Франция.
В целом наше майское путешествие по Франции можно назвать дорогой цветов.
Вся Франция цветет в мае. И особенно, как это ни странно, северо-западные провинции
Нормандия и Бретань. Даже в Бордо мы не видели такого количества цветов как в
«холодной» Бретани. Каждый домик, каждая дорожка, каждая стена увиты, засыпаны
растениями всех цветов радуги. Цветут каштаны, тюльпаны, маки, цветут розы, вишни,
яблони и еще какие-то невиданные растения вдоль деревенских дорог: цветет все
вокруг! Еще нигде я не видел такой любви к растительному украшательству, как в этот
раз во Франции. Переезжая на испанскую территорию попадаешь просто в выжженную
пустыню!

Другая особенность провинциальной Франции — обилие путешествующих по ней французов.
Буквально каждый городок здесь имеет свои достопримечательности, свою историю и
полный набор туруслуг: отели, тур.офисы, карты, буклеты и т.д. Французы могут
путешествовать всю жизнь, не выезжая за границы своей страны. И у них будет все:
теплые моря и острова, пляжи и озера, холодные штормящие заливы и скалы, красивейшие
города, живописные деревни, замки, крепости, горы, ледники, лыжные курорты, поля,
леса, реки, богатейшая история и культура, восхитительная кухня, вино в конце
концов! … ну просто все, что пожелаешь! Это пожалуй самая кругленькая, упитанная
и самодостаточная страна в мире. Пока миллионы иностранцев топчут пыльный Париж или
с тупой настойчивостью рвутся на пляжи Ницы, французы вольготно отдыхают на
тысячекилометровых побережьях остальной Франции и дышат воздухом маленьких цветущих
городов внутри страны.

Ну и последнее общее наблюдение — дождь и пасмурная погода искажают любую точку
Франции до неузнаваемости. Красивейшие города и замки превращаются в серые, скучные
пейзажи. Но стоит только выглянуть солнцу, как любой французский поселок моментально
оживает и преображается. Поэтому очень часто наши негативные впечатления о том или
ином месте являются всего лишь следствием плохой погоды.

Испания.
Первые и последние 200 километров нашего маршрута шли по Испании. В
основном это Пиренеи. Мы снова выбрали еще «неезженный» маршрут от Салоу через город
Tremp до городков Les и Fos на границе. Эта дорога идет западнее Андорры. Ничего
нового не увидели, разве что мощное водохранилище в районе Тремпа. Огромная
вертикальная стена метров 100 высотой выходит из озера. Она настолько ровная что
выглядит искусственной, хотя я сомневаюсь что люди способны так обрубить гору.
Сфотографировать к сожалению не удалось, т.к. дорожный серпантин там тоже не слабый.
И второе впечатление от Испании — пробки в районе границы. Мы сперва думали это
проверки, но оказалось, что люди с обоих сторон границы сьезжаются в пограничные
городки за покупками. Создается полный затор маленьких улочек и подьездных дорог.
Видимо в районе границы действует зона беспошлинной торговли. Выезжали и вьезжали в
Испанию по разным дорогам, но картина на границе была одна и та же: жуткая пробка,
небывало развитый парковочный сервис и толпы народа вокруг магазинов.

Auch.
Первая ночевка во Франции. Сам город мало интересен. Единственное к чему
прицепился взгляд — запущенный замок (или просто богатый дом?) в центре Оша со
статуей д Артаньяна. Может быть его родина?

После Оша нас штрафанул партизан из местных придорожных кустов. Он каким-то образом
намерил 146км/ч вместо положенных 90. Штраф 90 евриков сделал нас очень
законопослушными в течение следующих двух недель.

Les Eyzies — первое понравившееся место и первый солнечный день. Городок явно
туристический с массой магазинов и харчевен. Расположен между речкой и прибрежной
скалой. Скал в этих местах вообще много и большинство из них тщательно продырявлено
древними и современными французами во всех направлениях. Многие домики представляют
собой фасады прилепленные к скале. Основное жилище в пещере, а наружу выходят только
окна и двери. Здесь есть музей и парк «Prehistoric». В местных пещерах когда-то
нашли череп кроманьонца, первого человека разумного. Ему даже памятник поставили на
скале. Правда он больше напоминает снежного человека. Выше по Везеру есть еще куча
интересных мест: гроты, скалы, замки. Кругом зеленый лес и множество кемпингов. Ниже
по Везеру и Дордони находятся винные плантации Бержерака. Так что вино на базарчиках
пробуется исключительно марки Бержерак, а закусывается местными везерскими
колбасками, сырами и печеньем. Вкусно, особенно на свежем воздухе в компании со
снежным человеком.

