ПРОЛОГ

В начале мая 2004 года я вместе с руководителем Ассоциации путешественников «Рабат Малик» Виктором Цоем и его дочерью Мариной, экспертом Борисом Карповым, а также двумя сопровождающими из местного сообщества Чимгана совершили конный поход к горе Кызыл-Жар («Красная стена»). Признаюсь, это была первая моя верховая езда, и на удивление, она состоялась без каких-либо неприятных последствий (ну, согласитесь, сразу так, без подготовки взять и прыгнуть в седло — на это требуется определенное мужество). Пять часов по пересеченной местности — это неплохая школа для того, чтобы получить навыки кататься верхом, держать уздья и управлять парнокопытным. И при этом не иметь тренера.
Правда, чему я все-таки не научился, так это скакать во весь опор. Мне больше понравилось подниматься на возвышенности и спускаться к ручьям на спокойной и безмятежной лошадке. Иногда она сама шла по тропе, позволяя мне не отвлекаться на управление, а больше уделять внимание на любование природой.
Об этом походе и будет мой рассказ…

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ: ЧТО ТАКОЕ ЧИМГАН ДЛЯ ТУРИСТА?

Это зона отдыха в районе горного массива господствующей вершины Большого Чимгана (3309 м), расположенного в Чаткальском хребте Западного Тянь-Шаня. Поселок Чимган расположен в шести километрах ниже по течению реки Чимгансай от горнолыжного туристического комплекса «Чимган-Оромгохи» на высоте 1320 метров. Население составляет 3 тыс. человек, основной состав — этнические казахи.
Расстояние от Ташкента — 100 км. Дороги асфальтированные, автобусные. От поселка городского типа Газелкент (57 км от Ташкента) два пути подъезда:
— через плотину Чарвакского водохранилища,
— через перевал Меловой и зону отдыха «Чимган Оромгохи».
Туристические возможности района весьма перспективны. Не стоит забывать, что она в течение многих десятилетий была туристским центром Узбекистана. Сюда приезжали жители европейской, дальневосточной и закавказской части СССР, которые получали рекреационные услуги, а также возможность познакомиться с культурой, бытом и образом жизни местного населения, историей края. Особым интересом Чимган пользовался у скалолазов и прочих экстремалов.
И поныне Чимган — самая обустроенная зона отдыха в Ташкентской области. В отличие от других центров, она действует и в зимнее время. Телефонная связь с узбекской столицей и другими регионами — через коммутатор в Газалкенте. Интернет отсутствует. Местами действует сотовая сеть («УзДунробита», «Коском»).
Экспертами рекомендуется пользоваться следующими видами туризма.
Однодневные восхождения:
— на вершину Малого Чимгана (2100 м) через перевал Песочный (Гулькам);
— на вершину Большого Чимгана;
— на вершину Кызыл-Жар (1866 м) хребта Кунгурбука (именно этим маршрутом мы и пошли).
Что касается треккингов, то можно охватить:
— однодневный через перевал Песочный (1830 м) и Гулькамский каньон (теснины);
-многодневный вокруг горы Большой Чимган;
— многодневный через перевал Акшуран (1733 м) в долину реки Чирчик;
— многодневный к наскальным рисункам реки Бельдерсай;
— многодневный по Чаткальскому хребту на плато Пулатхон.
Поездки верхом на лошадях:
— однодневные прогулки по окрестностям;
— многодневный по хребту Кунгурбука в долину реки Чирчик к Ходжикентскому водохранилищу через оздоровительный лагерь «Гулистан»;
— многодневный комбинированный на плато Пулатхон.
Однодневный веломаршрут по хребту Кунгурбука в долину реки Чирчик к Ходжикентскому водохранилищу. Также рекомендуются в зимнее время горные лыжи:
— катание на горных трассах курортов Чимган и Бельдерсай;
— катание по внетрассовым маршрутам с вершин и хребтов Западного Тянь-Шаня с доставкой на вертолете к местам начала спуска (хелиски).
Еще одна новинка — параглайдинг и дельтапланеризм со склонов горы Большой Чимган.
Чимган переводится как «дернина» или «пастбище, обильное водой, зеленая долина». Действительно, в зелени региону не занимать. Много различных деревьев, кустарников, причем самыми распространенными являются астровые семейства сложноцветных, мотыльковые (бобовые) и мятликовые (злаковые). Нас же прельщали одомашненные растения — яблони, груши, плоды которых мы срывали прямо с топчана Бахтияра (мы остановились у этого человека, о нем информация будет ниже — прим. А.Т.). Отмечу, что они довольно сочные и сладкие.
Самая распространенная и известная рыба в горных реках Чимгана — это маринка, которая живет в промоинах и углублениях русел. Кстати, как нам пояснили специалисты, большинство рыб — это иммигранты, акклиматизированные или случайно заселенные. Так что для любителей рыбалки есть на кого «поохотиться». Среди земноводных мы встречали два вида — озерную лягушку и жабу, последняя, для сведения, обитает в долинах рек до самых снежников. В предгорьях и низкогорьях комфортно себя чувствуют рептилии — серый геккон, разноцветный полоз, пустынный гологлаз, водяной уж, желтопузик. Признаюсь, что никого из них я по дороге не встретил, в чем, если признаться, особенно не жалею. Хотя экотуристам было бы, наверное, интересно столкнуться носом к носу с этими ползуче-прыгающими гадами…
Меня предупредили, что стоит остерегаться щитомордника и серую гадюку — смертельно ядовитых змей. Слава аллаху, эти жуткие твари обходили стороной меня (боялись, наверное, городского охотника за неземной нечистью, а то бы я им показал…).
Еще в Чимгане есть зона, где можно откапать доисторических животных. Ну, не совсем животных, а то, что от них осталось. Скорее всего, останки морских существ — аммониты, трилобиты, ракообразных там всяких. Любители палеонтологии могут до потери сознания махать лопаткой и находить то, что жило сотни миллионов лет назад на этом месте. Было бы время — и я покопался в кембрийских или мезозойских слоях. В чем я точно вас могу уверить — динозавров здесь не встречали. Хотя если постараться…

