Исторический центр

Историческим центром я называю район от Кремля примерно до парка Горького, с другой стороны границей может служить река Булак, за которой начинается Старо-Татарская слобода. От Спасской башни Кремля и площади 1 мая начинаются улицы Кремлевская и Баумана. Чуть ниже виден

Иоанно-Предтеченский мужской монастырь

Ворота настежь, церкви закрыты, но погулять по маленькой территории можно. Берите платки – монастырь все-таки мужской.

Монастырь основан в 1560-е годы в честь небесного покровителя царя Иоанна, и как подворье Свияжского Успенско-Богородицкого монастыря. Тогда его отстроили в прекрасном белом камне основательно, но монастырь несколько раз горел, и после революции был взорван. Сохранились только Введенская церковь (1650), колокольня того же времени, несколько корпусов келий. Внутри как-то все по-домашнему, не верится, что за воротами – Кремль с туристами, через реку – уродливые здания вроде «Пирамиды» или «Миража». Введенская же церковь кажется перенесенной сюда из Ярославля, Ростова или Новогорода.

Далее логично описывать улицу Кремлевскую, которая начинается от Кремля и заканчивается у Казанского университета. Но поскольку первой церковью, которую мы увидели в Казани, был Петропавловский собор, да и расположен он примерно на середине улицы Кремлевской, расскажу сначала о нем, а потом об улице Кремлевской, уже не прерываясь. И вам решать – как подходить к церкви – со стороны ли улицы Баумана (по ул. Мусы Джалиля), или чуть спуститься по ней же, гуляя по Кремлевской. Ориентир со стороны последней – наш отель «Джузеппе». Итак,

Петропавловский собор

Петровская церковь на этом месте упоминается еще в 1565 г. (есть версия, согласно которой тут стояли даже 2 храма — Петропавловский и Козьмодемьяновский). Новую церковь заложил в 1722 г. местный купец Иван Афанасьевич Михляев в честь визита Петра I в Казань (царь жил в его доме и отпраздновал там свое 50-летие).

«Конструкция храма уникальна. К тому времени, да и позже, в России было возведено множество барочных храмов в форме восьмерик на четверике. Но ни в одном из них — по всей стране! — купольный свод не поднимался над полом бесстолпного зала на 38 метров: это на 3 метра выше, чем центральный неф собора Парижской Богоматери. Такая высота при такой малой площади! По сути, возводился пустой перевернутый кратер размеров небывалых для всей России. До этого лишь несколько шатровых храмов страны могли похвастаться подобной или даже чуть большей высотой, но шатровая архитектура — это совсем другая конструкция».

http://sobory.ru/article/index.html?object=01001 – здесь подробно история собора до наших дней

Когда строительство близилось к концу, и строители уже стали выкладывать верхний свод, он обрушился. По указанию царя из Флоренции и Москвы прибыли мастера, которые собор перестроили, завершив его в 1726 г. и построив рядом 6-ярусную колокольню высотой 49 метров. В 1888-1890 гг. в предпоследнем ярусе были установлены действующие и поныне часы работы Петра Климова. Собор был почти полностью разрушен во время пожаров 1815 и 1824 гг., восстанавливался в 1825 и 1890 гг.

Поражает многоцветный орнамент собора: роспись, лепнина, изразцы украшают стены и окна, за все это собор называют еще «каменными висячими садами Казани». Карниз собора обрамлен ажурными украшениями, вырезанными из листового железа, купола и крыша – в бело-голубую клетку. Изразцы немного похожи на ярославские, но именно немного – слишком ярки и красивы оригиналы. На первом этаже – церковная лавка и зал, расписанный совсем недавно, слишком явный новодел. Чтобы попасть в собственно храм, нужно подняться по лестнице на второй этаж. Внутри — потемневший от времени и пожаров резной 9-ярусный иконостас работы мастера Гусева и тот самый кратер, расписанный таким образом, что кажется, будто в небе начинается рассвет.

С галереи перед входом в церковь открывается вид на Казань: много разрушенных зданий, заброшенных дворов, но в целом живописно. Вдалеке видна Волга и тот берег. Собор высотой 52 метра, стоящий на горке, и сам виден издалека.

Следует обратить внимание, что все дни, что мы проходили мимо церкви, у входа на ее территорию крутилась местная шпана, выклянчивая деньги. Упорные – один бежал за нами пол-улицы. Бабулька, что сидела на церковной паперти, тут же подавать что-либо им запретила – клею, мол, нанюхаются на ваши деньги. Мы, впрочем, подавать и не думали – лови потом такого люмпена со своим кошельком или фотоаппаратом. Будьте внимательны.

Кремлевская улица

Центральная улица города и, пожалуй, самая хорошо сохранившаяся из улиц Старого города – явных руин на ней нет, гулять по ней очень приятно, что мы каждый вечер и делали. С XVI по конец XVII века она называлась Спасской (по Спасской башне Кремля), затем носила название Воскресенская по имени Воскресенского собора (на его месте сейчас стоит один из корпусов Университета), в 1917 г. стала Чернышевской, с 1960 г. – Ленина, и, наконец, с 1996 г. — Кремлевской.

