Сама Европа, конечно, хороша! И ее невозможно испортить дурной компанией, плохим экскурсионным сопровождением или последними местами в автобусе (последние две позиции реально имели место)… Как невероятно похож на Питер, но в то же время по-европейски симпатичен и очарователен Хельсинки, с каким достоинством держится Стокгольм, лишь иногда отдающийся новым идеям, как замечательно маргинален Амстердам с его «вольной» жизнью, как прост, даже скромен, но опять же достоин Копенгаген, как прекрасен Париж!
Мне повезло - у нас более-менее стихийно образовалась молодежная туса (я бы назвал её «Северо-Запад вперед!», поскольку состояла она из двух парней, включая меня, и двух девчонок; два человека из Питера, по одному – из Архангельска и Мурманска), плюс в автобусе было несколько очень интересных, веселых и компанейских пар, так что скучно просто не могло быть.

ч. 1. Хельсинки-паром-Стокгольм-дорога в Амстердам

Сам наш маршрут начался на Лиговском, 10, как и у всех «европитерских» путешественников, отъехали мы в семь утра, часа через три были на границе и где-то за час перешли ее (обратно это заняло вообще 20 минут!). Российско-финская граница, кстати, вообще легкая и приятная. Час – и ты уже в Евросоюзе (вместо комплекта 8 часов + Польша + ещё одна граница, что получается у туристов, выезжающих через Белоруссию). В полтретьего уже были в столице Суоми. К большому нашему сожалению, там не было свободного времени (только автобусная экскурсия с двумя выходами), и долго осматривать город мы могли только с одной (но зато какой!) смотровой площадки – 12-ой палубы нашего парома «Силья Симфония», благо, терминал «Сильи» находится в центре города, рядом с Торговой площадью. Было очень приятно стоять на самом верху, когда это судно отправлялось… и мы пробыли там очень долго – пока Хельсинки не скрылся из вида.
Надо сказать, что Хельсинки, в своей центральной части выстроенный преимущественно в 19-ом веке, довольно сильно похож на нашу северную столицу.
Два его главных и самых больших храма - Лютеранский и Успенский православный кафедральные соборы - как и многое другое, - творения рук русских архитекторов. Памятник Александру Второму на Сенатской площади, обелиск императрице Александре Федоровне на площади Торговой, гербы Российской империи на фасадах домов - все это гордость современной Финляндии. Интересными достопримечательностями являются церковь в скале Темппелинаукио (мы там были во время службы) и монумент Яну Сибелиусу, финскому композитору (к слову, почти вся группа знала о его существовании, но никто и не подозревал, что он был финном). Если есть время, в Хельсинки стоит погулять: по Торговой площади, бульвару Эспланади, Сенатской площади (все это в самом центре), посетить шведский театр, сплавать на кораблике к островам в заливе…
В Финляндии много людей говорит по-русски, много здесь и этнических русских, приехавших сюда в поисках лучшей жизни. Забавно было, когда я говорил по-английски с продавщицей сувениров, и она мне отвечала тоже по-английски, а потом на вопрос нашей девчонки по-русски отвечала гораздо свободнее и без акцента на нашем общем родном языке.
По пути мы проплывали музейные острова, крепость Свеаборг (Суоменлинну) и другие островки с фортами. Суоменлинна, ныне внесенная в Книгу всемирного наследия ЮНЕСКО, была основана шведами для защиты своих рубежей от России, но фактически как мощная крепость (какой она являлась) почти не использовалась. Зато теперь это классный музей, куда стоит сплавать (т.к. это острова), если будет время в Хельсинки. Паромчики на Суоменлинну и другие островные музеи регулярно отправляются от Торговой площади.
Как только Хельсинки скрылся из вида, мы спустились с «солнечной палубы». В это время как раз открылись магазинчики такс-фри:-) Уже испробовав на российско-финской границе национальных ягодных ликеров из морошки и голубики, на пароме мы укрепились в желаниях продолжить знакомство с финской лесной флорой:-) И приобрели широко известную в узких кругах продвинутых российских туристов «арктическую куманику» за 12 ЕВРО (вроде 1/2 литра, а может, и поболе). Ожидания от отзывов в интернете и высокой цены оправдались не на 100 процентов:-( В куманике, произрастающей, как гласила этикетка, только в одной области Финляндии и являющейся очень редкой ягодой, мои попутчики узнали русскую костянику. А ещё княженика в природе существует, может, это была она? Не знаю, что это было (костянику я никогда не видел, да и княженику тоже), но, судя по рисунку на этикетке, морошка малинового, даже почти бордового цвета. На самом деле, вкус у ликера приятный и, в сравнении со всякими там земляниками и малинами, очень тонкий. Попробовать, несомненно, стоит, если, конечно, цена не пугает.
Так вот, эту самую куманику (или костянику, или княженику) мы взяли с собой в сауну. Сауну мы нашли просто. Одна из наших девчонок, не долго, в общем-то, думая, подбежала к первому встречному иноштранцу и спросила на чистом петербургском английском «Can I help you, where is the sauna?». Он, конечно, немного (!!!) смутился, но направление указал, и ретировался довольно быстро. А девчонка всего-то два слова местами перепутала… При входе в сауну было объявление на русском, не продублированное на других языках (шведском, финском, английском). Ну, сами понимаете, что это было. «Спиртное в сауну не приносить, здесь работает бар». Мы прочитали и утвердились в желании эту и подобные надписи игнорировать. Кстати, у российско-финской границы было и почище: «Частная территория. Не ссать! Штраф 10 евро». Такая постановка вопроса многих развеселила, а меня лично возмутила. Что за хамство? Но, видимо, часть русских туристов такого обращения заслуживает. В нашей группе, слава Богу, таких не было, народ ехал приличный и сам по себе интересный – в основном, госслужащие, преподаватели и их дети.