ЧИМГАНСКАЯ РОМАНТИКА: СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА НАД КОТТЕДЖЕМ БАХТИЯРА

Было договорено, что мы остановимся у Бахтияра Реджепова, веселого пятидесятилетнего и толкового мужика (гм, не зря его избрали руководителем сельского схода граждан). Он же являлся по «совместительству» хозяином коттеджа, кстати, вполне уютного. Две комнаты-спальни, маленький зал с камином, туалет и душ, где вода обогревается с помощью электричества.
Но самым оригинальным я бы назвал кафе, которое построено прямо над автобусной остановкой. То есть крытая бетонная остановка была приватизирована. Над ней соорудили «пункт общественного питания», куда можно подняться по винтовой лестнице, первый же «этаж» был частично оставлен для пассажиров (вход с улицы), а частично переоборудован в комнаты (вход со «двора»).
У Бахтияра три топчана, два из которых расположены среди деревьев, а один возле бассейна. Вода прямо с гор по трубам заливается в эту емкость. Ее температура — несколько выше абсолютного нуля. Я залез в бассейн и почувствовал, что мои ноги стали похожими на замороженные куриные окорочка. Не ожидая состояния, когда превращусь в снеговика, я выскочил из воды и решил купаться лишь тогда, когда сумею перебороть в себе страх низких температур, а также опасение получить простатит.
У Бахтияра неплохая диспозиция. Под носом — автотрасса, с одной стороны ведущая к Чарвакскому водохранилищу, а с другой — к туристскому центру «Чимган» (там турбазы, гостиницы, канатная дорога, кафе, дискоклубы, прокат лошадей). На самое интересное для туриста — это ландшафт. Над домом возвышаются горы. В них каждый может углядеть любые силуэты. Например, Бахтияру представилась женщина.
— Где? — растерянно вопрошал я, стараясь разглядеть что-нибудь женское в серо-коричневых горных нагромождениях. Может, воображения у меня маловато? Бинокль мало чем помог.
— Да вот, не видишь? — сердился хозяин коттеджа. — Груди, голова, живот… Женщина лежит, как бы спит на спине…
— Ба-альшой живот, — надсмехался Виктор. — Наверное, каменная баба беременна. Только от кого?.. Где-то тут проходил каменный циклоп…
Если приглядеться, то действительно, можно «обнаружить» женские черты у горного хребта. Я, честно говоря, никогда не стремился разглядеть в каменных грудах прекрасную часть человечества. Ну, не Пигамелион же я. Мне больше нравятся живые, теплые красавицы…
— Это не просто женщина, это целая легенда! — обиженно произнес Бахтияр-ага (по-казахски, ага — это брат).
— Ну-ка, ну-ка, — это сообщение нас заинтриговало. Так впервые я услышал казахскую байку. Потом мне стало известно, что вся Ташкентская область полна легендами и историями разных народностей и наций, населяющих регион, манящими сюда десятки тысяч людей, в том числе и из-за границы.
Оказывается, тысячи и тысячи лет назад землю населяли люди-гиганты, которые правили миром. А нынешние Homo Sapiens тогда были еще питекантропами, ползавшим на четвереньках и служившими гигантам в качестве тяглового скота. Женщина по имени Айнура была во главе рода-племени (тогда был полный матриархат),
