Лето! Снова лето! В мае, когда скорое наступление лета стало очевидным, мы задумались как провести отпуск, которого так ждешь и который так короток, чтобы не было мучительно больно… (далее — известно). Мы — это три особы неопределенного возраста, то есть от 28 до 40. Обстоятельства сложились так, что выпало нам лететь в Испанию. Коста Брава. А! Рядом Франция. Прошлогодний опыт поездки «дикарями» в Грецию с арендой автомобиля не давал покоя. Решено! Три дня — в Испании (для аклиматизации), неделя — по Франции на автомобиле и 3 дня — завершающим аккордом в Испании. Часть организации поездки, связанную с авиабилетами, визами, проживанием в Испании, решили через турагенство. Машину заказали через Интернет (Europcar). Здесь — тонкий момент. Наши три чемодана! Не надо ухмылок — они вполне стандартные, но на легкие коммандировочные сумочки все же не тянут… Значит, необходима машина с большим багажником, но достаточно компактная, чтобы без проблем парковаться. Подошла — Сеат Алтея! Хотя, Опель Мерива тоже бы устроил…

Утро 09.06.07. Взлет-посадка. Мы — в Барселоне! Поселились в Калейе. Час на электричке от Барселоны. Отель — Маритим. Всё — вполне достойно! Отель нам нужен был только для ночевки, и здесь — он даже превзошел наши ожидания: сантехника приличная, чисто, номер достаточно просторный, кормят нормально, море рядом! Меня, еще в Москве, беспокоило наличие железной дороги, проходящей вдоль пляжа. Но, правы были те, кто советовал эти опасения «похоронить», а также многие путешественники, чьи заметки так увлеченно читались нами перед отъездом! Это совсем другие электрички!!! Никаких неудобств близкое соседство с ними нам не доставило!

С утра мы купались-загорали. «Послеобеденное» время было отдано Барселоне! Мы настолько увлекались этим городом, что постоянно безнадежно опаздывали к ужину в отель, и, понимая это, продолжали самозабвенно знакомиться уже с кулинарными достоинствами города… Не буду описывать достопримечательности. Это сделали великолепно и до меня. Могу только присоединиться к хору восторженных голосов!

Но вот машина получена! Почти новенькая — пробег всего 9000 км. Купили еще супперстраховку. Знаю я французские парковки! В почти родную Калейю ехали глубокой ночью, практически без карты (что называется — по пачке Беломора). Конечно плутанули. Но редкие встреченные люди (заправщики на бензоколонках, контролеры на пунктах оплаты дорог, припозднившиеся автомобилисты) с готовностью помогали нам. И не беда, что мы не знали ни слова по-испански (кроме «Спасибо»), язык жестов понятен всем! И не правда, что испанцы не понимают по-английски. Они просто не говорят на нем…

12.06.2007 (вторник)

Калейа – Фигейрес (86км; 1,5ч) – Каркасон (174км; 3ч) – (Тулуза) (95 км; 1,5ч)

Фигейрес. Дом-музей Сальвадора Дали.

Трудно с чем-то сопоставить и найти аналогии. Впечатляет как сам дом, так и его наполнение. Мне больше всего понравилась зеркальная лестница. Конечно, Дали — гений. Его работы поражают. Но мне больше нравятся его игры с формой и объмом предметов… Очень понравился сам город! Уютный такой, доброжелательный!

Далее двигаемся к французской границе. Границу, конечно, видели, но не ощутили.(Вот когда ехали обратно через горы, то — и не видели, и не ощутили.)

Старинный Каркассон — это лабиринт башен и крепостных стен. Колоритен. Красивый замок. Внутри конечно есть и магазинчики и рестораны. Место очень туристическое. Крепость в нашем понятии — новодел, но выполнено всё очень достоверно. Город — графически расчерчен узкими улочками на клетки-прямоугольники. Старинные каменные дома просто нависают, но, как ни странно, не давят. Очень красивая Базилика Сент Мишель.

Ночная Тулуза не произвела положительного впечатления. В основном — из-за долгого поиска места ночлега. С трудом поселившись в совершенной дыре, устало уснули. Утро — всё меняет. Город был по-утреннему свеж и приветлив. Розовый город! Дома в своем большинстве — из красного и розового камня или кирпича. Очень много молодежи — студенческий город.