Poitiers — здесь мы заночевали, а погода к сожалению опять испортилась. При сером
небе города тоже кажутся серыми, поэтому Пуатье мало запомнился. Пара древних
храмов, да несколько крупных торговых улиц.

Saumur — первый замок в долине Луары. По-прежнему пасмурно, а сам замок на
реставрации. В путеводителях его называют чуть ли не бриллиантовым замком на
сказочном изумрудном холме, где поют лесные эльфы. На самом деле особого восторга
замок не вызывает. Холм есть , но похоже он сползает в реку и поэтому все подьезды
разрыты и перегорожены. Бульдозеры и краны явно не вписываются в сказочный пейзаж. А
назвать грязных строителей лесными эльфами… ну наверное только поздно вечером,
после пары литров местного вина и при условии, что они перестанут закрывать двери и
шлагбаумы у меня перед носом, мерзко крича что-то на своем эльфийском языке…
Хотя все улочки и дома вокруг замка вполне живописны. В общем, при хорошей погоде и
отсутствии «эльфов» замок будет вполне неплохим местом. Ну а мы, к сожалению,
застали Сомюр не в лучшем виде.

Chinon — ну это уже просто полуразрушенная крепость. Ее даже не пытаются
реставрировать, но билеты на вход продают. Смотреть особо нечего, разве что просто
полазить по стенам и поглазеть на городок внизу.

Usse, Villandry — замки которые мы посмотрели просто с дороги. На Луаре такое
количество замков, что после осмотра хотя бы двух из них начинаешь уставать и все
остальные уже мало трогают. Более интересными становятся бесконечные Cave — винные
погребки сделанные в скале, которая тянется на десятки километров вдоль берега реки.

Юссе — это замок «Спящей Красавицы» из сказки Перро. Но красавица давно уже
проснулась и превратилась в старуху-процентщицу. Иначе как обьяснить высочайшие
заборы по периметру и плату за вход на территорию? Но парк, а точнее лес с красивыми
постройками, даже из-за заборов смотрится неплохо.
Вилландри — это вообще идеальный французский сад. Нечто в стиле Версаля, но еще
более заорганизованное и без единого намека на тень от низеньких посадок.

Amboise — Проскочив Тур, остановились в Амбуазе, городе Леонардо да Винчи. Погода
наконец-то поправилась и мы купили билеты в замок. По-сравнению с Шиноном неплохо:
сохранившиеся дома и башни, флаги, сосны, церквушка где похоронен Леонардо, хороший
вид на город сверху. В принципе все на этом. Никаких моделей механизмов Леонардо мы
там не нашли. Потом оказалось что модели находятся в шато по-соседству за отдельную
плату. Французы умеют делать деньги на своем прошлом.
Сам Амбуаз это типичный французский городок на Луаре, но сильно облагороженный
туристическими деньгами. Магазины, гостиницы, рестораны — все есть, и все очень
приличное. Отношение к туристам — отличное. Когда мы искали отель, в одном месте
хозяин просто отдал ключи от комнаты и ушел в бар допивать свое пиво, а в другом
(там где мы поселились) в ответ на мой привычный жест с паспортом спросил «Ты ведь
не Бен-Ладен?» и тоже просто отдал нам ключи. Страна непуганных … нет не идиотов,
а нормальных людей. В Париже, Барселоне или Милане с нас всегда требовали хотя бы
один паспорт, а иногда даже паспорта всех кто вселялся в номер. Во французской
провинции все гораздо проще.

Chenonceaux — вечером сгоняли в Шенонсо. Это километров 10 от Амбуаза. Народу уже
почти не было, замок закрывался, но мы успели проскочить. Тут опять нагнало туч и
пошел дождь. Запомнились расстроенные японские киношники, которые только успели
установить штатив, как солнце скрывшись за тучу, мгновенно уничтожило все яркие
краски замка и сада, превратив их в обычную французскую серость. Но место
интересное: замок-мост над рекой. Внутри скучновато, хотя гиды и рассказывают кучу
историй связанных с замком. Тут и королевы и любовницы королей, богатые магнаты,
граница окупированной Франции и масса других историй. Рядом с замком винный
погребок, где каждый дегустационный стаканчик стоит денюжку. Традиционно-французкая
доилка для туристов. Сад и лес вокруг замка — самое приятное место.