Начинается Кремлевская улица от площади 1 мая у стен Кремля. Площадь также изначально именовалась Спасской, с XVIII в. — Ивановской (от Иоанно-Предтеченского монастыря), после революции площадь приобрела современное название. На главной площади города зачитывали указы, совершали казни, ставили значимые памятники. Например, в середине XVIII века площадь украшала Триумфальная арка, в 90-е годы XIX века тут был установлен памятник императору Александру II. В 1918 г. памятник снесли, и на его пьедестале установили скульптуру рабочего. Сейчас на площади находится памятник Мусе Джалилю (скульптор В. Цигаль, архитектор Л. Голубовский), сооруженный в 1966 году к 60-летию со дня рождения поэта.

По адресу Кремлевская, 1 расположена городская мэрия. В начале XIX века дом был построен для купца Евреинова, приобретен казной в 1833 г., в 1836 г. фасад перестроил архитектор Петонди, в 1846 г. – архитектор Крамп. Одно из самых красивых зданий улицы. Угловое здание, привлекающее внимание пышностью – Гостиный двор. В ханское время здесь был караван-сарай, при царе построили сначала деревянный, потом и каменный Гостиный двор. Сейчас здесь Национальный музей Татарстана. Посещать или нет – смотрите сами, мы все время оставляли его «на потом» и в итоге туда не попали, так и не знаю, жалеть об этом или нет. Читала, что экспозиция интересная, один из посетивших не то чтобы сравнивает ее с Лувром или Эрмитажем, но отмечает, что в прославленных музеях заскучал, а тут было интересно Здание музея отремонтировано на скорую руку – если подойти к нему со стороны Иоанновского монастыря, видно, что там оно весьма плачевно выглядит. Под аркадой со стороны Кремлевской — сувенирный магазинчик. Дорого: какая-нибудь фигулька из керамики – 1000-5000, тарелки от 800, непонятно, на кого вся эта продукция рассчитана. Еще сувениры продаются на ул. Баумана в нескольких ларьках (там же можно купить пару книжек про город и карту), и на обычных прилавках, где днем горками разложены вышитые зеленые тюбетейки, платки, та же керамика, только здорово дешевле.

Дальше вся улица состоит из довольно привлекательных домов, каждый из которых подробно описан вот здесь: http://info.tatcenter.ru/photo/40357.htm, отмечу только самые интересные.

Через переулочек от здания нашего отеля (в котором в 1915 г. жил первый президент Украинской народной республики Михаил Грушевский) по адресу Кремлевская, 17 стоит Александровский пассаж. Привлекает внимание необычным декором фасада, внутрь не попали, хотя жаль. Дом был построен миллионером Александровым как доходный дом (или торгово-офисный центр, как бы его «обозвали» сейчас), на первом этаже должны были расположиться магазины и конторы, на верхних этажах – отель и квартиры в аренду. Рассказывают, что внутри было автономное электрическое освещение, отопление, автоматические лифты, интерьеры украшены позолотой, лепкой, центральную часть пассажа покрывала стеклянная крыша. Гламурный питерский архитектор получил за работу бешеные по тем временам деньги Местные предприниматели идею доходного дома не оценили, и разочаровавшийся собственник здание подарил сестре, которая, в свою очередь, передала его городу для музея. Здание для экспозиций оказалось непригодным, и там снова разместили магазины, рестораны, квартиры, кинотеатр, и даже типографию. Мало что изменилось и после революции, разве только кинотеатр стал детским. В 1977 г. один из углов здания обвалился, его реставрируют до сих пор – со стороны Черного озера это заметно. Через дом стоит еще один пассаж – Чернояровский.

Потрясающе красив так называемый Дом Ушковой напротив главного корпуса Казанского университета, где сейчас расположена Национальная библиотека Республики Татарстан. Построил его тоже миллионер, владелец заводов, газет, пароходов Петр Ушков, и подарил его сестре, Зинаиде Ушковой. Казанские промышленники были очень привязаны к сестрам Такой же особняк стоит в Москве на Пречистенке, в нем жили Сергей Есенин и Айседора Дункан, он тоже принадлежал Ушковым. Снаружи и особенно в лучах заходящего солнца дом похож на какой-то восточный дворец, такие кружева в камне, а вот внутри не порадовал. Прочитав в своих заметках для поездки об уникальных интерьерах дворца, я сразу загорелась – надо посмотреть. Решимость мою укрепил дождь, припустивший с самого утра – как раз переждем в помещении. На входе я подошла в кассе и спросила у дамы, как нам попасть в библиотеку, если мы туристы, хотим посмотреть знаменитые интерьеры и сюда не записаны. Дама не удивилась, взяла за вход по 5 рублей с человека (столько же стоит и посещение библиотеки по прямому назначению), пропустила через турникет. Далее мы сдали мокрые куртки в камеру хранения (бабушка активно пыталась настоять, чтобы мы сдали и сумки, но мы на такое пойти не могли, ибо камера хранения представляла собой помещение, в котором висели такие палки-железяки, а на них — крючки. Бабушка при этом сидит спиной к крючкам, то ли читая, то ли разгадывая кроссворд, и контролировать, кто что берет, и свое ли, не может). По лестнице поднялись наверх. Там 2 зала, один из которых – знаменитый «Грот», где стены и потолок выполнены так, что кажется, будто ты в пещере. Вторая комната довольно обыденна. В обеих комнатах стоят обычные столы, где студенты что-то переписывают из книжек в тетрадки. Не желая верить, что больше ничего интересного нам не покажут, мы сунулись в служебные помещения, но нас там встретили только пыльные стеллажи и картотека. У меня сложилось впечатление, что там даже ксерокса не было, чтобы дети не мучились, перекатывая книжки