13.06.2007 (среда)

Тулуза – Сарла-ля-Канеда (182км; 3ч)

Решено было съехать с платных автобанов и двигаться «деревенскими» тропами. Да и с точки зрения экономии — очень правильно! И здесь нам открылась, наконец, Франция! Зеленые холмы, бесконечные поля, тенистые дороги в окружении огромных платанов и акация. Цветущая акация. Для меня теперь — это запах Франции. Первое потрясение — кругом ни души! На полях, в городках. Где французы? Благо редкие автомобили, которые явно управлялись людьми, вселяли некоторую уверенность — жизнь ЕСТЬ!

Ну, вот и средневековая Сарла!

Целые кварталы средневековых домиков, охапки цветов, мощенные улочки, подъемы и спуски и замечательные магазинчики с Перигорскими деликатесами: знаменитой фуа-гра, а также винами, имеющими специальный букетом ароматов под печенку. Внутри кварталов — совершенное средневековье. Так и представляется: стук копыт по булыжнику, тени людей в средневековом прикиде, того и гляди — из окна на мостовую плеснут какими-нибудь нечистотами… Очень милый провели денек! Вечером насладились прекрасной кухней. А какие утром сдобы были в булочной на завтрак!!! Нет! Не могу вспоминать спокойно!

14.06.2007 (четверг)

Сарла-ля-Канеда – Сомюр (400км; 5ч)

Сегодняшний наш приз — город Сомюр! Городок стоит на Луаре и имеет очаровательный замок. По замкам Луары мы проехать не успеваем — надо посетить хотя бы один! Город — точно из сказок Шарля Перро! Такие же домики, что рисовались на картинках в книжке со сказками. Про замок — из путеводителя:

Chateau de Saumur

Замок располагается на холме (на так называемой изумрудной скале) над городом и самый красивый вид на него – с моста или северной части города. История замка такова. Первоначально он принадлежал графу Блуа Тибо «Плуту». Его захватил Фульк III Нерра, после чего уже следующий хозяин – Жоффруа Готфрид Плантагенет — построил крепость. От нее до нас дошли руины. В 1203 году ее присоединяет к королевскому домену Филипп II Август.

Людовик I Анжуйский во второй половине XIV века превращает откровенно оборонительную и мало пригодную для жилья крепость в комфортабельный загородный замок. В XV веке король Рене Анжуйский обновляет интерьеры, от которых сегодня осталось всего две комнаты. В 1589 году губернатор Сомюра Дюплеси-Морне инициирует строительство опоясывающей замок каменной стены. И когда Людовик XIII взошел на трон ему очень удобно было превратить замок в тюрьму. Тюрьма эта была предназначена исключительно для знатных заключенных, которые даже могли выходить из нее в город. Самым известным узником тюрьмы был Маркиз де Сад.

В конце XIX века тогдашний мэр города стал добиваться преобразования замка в музей и в 1906 году город выкупает замок у государства. С 1912 года в замке размещается городской музей с коллекцией средневековой скульптуры, керамики, предметов быта и интерьера.

Мне город запомнился в сиреневых сумерках. По сказочному — добрый и загадочный.

Когда выбирала маршрут, не знала, что здесь — Национальная Школа верховой езды, знаменитая на весь мир как центр Cadre Noir — особого культурного феномена, возникшнго из школ, обучающих верховой езде офицеров Австро-Венгерской империи. Лошади — часть моей жизни, и не посетить её мы не могли. Подруги проявили должный интерес (думаю в начале — в знак одолжения мне, как единственному водителю, но потом вспоминали как одно из самых приятных и запоминающихся впечатлений!). Школа расположена в 3 км от города на огромной территории. Там проводятся экскурсии по определенным часам. Мы въехали беспрепятственно. Самостоятельно побродили по конюшням, позаигрывали с лошадьми, пообщались с наездниками и конюхами, посмотрели тренировку в манеже. Имея в своем составе кандидата наук по ветеринарии и меня, » болеющую» конным спортом довольно давно, эскурсовод нам был не нужен. НИКТО не гонял нас от лошадей, не одергивал и не высказывал иного недовольства. Все улыбались, здоровались, с готовностью позировали перед фотокамерой. Всадники выглядят очень эффектно: черная шляпа, черный жилет, золотые шпоры. Хлыст украшают три золотых крыла.