Chaumont-sur-Loire — еще один замок по дороге. Как обычно на реставрации. Чтобы
это узнать пришлось довольно долго пешком подниматься в гору. Рядом с замком
находятся Jardins Festivales (фестиваль садов?), оригинальный вход в который я
сфотографировал. К сожалению сады открывались только 15 мая и мы в них не попали,
хотя пейзаж за мостиком был очень заманчивым: нечто в тарзановском стиле с висящими
дорожками посреди пышной «тропической» растительности.

Blois — среднего размера город с хорошо сохранившимся историческим центром. Шато на
традиционном луарском холме, окруженный средневековыми стенами с ренесансными домами
на верхней площадке. Знаменитая статуя Жанны д Арк. Многоуровневые сады, улицы,
лестницы, переходы. Есть где побродить. Мне вообще нравятся подобные не-плоские «3D»
города. Вход в шато, как обычно, платный и народу по нему бродит немало. Но шато —
не главное в этом городе. Улицы Блуа гораздо интереснее.

Chambord — охотничья «сторожка» одного из королей, одно из основных мест
паломничества во Франции. Главный интерес представляет крыша этого замка. Ничего
подобного в мире не существует. Крыша — это целый город из разнокалиберных башенок,
лестниц и переходов. Где-то в истоках этого замка лежат чертежи Леонардо, но
насколько велика доля его участия в проекте никто не знает.
Лодочка в канале стоит 11 евриков за 40 минут. Билет в замок, если память не врет —
7 евриков.

Chartres — нас привлек сюда знаменитый Шартрский собор, но кроме собора смотреть
откровенно нечего плюс проблемы с поиском отелей. Жалею что заночевали в этом
городе.

Giverny — сад и музей Клода Моне. Настоящий цветочный рай с тысячами седовласых
бабушек на дорожках. Очень перегруженное туристами место. Движение только в плотном
строю людей. Сад разбит на две части. Первая — огород с цветами на грядках. Вторая,
за автодорогой — пруд, обсаженный всевозможными растениями. Именно пруд наиболее
красив и интересен.

В Живерни есть несколько художественных салонов (домиков с маленьким магазинчиками)
где предлагаются шедевры современных художников, выполненные в стиле
импрессионистов, либо просто отображающие пейзажи окружающей местности. Надо
признать что и улочки поселка и картины не менее красочны, чем творения Моне. Сами
художники живут и работают прямо здесь. Среди них много людей со славянскими
именами.

Les Andelys — разрушенный замок Ричарда Львиное Сердце на берегу Сены. Старые камни
и овечки на вершине зеленого холма.

Rouen — достойный город. Центр полностью застроен разноцветными старинными домами
фехтвер… ну в общем в северогерманском стиле из скрещенных деревянных балок с
оштукатуренными каменными стенами между ними. Несколько больших готических соборов
посреди этих улиц. По сравнению с Шартром — просто шарман!

Etretat — берег белого гранита. Здесь у нас была ночевка, пляж, хороший ужин и
хорошая погода, разнообразные окрестности и веселый прибрежный городок в маленькой
бухте. Как вы понимаете, Этрета стала одним из любимейших мест Франции. Главное в
Этрете — это конечно прогулки по вершинам окрестных скал. Зеленый газон,
ослепительно синее море, стаи громадных чаек над головой… для жителя далекого,
континентального Е-бурга — незабываемо. Чайки проносятся на расстоянии вытянутой
руки. С расправленными крыльями они удивительно большие. А под ногами прыгают зайцы.
Их много и они почти не боятся людей. Они даже дерутся с чайками, непонятно из-за
чего! Точнее чайки пытаются клюнуть зайцев в нос, а смелые зайцы бросаются на чаек
всем телом. Дополняют пейзаж меланхоличные гольфисты, которые с понурым лицом бродят
среди всей этой красотищи в поисках своего дурацкого шарика.

