Это не первое мое посещение Германии, шесть лет назад я совершила замечательное путешествие по югу страны: Кельн – Франкфурт – Висбаден – поездка вдоль Рейна с заездом в замок Марксбург и Кобленц – Нюрнберг – замки Людвига. Берлин я решила оставить на потом, когда трудолюбивые дойчи все достроят-перестроят и приведут в полный орднунг, уж очень не хотелось оказаться на огромной стройплощадке, пытаясь рассмотреть достопримечательности сквозь зеленую строительную сетку.

Мой надежный партер «Jettravel» (не сочтите за рекламу, но езжу с ними не в первый раз и всегда остаюсь премного ими довольна) быстренько организовал недельный тур Берлин-Потсдам в перелетом «Air Berlin». Я специально взяла «упрощенный» вариант, c двумя заранее оплаченными экскурсиями – обзорной по Берлину и в Сан-Суси, — чтобы дополнительные экскурсии оплатить на месте, сориентировавшись по времени.

Хочу предупредить заранее – рассказ мой будет длинным, обстоятельным, с историческими справками, лирическими отступлениям, ценами на билеты, еду и прочее, будет много меня и моих впечатлений. Обычно я готовлюсь к поездкам заранее, прочесываю Интернет, читаю отзывы, а вот на этот раз не получилось – у меня с собой был лишь тонюсенький «Полиглот» по Берлину и надежда на профессионализм экскурсоводов. Но, увы, на сей раз экскурсоводы оказались не «ах и паки ах», давали очень поверхностную информацию, и лишь вернувшись домой, я прочитала об увиденном много нового и интересного. Вообще, все гиды встречающей фирмы Westpoint производили такое впечатление, что им абсолютно нет никакого дела до туристов, все время чего-то требующих и задающих неположенные вопросы. Я как-то спросила одного из них, какие виды скидочных карточек для туристов есть в Берлине, помимо Berlin WelcomeCard, в ответ он сделал круглые от удивления глаза. Не ответил он, где можно перекусить в чисто берлинском старинном заведении, а посоветовал Irish Pab в Европа-центре на Ку-дамм и современные ресторанчики на Потсдамер-платц.

День 1-й, воскресенье 29 апреля

Вылетал самолетик не очень удобно, в 15:30, зато рейс регистрировали аж шесть стоек, народу-у-у –никого! Боинг приличный, но летчик-немец – явно не «ас», это только наши чудо-богатыри ухитряются взлетать и садиться на агрегатах, которые и самолетами-то назвать можно с большой натяжкой, только что не разваливаются на ходу. Немец летел как-то неуверенно, то слишком сильно накренялся при поворотах, то дрожал и трясся всем корпусом, хотя на небе не было ни облачка. Рейс экономичный – кормили скудными бутербродами, а вкусную горячу еду обещали приготовить за доп. плату, желающих, правда, не нашлось, хотя летели практически одни немцы. Прижимистый народ, в этом я уже не раз убеждалась. Рядом со мной разместилась супружеская пара средних лет – седоватый мужчина с красным лицом и дама с короткой стрижкой «ля тифози», столь сейчас модной и выгодной для женщин, которые не могут похвастаться роскошной шевелюрой. На даме были очки в черной толстой оправе с крошечными продолговатыми стеклами – я еще не встречала ни одного человека, которому бы такая форма очков была к лицу, но раз кто-то объявил, что это модно, – послушные рыночные потребители покорно носят, уродуя себя до неузнаваемости. Всю дорогу эти добропорядочные бюргеры зачитывались газетами и журналами, которые предлагались при входе в самолет, и мне было как-то неудобно достать при них заветную фляжку с коньячком (не то чтобы я сильно злоупотребляю, просто катастрофически боюсь летать, а летчик, как я уже сказала, мастерством не отличался), так и промучилась все 2 с лишком часа полета.

В аэропорту нас встретил представитель принимающей фирмы Westpoint, усадил в автобус и повез в город – это недолго, полчаса от силы. Уже по пути меня поразило обилие зелени и цветов. Я и не представляла себе, насколько Берлин тихий зеленый город, немноголюдный и немногомашинный. Берлин в самом деле утопает, или лучше сказать, купается в зелени – и какой зелени: высоченные каштаны с огромными свечками цветов, сирень, жасмин. Все-таки правильно я выбрала время, ибо май – лучшее время для путешествий, еще на жарко, светло допоздна, все цветет и благоухает.

