ВВЕДЕНИЕ — КОРОТКОЕ И БЕЗ ЛИШНЕГО ТРЕПА

В начале августа мне группа исследователей Межгосударственного трансграничного проекта Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана по сохранению биоразнообразия Западного Тянь-Шаня предложила совершить пеший поход по горам, расположенных возле поселка Бричмулла в Ташкентской области. Бывшие советские граждане слышали о Бричмулле из песни знаменитых бардов — супруг Никитиных. Правда, того поселка уже давно нет — изменилась жизнь, да и экономическая, политическая и социальная ситуация сделали Бричмуллу совсем другой. Но все равно особый колорит и атмосфера бытия здесь сохранились. Именно это до сих пор притягивает любителей этнографии, истории, собирателей народного творчества. Инициативная группа из местных жителей, стремящая создать здесь цивилизованную индустрию гостеприимства, предложила экспертам проекта изучить потенциальные возможности Бричмуллы в этой сфере. Следует отметить, что туризм в поселке развивается в настоящее время стихийно и сезонно, сервис колеблется от приемлемого до плохого. Весьма сложно конкурировать с другими поселками — Чимган, Хумсан, Ходжикент, Юсуфхона, где инфраструктура создана уже давно и эти места в рекламе не нуждаются. Кстати, там функционируют и крупные отели в три-четыре «звезды», и цены там такие же «звездные» (до $250 в сутки). Да и СВТ (Community Based Tourism — туризм, основанный на местном сообществе) там начал развиваться.

Бричмуллинцы предложили рассмотреть несколько бывших когда-то в советские времена популярных маршрутов, в частности треккинг:
— многодневный по живописному ущелью реки Коксу до Голубого озера (35 км в одну сторону), которое считается одним из красивейших мест в Узбекистане,
— однодневный по Куласьинскому каньону (15 км, кольцо) с подъемом на панорамную точку отрога Коксуйского хребта,
— многодневный по западной оконечности Пскемского хребта из Яккатута до Богустана через перевал Келенчек Восточный 2337м (20 км),
— многодневный по ущелью реки Коксу, через перевал Алям (1995 м) в долину реки Чаткал (Кыргызстан, Беш-Аральский заповедник).
Кроме того, бричмуллинцы хотели возродить веломаршруты вокруг Чарвакского водохранилища (60 км, кольцо), а также поездки верхом на лошадях:
— однодневный к 30 метровому водопаду на реке Пальтау и гроту неандертальского человека (20 км, радиально),
— многодневный к устью реки Чавата, правого притока реки Коксу по геологической дороге Пскемского хребта (14 км, радиально). Как видно из этого, планы грандиозные, но вполне осуществимые.

Еще одна форма туристских услуг — это катание на байдарках и водных лыжах вдоль побережья Чарвакского водохранилища. В свое время все эти пути были сертифицированы, и по ним бегали гости из Сибири, Дальнего Востока, Прибалтики и даже Кавказа, где горами, казалось, не удивишь. Но прошло много лет, пути пришли в негодность (сели, оползни, влияние флоры и фауны), и необходимо заново изучать ситуацию. Для меня же был приготовлен поход под названием «В поисках чалмы Ходжи Насреддина». Весьма романтичный и многообещающий турпродукт. То есть мне, «кабинетному» туристу вначале предлагалось заночевать в доме одного из жителей, попробовать местной пищи, посмотреть концерт, а утром пошевелить ножками в сторону гор и оценить, осилит ли этот путь обычный турист без особых спортивных достижений. Гм, думал я, если честно, недолго и согласился. Действительно, а чего ради сидеть в жарком Ташкенте в субботу и воскресенье? И я стал собираться. Взял, как всегда, кепку от солнца (в горах солнце — это вам не лампочка дневного света, может изжарить как высокочастотная печь — печальный опыт уже есть на сей счет у меня), спортивную одежду и мягкие китайские тапочки — в них удобно ходить по тропе. Лишь потом я осознал, что эта обувь никак не подходит для скалолазанья — именно этим, к моему ужасу, мы занимались вторую часть горного треккинга. Аптечка, бинокль, цифровая камера, блокнот с ручкой — это атрибуты, необходимые для путешествия, созерцания местности и описания маршрута.

НЕМНОГО О ВОЛШЕБНОЙ БРИЧМУЛЛЕ

ГЕОГРАФИЯ. Поселок Бурчмулла расположен в юго-восточной части Чарвакского водохранилища на высоте 960 метров западной оконечности Коксуйского хребта (Западный Тянь-Шаня). Численность населения — около 5,0 тыс. человек, национальный состав: более 90% из них — этнические таджики. В поселке свободно говорят и по-узбекски, и по-русски, а кое-кто знает и иностранные языки. Расстояние от Ташкента — 120 километров, дороги асфальтированные, автобусные. От города Газелкент, который расположен в 57 км от столицы Узбекистана, два пути подъезда:
— через плотину Чарвакского водохранилища,
— через перевал Меловой и зону отдыха Чимган.

В Бричмуллу ходят рейсовые автобусы (в основном противные и вонючие ЛИАЗы и ПАЗики), но лучше всего добираться собственным транспортом. Связь с Ташкентом и другими регионами — телефонная, через коммутатор в Газалкенте. Интернет отсутствует. Местами есть связь по мобильным телефонам. Телевидение: антенны ловят две программы — узбекский канал и российский «ОРТ». В советские времена здесь был завод по добыче редких земельных ископаемых, который из-за экологической опасности был закрыт. Но до сих пор Госкомприроды и Узгидромет ведут наблюдение за состоянием радиоактивного фона и выхода из скальных пород химически опасных веществ. Потом завод перепрофилировали на обработку алмазов, которые доставляли из Якутии. Но и он приказал долго жить… Кстати, в Бричмулле до сих пор сохранились специалисты по огранке алмазов, чья квалификация отмечалась на многих зарубежных выставках. В настоящее время в поселке испытывается дефицит рабочих мест. Население летом собирает лекарственные растения, плоды с горных деревьев, развито национальное ремесло и фольклор. Туризм получил развитие с 60-х годов, когда были построены туристические базы (одна из них — «Олтин омбри»- «Самородок» действует и поныне). Но те, кто не сумел получить путевки, не расстраивался и «дикарем» приезжал сюда. Местные жители никому не отказывали в приюте и пище.