Вечером я ушел как можно дальше на один из «дырявых» мысов Этреты и «утопил таки
солнце в море» под бутылочку французского вина. Возвращаясь ночью в город, на
вершине скалы встретил лишь одну парочку. И это были русские! За все время нашей
поездки по Бретани и Нормандии это были единственные русские которых я видел! К тому
же ночью и в таком глухом месте.

Le Havre — большой портовый город. Километры пристаней, складов, развязок. Главная
достопримечательность — автомобильный мост «Нормандия» через залив. Проезд платный.

Honfleur — здесь, как пишут в путеводителях, жители Гавра любят отдыхать после
тяжелой трудовой недели. Думаю отдыхается им там вполне уютно. Живописное местечко.

В Онфлере я впервые попробовал нормандский сидр. Гадость редкостная! Представьте
себе старый подбродивший яблочный сок из которого почти полностью убрали знакомый
привкус яблок. Немного напоминает напиток «гриб», который когда-то делала моя
бабушка. Сидр затягивается пробкой, как шампанское. Местные магазинчики продают
множество марок сидра, среди которых встречаются очень дорогие. Сидр обычно имеет
крепость 1,5-4 градуса. За ним идет яблочный напиток Pumes (могу ошибаться в
названии) крепостью около 17. И завершает цепочку кальвадес — нормандская яблочная
водка. Все это интересно конечно как экзотика, но на мой взгляд, уж лучше пить вино
или коньяк. Гораздо приятнее.

Trouville, Deauville — «дачи парижан с видом на Атлантику». Действительно
дачно-пляжный поселок, расстянувшийся вдоль Ла-Манша на десятки километров. Дома
(дачи, виллы?) один другого краше. Видимо хозяева учавствуют в каком-то негласном
конкурсе на предмет «чей дворец круче?». Но что радует — все дома выходят фасадами
на набережную или хотя-бы на одну из паралельных улиц, что позволяет вдоволь
насладиться фантазией местных архитекторов, в отличие от мрачных многокилометровых
заборов и тупиков Ницы и ей подобных поселков юга Франции. Нормандское побережье
гораздо более демократично и красиво чем озабоченные поместья «лазурного берега».

Про морепродукты я вообще молчу. Как только подьезжаешь к берегу — начинаются
бесконечные рынки и дегустация всего копошащегося на морском дне. Французы варят,
жарят и едят живьем всю подводную флору и фауну. То что мы брезгливо пинаем на
пляжах — они превращают в деликатесы. К блюдам из улиток, например, я почти привык —
очень даже неплохой вкус и недорого. Главное чтобы покрупнее и пожирнее!!!

Bayeux — около тысячи лет англичане долбили французов на всех закоулках земли. Они
отобрали у французов Канаду, Индию, азиатские и африканские колонии, вытеснили из
Америки, Египта и других стран. Во время столетней войны англичане почти-что
завоевали саму Францию. Даже от немцев, беспомощных французов освобождали англичане
и американцы… Короче — одни унижения от проклятых англосаксов… Но! У французов
есть собственная гордость. И центр этой гордости — город Байе и его знаменитый
гобелен. Гобелен из почти что сотни сюжетов повествует о завоевании французами
(нормандами) Англии в 1066 году. Это единственная французская экспедиция в Англию,
закончившаяся абсолютным успехом. Причем английский король в данном случае был
коварным предателем по отношению к Вильгельму-Завоевателю, за что и понес
справедливую кару. Короче — Франция круче всех! … а остальное забудем …

Гобелен представляет собой, как бы средневековый мультик с современной озвучкой. В
хранилище гобелена дают аппарат с русским сопроводительным текстом. Единственным
неудобством является то, что вы должны сами передвигаться между кадрами мультика, а
не кадры мелькать перед вами.

В этом году Франция отмечает 60-летие высадки англо-американцев в Нормандии. Дай
бог чтобы когда-нибудь Польша или Чехо/Словакия так же праздновали свое освобождение
нашими войсками и так же чтили русских, как это делается во Франции по отношению к
американцам.

Le Mont-Saint-Michel — мое второе посещение Мон-Сен-Мишеля. В принципе все уже
видел, но тем не менее, прекрасное зрелище! Не нужно даже заходить в сам город,
можно просто гулять вокруг него. В любое время суток и с любой точки открываются все
новые и новые виды этого уникального места.