Прилетевшие моим рейсом соотечественники разместились в 4* отеле, я же выбрала 3* отель «Бернхард», и как всегда не ошиблась. С некоторых пор я перестала брать 4* в Европе, в этом просто нет смыла – в отель я прихожу только ночевать, в 3* всегда есть необходимый набор услуг и комфорта, а переплачивать за наличие холла, лобби-бара, конференц-зала или еще чего-нибудь столь же полезного уже не хочется. Что предлагал мой «Бернхард»: здание постройки начала века с большими окнами и высокими потолками; большой номер, изогнутый буквой Г, окно с эркером во всю стену, деревянная мебель – вместительный платяной шкаф, кровать с тумбочками, кожаный диван со столиком, мини-бар, большой телевизор. Ванная тоже немаленькая, правда, экономные немцы положили лишь один кусочек мыла на всю неделю, а вот наборчик с шампунями-гелями можно было купить у портье. Даже прижимистые французы в 2* отеле в Ницце такой экономии на туристах себе не позволяли.

Лифт и лестница (кстати, мраморная) были отделены от номеров дверью, чтобы не было слышно шума. Завтрак вполне стандартно-трехзвездочный: яйца, мюсли с молоком, йогурт, колбаски-ветчинки-сырок, очень вкусный бэкон, всякие джемы-меды-шоколадные кремы, черный хлеб (чему я была несказанно рада, ибо сочный бэкончик очень грамотно покрывал весь шмоток чернушки) и только что испеченные, ароматные хрустящие булочки. Я, кстати, как-то поутру наблюдала из окна, как мальчик из нашего отеля нес из соседней кондитерской целую корзину этих самых булочек. Кофе или чай предлагалось в персональных кофейничках-чайничках-молочниках, порции хватало на две полные чашки, но при желании любезные немчики приносили еще.

До метро от отеля – две минуты хода, рядом с метро оказался небольшой магазинчик, который работал до 10-ти вечера, где я в ночи загружалась водой и фруктами. Отель «Бернхард» находится где-то между районами Wilmersdorf и Shoneberg, это типичное «спальное» местечко бывшего Западного Берлина: невысокие, не больше 5-ти этажей дома постройки начала века, с небольшими полисадничками, где так по-немецки на аккуратных газонах располагались скульптурки, цвели цветочки, благоухали кусты сирени и жасмина. Я как-то вечером прогулялась по округе и была немало поражена, что мимо проехали одна или две машинки, кругом в зеленых кронах заливались птички, а счастливые обитатели этих мест мирно сидели в крошечных уличных кафешках на 3-4 столика, утопающих в зелени, и попивали кто на что способен.

Справедливости ради надо сказать, что с одного бока к моему отелю примыкал автобан и линия наземного метро S-Bahn, но все было прикрыто щитами, и я практически не слышала шума, даже как-то несерьезно показалось считать автобаном эту неширокую уличку, которая по сравнению с родным Проспектом Мира кажется жалким переулком.

Но тем временем было уже шесть вечера, пора бы и перекусить, решила я, и направила стопы к станции метро Bundespatz. Но сначала надо было купить билет, и тут сразу хочу сделать отступление: да, билеты (короткая поездка на 1-3 остановки – 1,20 евро, обычная – 2,10 евро, проездной на весь день – 6,1 евро, Berlin Welcome Card на 72 часа – 21 евро) продаются в автоматах на станциях, как и написано во всех путеводителях и отзывах, но вы сможете их купить только при наличии звонкой монеты или карточки, ибо бумажные деньги автоматы уже не принимают. А билетные кассы с живыми билетерами есть далеко не на всех станциях, да к тому же, как я заметила, открыты эти кассы бывают гораздо реже, чем закрыты.

