда уже не ходят отдыхающие из
близлежащих санаториев. Хвойный лес и редколесье кончаются неожиданно быстро, пара часов и мы уже на
вершинном гребне. Все-таки подъем довольно утомительный для практически не тренированных
путешественников вроде нас. Ой блин, неужели это я когда-то тащил 25-килограммовый мешок на высоте
4000 метров да по колено в снегу. Говорила же мне мама –« бегай, сынок, по утрам……». Другим тоже
несладко, все же высота сказывается.. Народ часто останавливается и дышит как загнанная лошадь.
Всеобщее оживление вызывают две католические монахини при полном параде. Длинные серые платья, платки
вокруг головы, широкополые шляпки, у одной в руках четки. Платья подвернутые до колен замечательно
смотрятся с тяжелыми треккинговыми ботинками. Ну понятно, ничто человеческое им не чуждо, а может
просто — на 2,5 км поближе к Богу и молитва будет услышана….
Ближе к вершине солнце, немилосердно припекающее всю дорогу, скрывается за облаком и становится
довольно холодно. Ветерок, который раньше приносил облегчение от жары, становится просто ледяным.
Народ дружно упаковывается в куртки и свитера, но шорты, почему-то остаются…. у многих ноги просто
синие. Одна из монахигь надела суконную жилетку и стала похожей на нахохлившуюся курицу. Видела бы ее
матушка-настоятельница!
С вершины открывается такой вид, что дух захватывает, не зря пять часов пилили сюда, обливаясь
потом. На юг отчетливо видны хребты Низких Татр – да, высоты там явно не те, пологие, заглаженные горы,
заросшие лесом, похожи на предгорья Урала где-нибудь под Златоустом. Безусловно, для треккинга Высокие
Татры гораздо интересней. Традиционная шоколадка на вершине как заслуженная награда и — вниз. Через
три часа уже пьем пиво в на веранде ресторанчика в гостинице и обмениваемся впечатлениями. Все-таки в
таком времяпровождении – что-то среднее между туристическим походом и цивильным отдыхом есть своя
прелесть. Находиться вдоволь по горам, а потом потягивать превосходное чешское пиво с жаренными
сосисками, горячий душ и сон на нормальной кровати – чтобы оценить это надо пару раз сходить в поход
по настоящим высоким горам. Правда, здорово болят ноги – расплата за лень и привязанность к машине.
Татранские тропы заслуживают отдельного описания. В 50-е годы местные пионеры и комсомольцы по
приказу партии выложили камнями почти все тропы. В некоторых местах это просто поражает – дорога на
сотни метров заботливо вымощена исполинскими глыбами, на вид не менее -200 кг весом, повернутых плоской
стороной вверх. На спусках с перевалов из них же сделано что-то вроде лестницы со ступенями. На всех
развилках установлены цветные указатели — куда и сколько идти. Конечно, излишняя «цивилизованность»
Татр слегка напрягает, но потом понимаешь, что не будь строжайшего режима национального парка, горы
превратились бы в поляну для пикников и утратили бы часть своей привлекательности. Тем более, что
протяженность хребта всего 30 км. Сразу вспоминаются Кавказ, где горы консервных банок и мусора в в
популярных местах скоро перерастут окружающие вершины.

В принципе, проживая в одном месте, достаточно 3-4 дня, чтобы пройти все окрестные маршруты.
Открываешь карту и вперед…..Конечно, если хочешь ночевать в отеле внизу, придется каждый день здорово
напрягаться – в среднем кольцевой маршрут через высокогорную зону требует 8-9 ходовых часов. Если
брать с собой спальные мешки, то можно ночевать в приютах и экономить на спуске к подножию гор.
Больщинство же ходит налегке – накидка от дождя, ветровка, термос с чаем и пара бутербродов.
Маркированный маршруты ведут на большинство вершин и перевалов. Перевальны на мой взгляд
интереснее,т.к. переходишь в другую долину, а с вершин, как правило – спуск по пути подъема.

Запомнился перевал Быстрое седло. Он представляет собой узкую щель в скальном гребне, на самой
седловине с трудом могут разместиться 2 человека. Толкучка как в метро в час пик. Последние метры – по
крутым скальным плитам, для безопасности там натянуты здоровенные цепи, прикрепленные к вмурованным в
стену крючьям. Спуск на восток вообще начинается с отвесной 4-метровой плиты. Рыжая девица застряла
на спуске, намертво ухватившись за цепи, с ужасом смотрит вниз и что-то верещит по-польски. Ее спутник
уже внизу, сначала уговаривает, потом начинает ругаться и в конце концов махнув рукой…..уходит, оставив
подругу висеть на скалах. К этому времени с обоих сторон первала уже собралось человек двадцать
ткристов, но никто не возмущается, все стоически ждут своей очереди – двоим здесь просто не разойтись.