Уходить просто так было неспортивно, я подскочила к тетеньке-вахтерше и стала с пристрастием допрашивать ее, где же обещанные интерьеры в стиле рококо, где вот это все: «внутренняя отделка выполнена так же с большой роскошью, как и фасады. Помещения первого этажа покрывает золоченая лепнина, парадная лестница выполнена в псевдовосточном стиле: китайские живописные панели и лепные украшения с изображением птиц, зверей, японских божков, драконов. Здесь много скульптур из бронзы и дерева. Окна покрывает витраж с изображением экзотических птиц парижской работы. Главный зал отделан в стиле ампир, модного во Франции в первой трети XIX века. Потолок зала выполнен в виде ромба с пышной лепниной с изображениями крылатых львов и коней и дверьми с горельефами орлов. Отсюда анфилада комнат ведет в мавританский зал, двери которого украшены арабской вязью. В проемах окон рассеивают свет цветные витражи, пол украшен инкрустациями веточек вишни по дереву и камню. К парадному залу примыкает зимний сад в виде сталактитового грота, выполненного из природного ракушечника. Читальный зал «Грот» — самая известная достопримечательность дома Ушковой, где можно увидеть комнаты, отделанные под мореный дуб, комнаты в стиле рококо, расписные двери и стены, мраморные камины с зеркалами, потолки с пейзажами и виньетками, бронзовые скульптуры». Но тетенька растерянно ответила, что таких помещений в здании отродясь не водилось Только присмотревшись, увидели, что пыльные окна на лестничной площадке действительно витражные с изображением птиц. Наверное, все вышеизложенное когда-то было, но обнадеживать нас (и прочих туристов) написав, что все это есть, было несколько самонадеянно. Но что внутрь сходили – не пожалели.

Казанский университет

Библиотека расположена, собственно, в центре университетского квартала. Через дорогу – главный корпус, с мощными классическими колоннами, за ним – обсерватория, сбоку от библиотеки сквер, где стоит памятник Лобачевскому, который был ректором Университета 20 лет, жил он в доме напротив, о чем напоминает мемориальная доска. Подробно кто чего построил-перестроил, см. по ссылке http://info.tatcenter.ru/photo/40357.htm. Напротив главного входа находится небольшой сквер, имеющий округлую форму, и оттого прозванный «сковородкой», в центре которой стоит памятник студенту Казанского университета Владимиру Ульянову. Примерно так же не к месту, как в свое время гостиница «Интурист» в начале Тверской, в этой части города стоят два высотных корпуса, построенные в 1977 г. Той же О.А. Кашинцевой принадлежит проект концертно-спортивного комплекса «Уникс», на редкость неприглядного здания, увешанного рекламой театра кошек Куклачева. Зато вывески в этом районе просто радуют, прямо хоть на bash org отправляй: «Зубочистка 49 рублей, обед – бесплатно», «Анлимитед солярий за 99 рублей», «Для посетителей кафе парковка ГУМа – бесплатно» (интересно, в курсе ли руководство самого ГУМа). Кафе «Сковородка», расположенное чуть ниже комплекса, приятное.

Улица Баумана

Эта улица существовала еще в XV веке – она вела от Ханского дворца за город. До 1930 г. улица называлась Большой Проломной, т.к. в 1552 г. во время штурма Кремля были сломаны башни по обе стороны улицы – Нур-Али и Нижне-Ногайская. По ней стрелецкие войска шли на штурм ханского дворца. С 1930 г. она получила современное название. Является, по сути, местным аналогом Арбата: пешеходная улица, на которой расположены кафе-магазины, несколько церквей, там же продают сувениры.

Начинается улица чуть ниже Иоанно-Предтеченского монастыря, и сразу перед вашими глазами – руины. В полном смысле этого слова – как будто вчера бомбежка была. По кучам камней и балок ходит собака, что-то ест. Открытые канализационные люки. Кучи мусора. 2 минуты от Кремля, центральная улица города! Длится все это безобразие метров 200, затем на углу на вас пустыми глазницами смотрит некогда шикарная гостиница «Казань», где в свое время останавливались А.Н.Толстой, В.В. Маяковский, Максим Горький, А.А. Фадеев. Сейчас внутри перегородки разрушены, от здания осталась только оболочка. Одни говорят, что ее будут сносить и строить на этом месте отель-пятизвездник, другие – что восстанавливать и делать там тот же отель-пятизвездник. Ну, хоть так здание сохранят Интересно, что за отель будет. Мы с мужем болеем за «Four seasons», видели бы вы, во что они превратили разваливающий дворец Грэшема – в украшение набережной Будапешта! Фото прилагаю http://www.talusha1.narod.ru/travel/budapest/p_45.htm. За гостиницей начинается уже прилизанная улица Баумана, где уборщики выхватывают пылинки прямо у вас из-под ног, а пьяную женщину быстренько вывели за пределы прогулочной зоны, а мы еще немного задержимся там, где руины, и за «Баскин Роббинсом» прячется