Кстати остановиться лучше в последней деревне перед Сен-Мишелем. Оттуда максимум
полчаса пешком до скалы. Там есть несколько крупных (и недорогих!) отелей и
магазинов, так что проблем с жильем-питанием-парковкой не будет. В принципе можно
взять комнату на одной из окрестных ферм, это чуть дешевле и даже включает завтрак,
но специфичный запашок несколько портит идилию. Хотя овечки, пастУшки, Сен-Мишель на
горизонте — романтика! 🙂 А для тех кто желает максимально погрузиться в атмосферу
сказочной горы существуют отели и в самом Сен-Мишеле, причем за весьма приемлимую
цену от 60 евриков за 2-м. номер. Гора не закрывается на ночь и вы можете вдоволь
набродиться по ее пустынным, ночным улицам.

St-Malo — «пиратский город». Мы сгоняли сюда вечером из Сен-Мишеля. Честно говоря,
за пару часов пребывания в городе я его не особенно понял. Пешеходная прогулка по
крепостной стене и каменные кварталы без единого деревца. Надо будет еще раз сюда
приехать, более обстоятельно и с ночевкой.

Dinan — еще один многоуровневый 3D город. Прикольно. Хотели даже заночевать здесь,
но уехали в Динар и там остались.

Dinard — пляжный поселок напротив St-Malo. Богатые виллы как в Trouville/Deauville.
Гостиницы тоже не из дешевых. Куча яхт по всему побережью. Панорама Сен-Мало.
Бесплатные «дары моря» в приливной зоне на камнях.

Cap-Fréhel, Fort la Latte — берег розового гранита. Мыс для посещения
бесплатен, а вот Форт Лэйт просит денюжку. Мне кажется — от жадности, т.к. ничего
особенного в нем нет.

Ploumanach — очень занятное местечко благодаря своим залежам громадных валунов!
Километры самых разнообразных естественных скульптур вдоль побережья. Даже дома
кажутся карликами среди этих камней. А люди, люди там просто теряются как в
гигантском лабиринте. Если кто-то будет в тех местах — очень советую заехать и
побродить. Только ноги не сломайте прыгая по скалам!

Le Conquet, Saint-Mathieu — самый западный мыс Франции. Край земли — Finister.
Дальше за океаном только Америка. Попробовали искупаться на одном из здешних пляжей
— холодно! Сразу ноги сводит. Наверное в июне здесь будет повеселее. Хотя загорать
можно и в мае — свободного места на песчаных пляжах навалом!

Pointe-du-Raz — еще один знаменитый западный мыс. Место постоянных штормов и место
гибели кораблей. По камням можно пробраться до оконечности скалы на самом краю, но
очень немногие рискуют это делать. Там идут даже не тропинки, а какие-то наметки
троп. Свалиться вниз можно без проблем даже в спокойный солнечный день. В шторм
ползать по этим скалам я бы очень не советовал.
Посещение территории и стоянка — платные. Оставив машину, приходится пару
километров топать пешком. Но магазинчики и рестораны вокруг стоянки снимут усталость
на обратном пути 🙂

Quiberon, Карнак — самое большое поле менгиров в Бретани. Скучно, если честно.
Самое занимательное — это кельтские сувениры с кардиганами в туристических лавках.

Medoc — знаменитая винная провинция на полуострове за Бордо. Виноградники до
горизонта. Есть много шикарных Шато. Но есть и заброшенные полуразвалившиеся замки.
Олигархи! Нужно срочно скупать! ВинА в местных городках как грязи! Гостиницы
недорогие, в основном совмещенные с ресторанчиками. Точнее ресторанчики с парой
комнат для тех, кто уже не в состоянии уйти. Рецепшн совмещенный с барной стойкой. В
нашем отеле дела вели три старушки-веселушки, не просыхающие с утра. Молча пройти
мимо них не было никакой возможности. Что они щебетали — я так и не понял.

Bordeaux — местная столица. Про вино говорить не буду. С ним и без того все ясно.
Тут даже штопоры — ходовой товар. А с какой фантазией и каких размеров они здесь
изготовляются! Подарочные штопоры за пару сотен евриков — обычное дело! Большие
магазины и прочие удовольствия для людей, обожающих шопинг, в Бордо присутствуют в
полном обьеме. Весь центр города — одна большая пешеходная зона. Здесь только
трамваи мелькают. Но даже трамваи являются произведением искусства.
Обратная сторона пешеходной зоны в центре — невозможность поспать спокойно. Ночью
французы жутко орут под окнами, перекрикиваясь со своими друзьями на другом конце
города.