Несколько самых нетерпеливых сходят с тропы и лезут по скалам вверх, выходят на гребень выше перевала –
их силуэты видны на фоне неба. С нашей стороны довольно круто, они начинают спускаться и вызывают
грандиозный камнепад прямо на стоящих внизу. Народ с криками и руганью бросается врассыпную. А
«нарушители» испугавшись содеянного быстро возвращается обратно. Лишний раз подтверждается, что
маркированные тропы все же самый безопасный путь. В конце концов, совместными усилиями девицу
снимают со скалы, дают попить воды из бутылки и она очухавшись хватает рюкзак и несется вниз, что-то
бормоча. М-да….не завидую ее дружку, когда она его нагонит. Уже вечереет, а нам все попадаются люди
идущие вверх. Интересно, куда их несет, часа через три здесь будет темно, а идти им часов шесть до
конца маршрута. Вот и знакомыу водопад Скок. Тропа идет вдоль него по довольно крутым плитам, опять
цепи…..хотя, «улететь» здесь можно только при большом желании. На зеленой лужаке под водопадом полно
туристов. Все, как завороженные смотрят на струю, падающую с 15-метровой высоты. Сразу вспоминается
старая шутка «три вещи, на которые можно смотреть вечно – как течет вода, как горит огонь и как
работают другие».
Еще полтора часа по знакомой дороге и мы в Штребске Плесо. Тут же вспоминается, что бутерброды
съедены часов шесть назад, а у спортсмена главное – режим! Заруливаем в первую же «колыбу» — местная
разновидность ресторанчика. Еда в таких заведениях простая, сытная и вкусная, то что надо для человека,
весь день шагавшего по горам. Особым спросом пользуются «полевки» — густые и наваристые супы, тут тебе
и первое и второе, мясо, овощи, картошка, зелень…..Рядом усаживается компания, говорящая явно на
американском «english». Что могут есть американцы в Словакии? Правильно — гамбургеры, картофель-фри и
кока-колу! Парень, ничуть не стесняясь, развязывает горные ботинки, снимает носки и начинает разминать
ступню – устал, бедняга…..Потом задирает ногу и ковыряет между пальцами – это в ресторане, между
прочим! Кажется, еще немного и положит ногу на стол – мол, смотрите, завидуйте…. Знал я, что америкосы
простые ребята, но что настолько!

Для желающих разнообразить подъем в горы спуском в пещеры В Татрах есть где развернуться! Две
самых крупных – Белянская и Демьяновская. Белянская — на самом востоке Татр. Поездом до Татранской
Ломницы и минут двадцать в переполненном автобусе – все свободное место занято громадными рюкзаками.
До входа в пещеру топать полчаса по довольно крутому серпантину на склоне горы Кобилий Вырх. Увы, как и
все в Татрах, Белянская пещера чересчур «цивилизована». Посетителей пускают только группами и постоять,
полюбоваться вдоволь не получается, все время надо топать за гидом. Он пойдет – все пошли, он встал и
все тоже. Ходить по пещере в свое удовольствие не получиться. Вот за что я и не люблю «организованный
отдых»! А посмотреть есть чего. Гигантские сталактиты и сталагмиты, подземные озера, огромные карстовые
гроты и узкие коридоры и огромные залы. Известняковые натеки на стенах самых немыслимых форм, не один
скульптор не додумается. Вода, столетиями текущая со стен и осаждает на них известняковые примеси,
образуя причудливые рельефные узоры. Увы, большинство экскурсий на польском или словацком языках и
дольшая часть экскурсии остается непонятной. Температура в пещере всего пять градусов плюс почти
стопрцентная влажность. Ощущение незабываемое, особенно когда на улице +25. Посетители выходят на улицу
синие и клацая зубами. А мы предусмотрительно свитерок захватили! Чукча, однако, всегда знает, что под
землей бывает холодно, как в тундре зимой)!