Вообще в Сомюре масса интересностей: музей шампиньонов, музей сушеных яблок (!), винные погреба, тропа троглодитов, Chateau de Breze с километром подземелий, открытых для посетителей, и много еще всего. Многого мы увидеть не смогли. Но посетили деревню троглодитов (музей в деревеньке Рошменьер). Милые домики-пещеры, вырубленные в мягком извесняковом грунте. Действительно: зачем париться с постройкой домов, когда можно их выкопать? Каждая комната была предназначена для различных целей. Одна — для жилья (с кроватью, прялкой, камином,) другая — для скотины, третья — для производства вина. Были у троглодитов под землей даже своя церковь, общая столовая и зал для собраний.

Уезжать очень не хотелось!

15.06.2007(пятница)

Сомюр – Le Mont-saint-Michel — Saint-Malo (370км; 4,5ч)

Погуляв по окрестностям Сомюра, мы отправились к знаменитой горе Сен — Мишель. Признаюсь, этого свидания я ждала с некоторой опаской — уж очень много восторженных отзывов было прочитано мною в Интернете. После Версаля и Эйфелевой башни — это самое посещаемое место Франции.

Итак, Сен-Мишель, «замок фей, возвигнутый среди моря». Характерный силуэт монастыря на верху высокой скалы появился как-то неожиданно. Появился и больше не отпускал. Дорога крутилась, делала петли и Сен-Мишель уходил то влево, то вправо, то оказывался прямо по ходу движения автомобиля. Mont Saint Michel — гора святого Михаила возвышается посреди плоской равнины. На вершине горы — очень старое аббатство, которое кажется очень массивным, но в то же время, будто парящим в воздухе. Согласно легенде, аббатство было основано в 708 году здешним епископом Обером, после того, как ему три раза подряд привиделся во сне святой Михаил с настойчивой просьбой построить в этом месте церковь «…Первая церковь и то здание аббатства, которое стоит и поныне, были построены здесь в 1000-м году. В те времена готика еще не завоевала Европу, и аббатство было построено в романском стиле: толстые стены, бочкообразные колонны и относительно невысокие длинные залы. Затем аббатство достраивалось вплоть до 17 столетия, когда на южном склоне скалы, за стеной аббатства построили городок.

В 19-м веке здесь была устроена тюрьма для революционеров, а в 1874 году здесь открыли музей.»

Гора святого Михаила одиноко возвышалась среди болот в устье одной из многочисленных здешних рек при впадении ее в Ла-Манш. В восьмом веке произошел какой-то природный катаклизм, и море хлынуло, ничем не удерживаемое, на равнину, затопив болота. Гора стала островом. И с тех пор два раза в сутки здесь происходит настоящий атракцион. В отлив море отступает на много километров, а во время прилива волна несется со скоростью галопирующей лошади и просто на глазах затопляет все вокруг. Остается только дорога на дамбе, которая и соединяет гору с «сушей». Максимальный уровень подъема воды приходится на семь — восемь часов вечера и семь — восемь часов утра. Мы остановились наверное метров в 800 от монастыря на дороге, как и подавляющее большинство туристов. Ближе тоже есть парковка, но вроде платная. Всё-таки это место обладает мощным энергетическим зарядом. Ни одна фотография не способна его передать. Гора завораживает и притягивает! Подъехали мы аккурат к 19 часам — море активно наступало на пространство вокруг монастыря. Такое впечатление, что где то открыли огромный кран, причем вентиль открутили полностью… Попасть внутрь горы можно через единственные ворота, которые находятся чуть левее от дороги. Внутри — узкая улочка, масса магазинчиков, отелей и ресторанчиков. есть три музея, в том числе музей восковых фигур. Вход в них по одному билету. Не успели мы дойти до аббатства, как мелкий дождичек, который увязался за нами еще по дороге, превратился в ливень. Само аббатство уже закрывалось и мы укрылись под какими-то сводами. Стояли долго, но дождь упорствовал и, когда он немного затих, пошли вниз. Вода по крутым ступеням лилась просто рекой. Вымокли до нитки. В машине включили печку. И продолжали любоваться величественным силуетом монастыря с острым шпилем на фоне свинцового неба! Дождь закончился также внезапно как и начался… и появилась радуга! Фантастика!