Никольский кафедральный собор

Он состоит из двух храмов: Покровской церкви (та, что с куполами в клеточку) и Никольского придела (1885). Покровский собор (1703) напоминает Никольский собор Новгорода http://www.talusha1.narod.ru/travel/novgorod/tr_07.htm или церковь Богородицы Пирогощи в Киеве http://www.talusha1.narod.ru/travel/kiev/k_70.htm — она как будто чуть прижата к земле, и башенки с куполами коротенькие, купола чуть приплюснуты. Колокольня тоже падающая, как и башня Сююмбике, такое раннее русское барокко, особенно хорошо видно и наклон колокольни, и купола в клетку и с крестами, похожими на снежинки. Прочитала, что вообще падающих башен в Казани 3 – уже упомянутые 2 и Безымянная круглая стрельница кремля — стянутая из-за этого для прочности железными обручами. Мы долго не могли попасть внутрь Никольского собора, все время он был или закрыт, или там шла служба, наконец-то, прокрались (во время службы, поэтому жались по углам и вдоль стеночки). Прекрасная роспись стен, потемневшая от времени, аутентичная, не новодел. В зеленую Никольскую церковь (1883, до этого здесь стояла церковь, известная с 1565 г.) мы так и не попали, только слышали, как из окошек на втором этаже ее доносится распевка церковного хора. Бабушка, проходившая мимо, сказала, что приходить нужно утром, часам к 8, тогда можно попасть внутрь. А сходить нужно, например, чтобы увидеть своими глазами копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи или Казанскую чудотворную икону Божией Матери, и серебряный светильник в человеческий рост высотой.

Продолжаем двигаться по улице Баумана от гостиницы «Казань». Здания справа и слева уже отреставрированы, пешеходная зона вымощена. Порадовала настоящая бронзовая карета, на которой любят фотографироваться детишки и парочки – это точная копия кареты Екатерины II, посетившей Казань. В центре улицы с левой стороны, когда вы идете от Кремля, стоит Дом Печати (Баумана, 19) – самый настоящий советский конструктивизм. Через него проходит улица Кави Наджми, пересекающая Баумана и выше – Профсоюзную и Кремлевскую. По ней у нас будет отдельная прогулка, а сейчас мы решаем пройти Баумана до конца. Напротив дома Печати на мостовой стоит небольшая пирамидка в круге, где указано, сколько километров до некоторых городов – Москвы, Нью-Йорка, Шанхая…Интересный набор городов Неподалеку прямо в пешеходной зоне казанцы начинают обустраивать свою «Аллею звезд», пока звездочек только 2, но думаю, скоро их будет как на Арбате – ступить некуда от памятных звездочек и табличек. Еще красивое здание — Национальный банк, где в 1846-56гг. жил Н. И. Лобачевский и с 1917 по 1920 год хранился золотой запас России. Еще на Баумана имеются фонтаны с птицами и лягушками, и даже своя русалочка, правда, какая-то напуганная. В самом конце улицы стоит столб с причудливыми часами (ориентир – подземный переход на «ту» сторону, к торговому центру). Не доходя до конца улицы, с правой стороны будут отель «Шаляпин-Палас», памятник Шаляпину в его дворике и

Богоявленский собор

Правда, сам собор, построенный в 1741 г. (другие источники говорят о 1756 г.), стоит во дворе, внимание же привлекает восхитительная колокольня высотой 63 метра, украшенная потрясающим кирпичным узором, который идет сверху донизу. Это самая высокая из казанских башен. А собор стоит обойти кругом – из кирпича (правда, побеленного) на одном из порталов выполнены целые «косички» и «канаты». В соборе этом был крещен Фёдор Иванович Шаляпин, и рассказывают байку о том, как крестный отец, влиятельный человек, к которому семья обратилась с просьбой, не знал имени младенца, и записал его в церковной книге с ошибкой – Шаляпкиным.

Пройдя до конца улицу Баумана, можно по подземному переходу выйти к улице Петербургской. Честно – ожидала от нее больше, прочитав на одном из городских сайтов, что к 1000-летию города ее приехала открывать сама Валентина Матвиенко, и, дескать, улица ну просто Петербург. Ничего «такого» не увидели: ну мощеная улица, ну скамеечки-фонарики, подобие ротонды построено, на заднем фоне несколько строящихся монолитных домов. Отмечу, что стоит пересечь большую и шумную улицу Пушкина, этакое подобие московского Садового кольца (в данном случае будет «полукольцо» от Волги до озера Нижний Кабан), как резко увеличивается число новостроек – старые дома под их натиском заметно теряются, многие вообще перестали существовать, их потихоньку сносят…

В описании улицы Баумана я упомянула, что там, где стоит Дом Печати, Баумана пересекает

Улица Кави Наджми

Прогулка по ней много времени не займет, но весьма показательна и занимательна. Подробное описание того, где какой дом стоит http://info.tatcenter.ru/photo/46684.htm, я же ограничусь общими замечаниями, и тем, что показалось интересным.