До центра бывшего Западного Берлина – бульвара Kurfurstendamm – мне было ехать 4 остановки на метро, минут 5 от силы. Этот район называется Шарлоттенбург, и помимо знаменитого дворцового ансамбля, он знаменит тем, что в состав Берлина вошел только в XX веке, и с тех пор здесь обосновались богатенькие немчики со всеми вытекающими из сего факта последствиями в виде дорогих магазинов, особняков и ресторанов. Во времени бранденбургских курфюрстов это был, так сказать «за город», и на месте нынешнего шикарного бульвара пролегала сельская дорога Кнуппельдамм, по которой курфюрст Иоахим II добирался до своих охотничьих угодий в Грюневальде. Своему превращению в самую роскошную улицу Берлина Ku`damm обязан Бисмарку, который после посещения Парижа повелел расширить, замостить, застроить и засадить на манер Елисейских полей. Сейчас это самая протяженная и самая шикарная улица Берлина

В 20-30-е годы Шарлоттенбург стали именовать Шарлоттенградом из-за огромного количества русских эмигрантов, открывших здесь свои магазины, рестораны и издательства. Отец Владимира Набокова переехал в Берлин в 1920 году и издавал здесь вместе с Гессеном газету «Руль», в которой и появились первые переводы и проза Владимира Набокова. Сам Набоков тоже обосновался в Берлине в 1922 году после гибели отца, который пал от рук монархистов на лекции Павла Милюкова (по одним сведениям – от случайной пули, по другим – прикрыв собой бывшего друга Милюкова, на которого и совершалось покушение).

Между тем я направила стопы к главной достопримечательности — Церкви памяти кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche), которую благодарные потомки возвели в 1891 году в честь первого императора объединенной Германии – Вильгельма I. Хотя на самом деле Вильгельму просто повезло: всю жизнь он честно слушался своего «железного канцлера» Отто фон Бисмарка и удачно выбрал себе союзника в лице России, в результате чего и был провозглашен императором в 1871 году после победы Пруссии во франко-прусской войне. Кстати, сестра Вильгельма Фредерика Вильгельмина стала женой нашего Николая I и вошла в историю как Александра I Федоровна, а сам Вильгельм не раз бывал в России и был награжден многими русскими орденами. Свою первую награду он получил во время войны Пруссии и России с наполеоновской Францией, когда в сражении при Бар-сюр-Обе 17-летний будущий император возглавил наш 5-й пехотный Калужский полк и удачно провел атаку, за что получил орден Георгия Победоносца IV-го класса, а через несколько лет Александр I вручил ему орден Андрея Первозванного – высший знак отличия России.

Кстати, у прусских Гогенцоллеров было принято называть всех мальчиков либо Фридрихами, либо Вильгельмами, либо Фридрихами-Вильгельмами, а девочек – соответственно Фредериками и/или Вильгельминами, простенько и незатейливо.

Во время одной из бомбардировок Берлина в 1943 году Церковь памяти кайзера Вильгельма была сильно разрушена, и ее не снесли окончательно только благодаря протестам берлинцев. Но даже полуразрушенная, она являет собой образец прекрасного, особенно остро это чувствуется на фоне примостившихся рядом чудовищ современной архитектуры, которых остроумные берлинцы окрестили «пудренница» и «помада» — соответственно церковь и колокольня, сложенные из квадратных блоков синего шартрского стекла, проект Эгона Айермана 1961-1963 гг.

Попасть внутрь Церкви мне в этот раз не удалось – все было закрыто, к тому же очень хотелось кушать, чему способствовал холоднющий ветер и нервное перенапряжение во время полета. Недалеко от площади я узрела до боли знакомый биргартен Lowenbrau (небольшое отступление: в Мюнхене мы жили рядом с заводом Lowenbrau и ежедневно вкушали благовонный воздух, напоенный хмелем, так что у меня к этому пиву с тех пор особое отношение), но, увы, все места внутри были плотно заняты, а сидеть на улице на таком ветру не хотелось. Покидая этот райский уголок, я краем глаза заметила, как немолодая супружеская пара, до боли похожая на моих попутчиков в самолете, ужинала на открытом воздухе. Ну и ну, подумала я, какие все-таки холодостойкие эти немцы, и пошла искать тепло. Заодно, думаю, посмотрю на разрекламированный Европа-центр, обошла все окрестности площади Брайтшайдплац (Breitscheidplatz), бросила мельком взгляд на невзрачненький, по московским меркам, торговый центр на площади, но глаза напрасно искали обещанный небоскреб Европа-центра – его я почему-то так и не заметила.

Зато обнаружила остановку замечательные двухэтажныео автобусы № 100 и 200, которые следует по всем историческим местам Берлина, и симпатичный вход в знаменитый берлинский зоопарк Zoologischer Garten – два слоника держат колонны, на которых стоит пагода. Цоо считается одним из старейших (с 1844 года), самых больших (34 гектара) и красивых зоопарков в Европе, здесь обитают более 1600 видов всякой живности.