Строительство Чарвакского водохранилища в районе Чаткала привело к затоплению многих поселков, но Бричмуллу это мало коснулось. Правда, под водой оказалось несколько зон отдыха, бытовых и промышленных зданий, кладбище. Говорят, до сих пор, когда воды отходят в связи со спуском воды на полив хлопковых плантаций, из глины «выползают» кости и черепа, которым много сотен лет. Иногда остаются и предметы, представляющие археологическую ценность: древние монеты, стрелы, оружие, керамика и многое другое. Среди бричмуллинцев есть немало и тех, кто увлекается «черной археологией». Они прекрасно разбираются в находках, могут сразу установить, что за изделие, где и когда было произведено, ценность. Но поскольку здесь попахивает нарушением законодательства, то туристам не советую увлекаться этим направлением — на таможне возникнут проблемы, милиция врубиться в дело…

Кстати, расскажу этимологию слова «Чарвак». Согласно суфийской традиции, каждый ишан (так именовали шейхов) имел достающуюся ему по наследству территорию (это могло быть селение, горные или равнинные сельскохозяйственные угодья), где он вербовал своих духовных последователей. Она называлась «Чарвак» или «Богу Чорвок». В этот термин вкладывался следующий смысл: «усадьба, которая кормила ишана», где он, подобно садовнику, ухаживал за развитием своих учеников, убирая лишние, вредные ветки, стимулируя полезные. Именно поэтому водохранилище получило название «Чарвакским», поскольку считалась территорией, которая когда-то «кормила» потомков шейха Умара Вали Богустани. Ну, раз сказал «А», скажу и «Б». Чаткал — это «неровная местность, высокий перевал», «каменистая возвышенность, изрезанная многочисленными глубокими ущельями». Образовано из казахского «шаткал» — «береза», то есть «долина реки, где много берез». Кыргызские топонимисты считают, что Чаткал означает «впадина между двух гор». Говорят, что сотни лет назад эта местность была прибежищем для зороастрийцев — огнепоклонников. Преследовавшие их носители ислама не могли догнать на столь сложных участках, и поэтому долгие столетия регион был вдали от мусульманского мира. Раньше зороастрийцев относили к магам, кудесникам, чернокнижникам, и боялись их, утверждая, что сам дьявол покрывает злые дела огнепоклонников.

ИСТОРИЯ.

На территории Бричмуллы в средние века сходились горные пути из Чача (Ташкента) в Семиречье, Фергану, долины Коксу, Чаткала. Как говорят археологи, в тот период Бричмуллу считали городом (правда, у него было иное чем сейчас название), который с трех сторон был защищен реками. Отвесные берега считались естественной и надежной фортификационной линией. Археолог и историк Сервер Аширов отмечает: «с восточной стороны город прикрывала оборонительная стена, сохранившаяся в виде вала длиною в 550 м и высотою до 2,5 м. Общая площадь городища — около 16 га» (здесь и далее приводятся данные из книги В.Цоя и С.Аширова «Западный Тянь-Шань: путешествие к истокам (путеводитель-справочник)», Ташкент, 2004). Оказывается, вплоть до ХХ века у Бричмуллы существовала переправа через реку Чаткал. В юго-западной части городища была отмечена небольшая, незаметная тропинка, ведущая к берегу. Здесь в скале жители пробили туннель, который позволял во время осады осуществлять спуск к воде и наполнять запасы питья. Дома горожан строились из пасхы (глина и сено) с добавлением камней, стены достигали толщины в полметра, а у тех зданий, которые служили для обороны, — полутора метров. Начало жизнедеятельности поселка археологами датируется VI веком нашей эры. Это пора могущества тюркского каганата, когда в предгорных и горных районах Чирчика стали возникать оседлые поселения и укрепленные замки. Бричмулла играла важную роль уже в период возникновения как крепость, охранявшая пути в горные, богатые различными металлами, районы. В IX-X веках поселение разрослось в город, обнесенный стеной. В его северной части располагалось особое укрепление с гарнизоном. Основная масса горожан занималась рудокопством и обработкой металла. Ремесленники плавили и обрабатывали железо и медь. Археологи и геологи зафиксировали в горных районах Коксу и Чаткала древние выработки, связанные с добычей полиметаллических руд. Интенсивно добывались мышьяк, минеральные краски, серебряно-свинцовые руды. Для добычи железа использовали обогащенные гематитом гальки, собирая их в русле рек. Обнаружены печи с мехами для принудительной подачи воздуха при плавке железа.

Некоторые археологи задавались вопросом, что за город располагался на месте нынешней Бричмуллы? Существует версия, что это Ардланкент, единственный из упомянутых в Х веке городов долины Чаткала, между тем основные археологические материалы городища относятся к XI-XII векам. Но есть противники этой версии, утверждавшие, что Ардланкент — это город Кульбескан, расположенный в устье реки Аксу, площадью в 8 га. Как бы там ни было, город опустел к XII веку, в конце XIV-XVI веков он опять возрождается, однако периодически угасал и расцветал до XVIII века. После этого его окончательно забросили, и лишь затем несколько выше от него было заложено новое поселение — Бричмулла (Бурч — башня, угол, возможно, от названия строения, находившегося в между гор). Впоследствии произошло расселение части жителей по правобережью Коксу — в поселок Яккатут. Да, в окрестностях Бричмуллы в XVIII-XIX веках добывали золото. Механизм его был прост: натягивали шерстяные ковры, сверху засыпали песок и заливали водой, которая уносила песчинки, а золотые чешуйки застревали в ворсе ковра. Четыре человека за один день добывали 10-30 золотника (это 42,7-128,1 грамм). В 1860 году здесь наладили производство чугуна.

ЛЕГЕНДА.