Leucate — пляжный городок из удивительно похожих друг на друга новеньких желтых
домиков. Я не знаю когда он возник, но впечатление такое, что максимум лет
пять-десять назад. Лекат расположен на песчаной косе, недалеко от франко-испанской
границы. С одной стороны — Средиземноморский пляж, с другой — озеро отгороженное
косой. Людей 20-ого мая почти не было: огромный пустынный берег и очень теплое море.
Кроме меня на волнах плескались лишь пара виндсерфингистов и товарищей на досках с
парашютами. Не знаю как они называются. На внутреннем озере их было чуть больше. По
сравнению с Салоу и той же Ницей — полное безлюдье!

Технические подробности поездки. Для тех кто интересуется бытовухой.

Тур.
Поездка длилась 2 недели. Взяли недельную путевку в Натали-турс:
Москва-Барселона (Салоу) за 300 евриков с обратными билетами через две недели
(перенос обратного вылета без аренды отеля на вторую неделю) и визой на 30 дней.
Пока в Салоу море холодное — цены туда божеские, с гостиницами — рай. Попытался было
я купить тур в родном Екатеринбурге, но местные гуманоиды из турфирм (выглядят и
говорят как люди, думать не умеют) то ли черезчур жадные, то ли пугливые…
совершенно не желают связываться с людьми которые не укладываются в стандартные
турецко-египетские туры. Купить сервис состоящий из перелета, трансфера, аренды
машины, визы и двух ночевок — в провинциальном Е-бурге оказалось невозможно. Лишь
одна местная контора знала слова fly&drive но ее директор так страстно желал снять
деньги за каждый отель и поворот нашего маршрута, что я начал беспокоиться за его
умственное здоровье. В результате опять полетели через Москву, где Натали-турс легко
предложила нужный вариант. Но цены в Натали тоже растут очень быстро с приближением
пляжного сезона. Самое удобное время для поездки — конец апреля и первая половина
мая сразу после праздников.

Машина.
Тоже не без приключений. Прилетев в аэропорт Барселоны, мы не смогли взять
заранее забронированный через интернет автомобиль так как сотрудница тамошнего
Hertz-a сказала что наша русская Visa-Classic карта «disabled». Что это значит и как
это разрешить она не стала обьяснять. (Карта кстати была нормальная, мы с нее потом
всю дорогу платили.) Давать машину за наличку или оплатить через Visa Electron она
тоже отказалась. Любые деньги ее не смущали. Без знания местного языка с
евро-чиновниками договориться невозможно. И в каждой стране свой язык 🙁
Английский чуть-чуть понимают лишь в отелях крупных городов…
Все остальные «Rent a Car» конторы в аэропорту тоже требовали кредитную карту и за
нал не работали. Так как наш автобус уже давно уехал в Салоу, то нам пришлось
добираться до Барселоны своим ходом на местном транспорте. Ничего хорошего кстати.
Забитый под завязку автобус за пару евриков с носа. В Барселоне мы полностью
прониклись кайфом блуждания по улицам и метро с тяжеленными сумками, испытали
восторг от цен предложенных в местных Туристик Офис-ах (минимум 100 евриков за
2-местный номер), приняли участие в учениях местной гражданской обороны (каким-то
идиотам привидилась бомба на нашей станции метро и мы вынуждены были бежать в
обратном направлении а потом целый час обьезжать «опасную зону» бог знает на чем).

Когда мы наконец-то попали на центральный вокзал Барселоны, единственный тамошний
Туристик Офис (точнее частная конторка какого-то испанца) уже закрывался. Было около
4 часов дня, но хозяин выглядел так как будто добывал уголь в забое и не спал трое
суток. На последок он нам предложил койки в хостеле за 45 евриков в каких-то
трущобах. Долго морщил лоб и изображал непомерный труд по поиску этих кроватей. Мы
сердечно его поблагодарили и взяли билет на Салоу. Затем полтора часа на поезде,
вокзалы, лихорадочное чтение испанских надписей, камеры хранения и прочие прелести
кочевой жизни… В Салоу , найдя свой отель (от которого вообще-то отказались еще в
аэропорту Барселоны), сделали глупые лица, сказав что отбились от стаи и испытав
жуткие передряги наконец-то добрались до мест обетованных. Нам поверили и поселили.
После суток проведенных в самолетах, метро, автобусах и поездах — это был рай 🙂
… дурная голова ногам жить не дает.