В поисках приличной еды (Мак’дональдсы и KFC отметаются как неудобоваримый для нормального человеческого организма «сухой корм») я дошла до Виттенбергплатц, где сфотографировала первую станцию берлинского метро, появившуюся в 1911-1913 годах (архитектор Альфред Гренадер) специально для покупателей универмага KaDeWe.

Наконец на моем пути возник китайский ресторан, и хотя я решила питаться исключительно немецким, но деваться было некуда – у китайцев было тепло, пахло вкусной едой и, главное, были свободные столики. Заказала я супчик под названием «яичные цветы», свинину с овощами в кисо-сладком соусе, пиво и зеленый чай (за все 20 евро с чаевыми). Раз уж я в Германии, то надо питаться свининой – такой свинины у нас все равно не найти. В прошлую поездку по Германии мне рассказали, как немцы откармливают поросят – сразу после рождения им делают клизмочки, чтобы не было паразитов, и обрезают хвостики, чтобы они не поранили друг дружку, играючи. Ну и кормят их, естественно, хорошо и сытно, потому поросятки и получаются такими вкусными и безопасными. Супчик оказался отменным – в крепком рыбном бульоне плавали рисовая лапша, водоросли, ростки сои и яичные хлопья, а свининка превзошла все ожидания – порция была огромна, кусочки нежного мясо и слегка припущенные на открытом огне овощи были залиты изумительным кисло-сладко-острым соусом, да еще под пиво… Мурр-р-р-р… А к зеленому чаю милы китайцы принесли мне комплиментарные сладости – нечто хрустящее и вкусное. Словом, как вернулась в отель – уже почти не помню.

День 2-й, понедельник 30 апреля

Побудка внезапно оказалась ранней, сказывалась двухчасовая разница с Москвой – у нас-то 9 утра, а в Берлине – всего 7. Зато к завтраку я спустилась первая и спокойно, без суеты и со смаком покушала. Лениво дожевывая хрустящую булочку, обмазанную шоколадной пастой, я чуть не поперхнулась, увидев, как в зал для завтраков вошла та самая пара из самолета, широко мне улыбаясь своим неизменным «Гутен морген». Ну и ну, подумала я, но, приглядевшись, поняла, что это все-таки другие люди, во всяком случае мужчина был постарше.

В 10 утра за мной должен был заехать автобус, чтобы отвезти на обзорную экскурсию, и я заранее вышла на улицу. Ну и холодище, хотя солнце светит и на небе ни тучки, но ветер просто пронизывающий, пришлось застегнуть куртку по самое горло. А вот проходящие мимо немцы и немки были одеты в шорты и маечки с коротким рукавом, ничего себе морозостойкость, и чего это они, спрашивается так мерзли у нас в 41-м? Тем временем подкатил двухэтажный автобус, и я присоединилась к другим экскурсантам. Автобус был удобный, с хорошим кондиционером, мест на всех хватило, маршрут был явно обкатан на многочисленных автобусных группах, которые «транзитом» следуют через Берлин в Париж и далее галопом по Европам. Как потом оказалось, многим экскурсия не понравилась, потому что накануне народ успел обежать практически весь маршрут и рассмотреть все объекты, благо, самолет был ранний. А мне понравилось – основные ориентиры для дальнейшего самостоятельного изучения города были получены, равно как и полезная информация, например, как все-таки попасть в Рейхстаг. Дело в том, что с тех пор, как здание покрыли стеклянным куполом, народ повалил туда валом, очередь вытягивается хвостом часов на пять-шесть, а терять драгоценное время не хотелось. Экскурсовод посоветовал подойти к Рейхстагу часам к девяти вечера, когда очередь уже небольшая, и можно успеть проскочить внутрь до десяти, когда двери на вход закрываются, а вот на выход открыты до поздней ночи.

Кроме того, во время обзорной экскурсии нас завозили посмотреть некоторые полезные для расширения кругозора места, на которые сама, по своей воле я бы никогда не стала тратить время. А так, для галочки, весьма нужные посещения: Чекпойнт Чарли видела? — А то! А новое здание Центрального вокзала? — Спрашиваешь!