Существует другая версия названия поселка. «Бричмулла» переводится некоторыми экспертами как «Долг священника». В связи с этим бричмуллинцы поведали мне легенду. Когда-то в этом поселке жили люди, которые погрязли в коррупции, обмане, предательстве, воровстве, они не любили трудиться и жили только в свое удовольствие, не постигая духовных ценностей. И поэтому Бричмуллу не оставляли в покое различные несчастья — разрушительные землетрясения, оползни, сель, приносившие гибель всем живым и менявшим рельеф местности, эпидемии, от которых умирали как люди, так и животные, а также заглядывали с кровожадными целями иноземные захватчики. Жители не знали, как избавиться от напасти. Однажды к ним явился мулла — священник. Он сказал: «Вы прогневали бога, потому что не следуете заветам пророка. Вы думаете о желудке, но не о душе. Вы обманываете бедных и ничего не даете страждущим. Но я вам помогу. Вы должны изменить свой образ жизни, а я попрошу Аллаха простить вас». Жители согласились. И тогда мулла стал молиться, просить Всевышнего сжалиться над людьми и принести на эту землю долгожданный мир и спокойствие. Он так старался, так отчаянно умолял Бога, что тот, услышав его с заоблачных высот, согласился: — Раз об этом меня так упорно просит священнослужитель, то я не могу отказать, пойду навстречу желаниям своих земных рабов, — и он прекратил насылать на землю разрушительные силы. С тех пор в Бричмулле наступило благоденствие. Жители стали благодарить муллу, а тот ответил: «Не благодарите меня — это мой долг». В память о нем люди прозвали свой поселок как «Долг священника». Иногда, правда, бричмуллинцы нарушают свой обет, и происходят землетрясения и оползни — это намек, что Аллах все видит и все знает. И что жители должны помнить, как за них просил мулла.

НЫНЕШНИЕ БАЙКИ. Говорят, что Бричмулла — это излюбленное место инопланетян, мол, сюда часто заглядывают «летающий тарелки» и прочая небесно-кухонная посудина. И освещаются сей факты не только в местной желтой прессе, но и любят рассказывать сами жители Бричмуллы. Например, учитель русского языка Алишер Хамдамов, наш гид-экскурсовод, который должен был нас сопровождать в походе, после распития с нами крепкого спиртного напитка, именуемого «Арак» (водка) клялся, что видел мчавшуюся в небе какую-то вертящуюся колбасу с огненным хвостом.

— Может, это была ракета? — засомневался я. — Какая-нибудь геодезическая? Или ребята баловались, например, пиротехнику новогоднюю запускали в облака?
— Какие ребята и пиротехника? — рассердился тот. — Какая ракета может быть в Ташкентской области? Да и космодром Байконур в сотнях километрах от нас. А пролетало нечто неземное, такие вещи на наших заводах не собирают.

Честно говоря, в тот момент я все сплавил на алкоголь. Но мать Алишера сама сообщила, что видела какой-то объект, повисший над горой, на который мы завтра утром собирались идти.

— Это было что-то красное, огненное, оно висело долго, и его заметили многие мои соседи, — говорила она. — Вначале я подумала, что померещилось, но когда услышала крики изумления с улицы, поняла, что это явь. Впрочем, эти явления у нас часто происходят, что тут говорить, — махнула рукой старушка. — А кого-нибудь инопланетян похищали? — поинтересовался я, вспомнив американские телесериалы «Секретные материалы». Вот бы жареную статейку на сей счет накатать…

Мои собеседники пожали плечами:
— Говорят, какие-то исчезновения с туристами и геологами происходили, но конкретно нам никто никогда не говорил — все это было под завесой секретности. Ведь в Бричмулле находилось закрытое заведение — завод по добыче радиоактивных материалов, и чекисты, милиция работали так, чтобы никакая «взрывоопасная» информация никуда не утекала. Может, они и фиксировали похищения, если, конечно, сами никого не «похищали» кого следует куда надо.
Гм, вполне возможно… Это ближе к земной истине.

Но меня ошарашили еще одной байкой, связанной с потусторонним миром. Говорят, что из гор иногда вырываются какие-то паранормальные явления: бричмуллинцы видят голубую дымку или красное сияние из тех мест, где когда-то располагался рудник, а также до них доходят странные звуки, от которых холодеет в сердце. Местные уфологи уверяют, что шахты ведут в мир, где проживают духи. Мол, в советские времена ученые столкнулись с необъяснимыми фактами (отключение приборов, таинственная смерть одних работников, сумасшествие других и прочее) и, испугавшись последствий влияния загробного мира (марксизм-ленинизм даже запрещал вести подобные исследования), приказали остановить добычу руды. Шахту забросали камнями, однако иногда вследствие землетрясений происходят трещины и через них в наш мир выползают всякие там создания. Кто их встретит на пути, то тому не сдобровать. Они затащат его с собой, наверное, в свой загробно-дъявольский мир. Бр-р, аж страшно стало. Ну, нет, в эти шахты я не ходок, пускай туда ходят любители острых ощущений. Меня «накормили» еще пару байками, но о них я рассказывать не стану. Потому что нельзя пугать читателей страшилками, да и я не создатель киносериала «Кошмар на улице Вязов»…

КОЕ-ЧТО О ПРОБЛЕМАХ ТУРИЗМА В БРИЧМУЛЛЕ

Поход чуть не сорвался из-за возможного запрета пограничников. Оказывается, после июльских событий в Ташкенте (30 июля в столице три террориста-смертника привели в действие «пояса шахидов» в посольствах США и Израиля, Генеральной прокуратуре), здесь усилили режим, что отразилось на количестве въезжающих в Бричмуллу и географии их передвижения. Мы решили идти маршрутом, который никак не соприкасался с тропами пограничников. Кстати, в Бричмулле располагалась их база, и любое путешествие в зону их ответственности требовало согласование с командиром. Дело в том, что не везде проставлены знаки, запрещающие проход или пересечение, и мало кто из людей, в том числе проживающих в поселке, мог сообщить, куда ходить можно, а куда — нет. Сами пограничники ничего не говорят, они только кричат и стреляют. Как рассказали нам проводники, солдаты любят ставить посты, куда им заблагорассудиться, а потом угрожают застрелить нарушивших пограничную полосу, которая может проходить в ста метрах от их дома. Жители не раз ругались с ними и умели отстоять свои интересы, мол, это наша земля, мы здесь родились, живем и умрем, а вы — призванные сюда на два года, поэтому не рыпайтесь. Туристы же, желающие попасть в интересные места, часто подкупают водкой — одним из ходовых товаров. Да, кстати, проезд в Бричмуллу не так уж и прост. Следует преодолевать милицейские кордоны. Автоматчики смотрят на туристом таким цепким взглядом, что даже невинный чувствует себя неловко. Пост со шлагбаумом стоит у первого моста перед въездом в Бричмуллу и у второго моста — перед въездом в Яккатут — следующий поселок. Милиционеры регистрируют паспорта и данные машины, интересуются, мол, куда едете и зачем, и после принимают решение — пропускать или нет. Чаще всего пропускают. Они понимают, что без туризма поселок зачахнет.