Утром отправились искать прокат машин в Салоу. Взяли тарантас «Hyundai Accent» в
конторе WelcomeCar. Местный гид Натали рекомендует эту контору и похоже что-то имеет
с этого. Но цена оказалась все-равно дешевле чем у остальных найденных в Салоу
прокатчиков.

У нашего Hyundai было только 2 достоинства: первое — заметен (второй такой машины
мы во Франции не видели). Второе достоинство — в этой конторе оплата налом,
русско-язычный менеджер и скидка от Натали-турс. Но автомобиль прожорлив (не дизель)
и дороже аналогичного предложения Hertz евриков на 150. Плюс отсутствие сраховки и
непонятная ситуация в случае серьезной аварии где-нибудь вдали от Салоу. Все-таки
Hertz — контора всемирная, и как мы убедились в 2003-ем году, обеспечивает помощь в
далеких закоулках Европы. А что делать с велкомкаровским хюндаем где-нибудь на
берегу Ла-Манша … непонятно.
Учитывая неудавшуюся экономию на дизельном топливе мы потеряли 200-300 евриков
из-за каприза Hertz-овской дамочки в аэропорту.

Дороги.
Гаишники в кустах как у нас. Штрафы зверские. Скорость 146км вместо 90
положенных обошлась нам в 90 евриков штрафа. Откуда вообще взялись эти 146км — тайна
покрытая мраком. Наш драндулет мог показать такую прыть разве что с горы на форсаже.
Тем не менее спорить с жандармами не пришлось.
Французы иногда мигают, но не всегда.
Платные автобаны, а также некоторые тоннели и мосты. Цены ощутимые, хотя вывести
общую формулу еврики/км невозможно. 1-8 евриков за небольшой отрезок дороги. Но все
платные дороги дублируются бесплатными. Причем все дороги Франции очень хорошего
качества. Как быстрее добраться до точки -по платному автобану или по бесплатным
«деревенским» путям — вопрос очень спорный. Бесплатные имеют к тому же решающее
преимущество для туристов — с них видно Францию! А на автобане вы вообще ничего не
увидите.
95-ый бензин в мае 2004-ого стоил 1,1-1,2 еврика.

Отели.
В среднем цена 2-ух местного номера с 2-умя кроватями (одна двухспальная —
чуть дешевле), нормальным туалетом и душем: 45-55 евриков. Это без завтрака. Завтрак
еще 5-7 евриков на персону. Большинство таких номеров на самом деле 3-ех местные:
одна большая двухспальная кровать плюс одна обычная. Номера ниже 45-ти евриков
обычно имели какие-нибудь недостатки типа туалета прямо в комнате за шторкой или
отсутствия окна. Можно ночевать в сетевых отелях типа Ibis (50-65E без завтрака/
-10E в выходные) или Etap (в районе 40E с туалетом в общем коридоре). Но у них
громадный недостаток то что почти все они расположены на выезде из города в районе
автомобильных развязок. Т.е. вечером и утром делать там совершенно нечего, а ночью
при открытом окне придется наслаждаться нескончаемым ревом моторов.

Французский язык.
То что французы не хотят говорить на английском — не правда. Они
просто не знают этого языка! И кроме гостиниц (да и то не всех) вам вряд ли удастся
блеснуть своим английским. Но пара французских фраз при первой встрече: «Бонжур!»,
«Же не парле па франсэ» (Я не говорю по-французски), «Же суи рюс» (Я русский) в
основном делают французов заинтересованными в общении и дальше можно общаться хоть
на татарском подкрепляя свою речь жестами, текстами/цифрами или картинками на
бумажке и конечно же пытаясь выхватить и понять базовые слова из речи собеседника.
Тяжело но можно, точнее: приходится. Иногда помогает разговорник, в который можно
ткнуть пальцем, т.к. правильно выговорить французскую фразу все-равно не получится.
Ну и если француз начал общаться, то иногда у него всплывают в голове страшно
искаженные английские слова из школьного курса, которые немного упрощают ситуацию.
Главное не пугать их с ходу английской речью. Ведь в большинстве случаев не они, а
мы заинтересованы в решении возникающих вопросов.

Карта маршрута и фотографии
index2004