которому принадлежали огромные территории с лесами, водами, животными и птицами. Однажды ей стало жаль питекантропов, и она решила помочь им, дать ума-разума. Стала учить, как разводить огонь, плавить металл, готовить вкусную пишу, шить одежду. Питекантропы впитывали в себя эти знания и постепенно превратились в людей,
то есть в тех, кем мы сейчас являемся. Но они были неблагодарными созданиями. Они увидели, что Айнура вышла замуж и вот-вот должна родить и испугались: гигантов людей становится все больше, а нам от этого ничего хорошего, кроме лишних забот и труда. И они устроили первый в истории человечества заговор: когда женщина спала,
напали на нее связали и влили ей в рот снадобье, которое превратило в камень. Лишившись предводительницы, племя ушло в заморские страны… До сих пор Айнура спит, а внутри нее ворочается так и не рожденный сын.
Прошло много тысяч лет, питекантропы уже ездят на машинах, строят космические корабли, а Айнура спит и спит ее сын. Но наступит день, когда они очнуться, и тогда всему роду человеческому мало не покажется. Женщина вернет себе весь мир, а людей отправит опять в пещерный век.
— Ой, запугали аж! — хмыкнул Виктор. — Нельзя же гостям такие страшилки рассказывать…
— Извини, но это наша легенда, — развел руками хозяин.

Да, Бахтияру в ведении домашнего хозяйства, в том числе обслуживании туристов помогает сын Талгат. Но он в некоторой степени лоботряс, хотя его Виктор называет «чопан», что означает с китайского канцлер, секретарь. В Центральной Азии под этим термином подразумевалось административное или воинское звание, а сейчас «чопан» — помощник старшего в селении.
Почему он лоботряс, если помощник отца? — спросите вы. Да потому что основной поток визитеров приходится на субботу-воскресенье, а в это время паренек отлучается на свои мероприятия. Его видят то на дискотеке в турбазе «Чимган», то еще где-то. Отец злиться, ругает его, а у Талгата все равно «котелок» полон мыслями о приключениях, а не домашними заботами. Зато, это нужно признать, парень прекрасно готовит (вообще-то это в традиции Центральной Азии, когда мужчина прекрасные повара). Его блюда вкуснее, чем, например, мне приходилось пробовать в лучших кафе Ташкента. Может, этому способствует особый воздух, дрова, климат?.. А может, гостеприимство, основам которого его учит Бахтияр.
По всей трассе к Чимгану расположены дома отдыха, а также частные пансионаты, сделанные в евростиле. Но и цены там явно для европейцев. Туда закатывают «богатенькие буратино», а обычные люди со средним и ниже достатком довольствуются топчанами или коттеджами а-ля Бахтияр Реджепов. Кстати, сестра Бахтияра — Роза, тоже предлагает услуги для топчан-туристов. Впрочем, что кашу разводить, многие в поселки рады гостям…
Бахтияр рассказал, что недавно в Чимган приезжали последователи какого-то религиозного течения, по-моему, адвентисты седьмого дня. Целую неделю они проводили здесь свои обряды, заодно пользуясь услугами местных жителей в размещении и питании.
На Чимгане организуются также фестивали песен бардов, экотуризма и еще чего-то в этом духе. Зимой регион принимает любителей лыж и санок, а также пеших прогулок по заснеженным тропам.

ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ ЧИМГАНА, ИЛИ МАРШРУТ НА КЫЗЫЛ-ЖАР

Подъем в 5.20 ч. утра. Погода стояла отличная, весенняя. Тепло. Мы позавтракали, а потом спустились со второго этажа кафе к дороге. Там нас поджидал конюх — молодой парень, гид — бывший дискжокей турбазы «Чимган» и три лошадки для нас. В поход собрались Борис Карпов, Марина Цой и я. Только для меня это была первая верховая езда (если не считать в детстве мои качания на деревянной лошадке).
Лошадка, которая мне попалась, была не привередлива, спокойной. Это меня полностью устраивало. Правда, вначале я к ней подошел с каким-то страхом: а вдруг лягнет? Попросил конюха придержать парнокопытное. Он усмехнулся, но просьбу выполнил. Я сунул ногу в стремя и взгромоздился на седло. Лошадка аж затряслась под моей тяжестью (а вешу я не менее 90 кг!). Но попалась крепкая божья тварь, она меня выдержала и вскоре гарцевала как на параде.
Мои спутники легко вскочили на коней, и мы тронулись в путь. Виктор пожелал нам счастливого путешествия. Итак, мы шли на Кызыл-Жар. Так она была названа из-за красноты почвы, которая выделялась на фоне зеленых насаждений. Когда-то огромный оползень срезал часть холма, и образовалась гладкая стена.
Наш маршрут кольцевой: поселок Чимган — Ишак Куприк-сай (переводится как мост с рекой для ослов, но кого подразумевали под ослами — честно говоря, не знаю) — Кызыл-Жар — перевал Меловой — автотрасса — ущелье Оксай — поселок Чимган.
Вначале мы прошли мимо поселка. Пришлось с асфальта спуститься на проселочную дорогу. Лошади спокойно преодолевали неровную поверхность. Нам встречались камни, которые принесли с собой селевые потоки. О мощи этой стихии я понял, когда увидел размеры этих камней, а также снесенные бетонные столбы и разрушенные дороги. Слава богу, такие вещи происходят здесь не часто.
Чимган — это поселок, в котором есть современные дома, так и построенные по традициям — из камня, глины и деревянных брусьев. Большинство построек скрыто за забором или кронами деревьев. Гид рассказывал нам о жизни и традициях местных жителей. Здесь развито животноводство (в основном молочное направление), но есть и те, кто высаживает картофель, овощи и фрукты. В последние годы население занято и в обслуживании отдыхающих, как в зонах отдыха и турбазах, так и предоставлении жилья на частном участке. Каждая казахская семья располагает хотя бы одной лошадью. Они используются для хозяйства, но и сдаются в аренду туристам. Любой желающий покататься может подъехать к гостинице «Чимган-оромгохи», где собираются парни с лошадьми и предлагают за небольшую сумму совершить прогулку верхом.
Вскоре поселок оказался за нашими спинами. Мы поднимались в горы. Гид хорошо знал местность. Он вел нас точно по маршруту. Нужно отметить, что дорога была несложной и практически безопасной. Ею могли воспользоваться даже малолетние туристы. По дороге нам попадались кустарники и растения, которые, как мне пояснили, считались ядовитыми: стоило их листьям попасть на открытую рану, как человек мог быть отравлен. Бр-р, хорошо что я в трико. Но все равно некоторые яркие кустарники объезжал стороной.
Мы поднялись на высокий холм, откуда можно было любоваться окружающим миром. Например, я видел участок Чарвакского водохранилища — голубую гладь воды. С другой стороны возвышались Малый и Большой Чимган. Внизу — скрытый деревьями поселок, автотрасса и множество зон отдыха. Мы остановились на небольшой отдых. Конюх привязал лошадей, а мы прогулялись по холмам, сделали пару фотографий. Марина спела скаутский гимн и водрузила флаг, мол, здесь были представители Ассоциации путешественников «Рабат Малик».