Кроме погранцов и ментозавров (так в Узбекистане именуют сотрудников МВД), особые полномочия даны егерям и сотрудникам лесного хозяйства. Они ходят с оружием, причем далеко не гладкоствольным, и контролируют за тем, чтобы никто не браконьерничал. Под браконьерством понимает отстрел животных и птиц без лицензии, ловля рыб, сбор растений, а также рубка особо ценных и охраняемых видов растений. К сожалению, из-за сложного экономического положения люди вынуждены идти на правонарушение. Если нет угля и газа, то топить дом приходится дровами, которые изготовили из арчи, а мясо добывают из горных кабанов, козлов и кекликов. Один из егерей сообщил, что недавно задержал в горах двух американцев и одного россиянина. Правда, это не была пограничная зона, но это не смутило охранника природы. Он проверил документы и поинтересовался, почему нет отметок милицейского поста. Те заявили, мол, не встречали их на пути. Это не обмануло опытного егеря, догадавшегося, что туристы проползли сюда за счет «зеленных» (долларов, бишь), которые раздавали всем проверяющим. Сам же он отказался, видимо, купиться на иностранную валюту и вызвал по рации погранцов, которые, бряцая «калашами», доставили бедолаг в часть. Ну, уж не знаю, как дальше сложилась их судьба. Хотя не думаю, что были особые проблемы, особенно у американцев. Президент Узбекистана Ислам Каримов уважает и боится США, старается, чтобы не обижали их подданных. Когда-то Бричмулла считалась и территорией для охоты. Но сейчас у жителей милиционеры отняли ружья, которые сложили на хранение в местное РУВД. Охотники исправно платят членские взносы, за ними числится оружие, но уже три года они не видят стволы. Зачем нам тогда дробовики, если мы не можем ими пользоваться? — возмущаются они. А некоторые достают незарегистрированные ружья и продолжают тайком охотиться, причем там, куда пограничники не суются и не могут пройти (нужно знать тропы). Да, еще информация к размышлению. Как я говорил, Бричмулла — это зона развивающегося туризма, только находящаяся на границе с Казахстаном. Недавно жителей нескольких поселков собрали на сход, и сотрудники Службы национальной безопасности (бывшее КГБ, но методы работы этой организации не изменились с распадом СССР) заявили, что приезжие могут угрожать стабильности, среди них встречаются представители экстремистских и террористических организаций. — Кто из вас уверен, что турист, приехавший сюда, — это не террорист? — кричал полкаш. — Вы гонитесь за длинным сумом (это название узбекской валюты — прим. А.Т.), забывая о безопасности, о возможных диверсиях против народа. Может, они хотят навредить вам, всему Узбекистану!.. Кто-то испугался, мол, а вдруг действительно среди визитеров есть люди с нехорошими мыслями — кто их проверит? — и решили плюнуть на туризм. Но многие из жителей посмеивались: какому террористу есть дело до горного кишлака? Может, шахиды хотят разнести в пух и прах весь Чаткальский хребет, чтобы остановить путь в Великое будущее (об этом направлении республики в своей книге рассказал президент-сказочник Ислам Каримов)? Или отравить Чарвакское водохранилище цианидами, чтобы показать несостоятельность узбекской модели развития, растиражированной местной прессой как самой лучшей в мире? За годы независимости в поселке не отмечались факты терроризма или деятельности религиозных вооруженных фанатиков. Скорее всего, воспаленный всеобщей правительственной истерией (которая вызвана взрывами в Ташкенте) примитивный с одной извилиной мозг военных принял решение провести превентивные меры даже там, где этого как бы и не следует делать. Такое в республике бывало и раньше — приносить воду после пожара. Если чекисты видят в каждом госте, приезжающем самостоятельно сюда, террориста, то тогда им следует проверять и тех, кто в организованном порядке посещает курортно-рекреационную зону, в частности, гостиницы, турбазы, летние лагеря, в том числе детские оздоровительные. А вдруг кто-то из них привез взрывчатку, которую сделал из удобрений и алюминиевой пудры (это использовали шахиды во время своих террористических актов в апреле 2004 года в Бухаре и Ташкенте)? А лучше — вообще закрыть границу и не впускать-невыпускать никого, как это сделал полоумный придурок в соседнем Туркменистане. Жители решили не отказываться от туристического бизнеса. Они продолжают устанавливать крытые топчаны (кровати, на которых можно спать, сидеть, есть), строить частные гостиницы и дома, в которых за приемлемую цену можно отдыхать. Бричмуллинцы вкладывают деньги и в бассейны, и плавсредства (катамараны, лодки), и дороги, и прочие объекты туристской инфраструктуры. Потому что знают, все проблемы — временные. А жизнь не останавливается. Нужно думать о будущем, не откладывать свои замыслы на потом. И это есть особая черта местных жителей. Сейчас проблема с въездом, размещением и отдыхом разрешима. Достаточно зарегистрироваться в управлении сельского совета, который расположен за вторым мостом в поселке Яккатут, — и шагай с чистым сердцем. Справка послужит защитой от посягательств погранцов, ментозавров и егерей, которые любят иногда злоупотребить силой и властью. Да и местные жители не дадут в обиду, ведь турист — самый желанный человек в этих местах.