Чекпойнт-Чарли – это бывший пропускной пункт здесь между Западным и Восточным Берлином, здесь сохранились будка часовых, остатки берлинской стены, разрисованные художниками из 28 стран мира (эти куски в виде стелл оставили во многих частях Берлина, а там, где проходила стена, в асфальт вмонтировали металлические бруски). Народ валом валит в музей, где в качестве экспонатов размещены всевозможные приспособления, которые придумывали восточные немцы для «перебежки» на Запад, и выстраивается в очередь, чтобы сфотографироваться возле двух ряженых солдат — в форме американского Чарли и в форме советского Алеши. У «Алеши» была настолько неславянская внешность – черные кудри вокруг откормленной смуглой ряшки – что стало обидно за Отечество.

Кстати, во время экскурсии гид, чуть ли не захлебываясь слюной от восторга, повествовал о знаменитом «Европа-Центре» на Ku`damm, который я вчера так и не нашла. Он оказался небольшой невзрачной коробкой, которую я конечно видела, но не обратила внимания – уж очень серенькая.

Когда обзорная завершилась к часу дня, я оплатила нашему гиду экскурсию в Дрезден на завтрашний день (75 евро), и направила стопы к Церкви памяти кайзера Вильгельма, чтобы все-таки попасть внутрь. Там мало что осталось, но меня поразила сохранившаяся на сводах мозаика – в византийском стиле, в пастельных тонах, очень красивая. Стен у кирхи практически отсутствуют, и так странно было видеть за статуей Христа несущиеся по Курфюрстендамм автомобили и снующих туда-сюда людей.

Затем я направилась в «пудренницу» (современную церковь), где царит полумрак, потому что свет с трудом пробивается сквозь синие плитки. В том месте, где должен был бы располагаться алтарь, висит золотое распятие — апофеоз привитивизма, мне не понравилось. Вообще, ощущение такое, что ты в каком-то театре теней: синий свет со всех сторон, люди бродят в полутьме, где-то в уголке горят свечки, и золотым пятном выделяется распятие, словно вылепленное неумелыми детскими руками. Короче, никакого религиозного чувства, только любопытство. Поэтому в «помаду» (то бишь колокольню) я решила не идти, тем более что там размещается какой-то этнографический музей, абсолютно мне не интересный.

Перед марш-броском в сторону Унтер-ден Линден я решила подкрепиться, причем непременно в том самом Lowenbraugarten, где вчера были заняты все места. На сей раз мне повезло – светило солнце, мест было достаточно, чтобы выбрать дислокацию поудобнее. Я заказала свиной стейк с картошкой-фри и темное пиво (16 евро с чаевыми). Стейк был сочным, хорошо прожаренным, естественно, из немороженого мяса, рекомендую.

Потом я направилась на площадь Жандарменмаркт (Gendarmenmarkt), которая считается самой красивой площадью Берлина. Чувствуется чисто немецкий юмор – самую красивую площадь назвали в честь вояк. Впрочем, название закрепилось со времен Фридриха Вильгельма I, когда здесь размещались караульня и конюшня кирасиров – Gens d’Armes. Застраивать изящными зданиями площадь начали с XVII века, над первоначальным проектом трудился архитектор Иоганн Арнольд Неринг, затем, в начале ХVIII века здесь построили два собора-близнеца — Французский (Franzosischer Dom) и Немецкий (Deutscher Dom). В 1818-1821 гг. между ними самый знаменитый немецкий архитектор Карл Фридрих Шинкель возвел Концертный зал (Драматический театр), перед которым стоит памятник Шиллеру, очень романтический. За красивой кованой оградой возвышается беломраморная фигура немецкого романтика, увенчанного лавровым венком и окруженного аллегорическими фигурами Муз – Философии, Истории (Клио), Драмы и Лирической поэзии (Евтерпа).

Наверное, каждый, кто попадает на Жандарменмаркт, задается вопросом: а почему соборы-то одинаковые, ведь один – немецкий, стало быть, протестантский, а другой – французский, значит, католический. Соборы в самом деле красивые, украшены строгими портиками и многочисленными скульптурами, увенчаны куполами с золотыми фигурами на самом верху, у основания куполов – изящные балюстрады с вазонами, а высокие колокольни словно возносят здания вверх, к небесам. Оказалось, что в схожести соборов виноват все тот же Фридрих Великий, по приказанию которого к соборам пристроили одинаковые портики и колокольни, возвели одинаковые купола, украсили в одном стиле – и получились близнецы.