На обратном пути задержались в Смоковце, думали найти пансиончик и пожить там оставшиеся дни,
чтобы максимально посвятить себя центральной и восточной части Татр. Смоковец считается «столицей»
Высоких Татр, тут и сидит вся мастная администрация. Тут и цивилизации побольше, есть весьма дорогие
отели, и прилично одетые люди в пиджаках и галстуках уже не бросаются в глаза, как в Штребском Плесо.
За полтора часа прошли почти всеь Смоковец и безрезультатно – мест нигде нет до конца августа. Хороши
бы мы были, приехав сюда без предварительной брони! Впечатление, что весь городок состоит из отелей и
пансионов, а мест нет нигде! Места нашлись чуть в стороне, в местечке с многообещающим названием
Сибирь. Симпатичный семейный пансиончик, правда в десяти метрах от железной дороги, 500 крон
человеко-день.
На следующий день проснулись на час раньше с боевым настроением. Согласно путеводителю,
маршрут на пик Рыси считается одним из самых трудных. А пока – идем до второго по величине озера в этих
местах – Попрадске Плесо. Толпы народов ходят туда из близлежащего санатория, благо дорога отличная.
Такое впечатление, что им там доктор все это прописывает. Чуть встороне кладбище жертвам Татр.
Кладбище, скорее символическое – здесь никто не похоронен, только памятные таблички, размером с книгу.
Такие же таблички я видел на кавказских и памирских перевалах. Год рождения и смерти, место гибели и
несколко слов эпитафии…..Однако, богатый людской урожай собрали невысокие и обустроенные Татры! Зимой
несчастных случаев гораздо больше – горнолыжники в основном, а также экстремальные альпинисты. Зимний
альпинизм в Татрах довольно рискованное занятие. Вот, восемь школьников из Братиславы попало в лавину у
феврале 1998 года…..Куда их понесло, ведь район зимой официально закрыт для посещения туристами! Еще
случай – девушка погибла в июле прошлого года в Кветницкой долине – очень посещаемое место. Остается
только догадываться, что там могло случиться. Да, горы – штука обманчивая…..и сразу Татры уже не
кажутся такими дружелюбными и безопасными.
Совсем рядом – Попрадске плесо, красота необыкновенная. Вода совершенно нереального цвета –
ярко-бирюзовая и меняется в зависсимрсти от освещенности . На берегу – отельчик, который здесь называют
незамысловато — «хата», подразумевается, что это типа горного приюта.
Подъем к Рыси довольно утомительный, за перегибом склона не видно, кажется – вот пришли…..а
там еще подъем. В некоторых местах, на наклонных скальных плитах натянуты цепи, очевидно это и есть
самый трудный участок. Пока сухо, за цепи можно не держаться, но после дождя они явно необходимы –
соскользнешь с плиты и пошел кувыркаться по склону метров 200…….
В цирке под пиком Рыси к скале прилепился невзрачный сборно-щитовой домик – это и есть хата «Под
Рыси». На первом этаже что-то типа кафе, на втором – ночлежка для неприхотливых туристов. Многие,
дойдя до хаты, перекусывают и валят вниз, подъем здорово выматывает. Ну, а нам еще минут сорок по
узкому скальному гребню до вершины. На небольшой вершинной площадке собралось невероятное количество
народа, ведь сюда ведут пути с двух сторон – из Польши и Словакии. В основном, возраст «до тридцати».
Замечаем, что в свои «неполные сорок» мы здесь едва ли не самые старшие. Народ сидит устроившись
кое-как на краю обрыва, а между ними пробираются все новые и новые туристы. В сторону Польши скала
обрывается головокружительной пропастью, метров 300 глубиной. Поляки, в большинстве,выбравшись на
вершину и едва отдышавшись достают мобильные телефоны. «Яцек, приколись…..знаешь откуда тебе звоню? С
самой высокой точки Польши-вот откуда!» Постоянно пищат телефоны, принимая SMS – идет обмен
впечатлениями. Ощущение совершенно нереальное. Тут же пограничный столб с грозным предупрежднием
«Внимание! Гос. Граница!» Оказывается мы стоим прямо на пограничном переходе,ая и не заметил!
Переходить границу можно с 8.00 до 19.00 Тут же длинный список государств граждане которых могут
бесрпрепятственно пересекать означенный переход. Увы, России здесь нет…. Здесь же впервые встретили
соотечественника. Парень услышал родную речь и попросил нас сфотографировать его с женой.
Соотечественник оказался бывший – из Киева, в Кракове работает по контракту, разводит зеркальных карпов
в польских водоемах – ихтиолог…..По его словам в Польских Таьрах народа еще больше и довольно грязно в
добавок.