Главная местная фишка в центре города – это то, что рядом может стоять два дома с одинаковыми номерами. Получались забавности, когда я с наладонника читаю мужу вслух текст, где описание дома в стиле барокко, например, а перед нами что-то «а-ля баракко» с разбитыми окнами, или вообще деревянная халупка. Подозреваю, что, возможно, когда-то вокруг каждой барской усадьбы стояли флигеля, которые после революции превратились в отдельно стоящие дома, а в 90-е годы и подавно в офисы. Все равно не вполне ясно, почему нумерация такая странная. На центральных улицах ориентироваться, где есть что, довольно легко – на каждом здании, представляющем интерес, висит мемориальная табличка, где подробно описано, кто, когда и зачем проживал. Но не будешь же бегать через дорогу туда-обратно, читая таблички, поэтому удобнее ограничиться прогулкой по одной из сторон улицы, читая тексты, уже заботливо приготовленные нам местными журналистами, ссылки на которые я так щедро разбросала по всему рассказу Не напряглись, нужно отметить – в большинстве случаев они просто переписали все с табличек, добавили пару раз несколько фактов из биографии или истории города, но это тоже нужно было сделать, так что от всей души их благодарю, задачу мне они облегчили. Писать сама про эти улицы не буду – факты-имена не изменишь, даты жизни тоже, текст получится почти слово-в-слово такой же, как на указанном сайте, таки зачем я буду напрягаться и писать?:) А потом еще получу от благодарным анонимных поклонников, как обычно, в стиле «зачем вы из книжки переписали»

Самая большая засада указанных текстов – некоторая увлеченность предметом повествования. Приведу образный пример. Подробно рассказывается о доме или его хозяине, приводится множество фактов, ты топаешь до этого замечательного здания, преодолевая лишних метров 300 в один конец, и в конце оказывается, что дома-то уже лет 50 как нет – то ли время не пощадило, то ил еще в 30-е порушили, то ли сгорел недавно. Да, в тексте об этом написано, но в самом конце. А надо бы в самом начале написать, что люди добрые, вот там такой дом, он жутко интересный, но не сохранился, но если интересно, то вот его история. Так людям легче планировать свои прогулки.

На улице Кави Наджми, собственно, самая красивая часть та, которая ведет от Булака до Баумана, т.к. вверх, от Дома Печати она довольно неприглядна, дома некоторые просто жалко, зато ведет к озерцу, на берегах которого элитный жилой квартал, туда же выходили наши окна в отеле. В «красивой» части порадовал репертуар ТЮЗа (Наджми, 4), совсем не детский Зато сам театр расположен в затейливом угловом здании. Жалко дом по Наджми, 10 (кстати, зданий под № 10 два) – когда-то в нем размещался шикарный «Гранд-отель», сейчас — коммуналки, сдаваемые кому попало, судя по открытой настежь двери и объявлению, что квартиры сдаются почасово и посуточно.

Очень советую совершить прогулку по улицам Большая Красная и Карла Маркса, на нее понадобится примерно часов 5, с заходами в Музей изобразительных искусств и несколько церквей; конечной точкой маршрута является церковь Ярославских чудотворцев, посетить которую – необходимо. Почему, напишу позже. Продолжить и дополнить прогулку можно улицами Муштари (которая пересекает Маркса возле Музея), Горького, что идет параллельно Маркса, а также улицей Гоголя и Школьным переулком. Идем от Кремля, там, где к белокаменным стенам подходит

Улица Большая Красная

Улица, как и Кремлевская, застроена интересными домами, некоторые похожи на барские особняки, некоторые явно построены уже после революции, а некоторые и вовсе годов восьмидесятых. В самом начале улицы стоит

Церковь Параскевы Пятницы

Церковь новодел, говорят, что несколько лет назад на этом месте была куча кирпичей. Оригинал (1730) был примечателен тем, что являлся уменьшенной копией Петропавловского собора, и построен был на деньги все того же купца-промышленника Ивана Михляева и его жены Евдокии в стиле русского барокко. Еще раньше здесь стояла деревянная церковь Параскевы Пятницы, известная с XVI века, поэтому в названием новой церкви долго не мучились Кстати, в путеводителе, который был у меня, отчего-то утверждалось, что Параскевой звали жену спонсора… У входа стоит часовенка, внутри – мраморный крест в память о сотнях расстрелянных здесь, в 30-е годы. Рассказывают ужасы, что во время восстановления церкви тут нашли великое множество костей…

Буквально через несколько зданий на той же улице стоит

Казанский Богородицкий монастырь

Главная святыня возрождаемого с 2005 года монастыря – Ватиканский список Казанской иконы Божией Матери. Расположена она справа от главного алтаря, не пропустите – перед ней толпится народ. Почитать об иконе http://zhurnal.lib.ru/r/roshektaew_a_w/

До наших дней сохранились однокупольная церковь Николая Чудотворца (Николы Тульского) с портиком с 8-ю колоннами и слева от него (вход через отдельную калитку с улицы) Софийская церковь (XVI века, перестроена в 1826). Считается, что церковка самая маленькая в Казани, на втором этаже расположена маленькая комнатка, где, собственно, церковь. На первом этаже обустроена келья. Наверное, там живет монах, который пропалывал под окнами огородик и строго смотрел на нас, вторгнувшихся на территорию. Обратите внимание на наличники окон – удивительно, как такое можно было сделать из кирпича! От монастыря мы проходим до пересечения со следующей улицей и далее наш путь —

Улица Карла Маркса

Здесь примечательны здание гимназии (№10), где учились Державин, Аксаков, Лобачевский, Бутлеров, Шишкин, Арбузов, одно из старейших учебных заведений России. Интересна Адмиралтейская контора (№ 17) в стиле петербургское барокко, на построенных здесь кораблях Петр плавал в Персидский поход. С XIX века здесь была земская больница, сейчас кардиологический диспансер. На Маркса, 26 расположена бывшая лютеранская церковь Святой Екатерины (1863), построенная для общины протестантов в Казани.