ПОХОД ЗА ЧАЛМОЙ: ЛИШЬ БЫ НОГИ НЕ УСТАЛИ

Поселок Бричмулла — это совокупность зданий, которые в большей степени построены из традиционных строительных материалов — глины, камыша, камня и дерева, и от этого национальный колорит наиболее впечатлительнее. Более состоятельные люди строят из кирпича, используя цемент и современные растворы. Дома следуют один за другим как вагоны. И лишь переулочки разделяют один «массив» зданий от другого. Кстати, по этим переулочкам весело журчат маленькие ручьи, которые сами ищут себе путь по склонам прямо в водохранилище, и по ним мы шлепали как по лужам. Арыки (каналы) проложены лишь в некоторых местах. Козлики, бараны, коровы, ишаки, курицы мирно бродят по улочкам, и складывается впечатление, что они такие же жители поселка, как и бричмуллинцы. Кажется, что животные сами себя же пасут. Мы разместились у Алишера Хамдамова, бывшего учителя русского языка местной школы. Нас накормили пловом, свежими салатами и лепешкой. Подали также час с добавлением в заварку каких-то местных ароматических трав (нет-нет, это не каннабис и не конопля). Спать на улице было прохладно, и поэтому мы разместились в доме. Небо было таким звездным, что без труда нашли Большую Медведицу. А белая полоса в черном полотне свидетельствовала, что над нами пролегал Млечный путь. Эх, жаль, что у меня не было телескопа… Мощности бинокля для астрономических исследований явно не хватало. Поход начался в 6.00 ч. утра. Солнце уже встало, но было еще относительно прохладно, и это нас устраивало. Потому что жариться в собственном соку под испепеляющими лучами, согласитесь, удовольствия приносит мало.

Итак, нас было шестеро: Борис Карпов — эксперт по экотуризму, Виктор Цой — координатор проекта по Западному Тянь-Шаню, я, Алишер Таксанов — ваш покорный слуга, «кабинетный» турист, а также жители Бричмуллы — Алишер Хамдамов, его брат Толип и охотник Хамидулла Латыпов. Вершина, на которую мы собирались, действительно напоминала чалму. Но историю ее названия мне обещали рассказать, как только мы окажемся там. Я хмыкнул. Уж больно заинтриговали меня легендой о горе, возвышавшей над поселком. Маршрут был следующим: Тутсие (начало) — Тескай (перевал) — Тогарча (горная елка) — Чалокзор (ореховая роща) — Говхона (м-м-м, типа комната для коров) — каньон Куласья («Черная крепость»). Путь был несложен. Вначале шли по обычному асфальту, выходя из территории поселка. По дороге мы встречали жителей, которые интересовались, куда мы идем, а получив ответ, желали доброго пути. Некоторые даже предлагали иные маршруты, мол, есть более интересные места, на что мы говорили, что выбрали этот и не хотим менять планов. Прошли мечеть, золотой купол которой отражал рассвет. Далее мы поднимались по спирали вокруг горы. На высоте ста метров над поселком пришлось остановиться, чтобы сделать передышку. Нет, все было в порядке. Просто хотелось посмотреть на террасы, которые располагались над нами, а заодно и отвести дух — для таких «кабинетных» туристов как я даже такой скоростной подъем был сложноват. Гора была не столь из скальной породы, сколько из глины и камней, поэтому под ногами я не ощущал особой устойчивости, да и прогулка по пересеченной местности требовала определенной физической подготовленности. Правда, вскоре приноровился и чувствовал себя более уверенно. Даже с этой высоты открывалась прекрасная панорама. Голубое озеро, зеленые шапки деревьев, красно-серо-коричневые скалы и горы, солнце, белые облака… Эх, мечта романтика, точнее живописца или поэта, ну, в общем, человека с творческой натурой. А воздух… О-о, это не описать. Аромат цветов щекотал ноздри, жужжание насекомых убаюкивал. Короче говоря, весь этот пейзаж настраивал на какие-то светлые чувства. Впереди нас было какое-то движение. Я посмотрел в бинокль и чуть не расхохотался. Старичок и паренек толкали в гору ишака, который упирался и не хотел идти. То есть он шевелил копытами, но без охоты. Я вспомнил стих «Где это видано, где это слыхано», в нем описывалось, как старик и сын несли на себе парнокопытное животное. Наверное, они шли на сбор урожая — горной алчи. Алча — это желтый кисло-сладкий плод, из него делают варенье, компот, джем. Очень полезен для организма. Для жителей Бричмуллы — это и способ заработка: алчу охотно скупают горожане и перерабатывающие хозяйства. Там же растут дикие яблоки, груши, слива и много других фруктов. Здесь же росли горные тюльпаны, а также растение, из луковицы которой в голодные времена готовили муку и пекли хлеб. Алишер-ака («ака» — брат, обычно используется младшим при обращении к старшим) рассказал, что в годы Великой отечественной войны эта луковица спасла жизни многих людей. Кстати, хлеб из нее готовят некоторые бричмуллинцы и поныне. Другое дело, что это растение встречаться стала реже. Зато часто на пути появляются змеи, о чем предупредили меня сопровождающие, и сразу успокаивали, мол, они не ядовиты. Змеи сами не нападают, если их не спровоцировать. Интересно, а как в траве или среди камней различить опасный «шнурок»? Через полтора часа мы уже были на вершине «Чалмы». Под нами располагалась Бричмулла, где подобно мурашам передвигались люди. Я видел поселок Яккатут, который появился за счет того, что часть бричмуллинцев освоили новую территорию. Буквальный перевод — «Одинокий тутовник». Мне сразу скинули легенду, мол, давным-давно, в эти края пришла страшная засуха, вода ушла, горны вершины не имели ни грамма льда. Все деревья, которые плодами кормили жителей, высохли. И лишь один тутовник чудом сохранился. Оказывается, он длинными корнями доставал влагу из-под земли. И своими плодами он кормил голодных бричмуллинцев до тех пор, пока не появилась вода, и жизнь заново не закипела вокруг. В честь дерева жители основали поселок Яккатут. По другой версии, дервиши (странники, путники), которые шли на север, подхватили какую-то болезнь. Ничто им не помогало, хворь валила с ног, истачивала силы. И один малец, оторвавшись от группы в поисках еды, нашел тутовник. Он съел пару плодов и почувствовал живительную силу. Когда ему стало легче, малец набрал полную шапку тутовника и принес своим спутникам. Дервиши съели природное лекарство, и болезнь отступила. Они пошли дальше и рассказали встречавшимся по дороге об одиноко стоящем у скалы дереве, чьи плоды спасли им жизнь. Люди слушали их, а потом сами ходили к тутовнику за сбором плодов. Вначале там останавливались паломники и чабаны, а вскоре у дерева образовалось поселение. Особое восхищение вызывала блестящая при свете солнечных лучей голубая водная гладь — Чарвакское водохранилище. Это искусственное озеро образовано слиянием трех крупных рек — Пскема, Коксу и Чаткала. Его длина — 22 км, ширина — до 10 км, глубина — до 140 м. Два миллиарда кубических метров воды удерживает каменно-земляная плотина. Длина береговой линии составляет 60 км. Я видел парусники и катера, которые мчались по воде, оставляя пенный след. Где-то вдали над озером планировали дельтапланы и параглайдинги. Вокруг озера расположилось огромное количество домов отдыха, гостиниц, турбаз. Свои палатки устанавливали любители «дикой» формы туризма. Здесь же часто устраивали пикники горожане и иностранные путешественники, например, мы видели автомашины с дипломатическими номерами. Кстати, этот регион открыт для путешественников с весны до поздней осени. Большой выбор по сложности перевалов (от 2 до 4 тыс. м) позволяет совершать пешие и верховые походы, сплавы по рекам, заниматься спелеологией, орнитологией, ботаникой и многими другими активными и познавательными формами отдыха и туризма. Оказывается, местная фауна включает 44 вида млекопитающих, более 200 — птиц, 16 рептилий, 2 — амфибий, 20 — рыб. Флора Тянь-Шаня — это не менее 2,2 тыс. видов растений, причем путешественник по мере продвижения к высокогорью пересекает пять растительных поясов: 700-1200 м — эфемеровую, 1200-1500 м — листопадно-древесно-кустарниковую, до 2300 м — арчёвую, до 2800 м — колючеподушничковую, свыше 2800 м — альпийскую. Кстати, около 650 видов растений используются в медицине, а 400 — в пищевой промышленности.