На одратном пути останавливаемся у хаты, заслужили, как-никак….Туристы налегают на пиво и гуляш. Мы
берем по кружечке и устраиваемся на камнях у входа. Вот теперь понятно зачем люди в горы ходят – именно
для этого! Пиво в таких условиях воспринимается не как хмельной напиток, а как вознаграждение за
нелегкий путь.

Таких вот «хат» в Татрах штук 15, на наиболее популярных маршрутах. В них есть свой
колорит и особенная прелесть – островок тепла и уюта среди безжизненных скал. Снабжение большинства из
них осуществляется только при помощи носильщиков «шерпов» – штатных и добровольных. На их спинах сюда
затаскиваетя даже горючее для дизель-генератора и дрова для печи. Небольшой зальчик для посетителей
на первом этаже, грубые деревянные столы, по стенам развешены фотрографии из летописи «хаты»,
допотопное альпснаряжение и просто всякая всячина. Второй этаж – место ночлега для непритязательных
туристов – широкие деревянные нары и пара стульев, вот и вся обстановка. Продвинутая молодежь в Татрах
так и ходит — от приюта к приюту. Они не привязаны к одному месту, как мы и нет необходимости каждый
день спускаться в долину, чтобы на потом вновь лезть наверх. Получается почти туристский поход, только
гораздо комфортабельней. Таких путешественников легко узнать – по здоровым рюкзакм, сразу заметных на
фоне большинства «котомок». В большинство «хат» можно позвонить хоть из Москвы и зарезервировать
спальное место. Если все занято, не беда — за 10 крон положат прямо на пол.
У Попрадского плеса, где начинается дорога на Рыси, обратил внимание на небольшой навес –
прямо у тропы, под ним мешок картошки, пакеты с сахаром, консервы и прочая снедь. Рядом табличка на с
просьбой к уважаемым путешественникам донести посильное количество харчей до хаты. Администрация
гарантирует бесплатный стакан чая и горячую благодарность. Мешок с картошкой на вид тянет кило на 20,
это ж кто потащит такую тяжесть почти до вершины за стакан чая? Но, судя по всему желающие находятся.
Вот это называется доверие к людям! Да…..представить себе не могу такую идиллию на туристских тропах
Кавказа или Хибин. Харчи ушли бы в неизвестном направление в четверть часа.
Над самым Попрадским плесом виден огромный серпантин – выход на Татранскую Магистраль. Это самый
удобный путь для желающих помотреть побольше. Самое тяжелое – вылезти на эту самую магистраль, а затем
тропа идет траверсом, т.е. практитчески без набора высоты, вдоль хребта. Склон, по которому идет
подъем, имеет южную экспозицию, и солнце там по утрам печет немилосердно. Подъем не то что бы очень
крутой, но чрезвычайно затяжной, правда, есть возможность на каждом повороте любоваться лежащим внизу
озером. Два часа подъема – и мы на перевале Седло-под-Острава – по имени близлежащей веншины.
Перевальная седловина пологая и большая, больше похожа на пляж, даже покрыта мелким песочком.
Обладая некоторой автономностью и ночуя в приютах можно за несколько дней по Магистрали пройти все
горы из конца в конец, правда вид практически один и тот же – на Низкие Татры. Надоест – есть много
ответвлений от Магистрали к станциям узкоколейки. В хорошую погоду вид прекрасный – вся долина как на
ладони, среди леса белеют островки станций Татранской дороги. , виден даже Попрад, если приглядеться.
Часа полтора по Магистрали — и в неглубокой котловине отливает изумрудом Батизовское плесо. Здесь
всегда мнголюдно – Герлаховски штит, высшая точка Татр и всей Словакии как раз справа над озером,
огромная серая гора конусовидной формы.
Мы решили свернуть к станциия Вышне Хаги, надеясь избежать многолюдия. Действительно, большинствл
предпочтиает заканчивать маршрут в поселках типа Смоковец. Мы же за 2.5 часа встретили человек 10 – по
местным меркам просто глушь. От этой дороги получили настоящее удовольствие – как не крути, а житель
мегаполиса всегда ищет уединения. Хаги – крошечная станция, затерянная в лесу, десяток домиков – и все,
однако татранская электричка здесь останавливается всегда. Впросчем, маленькая пивная прилепившаяся к
перрону предлагает 8 сортов пива – это в такой-то глуши! Хозяин оклеил стены фотографиями из своего
семейного альбома – типа смотрите, мне скрывать нечего!