Я успешно обфтографировала площадь и соборы, а потом ноги сами вывели меня к шоколадному магазину Fassbender & Rausch, о котором поведал гид во время экскурсии. Фирма образовалась в 1999 в результате слияния двух предприятий: одно основал в 1863 году Генрих Фассбендер, который стал впоследствии официальным поставщиком прусского императорского двора, второе – в 1890 году Вильгельм Рауш.

Fassbender & Rausch очень гордится тем, что делает шоколад исключительно из дикорастущих какао-бобов, поэтому свой шоколад считает чуть ли не лучшим в мире. Поначалу я была настроена к таким заявам несколько скептически, но когда я попробовала этот шоколад… Люди, ничего более вкусного и по-настоящему шоколадного я еще не встречала, хотя регулярно покупаю горький шоколад в каждой стране (остальные шоколады – молочные или с добавками – я за шоколад не признаю). Шоколад Fassbender & Rausch надо грызть, и он хрустит, ибо очень тверд, но в то же время тает во рту, потому что в нем много какао-масла. Ну и оторвалась же я в этом магазине, надо признаться, накупила плиток всех видов – от 65% до 80% содержания какао, а еще там были огромные плиты, которые лежали за стеклянными прилавками, от них отламывали куски граммов по 300, паковали в прозрачные пакетики и выставляли на продажу. Вообще, этот магазин – воплощенная мечта шоколадомана, даже не знаю, как народ ходит туда с детьми, их же просто не оттащить от прилавков. Помимо плиток, целые полки занимают всякие фигурки из шоколада (правда, это уже баловство – шоколад в основном молочный), коробки с какао, конфеты, шоколадные наборы, а какой стоит запах! Стоя в очередь на кассу, я с трудом сдерживала себя, чтобы тут же не начать кусать плитку. Мои трофеи запаковали в фирменный пакетик, выдали шоколадный презент и проспекты магазина, теперь вот смотрю на них, и губы сами расплываются в счастливую улыбку. Люди, не лишайте себя удовольствия – деньги способны принести счастье только в одном-единственном случае – если вы с ними расстанетесь и получите взамен приятные впечатления или ощущения, в том числе и вкусовые! Кстати, недавно Fassbender & Rausch открыли первый и единственный в Европе шоколадный ресторан. Если придется еще раз побывать в Берлине – обязательно туда загляну.

Итак, осчастливленная шоколадом, я направилась на изучение Унтер-ден-Линден и окрестностей. Бранденбургские ворота я детально обфотографировала вчера во время обзорной экскурсии, поэтому решила не тратить на них много времени. Если честно, ворота меня не впечатлили, может, потому что уже приелась знакомая картинка (как-никак символ Берлина), или потому что слепок всегда получается хуже оригинала (ворота повторяют Пропилеи – знаменитую входную арку в афинском Парфеноне).

Спроектировал Бранденбургские ворота архитектор Карл Готтхард Лангханс в 1788 – 1791 годах как одну из городских застав. Сооружение вполне немецкое, тяжелое, добротное: мощные стены из песчаника, по 6 толстеньких дорических колонн с каждой стороны, тяжелое двухъярусное навершие с бронзовой квадригой. По бокам – два флигеля, в одном когда-то размещался караул, в другом обитал сборщик платы за проезд. В середине ХIХ века Иоганн Генрих Штрак (ученик Шинкеля) пристроил к воротам две галереи с колоннами, соединив их с флигелями, так что теперь символ Берлина предстает как единый ансамбль.

По замыслу Фридриха Великого ворота возвели в знак мира, воцарившего после того, как Фридрих разворошил всю Европу, прихватывая у соседей территории, которых ему не хватало для создания империи. Для завершения столь остроумного замысла в 1793 году Готфрид Шадов отлил для ворот квадригу — богиня Мира в оливковом венке управляет двухколесной колесницей, запряженной четверкой коней. Когда в 1806 году Наполеон завоевал Берлин, ему эта самая квадрига очень приглянулась, и он приказал перевезти ее в Париж. Видно, не давала спать слава крестоносцев времен Четвертого крестового похода, которые уперли с константинопольского ипподрома статуи бронзовых коней, сейчас красующихся на кровле собора Св. Марка в Венеции. После поражения Наполеона фельдмаршал Блюхер торжественно возвратил отечеству его достояние, после чего было решено считать возницу богиней Победы, ей заменили оливковый венок на дубовый, и присовокупили еще два прусских символа: железный крест и прусского орла.