Через пятнадцать минут вновь тронулись в путь. Шли неторопливо. Гид рассказал нам несколько историй об этом крае. К сожалению, я их не запомнил, а то мог бы привести их в своем описании тура. Лишь смутно помню то, что когда-то здесь происходило сражение сил зла и добра (очередная байка), но мы — то есть хорошие — победили. Враги ушли в преисподнюю. Впрочем, как и полагается в сказках, обещали вернуться с нехорошими помыслами.
А вот и стоянка чабанов. Место называется Ишак Куприк-сай, и это единственно обитаемое в округе точка, потому что здесь есть вода. «Прописку» имеют старик и старушка, а также их внук лет трех. Нам обрадовались как родным. Усадили в палатку, угостили чаем и свежей простоквашей с лепешкой. А масло — о-о-о, это желтый, жирный слиток, который просто таял во рту, — мы намазывали на хлеб как шоколадный крем (то есть толстыми слоями). И все продукты — экологически чистые. Нам предлагали не торопиться, мол, сейчас начнем готовить обед, который нравится многим приезжим. Оказалось, что мы не первые туристы, места здешние посещают иностранцы — американцы и французы (ого, территория, значит, известное в зарубежных путеводителях). Мы вежливо отказались, хотя знали, что местные блюда, да еще приготовленные на природе, просто обалденные. Вот, например, я описываю это место, вспоминаю деликатесы и чувствую, как слюни текут рекой. М-м-м…
— Тогда возьмите в дорогу курт, — сказал нам старик-чабан сунул нам в руки «бильярдные» шары (кстати, бильярд в Узбекистане запрещен, уж не знаю, почему, наверное, развращает молодежь). В Ташкенте курт — величиной с молекулу и стоит недешево. А здесь мне предлагали какой-то мутированный курт. Кстати, а вы знаете, что это такое? Сухое кислое молоко, скатанное в шарик, хотя есть квадратные, веретенообразные. За-амечательная штучка к пиву. Марина, которая плелась позади меня, щелкала курт как семечки. Да и я не отставал от нее в этом приятном занятии.
Поблагодарив хозяев за гостеприимство, мы поскакали дальше. Скакать — это слишком сказано. Потому что скакать по горам не советуется. Просто мы двигались чуть быстрее, ибо лошадки отдохнули неплохо. Кстати, я тогда впервые увидел, как эти парнокопытные не любят друг друга, точнее самцы ревнуют к одной кобылке и дерутся меж собой. И почему-то между ними оказывались туристы, то бишь мы, которые получали и свою долю этой «любви». Тогда мы уже стали стараться не подпускать гнедых друг к другу.
Вскоре мы были на Кызыл-Жаре хребта Кунгурбука, высота — чуть менее 2 км над уровнем моря. Дышалось хорошо, можно ходить без респираторов. Как я говорил выше, здесь, как, впрочем, и во всем Чимгане, глина красного цвета, неогеновые, как назвал его Виктор. Оказывается, горные породы формировались в период неогена, когда в условиях насыщенной кислородом атмосферы происходило окисление металла. Поэтому не удивительно, что горы вокруг словно окрашены цветом заката. Зато это как красиво, м-м-м, не описать словами, а чувств не хватит…
Мы прошли Кызы-Жар как бы «со спины», посмотрели вниз с его вершины и вышли на перевал Меловой. Вообще-то перевал взорвали еще в 1966 году, когда строили дорогу, но на картах его название сохранилось. Мимо нас прошли, звеня колокольчиками на шее, коровы. Они даже по дороге жевали траву. Кстати, наши лошадки от них не отставали — пользовались любым удобным случаем, чтобы схавать все, что произрастало из земли. Казалось, что в них спрятан мотор, который требует постоянной подпитки. Порой нам приходилось отрывать лошадей от обжорства и заставлять двигаться вперед, а то они могли просто приклеиться к траве.