Местная погода почти наделю собиралась духом – тучи ходили по кругу, но по большому счету
погода оставалась ясной и солнечной. Где-то на восьиой день Татры обложило по-настоящему – гор не
видать, а свинцовые тучи почти цепляют верхушки сосен. Мокро и промозгло, погода явно не «летная». Мы
погрузись в мучительные раздумья – на что убить еще один день законного отпуска……кроме как лазить по
горам мы не готовились. Однако, несмотря на погодные условия, количество любителей горных красот
ничуть не убавилось. Наконец, увидев на привокзальной площади толпу жизнерадостных старушек с
альпенштоками взыграла гордость. Вон…..бабки дождя не испугались, а мы….? Решили для начала дойти
до хаты Силезский дом, и если что, пересидеть непогоду там. Как в воду глядели…..
Высадились из поезда на станции Татранска Полянка и компании таких же бедолаг полезли в гору. Словно
обрадовавшись, дождь, который до этого лишь накрапывал, припустил с утроенной силой. Деревянный навес
возле тропы оказался очень кстати, ну прямо как по заказу. Решили переждать полчасика, может
распогодится……Со скуки рассматриваем памятные надписи на скамейке и столбах, типа «Киса и Ося были
здесь….». Удивительно, но почти все надписи, судя по городам, принадлежат туристам из Польши, хотя
общая доля путешествующих поляков по эту сторону Татр отсилы процентов двадцать. Вообще, общая
культура словаков и их отношение к своим горам заслуживают всяческого уважения. При огромном
количестве путешествующего народа, практически нет бытового мусора – бутылок, сигаретных пачек и т.д.
– все уносится с собой, за исключением бумажных салфеток, которых кругом вяляется в изобилии, правда, в
стороне от основной тропы. Может, они у словаков за мусор не считаются? Заметно трепетное отношение к
правилам поведения в национальном парке – спелую чернику и бруснику не трогают принципиально, хотя
растут они — в шаге от тропы. За все время видели только одного зашуганного местного жителя,
собирающего чернику с корзинкой, при нашем появлении он испуганно скрылся в лесу, пряча под куртку
орудие «преступления». Запретили ходить по немаркированным тропам – не будут, в основном этим грешат
иностранцы.
Там временем, количество скрывающихся под навесом неуклонно растет, впору вспоминать детскую
сказочку «Под грибом». Бабушка с внуком лет пятнадцати, стайка школьниц, молодая семья с малышом в
рюкзаке, два бородатых немца…. Окончательно замерзнув, выскочили наружу, вроде в небесах просветление
наметилось…..Однако, на границе леса дождь превратился в ливень сопровождаемый сильным ветром, а
долгожданная «хата» Силезский дом уже видна впереди, но чертовски медленно приближается. Конечно,
«хатой» назвать трехэтажную гостинницу с рестораном, пивной и теплым туалетом язык не поворачивается –
вполне комфотртное учреждение. Вся прелесть в том, сто расположено она довольно высоко, отсюда до
вершин часа два всего. На уровне моря это была бы просто плохонькая гостинница, а здесь, на высоте
1700, выше зоны леса это верх комфорта. Внутри тепло и шумно, обстановка большого цыганского табора,
пережидя дождь народ сидит везде, на подоконниках, на полу, тут же какие-то ребята варят супчик на
газовой горелке., тут же народ греется сливовицей и закусывает своими бутербродами. В ресторане негде
яблоку упасть, весь пол завален рюкзаками и туристами, посередине пылает огромный очаг, на нем любители
поджаривают хлеб, тут же другие сушат носки и ботинки. Нет, все таки в этом есть своя прелесть ….
Когда-то уже было такое……ну конечно, март 1986 года, станция Хибины на Кольском полуострове……групп 15
туристов ждут поезда. Повсюду рюкзаки, лыжи, народ кочегарит примуса, запах супчика из концентратов…
Администрацию гостинницы такой «непорядок» видимо не смущает.
Солнце появилось после третьей рюмки сливовицы….жаль, если честно, а я здесь собирался посидеть,
благо есть чего почитать. По стенам в холле развешено масса интересных документов и фотографий по
истории Татр, услугам, местным мероприятиям и праздникам. В сентябре например, планируется проведение
ежегодного «шерпа-ралли», в котором может принять участие каждый желающий. Смысл в том, что надо
дотащить на своем горбу полезный вес 45 кг до одной из хат. Победителем считается показавший лучшее
время. Груз — не кирпичи или чугунные болванки, а всякие полезные вещи, как-то – картошка (см.