Далее очень интересна площадь Свободы (по Маркса, никуда не сворачивая). В центре просторной площади стоит памятник Ленину, внимание привлекает Академический театр оперы и балета им. Мусы Джалиля (советский неоклассицизм, 1933-1956), и Дворянское собрание, похожее на итальянское палаццо.

На Маркса, 64 на пересечении с улицей Муштари расположено одно из красивейших зданий Казани – дворец Сандецкого, где сейчас расположен

Музей изобразительных искусств

К сожалению, в этот прекрасный дворец мы не попали – «сегодня музей по техническим причинам закрывается на 2 часа раньше» — гласила бумажка на двери. Музей и так работал в тот день до 13 часов, так что, скорее всего, тетки просто решили пораньше разбежаться по дачам, учитывая дальнейшие праздники. А вообще обязательно сходите – в особняке, построенном в 1906 г. архитектором К. Мюфке для командующего Казанским военным округом генерала Сандецкого хранятся 10 тысяч произведений искусства, в т.ч. работы Ф. Рокотова, В. Тропинина, К. Брюллова, И. Крамского, И. Шишкина, И. Репина, В. Серова, И. Левитана, Н. Рериха, В. Кандинского.

Напротив дворца стоит милое здание музыкальной школы – это деревянное здание пережило 5 разрушительных городских пожаров и принадлежало поэту Е. Баратынскому.

Как я уже написала, улица Карла Маркса у дворца Сандецкого пересекается с улицей Муштари, она довольно интересна. Мы сначала завершили свою прогулку по Маркса, потом вернулись к дворцу и уделили внимание и ей. Об улице подробно написано здесь http://info.tatcenter.ru/photo/39989.htm

На Маркса, 70 расположено здание художественной школы (1903, архитектор Мюфке), напомнившее Третьяковку. Следующее здание – Промышленное училище, перед которым стоит памятник самому известному его выпускнику – С.М Кирову. По адресу К.Маркса, 67 расположена

Варваринская церковь (церковь великомученицы Варвары)

«Здесь, за оврагом, перекрытым каменным мостом с колоннами по бокам и с караульными будками (овраг сохранился до сих пор, хотя «отодвинут» в сторону улицей), начинался печально знаменитый бесконечный Сибирский тракт. Можно сказать, в обыденном представлении русских людей здесь, за этой заставой, за этой церковью, и начиналась сама Сибирь. Один беглый каторжанин — Емельян Пугачев, — точно «прославил» это укрепленное место крупным боем, который здесь произошел и который на два дня решил участь всей Казани. Именно отсюда 12 июня 1774 г. передовой отряд пугачевцев (под командованием Белобородова) после короткой схватки с защитниками ворвался в Казань».

Церковь стали строить в 1781 г. на месте дома казанского вице-губернатора, погибшего в том 1774 году в возрасте 104 (!) лет от рук пугачевцев. Перестроена в 1907 г. по проекту Федора Малиновского. Очень красивая церковь, нарядная, а внутри немного патриархальная… Сейчас она стоит как бы на отшибе от центра, где сосредоточены основные церкви, а когда-то в хоре этой церкви пел Федор Иванович Шаляпин, в 1903 г. здесь крестили поэта Николая Заблоцкого.

Через дорогу виден голубой корпус Высших женских курсов, а наша дорога лежит еще дальше, мимо высокого забора, за которым прячется коттеджный поселок, мимо отеля «Корстон», мимо монумента павшим в Гражданской и Великой Отечественной войне. Когда слева будет парк, вы уже почти пришли, ибо цель —

Церковь Ярославских чудотворцев

Если времени немного, можно доехать сюда на транспорте: как объяснили местные жители, нужно доехать до остановки «Парк Горького», выходите, озираетесь, если сразу не увидите, то спросите у кого либо — где Арское кладбище, и идете в указанном направлении.

«Годом постройки церкви является 1796-й — последний год жизни Екатерины II, вместе с которой ушла в небытие целая эпоха. Символично, что и стиль храма как бы переходный — от барокко к классицизму: в нем явно совместились две пограничные эпохи. Формы храма — барочные, а вот украшения — более строгие, классические. Колокольня построена позже (проект знаменитого Ф. И. Петонди 1833 года), но так удачно вписана в облик храма, что об этом ее более позднем происхождении по виду догадаться невозможно».

Посетить эту церковь настоятельно рекомендую – это единственная церковь Казани, не закрытая и не порушенная в тридцатые годы. Сюда свезли все святыни всех городских церквей и монастырей, многие до сих пор здесь, как, например, мощи святого Гурия в гробнице справа от алтаря, в углу. Со стены за гробницей на вас сурово взирает огромный Спас Нерукотворный (см. Спасская башня), тут же в углу стоит деревянный посох, отлакированный за многие годы рукой самого Гурия. Кроме этого, здесь хранится один из наиболее почитаемых списков Казанской иконы Божией Матери (XVI века), большое количество икон с частицами мощей (святой Пантелеймон, чудотворный Сергий Радонежский, пр.).