По дороге встретили пасеку. Пасечник смотрел на нас, держа в руках соты. Его коллега помахал нам рукой. Пчелы так и жужжали над ними. Меня передернуло: нет уж, поближе к ним я не подъеду, хотя попробовать меду мне так и хотелось. Потом мы с Мариной устроили скачки, как на ипподроме. Победила, как вы поняли, дружба. Борис же проигнорировал нашу «детскую» выходку, он созерцал и релаксировал на природе, ведя одновременно научно-изыскательские наблюдения. Точнее, проверял состояние тропы — ведь ему, как практику, потом вести сюда туристов.
А вот и автотрасса, которая ведет к Чимгану. Мы прошли здание-скелет (его забросили еще в советское время) и вышли на асфальт. Лошадки весело зацокали копытами. Но идти по автомобильной магистрали не очень-то интересно. Мимо нам мчались машины, пассажиры которых с завистью и удивлением смотрели на нас. Я зевал.
Пройдя гостиницу «Чимган-оромгохи», мы повернули налево, к детскому оздоровительному лагерю «Лайнер». Кстати, там же стоит самолет, по-моему, ЯК-40. Ума не приложу, как его доставили сюда. Но смотрится он неплохо. Только нас интересовала не полетная красота, а то, что ожидало в ущелье Оксай (переводится как «белая вода») — обед. Его для нас готовил известный мастер кулинарных наук Чимгана Нурулла (фамилию, извините, запамятовал). Там же нас уставших от пятичасового похода ждали Бахтияр, Виктор, еще пару человек. Первым делом мы слетели с лошадей и бросились к воде. Чтобы напиться и умыться. Я чувствовал, как шипела на моей горячей коже холодная влага. Из ушей уже шел пар — явно мозги в «котелке» переварились (слава богу, не изжарились, а то писал бы эти строки уже не я). Еще не лето, а уже жарковато.
На импровизированный стол, именуемый у нас «достархан», подали плов по-чимгански (в нем много мяса и овощей). Ели с аппетитом, аж за ушами трещало. Ляган (большая глиняная тарелка, откуда все едят сразу) меняли несколько раз. Но все равно в казане (котелке) осталось много еды. Хлопнув по звонкому пузу, мы разлеглись в тени, и ударились в философию, благо после путешествия и еды так и тянуло на серьезные разговоры. Сквозь дремоту до меня доносились очередные байки Бахтияра о здешних местах, но их уже записывал Борис.
Оксай — это место, излюбованное альпинистами. Говорят, недалеко отсюда установлен памятник «У погибшего альпиниста». Перед моим же взором предстали два вагончика — бывшее место проживания любителей скалолазанья. Но сейчас оно пустует, более того, пришло в непригодное для житья состояние. И сейчас это памятник — укор тем, кто забросил туризм этих мест и не интересуется перспективами региона. Хотя, на мой взгляд, эти сооружения (как и ранее встреченное здание-скелет) следует убрать, чтобы не портить ландшафт и чистоту природы.
А потом мы скакали до самого коттеджа Бахтияра. Позади нас осталась каменная баба Айнура. Судя по всему, ей и не очень-то хотелось просыпаться. Впрочем, пусть так будет и дальше. Иначе от стихии весело здесь не будет.

ЭПИЛОГ

Итак, любителям спокойного конного тура я рекомендую этот маршрут. Походы хороши с мая по сентябрь. Цена на турпродукт приемлема. Во всяком случае, я не обеднел. Впечатления остались в виде окислительно-восстановительной реакции в коре головного мозга и фотографий, которые сделали Марина и Борис.

Алишер ТАКСАНОВ,
Ассоциация путешественников Узбекистана «Рабат Малик»
[email protected]