У ворот любопытная судьба, которая ведет их по кругу, возвращая к первоначальному замыслу создателей. Это единственные сохранившиеся въездные ворота из существовавших когда-то восемнадцати застав на границе Берлина, они пережили нашествие Наполеона и факельные шествия нацистов, они оказались единственным устоявшим сооружением на Парижской площади после бомбардировок Берлина во время Второй мировой, а после войны они снова оказались на границе между Восточным и Западным Берлином, в 1961 г. их просто замуровали и вмонтировали в Берлинскую стену. После падения Берлинской стены в 1989 году ворота открыли, западный канцлер Гельмут Коль встретился в них с восточным премьер-министром Хансом Модровым, и с тех пор ворота снова стали символом мира и им снова возвратили прусские символы – дуб, крест и орла.

Здание Российского посольства, которое считается одной из достопримечательностей Берлина, до боли похоже на павильон ВДНХ, я его даже фотографировать не стала. Впрочем, английское посольство я тоже не стала фотографировать, ничем не примечательная коробка с геометрическими деталями и жутко напыщенным крошечным часовым у входа.

Затем я прошлась до площади Бебеля (Bebelplatz), где стоят здания Немецкой государственной оперы, библиотеки Фридриха II и Гумбольдского университета, и церковь Св. Ядвигий, составляя очень гармоничный классический ансамбль. По замыслу Фридриха Великого здесь должен был располагаться форум Фридерицианум, то бишь форум Фридриха по аналогии со, скажем, форумами Цезаря или Нервы в Риме. По приказу императора на площади возвели все эти красивые здания, но что это форум Фридриха, увы, сейчас никто уже не помнит.

Главный католический храм Берлина — церковь Св. Ядвиги построил придворный архитектор Фридриха Великого Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф в 1747-1773 гг. по аналогии с римским Пантеоном. Фридрих Великий хотел такой реминисценцией в камне подчеркнуть свою веротерпимость: сам он был лютеранином, подданные – протестанты и католики, а пантеон, как известно – храм всех богов. Но на мой взгляд, настоящий Пантеон смотрится гармонично и целостно, а Св. Ядвига какая-то непропорциональная, приземистая, купол расположен невысоко и потому кажется непомерно большим. Но если снаружи церковь еще и напоминает нечто классическое, в основном благодаря роскошным барельефам на фронтоне, то внутри – сплошной новодел, сентиментальные украшательства в стиле рождественских открыток.

Университет расположился в двух зданиях: более раннее построил тот же Георг фон Кнобельсдорф в 1748-1766 гг. для брата Фридриха Великого – принца Генриха. В 1810 году король Фридрих Вильгель Ш подарил дворец только что открытому университету. А более позднее по постройке здание, которое тем не менее называется Старый дворец, возвел архитектор Фердинанд Лангханс в 1833 — 1837 гг. для императора Вильгельма I, где он и проживал до самой смерти в 1888 году.

Берлинский Университет заслуживает лирического отступления хотя бы потому, что с ним связаны имена братьев Гримм, Гегеля, Фейербаха, Эйнштейна. Основал Университет в 1810 году философ, лингвист и политик Вильгельм фон Гумбольдт, а его брат, путешественник, географ и естествоиспытатель Aлександр фон Гумбольдт преподавал в университете в перерывах между своими многочисленными исследовательскими поездками. Их именами и назван Университет в честь неоценимых заслуг перед культурным развитием родной Пруссии.

Перед Университетом стоит монументальный памятник Aлександру фон Гумбольдту работы немецкого скульптора Густава Германа Блезера (1813-1874), с творениями которого мне предстояло еще не раз встретиться. Вообще, когда при знакомстве со страной начинаешь различать местных художников-архитекторов-скульпторов, то каждое новое произведение на пути воспринимается радостно, словно встретил старого знакомого.

Здание Библиотеки неугомонные на прозвища берлинцы прозвали «комодом», хотя мне оно очень понравилось, изящное венское барокко с вогнутым полукруглым фасадом, пилястрами меж полукруглых окон, увенчанное скульптурами на крыше. Построил библиотеку знаменитый австрийский архитектор Фишер фон Эрлах в 1775-1780 гг., самый яркий представить барокко, автор множества церквей в Зальцбурге, дворца Шёнбрунн, Карлскирхе

Май 2007. Время брать Берлин (Часть 2)