«Само название церкви связано с особым почитанием в Казани Ярославских князей Феодора, Давида и Константина (XIII век). Ведь св. Феодор, женившись на дочери ордынского хана Менгу, в крещении нареченной Анной, в числе 36 городов «приданного», получил и Казань — разумеется, лишь формально, в виде прибавления к титулу (это было около 1280 года). Поэтому несколько веков спустя благочестивые казанцы выпросили из Ярославского Спасского монастыря частицы хранившихся там мощей благоверного князя Феодора и его сыновей Давида и Константина. Частички были, по древнему обыкновению, вделаны и в икону Ярославских князей, и икона эта доныне пребывает в церкви».

Вокруг церкви расположено Арское кладбище, где похоронен Н.И.Лобачевский с семьей (центральная аллея, справа, метров 100 от церкви), вся семья академиков Арбузовых, прочих известных Казанцев (ученых, деятелей искусств, краеведов). На кладбище надгробье к надгробью, ограда к ограде, заметно (особенно напротив церкви), что некоторые могилы остались без присмотра, и оттуда потихоньку убирают надгробья, дабы продать участок кому-то еще… Место это настолько диссонирует с солнечными кладбищами, во множестве увиденными нами в Дании (об этом я напишу, соответственно, в рассказе про майскую Данию), что впадаешь в какой-то ступор, идешь, автоматически рассматривая надписи, и сбрасываешь с себя оцепенение только когда какая-то тетка с лицом алкоголички просит денег на выходе…

Далее мы возвращаемся к дворцу Сандецкого, совершаем променад по улицам Муштари (см. выше), Горького, и как-то попадаем на замечательный тихий Школьный переулок. Кстати, улочка с таким названием есть и в Москве – у станции метро Римская/Площадь Ильича, удивительно, но и там сохранились домики с яркими фасадиками, которые обступили со всех сторон панельки. Казанский Школьный переулок бережно хранит деревянные дома с резными наличниками, выкрашенные в красный цвет, и даже новостройки, что наступают со всех сторон, красные, и облика как-то не портят. В большом доме № 6 расположен музей академиков Арбузовых. А в самом начале улицы когда-то стоял знаменитый дом Чемезова с прекрасным садом с гротами, оранжереями, теплицами, резными мостиками через ручьи. В 1798 г. сад посетил даже император Павел I с сыновьями. Ничего не сохранилось… а подробно почитать об истории этого удивительного дома можно здесь http://info.tatcenter.ru/photo/42369.htm

Прочитать также про интересные городские улицы

Николая Ершова http://info.tatcenter.ru/photo/48167.htm

Новый Иерусалим Казани http://info.tatcenter.ru/photo/43249.htm

Гоголя http://info.tatcenter.ru/photo/40588.htm

Ульяновых http://info.tatcenter.ru/photo/39819.htm

Щапова http://info.tatcenter.ru/photo/40098.htm

Старо-Татарская слобода

Река Булак и по сей день является границей между русской и татарской Казанью. «Булак» с татарского переводится как «река», и когда-то эта была не мутная речушка, а большая, полноводная река, вытекавшая из озера Нижний Кабан – по ней даже ходили корабли, доставлявшие товары к Кремлю, а часть мостов была разводными (сейчас в это верится с трудом). Еще в начале XX века здесь курсировали прогулочные пароходики. Может, еще и будут Переходите дорогу от Кремля, проходите вдоль набережной, одетой в гранит, любуясь на фонтаны, бьющие посреди речушки, и наблюдаете за тем, как лоск и современность зданий уступают заброшенности, пыльности, повседневности. Эта Казань – она не для туристов, а для жизни, но и это тоже – Казань, она настоящая, хоть и не всегда приглаженная и ухоженная.

Формироваться эта уникальная территория начала после взятия Казани в 1552 г., когда татары были выселены за озеро. За почти 400 лет тут жили поколения промышленников, мулл, купцов, ремесленников, ученых, даже крестьян (тогда поля подходили к самому городу). Сначала слобода была деревянной (на ул. Насыри до сих пор стоят деревянные дома, хоть и построенные в XVIII-XIX вв.), затем мечети, медресе, дома стали отстраивать в камне. В 1998 году здесь образована историко-культурная заповедная территория «Старо-Татарская слобода» включающий 75 памятников истории и культуры. Это несколько старых мечетей, и большое количество заброшенных купеческих домов, прямо посреди которых возводят новостройки, нарядные и свежие, посреди руин и помоек. Смотреть на это грустно.

По пути в слободу на ул. Московской, 76 вам обязательно попадется

Мечеть Нурулла (Сенная мечеть)

Сенная (Сеннобазарная) мечеть была построена в 1849 году под руководством и на средства семьи Юнусовых на месте, где в ханские времена находилось древнее мусульманское кладбище на берегу озерца Ключевое и древняя же мечеть. В 1929 г. мечеть закрыли, минарет разобрали. В 90-е гг. XX в. вернули общине. Мечеть нового типа, с наземным минаретом в торце здания.