— Вот здесь где-то, согласно легенде, знаменитый Насреддин Афанди потерял свою чалму, — сказал Алишер Хамдамов, рукой показывая огромное пространство, расстилавшее под ним. Он же поведал мне легенду о названии, как и обещал перед походом. Когда-то давно здесь пролегал путь великого возмутителя спокойствия, весельчака и защитника обездоленных, бухарца Ходжи Насреддина (о нем многие люди знают по книге Леонида Соловьева «Повесть о Ходже Насреддине»). Он зашел в поселок и увидел плачущих людей.

— О, жители Бричмуллы, чем вы опечалены? — поинтересовался он. — Почему нет радости в этом селении? Какая напасть настигла вас?
— А чему нам радоваться, когда мы задолжали нашему баю Хазраткулу (бай — это среднеазиатский феодал — прим. А.Т.) огромную сумму денег, — плача, отвечали жители. — Он — владелец озера, а мы брали воду в долг, чтобы напоить наши сада, семьи, спастись от жары. И теперь наступил час расплаты, а ни у кого из нас нет ни танга (танга — это денежная единица тех лет — прим. А.Т.). Теперь Хазраткул продаст нас в рабство, а дома и сады будут пущены с молотка в счет погашения долга.

Насреддин сжалился над бричмуллинцами и решил спасти их. Он попросил у одного старца его чалму, достал из своего хурджуна (мешка) плащ, расшитый звездами, надел очки, сунул подмышки книги, — и стал похож на ученого. Потом одолжил у кого-то на время верблюда и верхом на нем явился к баю.
— Я — известный багдадский звездочет и лекарь Гуссейин Гуслия, — представился он. — Прибыл сюда с поручением калифа Омара ибн Мухаммеда найти волшебную траву, на которой растут серебряные монеты. И звезды мне показали, что эта трава растет только здесь. Бай от удивления даже дар речи потерял.
— Как? — вскричал он, не усомнившись в правдивости слов Насреддина, ибо вид гостя приводил впечатление. — Ты не ошибся, мудрейший Гуссейин Гуслия? Я никогда не видел здесь такой травы. Да и бричмуллинцы, которые живут здесь много лет, никогда не находили монет, иначе бы давно рассчитались с долгом.
— О-о, многоуважаемый бай, я покажу вам эту траву, если вы согласитесь простить долги жителям Бричмуллы, — сказал бухарский хитрец. — Уверяю вас, что серебра здесь так много, что вам имущество этих нищих людей совсем ни к чему.

Хазраткул подумал и согласился. Он написал расписку, но обещал ее отдать лишь тогда, когда воочию увидит благородный металл.
— Знай, Хазраткул, что серебро можно увидеть только с этой горы и только ночью, — сказал Ходжа Насреддин, указывая на вершину. — Лишь при луне выходит из-под земли трава, на которой растут монеты. Поэтому ваши жители никогда не видели их. Кто в это время суток лазит по горам?..
Такая логика тем более уверила жадного бая в достоверности информации. Ночью они вдвоем поднялись на вершину.
— Где серебро? — спросил бай, смотря вниз.

В этот момент он увидел, как внизу засверкали точки. Их было столь много, что у бая от волнения дыхание чуть не остановилось. Однако Хазраткул не знал, что это Насреддин сказал жителям выйти на улицу с маленькими зеркалами, которые отражали лунный свет. Сверху отражение можно было принять за блеск серебряных монет.
— О-о-о, как их много! — вскричал бай, совсем ошалев от счастья. — Я стану богатым, как эмир Бухары!.. Нет, как султан турецкий! Нет-нет, как персидский шах!..
— Уважаемый Хазраткул, я выполнил свое обещание — показал, где находится серебро, а теперь выполните свой, — сказал Насреддин, протягивая руку. Бай передал ему расписку.