Но пора подумать о ночлеге, и мы поехали в Сен-Мало, по дороге забронировав там отель (очень не хотелось тратить время на поселение). Но то ли мальчик на заправке нас не понял, то ли мы ему неправильно назвали адрес, но уехали мы совершенно в другую сторону. Смеркалось, как говорит наш сатирик… Снова пошел дождь. Стукнулись в первый понравившийся отель. Мест не оказалось. Но приветливый дядечка-портье, увидев название улицы, в которое мы ему тыкали пальчиками, пытаясь все-же отыскать треклятый отель, ужаснулся, полез в компьютер и нашел нам пристанище на соседней улочке. За что ему великое МЕРСИ! Кстати, таким вот образом нам частенько помогали портье отелей, куда мы забредали, но где не было свободных комнат. Правда всегда это были мужчины… А мы провели ночь в настоящей французской мансарде!

16.06.2007(суббота)

Saint-Malo – Cancale – Saint-Nazare

Утром отправились гулять по городу. Сен-Мало — это старинный пиратский (в прошлом) городок, расположенный в устье реки Ранс, на берегу Ла-Манша. И именно отсюда отправились французы открывать Канаду. Мне он представился эдаким обветренным всеми ветрами бретонским моряком, с носом-картошкой и трубкой в зубах. Удивительно, но именно такой магнит на холодильник я увидела позже в сувенирной лавке! Нагулявшись вдоволь по старому городу и его крепостным стенам, решили поехать пообедать в Канкаль. Уж очень хотелось попробовать знаменитых канкальских устриц!

Устрицами там торгуют прямо на набережной. Цена устанавливается за дюжину. Устрицы нумеруются по размеру раковины по убывающей. 0 — самые крутые. В продаже не видели, а раковина от них (раковины бросаются тут же) была о-о-чень внушительна — как две ладошки! Мы брали 3-й номер по 4 евро за дюжину. Сначала нагло подсмотрели за дядькой явно аборигенского вида — как их есть никто из нас не знал. Дядька поглощал молюсков невозмутимо и методично. Приступили к трапезе с опаской — устрицы представлялись склизкими и… Но действительность оказалась прекрасной — они очень нежные и приятные на вкус! Фанатками их мы не стали (бессмысленно), но вкус оценили!

Время меж тем неумолимо двигалось, мы безбожно выбивались из графика и пришлось прощаться с Бретонью. Не смотря на периодический дождик, временами довольно сильный, она прочно поселилась в наших сердцах! Надеюсь еще раз вернуться туда, ведь столько еще мы просто не успели увидеть!

Местом ночевки был выбран Сен-Назар. Просто потому, что он был по пути. В путеводителе о нем ни слова. Мы ничего и не ждали. Приехали часов в 9 вечера. Поселились без проблем в первом же встреченном отеле. Номер был самый нелепый за всю поездку! Представте: небольшая комната на ТРОИХ, и тут же за хлипкой ширмочкой все «удобства», да еще над ширмочкой до потолка абсолютно открытое пространство… Но мы были слишком усталые и искать ничего более не хотелось. Поужинав традиционно сыром, хлебом и вином, уснули.

Но город нас удивил утром! Он расположен на берегу большого залива. А через залив — мост. Необыкновенный и красивый. То есть — необыкновенной красоты. Когда он перед нами вырос, от неожиданности все ахнули! Его силует можно сравнить с огромным атракционом типа «американских горок «, затем он выпрямляется и прямой стрелой несется к противоположному берегу. Даже не стрелой, а пикой!