Одной из центральных и важных улиц слободы является улица Каюма Насыри.

http://info.tatcenter.ru/photo/40772.htm

Здесь издавна селились знатные татарские семьи, купцы-промышленники, представители высшего духовенства. В 1930 году улица названа в честь татарского ученого-энциклопедиста Каюма Насыри (1825-1902). Не буду описывать, что из себя представляет каждый дом и кто здесь жил – во-первых, как и на прочих интересных улицах Казани, на здешних домах висят таблички, где все это указано, а во-вторых, нужно ли забивать голову такими подробностями, которые забудешь через полчаса? Если все же эта информация нужна, отсылаю жаждущих познания к подборке статей про мечети

Розовая, Голубая и Апанаевская http://info.tatcenter.ru/photo/34162.htm

Иске-Таш, Галеевская и Султановская http://info.tatcenter.ru/photo/31824.htm

Аль-Марджани, Нурулла и Бурнаевская http://info.tatcenter.ru/photo/31044.htm

На улице Насыри стоят две мечети, первой на нашем пути встает красавица

Мечеть Аль-Марджани (ул. К. Насыри, 17)

Одна из первых казанских мечетей, построенная в 1770 г. на деньги купечества с личного соизволения Екатерины II. Сначала именовалась Юнусовской, по имени мецената, на деньги которого была построена, например, Сенная мечеть (см. ранее), для Аль-Марджани он построил пристрой и кирпичную ограду. Мечеть только что отремонтирована, радует свежестью побелки и тюльпанчиками, которыми украшены капители и, говорят, своды внутри. Дальше по улице Насыри стоит

Апанаевская мечеть (ул. Насыри, 27)

Сейчас выглядит она как здание в строительных лесах, но красивая кирпичная кладка, «восточное барокко», на фасаде угадывается, ее не замажешь побелкой. Построена она была в 1771 г. на деньги купца Султангалеева, но содержали ее купцы Апанаевы, отсюда и название. Вокруг вообще странный район: бывшие некогда пышными особняки ютятся за облезлыми оградами, а по соседству возводят целый квартал новостроек. Через квартал от Апанаевской мечети прямо у «Рамстора» (если у местных спросить, магазин точно укажут стоит

Бурнаевская мечеть (ул. Ахтямова, 7)

Построена купцом Мустафиным в 1799 г., горела, в 1872 г. ее отстроили в камне на деньги купца Бурнаева (по поводу названий народ не мучился, увековечивал меценатов). Мечеть выглядит свежо, красненькая, с затейливым минаретом.

От созерцания руин и заброшенных домов по улице Тукая мы ходили недолго: мечети посмотрели (еще пару-тройку мы оценили из окна машины, которая везла нас в аэропорт), колоритом насладились, двинулись по направлению к центру. Оценили по достоинству дом Шамиля, построенный купцом Апаковым, дочь которого была замужем за сыном мятежного имама Шамиля, сейчас в доме музей Тукая. Здания поразительной красоты, и хотя оно тусклого серого цвета, замечаешь это в последнюю очередь – настолько глаз радуется при виде башенок, шпилей, резьбы по камню и лепки…прямо мини-замок.

Неожиданно было встретить среди мечетей Старо-Татарской слободы православную церковь, но она там имеется. Это

Тихвинская церковь

Построена в XVII — XVIII вв. в стиле «русское барокко». Нежно-голубые стены, снежинки-кресты. Когда вошли за ограду, из комнатки справа от входа выскочила бабушка, погромыхивая ключами, и спросила, не хотим ли мы посмотреть церковь и поставить свечку. Мы не возражали Внутри тихо, темно, пахло почему-то травой. Обидно, что прямо перед церковью у дороги снова помойка.

Через дорогу от церкви радует глаз зеленая

Султановская мечеть (ул. Тукая,14/19)

Напоминает красивое двухэтажное жилое здание, к которому приставили баллистическую ракету На минарете вверху небольшая галерея по всей окружности. Вход, что удивительно, у основания минарета. Мечеть построили в 1868 г.

Отсюда сравнительно удобно прогуляться до улицы Московской, где находится

Казанское подворье Раифского монастыря

Ориентиром вам будет служить центральный рынок, буквально через дорогу от него напротив оживленной автобусной остановки видна часовня Александра Невского, с ярко-синей крышей-шатром. «В Казани почти не сохранилось памятников церковной шатровой архитектуры, и эта чудом уцелевшая часовня — редкое исключение. А ее «узорочное» зодчество явно указывает на авторство Федора Малиновского — главного епархиального архитектора тех лет, признанного мастера «русского стиля». По соседству возводят новую церковь, из бетонных блоков – вот как их сейчас строят, оказывается.

За воротами небольшой садик с домиком из красного кирпича и резным деревянным порталом, там сейчас расположен храм, он же используется как кельи и трапезная. В глубине миниатюрной территории подворья за полотном-растяжкой прячутся развалины церкви Московских Чудотворцев (1739) с барочной колокольней без купола, которую сейчас активно начнут восстанавливать – не без помощи московского правительства. Забавно, что к 1000-летию в городе активно стали переименовывать объекты – улицы Московская, Петербургская, дабы привлечь финансирование из соответствующих субъектов Федерации на восстановление улиц и церквей Осталось только переименовать в, скажем, Ямало-Ненецкую улицу Кави Наджми и в Ханты-Мансийскую улицу, например, Гоголя. Идею дарю городу Казани

(с) www.talusha1.narod.ru

Фотографии

Раифский монастырь, Храм всех религий, Зилантов монастырь, послесловие

http://nat-ka.livejournal.com/121703.html#cutid1

Старо-Татарская слобода

http://nat-ka.livejournal.com/121572.html#cutid1

Исторический центр

http://nat-ka.livejournal.com/121225.html#cutid1

Кремль

http://nat-ka.livejournal.com/119923.html#cutid1

Место встречи двух миров — Кремль

Место встречи двух миров: Раиф, Храм всех религий, Зилантова гора, послесловие