выше), кеги с пивом, консервы, дрова. Таким образом, одновременно решается проблема с обеспечением
высокогорных приютов всем необхрдимым. Тут же фотографии «шерпов» жизнерадостно сгибающихся под
огромными деревянными станками с грузом. В гости приезжают «шерпы» из Австрийских Альп, и следующие
соревнования будут именно там. Тут же предлагаются услуги гидов – по маркированным тропам вас проведут
за 80 евро с чел. в день……однако! Ежегодный горный марафон в августе – от Силезского дома через два
перевала, Гребенок и Татранскую Магистраль обратно. По карте – часов 10 хода. Тут же фотография щуплого
паренька – победителя прошлогоднего «забега».
Солнце быстро высушило вещи, не просохшие после дождя. С высоты прекрасно виден
застигнувший нас грозовой фронт – он ушел на юг и равнинную часть Словакии закрыта непроницаемой
чернильно-серой пеленой. Увы, уже третий час и запланированный маршрут через два перевала – Польский
гребень и Седло Приелом явно не получается. Жаль конечно……Великую Студеную долину с ее каскадом озер
стоило бы посетить да и маршрут должен был получиться самым спортивным.

Стандартная картинка Татр – Человек в шортах и с картой. У взрослых людей здесь прсыпается
забытый с детства инстинкт следопыта. На каждом шагу встречаются люди всех возрастов вдумчиво изучающих
огромное зелено-белое полотнище за 40 крон. У дорожных указетелей – столпотворение, все хотят убедиться
в правильности выбранного пути. Особо продвинутые используют компасы и даже GPS-навигаторы – это на
маркированных тропах-то….. Попивая чаек на привале и изучая карту заметили, что законный отпуск
заканчивается, а восточная часть Таттр практически не охвачена…. Увы, на востоке железная дорога уходит все дальше от главного хребта, здорово увеличивая время на подход.С каждым разом. Забираясь на восток, приходиться все дальше ехать на поезде и начинать пешую часть с меньшей высоты. От «нашего» Штребско Плесо до
границы леса всего часа полтора. А от Татранской Ломницы гораздо больше! Все горные красоты, как
правило в безлесной зоне.
Последний «пешеходный» день в Татрах. Не привычный к таким нагрузкам организм настоятельно
просит отдыха. Девушка на ресепшене с участием смотрит, как мы на негнущихся ногах постанывая
спускаемся по лестнице, хватаясь за перила. И так каждый день, пока не разойдешься. Бутерброды и
шоколад закуплены в в ближайшем магазинчике, чай в термосе….
Татранска Ломница – горнолоыжная столица Татр. Летом здесь тоже не продохнуть – отели,
санатории….Решив дать отдых измученному организму, решительно предпочитаем подъем кресельным
подъемником пешему подъему. На часах ужу шесть и времени на исследование гребня уже не остается, а жаль
– вид оттуда замечательный. Внизу проплывют пологие осыпные поля – вот он горнолыжный рай. …Под нами
любители пеших подъемов уныло шлепают пешком по длинному серпантину и провожают взглядами
проплывающике в вышине кресла. На гребне ветренно и пустынно в сторону Малой Студеной долины он
обрывается грандиозной стеной.
Огромный массив на нами пик Ломницкий Штит, туда идет канатная дорога от станции в Ломнице. Нам просто
не повезло – билеты на ближацшее отправление кончились за два человека перед нами. Ну и правильно… приехал в горы пешком ходить и нечего раскатываь на канатке….

Возвращаемя уже пешком, канатка остановилась ввиду позднего часа и душераздирающий скрип троса о блоки не нерушает горную идилию…. На перегибе склона на сговариваясь останавли ваемся и долго смотрим на Ломницкую долину…когда мы еще сюда вернемя….Огромная пирамида ломницкого Штита долго маячит в вышине, пока наконец не скрывается за стеной леса.
Рано утром следующего дня стоим на пероне и дожидаемся поезда на Попрад. Среди загорелых и жизнерадостных людей в горных ботинка и с рюкзаками мы в своей цивильной одежде и с чемоданами выглядим чужими.
Такая вот история….По треккингу в Татрах материалов маловато, надеюсь кому-нибудь и мой опус пригодится.