17.06.2007(воскресенье)

St-Nazare – Cognac (300км; 4ч.) – Bordeax (100км; 1ч)

«Коньяк – это имя собственное. Для кого-то стиль жизни! Для кого-то, может быть, даже ее цель. А на самом деле, это всего лишь небольшой городок на берегу реки Шаранты, широко известный благодаря продукции местных коньячных домов.» Местные — это: Камю, Отар, Хеннеси, Мартель, Реми Мартен. Всего пять домов — вот всё, что может, по праву рождения, называться КОНЬЯКОМ! Сами жители называют этот напиток — «Вода Жизни». В каждом из домов есть экскурсии. Мы выбрали «Отар», так как он расположен в старинном замке XV-XVI веков. Именно там родился Франциск I, будущий король Франции. Экскурсия стоит 4 евро с дегустацией. На русском языке нет, мы пошли на англоязычную, но при просмотре фильма нам сделали русские субтитры (очень мило, правда?). Но всё началось буквально от «дверей». Билеты приобретаются в магазинчике дома. При входе сразу чувствуется мощный запах коньяка. Правда могу преувеличить, употребив слово «мощный». Но я не являюсь поклонницей крепких напитков, и для меня это было именно так. И вокруг — горы, горы коньячных бутылок, бочки и стеклянные витрины! Очень красиво! Сама экскурсия разбита как бы на две части: историческую(по замку) и производственно-познавательную (методика рождения коньяка, его взросления и т.п.) Они переплетаются, так как подвалы находятся в самом замке. Потрясающее впечатление! Теперь я уже не буду путаться в обозначениях этого напитка (V.S. или V.S.O.P. и прочее). Только здесь узнала, что «Наполеон» — это одно из обозначений возраста коньяка (соответственно и вкуса!). Вообщем экскурсию слушала, периодически следя за своей челюстью, котороя постоянно отвисала :-))

Но открытием для нас стал другой напиток. Спасибо путевым заметкам, которые я прочитала в Интернете! Это — Pineau des Charentas! Он производится, естественно, только здесь и у нас я его не встречала. Производится он путем смешивания 75% виноградного сусла и 25 % высококачественных коньячных спиртов с дальнейшим выдерживанием в дубовых бочках. Добавляют коньяк в виноградный сок для того, чтобы он убил дрожжи и не позволил тем самым возникнуть брожению.

«…В результате получается 17-градусный мистель, напиток белого или розового цвета с чарующим ароматом и неповторимым вкусом. Белое Пино де Шарант имеет цвет старинного золота и маслянистый блеск. Оно производится из белых сортов винограда: Уньи Блан, Фоль Бланш, Коломбар, Семильон и некоторых других. Оно выдерживается в дубовой бочке не менее трех лет, и это придает ему неповторимый аромат ванили. Также в его букете соединились запахи ореховых ядрышек, чернослива, айвового мармелада, меда, миндаля и сливы. Оно идеально подходит к фуа гра (паштеты из гусиной печени) и сыру рокфор, а также великолепно сочетается с морским окунем, гребешками, мидиями и другими морепродуктами, а также с рыбой и птицей. Оно превосходно в качестве десерта к ананасному торту.

Розовое Пино де Шарант производится из красных сортов винограда (Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран) и имеет цвет красного дерева и меди. В его аромате соединились запах фруктового мармелада, ежевики, черной смородины, светлого табака, солодкового корня, корицы и жареного миндаля. Розовое Пино рекомендуется употреблять со свежим козьим сыром, с салатами из красных фруктов или сливовым пирогом, со свежими фруктами, десертом. Специалисты утверждают, что особенно превосходна комбинация розового Пино с шоколадным тортом.»

Ну, не песня? Вкус оказался действительно замечательный! А послевкусие и ощущения — как после глотка коньяка.

После всех дегустаций до Бордо доехали с трудом — очень хотелось спать. Мы напоминали знаменитую тройку из «Кавказкой пленницы», когда после уколов они мчались на машине. Такое же мучительное позевывание, а машина — на скорости 140 км в час. Очень просила девчонок меня всячески развлекать :-))