— Надо начать сбор монет, пока луна не ушла и трава опять не вернулась в подземное царство, — сказал хитрец.
— Да-да, ты прав! И надо успеть, пока бричмуллинцы не заметили серебро! — вскричал Хазраткул, позабыв обо всем. Он бросился вниз, крича: — Это мои монеты, я их сейчас все соберу, никому не дам! — и разбился, упав с огромной высоты. Вот так он наказал сам себя за свою жадность.
Утром бричмуллинцы поднялись наверх. Им там Насреддин вручил расписку со словами, чтобы на их земле никогда не властвовали пороки, и люди жили в дружбе.
— У вас прекрасная земля, добрые люди, вы свободны — и это есть ваше богатство, которое никогда не меняйте и не продавайте, — сказал он.
В ответ старец, который дал ему чалму, произнес:
— Только мудрый может носить эту чалму, и ты, Ходжа Насреддин, заслужил такое право, — сказал он. Бричмуллинцы схватили бухарского хитреца и стали качать его, подбрасывая наверх. В этот момент чалма слетела с головы Насреддина…
— Многие люди пытались найти эту чалму, чтобы получить ту мудрость, которая заключена в ней, — сказал Алишер Хамдамов. — И может, какому-то удачливому туристу она попадется…

Согласитесь, интересная история. И путешествие заслуживает название по имени человека, о существовании которого до сих пор идут споры. Одни считают, что Ходжа Насреддин — это собирательный образ, легенда — и не более, а другие — такой человек действительно жил, творя добро. Впрочем, это не тема моего рассказа.
— А вон там протекает Мазарсай, — сказал Алишер, показывая мне еле виднеющуюся среди зелени и скал синюю полоску воды. Мазар (по-ирански, тюркски, арабски) — это могила, гробница, кладбище. В истоке термина арабское слово «мазар» — «могила святого». Восходит к имени места от глагола «зара» — «посещать», «навещать», «делать визит» и приставки «ма». «Сай» — — это река. Таким образом, Мазарсай — это река, у которой располагается кладбище. Эти названия мелких речушек наиболее часто распространены в Центральной Азии. Например, у этого Мазарсая находится гробница великого мыслителя шейха Умар Вали Богустани.
Однако Алишер-ака поведал другую историю появления этого названия. Оказывается, через этот регион когда-то проходила армия Александра Македонского, которая стирала с земли многие поселки. Люди, которые проживали в долине Чаткала, не захотели принять власть захватчика и решили спрятаться, ибо сил для отпора у них не было. Они ушли в горы, куда дорогу знали лишь немногие. Александр пришел в долину и увидел, что поселки пусты и страшно разгневался. Он потребовал разыскать жителей и наказать за то, что не встречали радостно великого человека. Воины бросились по местности, но не могли найти и следов беглецов. А лазить по горам — это было бессмысленным и к тому же опасным занятием. И тут к ним явился один человек.

— О, Великий Александр, — сказал он. — Я за золотые монеты укажу тебе путь, который приведет тебя и твоих воинов к жителям, которые осмелились плюнуть на твою честь и силу.

Александр принял помощь предателя. Тот привел их в пещеры, где от врагов укрылись жители долины. Воины атаковали бедняг, но и те — к их чести — не дрогнули и дали отпор. Кровь дождем заливала камни, трупы, которые мешали драться, обе стороны сбрасывали в протекающий рядом ручей. Один из защитников сумел вычислить предателя и поразил его стрелой. Но и сам погиб под ударами меча. Воины Александра Македонского одержали победу. Они убили жителей, не пожалев детей, стариков и женщин. Тела были сброшены в реку, которая стала кладбищем для всех.

— С тех пор люди называют эту речку Мазарсай, — закончил этими словами свой рассказ Алишер Хамдамов. Согласитесь, трагичная история и название реки довольно мрачное.

Мы стали прогуливаться по плато «Чалмы». Везде растения, имя которым можно найти в разных там ботанических справочниках. Жужжали и стрекотали насекомые, где-то перекликались кеклики. Напротив нас была огромная скала, в которых, судя по рассказам бричмуллинцев, были гроты. Здесь, оказывается, во время гражданской войны шли бои между красными и белогвардейскими отрядами. Успехи были переменными, но в итоге царский командир отступил. Но он успел запрятать золото, которое вывез из Туркестанского генерал-губернаторства, и все попытки большевиков его разыскать не привели к положительному результату. Поэтому в определенные годы здесь работали всякие там поисковые и розыскные экспедиции. Мне же скакать по скалам ради монет, рискуя жизнью, было не столь интересно. Сфотографировавшись и отдохнув, мы пошли обратно. Только другим путем, делая круг: это к каньону Куласья. Холмы глиняные сменились каменными. Под нами расстилались дикие первозданные скалы, черты которых у моих некоторых спутников вызывали гинекологические сравнения. Все больше деревьев и кустарников попадалось нам на пути. Иногда приходилось прорубать тропу сквозь них. Кстати, там же били горные ключи, что позволило нам заполнить «баклажки» чистой водой.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ГОРЫ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЭКСТРИМА

Дальше путешествие мало напоминало веселую и легкую прогулку. Я не назову это альпинизмом, но и треккингом здесь не пахнет. Скорее всего, это скалолазанье, но и оно требует определенной физической подготовленности и определенных навыков. Более того, снаряжения и наличия соответствующей обуви. Мои же тапочки спасовали перед скальными породами. Они служили в качестве лыж. Я все время рисковал скатиться по камням прямо в пропасть, и лишь друзья удерживали меня от такого «героизма», причем не только словами, но и руками. Что интересно, мои друзья, обутые по правилам, спускались без проблем. Как пошутил Алишер-ака, таджики — это прирожденные альпинисты, и им нипочем преодолеть любую пересеченную местность. Вообще-то, я — наполовину таджик, но гены альпиниста мне не передались, видимо, мои предки жили на равниной части Центральной Азии. Зато Виктор и Борис скакали как горные козлы, и у меня появилось подозрение, что на станции переливания крови им влили таджикско-альпинистскую кровь.

— Эта местность, должно быть, полигон для спецназовцев, — ворчал я, пытаясь спуститься к воде. — Не вижу здесь туристской тропы. Или сюда приглашайте скалолазов, но не «кабинетных путешественников» типа меня. Спуски были очень крутыми. Чтобы удержаться, я хватал за все растения, которые прорастали на скалах. И не заметил, как рукой попал в… осиное гнездо. Я прошел этот участок, когда за моей спиной взлетел рой обозленных насекомых.