Большие города не являлись нашей целью, и в Бордо мы намеревалиь заночевать и вечером слегка пройтись по набережной. Бордо встретил суетой и большим количесвом машин, от которого я несколько отвыкла. Пришлось призвать свой столичный опыт. Несколько перекусив в небольшом ресторанчике, и встретив там официанткой девушку Анну из Молдавии, мы пошли на поиски жилья. Наивные! Что-то никак у нас не складывалось: чаще мест не было, а где были — очень дорого. Видимо — не там искали. Пометавшись по городу, решили (по совету одного из портье) выехать на другой берег, ближе к загороду. По набережной мы, таким образом, просто проехались, но оценили ее красоту! Уже не просто смеркалось, уже стемнело! Отелей — не было! Останавливая через каждые 500 метров прохожих, пытали их насчет гостиницы. В ответ — непределенное движение руками: «Черти его знает! А вы откуда? Россия? О! Гостиница во-о-он в той стороне!» И взмах рукой в даль. Уже на самом выезде, за Макдонольсом нашелся мотель. Очень приличный! Но! Номер только один и на двоих! Пока мы в задумчивости курили на крылечке, кому придется ночевать в машине, хлынул ливень. Настоящий, почти тропический! А затем сыпанул град!!! Размером с крупную черешню! Мальчик-портье, который до этого стоял насмерть «не положено троим», сам подошел, принес в номер раскладушку, матрас, белье и прочее. Цена за номер была явно завышенная — 128 евро на троих, но мы были счастливы!

О чем я действительно жалею, так это о том, что мы не остановились на ночевку у Бордо на винодельне, что было бы очень типичной ночевкой в этом французском регионе. Но то ли мы не заметили указателей, то ли мчались слишком быстро — не пришлось! (зато утром, когда выезжали из города с другой стороны — возможностей было сколько угодно!) Надеемся, что в следующий раз во Франции нам удастся испробовать такие симпатичные варианты.

18.06.2007 (понедельник)

Bordeax – Dune-du-Pilat (65км; 1ч) – Tarbes(350км;)

С утра, побродив немного по Бордо, зашли в суппермаркет, прикупили множество вкусностей на обед и отправились к знаменитой Дюне. Кстати, за время путешестви мы частенько отоваривались в супермаркетах и просто в магазинчиках. Цены на продукты сопоставимы с нашими (кроме вина — здесь всё гораздо приятнее), но качество отменное, выбор — разнообразный. Салаты всегда свежие и вку-у-сные! Многие для нас были довольно экзотическими! А экономия — на лицо. На троих нам обходилась огромная корзина с сыром разных сортов, хлебцами, багетом, какими-нибудь мясными закусками, парой-тройкой бутылок вина, свежим соком, водой, салатами евро 40. Это (кроме салатов) растягивалось на несколько дней.

Итак, Дюн-дю-Пила!

Французы заявляют ее самой высокой и объемной движущейся дюной в Европе. Возможно, это так и есть. Высота горы 115 м, длина почти 3 км, ширина 500 м. В течение года, по оценкам специалистов дюна передвигается на несколько метров к востоку.

Оставив машину на платной парковке у подножия дюны в тенечке (3 евро за день), отправились покорять эту гору песка! Сверху зрелище потрясающее!!! Далеко вперед тянется огромная гряда песка, очень мелкого и белого, с одной стороны — океан(вода сверху кажется необычайно насыщенного голубого цвета), с другой стороны — на сколько хватает глаз, сосновый лес! Спустились вниз (очень лихо, надо сказать, знали бы — каково придется на обратном пути!) и купались-загорали до полного изнеможения, наверстывая прошедшие дни отпуска. Вода очень теплая, вблизи от песка немного желтоватая. Там же и отобедали запасенной провизией. Очень хотелось съездить в Аркашон — городок неподалеку. Интерес был корыстным — хотелось попробовать теперь уж аркашонских устриц, которые попали сюда в давние времена из Португалии. Сравнить, оценить. Но, после недолгого колебания, решили продолжать расслабляться на пляже. Наверно сказалась некоторая усталость от дороги. Встретили там, впервые за всё путешествие по Западной Франции, две семейки русских. Обратный путь в гору описывать не буду, вспоминался незабвенный фильм «Белое солнце пустыни»… Но мы и это преодолели!

Конечной точкой сегодняшнего маршрута намечался город Foix не далеко от испанской границы. Но время было проведено в Бордо и на пляже, поэтому было решено ехать пока не стемнеет. Стемнело в районе городка Тарбес, там и заночевали в каком-то придорожном отеле.

19.06.2007 (вторник)

Tarbes – Monsserat (358км; 4,5ч -5ч) – Calella (106км; 2ч)

Последний день нашего пребывания во Франции. Хоть и устали немного, но очень-очень жаль покидать её. Но — впереди большой перегон! Решили ехать для экономии времени по платной трассе. При выезде на неё умудрились проскочить шлагбаум (он был открыт, ей-богу!), не взяв карточку на оплату. Через 2 часа жестами пытались объяснить контролерше на оплате где мы въехали (справа от города или слева), но — обошлось. Кстати, жалко что так и не отановились в Foix, очень милый городок оказался и с массой отелей! В Испанию въезжали через горы в районе города Puigcerda, как миновали границу — просто не заметили. Покатавшись по милому серпантину (вспомнилась Греция), докатились до монастыря Монссерат. О самом монастыре уже много раз писали, повторяться снова не буду. Всё очень здорово! Посидели в монастырском дворике, подошли к Черной Мадонне, прикоснуслись к её руке, загадали желание (такова легенда), поднялись по канатной дороге еще выше в горы. Виды там потрясающие! «Весь мир — на ладони…»

Ну, вот и Калейа! В этот раз уже не плутали :-)) Лихо выгрузив свои пожитки рядом с отелем, эдакой цыганской толпой ввалились заселяться уже где-то в 7 часов вечера.

Теперь — 3 дня глубокого отдыха! Съездили еще раз в Барселону: машину сдать и снова посмотреть город. Кстати, в самой Калейе есть отделение Европкар. Итог — 3000 км за семь дней и масса впечатлений!

Немного о разном.

О машине.

Машина себя показала только с положительной стороны! Устойчивая, руль острый, расход топлива очень гуманный (на трассе где-то 4,5-5 литров), а учитывая, что у нас был дизель, еще приятнее (топливо дешевле). Багажник большой, вместительный. Единственно, там какя-то хитрость в пробке топливного бака. Ну, никак не хотела она открываться. Проворачивается и всё! Приходилось звать на заправке мужчин. У них всё получалось в лучшем виде (пусть и не сразу). У одного дальнобойщика я просто в руки заглядывала, а потом еще просила объяснить КАК?. На что он сказал: «Сам не знаю!» А потом, с чисто французской снисходительной небрежностью, бросил: » Сеат..»

О гостиницах.

Прошлогодний опыт греческого путешествия сыграл с нами злую шутку. В Греции (материк) у нас совершенно не было проблем с поселением. Вариантов было множество! Мы придирчиво выбирали. Комнаты, в подавляющем большинстве, оказывались на троих, хотя путешествовало нас тогда двое.

Во Франции — всё иначе. Наше появление a-la-troi вызывало смятение и замешательство в рядах портье. Время на поиски свободных мест в гостиницах тратилось немерянно! Особенно неблагодарное это занятие в сколько-нибудь больших городах! Короче — для собственного удобства и спокойствия лучше бронировать заранее (да здравствует Интернет!). Цены за номер варьировались от 40 до 128 евро.

О дорогах.

Дороги во Франции — это сказка! Как зеркало! Везде — деревня, город, проселочные, национальные — без разницы! Машина идет как по маслу! На трассах с постоянным монотонным движением страшно усыпляет — хоть бы колдобинка какая-нибудь! Разметка четкая. А вот к расположению знаков необходимо привыкнуть. Часто они указывают в очень двусмысленном направлении, особенно на перекрестках! На перекрестках развязки в основном круговые. Оказалась — очень удобно. Я нарезала круги, пока девченки разбирались с направлением :-))

О языке.

Имеется ввиду — общение с местным населением. Что мы имели в активе? Испанский — абсолютно ничего (приветствие-прощание — не считается!), английский — более-менее, французский я изучала в школе, но это было так давно, что тоже не считается! Теперь прибавте к этому незнание испанцами английского и стойкое предубеждение французов против англичан. И что? А ничего! Общение было живым и непринужденным. Поражала всегдашняя готовность помочь, приветливость и отзывчивость. Каждый наш человек знает по французски: бонжур, тужур, оревуар, мерси боку, а уж про знаменитое филипповкое: » Месье, мадам, же не манж па сиз жур», я вообще молчу. Этого оказалось почти достаточно. В процессе мы выучили право-лево-прямо, светофор, поворот и еще чут-чуть. Язык жестов — международен! Конечно — это свинство не знать языка страны, по которой путешествуешь, но… так получилось, а любознательность влекла и манила…