— Стой, не шевелись! — заорали за моей спиной. Я же не мог остановиться, так как трудно было преодолеть силу инерции и еще более страшную силу всемирного тяготения — меня так и тянуло в пропасть. Осы ринулись на меня, что было бы очень печально для моего дальнейшего существования, но спас Хамидулла, который веткой стал неистово махать, отвлекая ос и принимая удар на себя. Правда, одна тварь пребольно цапнула меня за ухо, от чего моя ушная раковина опухла, став похожей на слоновью. Мой спаситель бросил ветку в сторону, и осы ринулись вслед. Удивительно, как удалось обмануть насекомых. Но и охотнику не повезло: пару злых желто-полосатых созданий укусили за шею.

— А, ерунда, пройдет, — махнул он рукой, когда я поинтересовался его состоянием. — Меня часто кусали осы, так что привык.
Мы продолжили движение вниз, и вскоре находились у ручья. Вода была холодной, ну, может, на несколько градусов выше точки кипения жидкого азота. У меня зуб не попадал на зуб, не зря же ручей идет прямо с горных вершин, где тают ледники. До меня дошел шум водопада. Мы ринулись туда. Вода стекала с трехметровой высоты. Прыгать на камни — это рискованное дело. Раньше здесь была лестница, но кто-то надоумил пограничников ее убрать, мол, тогда террористы не смогут пройти по этой дороге. Глупости. Если нужно, как заявили мне сопровождающие, можно пройти по горам так, что ни один солдат не обнаружит. Зато проблем туристам погранцы сделали. Пришлось пускать в дело веревку. Одного из нас спустили вниз. Он нашел рогатину, которая стала служить опорой для остальных. Процедура спуска было долгой, и она взяла немало сил. Практически все намочились (правда, потом на солнце обсохли). Приходилось балансировать, потому что на мокрых камнях поскользнуться было просто, а получить в результате этого травму головы и других частей тела- еще легче. Наконец-то мы преодолели этот барьер. Но и дальше было не проще передвигаться. Мы шли вдоль ручья, перепрыгивая с камня на камень. Скажу вам, было жутко находится среди огромных скал. Казалось, еще немного — и многомиллионотонная махина природы раздавит в лепешку. Но природа этого горного участка завораживала. Я даже сфотографировался над камнем, который когда-то скатился вниз и застрял в щели. Наконец-то привал. Оказывается, здесь наши спутники часто отдыхали. Более того, здесь когда-то проводили последние школьные вечера выпускники бричмуллинского учебного заведения. Впрочем, это было видно по остаткам кострища.

— Представляете, как здесь здорово: природа, шашлык, палатки, музыка, костер — вот это была романтика! — сказал Алишер-ака. — Я тут часто отдыхал. Но, увы, сейчас это зона под запретом.
— Как? — изумился я. — Мы находимся в пограничной полосе?
Меня успокоили, мол, граница находится дальше, однако недалеко погранцы установили пост. И никого сюда не пускают.
— Мы его обойдем по этой тропинке! — и мне указали дорогу, которую осилил бы только человек, прошедший специальную альпинистскую подготовку. Нужно было подниматься практически по вертикальной стене метров пятьдесят. Скала была слоистая, и каждый слой — это ступеньки. Но у меня пропало всякое желание следовать по этому пути. Почему-то в голову влезли эпизоды из кинофильма «Скалолаз», где Сильвестр Сталлоне покоряет горную вершину, стремясь спасти друга.

— Нет уж, лучше я пойду под дулом автомата в Бричмуллу, чем полезу сюда! — твердо заявил я, понимая, что этот участок для меня не преодолим. Я даже был готов ползти обратно, принимая укусы ос и змей, поднимаясь по водопаду…
Мои спутники молчали, обдумывая ситуацию. Они сами понимали, что переборщили с тропой — она явно не для «кабинетных» туристов. И тут мы услышали голоса. Перед нашими взорами появились парень и девушка. Оказывается, они прошли обычной дорогой.
— А разве там нет пограничников? — изумился Алишер-ака.
— Есть, но мы им дали по тысяче сумов (это один доллар — прим. А.Т.), и они нас пропустили, — ответил парень.

Камень свалился с моей души. Значит, нам не нужно будет подниматься наверх, а мы пройдем домой опять по ручью. И весело затопал я по воде, мурлыча песню Высоцкого о том, что лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Конечно, спуск и дальше был не из простых, но это было лучше, чем совершать альпинистские восхождения в стиле а-ля Сильвестр Сталлоне. Через десять минут мы увидели целую группу молодых людей — туристов, которые обсуждали, стоит ли им лезть наверх или лучше поплескаться в ручье. Судя по их количеству, топтавших у камней, я пришел к выводу, что у погранцов сегодня богатый урожай. Мы же посоветовали парням и девушкам не рисковать бренными телами, а лучше отдаться духовному очищению у воды… Кто-то послушался, а кто-то и нет. Впрочем, это был уже их личный риск, за который мы ответственности не несли. В поселок я пришел в совсем изорванных тапочках. Китайцы, наверное, не рассчитывали, что в них будут покорять горные вершины. Погранцов мы встретили только у поселка. Им на нас, судя по всему, было начихать. Скорее всего, пост был снят из-за пересменки, а то, может, нам пришлось бы оплачивать «билеты» за вход в «режимную зону».

КРАТКИЙ ЭПИЛОГ

Поход удался. Несмотря на мое нытье, укусы, порезы и ушибы. Впечатлений — мешка не хватит. Меня даже наградили скаутским галстуком за упорство и смелость, с которыми я преодолевал скалы и водные преграды. Обещали также сертификат мастера дать. Так что я жду документ, свидетельствующий о моей «горной» квалификации. Любителям горных ландшафтов и треккинга я советую пройти по маршруту «Ходжи Насреддина».

Фото Виктора Цоя

Комментарий автора:
Говорят, что в Бричмуллу часто заглядывают «летающий тарелки» и прочая небесно-кухонная посудина. Наш гид-экскурсовод, после распития с нами крепкого спиртного напитка, именуемого «Арак» (водка) клялся, что видел мчавшуюся в небе какую-то вертящуюся колбасу с огненным хвостом.