Сауна оказалась приятным, если не сказать более, и даже по российским меркам недорогим удовольствием. За стихийно образовавшуюся «семейку» из четырех человек мы заплатили 34 ЕВРО, т.е. по 8,5 на брата (сестру). И это за полтора часа отдыха в самой сауне и прилагаемом к ней бесплатно аква-оазисе (этакое чудо на 12-ой палубе, отделенное от пространства вокруг стеклянными прозрачными стенками и такой же крышей, через которые очень удобно смотреть на море и на все, что в нем происходит. Так мы, в частности, оживленно наблюдали за догоняющим нас «Викинг Лайном»). В этом оазисе были турецкая банька, теплые жемчужные ванны, бассейны-джакузи и даже «детская» горка, с которой почему-то все время скатывались «взрослые» дети.

В общем, на пароме было супер! Единственное, что могло омрачить происходящее – это довольно сильный шторм, в который мы попали ближе к ночи. Висячие рекламные баннеры на променаде (это такая улица внутри парома с магазинчиками, ресторанчиками и проч.) просто летали и постоянно ударялись о стенки. Но ничего, мы были уже очень «хорошими» к тому времени, и вышли из ситуации просто: приняли «Авиа-море» и легли спать:-) Мне, конечно, очень хотелось увидеть Аландские острова и их центр Мариехамн (по-фински Маарианхамину, но по-шведски предпочтительнее, т.к. Аланды – это шведскоговорящая часть Финляндии), ибо там должна была быть остановка, но погода и спиртное, как вы понимаете, не способствовали:-) И сон овладел мною…
Кстати, что касается границ и языков в Европе, то здесь начинаешь ясно чувствовать, насколько нецивилизованна та 1/6 часть суши, которую занимаем мы с нашими ближайшими соседями. Понятно, что границ в Евросоюзе как таковых нет, и о том, что мы переехали в очередную страну, узнаешь только по указателю на дороге, который можно благополучно проспать («Это ещё Бельгия или уже Франция?»). В такой ситуации начинаешь думать, что мы – какие-то изгои, раз должны приобретать заранее визы, ждать разрешения на въезд, проходить границы и проч. (сравните с переходами границы между Россией и Украиной и ответьте для себя на вопрос, зачем она нужна?). Ситуация же с государственными языками и языками межнационального общения, сложившаяся в Европе, заставляет сразу понять, кто они и кто мы. В Финляндии, где на шведском говорят всего 7-8% населения, он является государственным языком и на нем продублированы все надписи и указатели на дорогах везде, и в Хельсинки, и даже неподалеку от границы с Россией, где русский, наверное, получше шведского знают:-). В Бельгии, которая разделена на 2 основные и четко выраженные языковые зоны – французско- и нидерланскоговорящую (в каждой из которых идет дублирование надписей), оказывается, есть немецкие кантоны, население которых составляет меньше 1 процента от бельгийского в целом. Так вот, немецкий язык тоже признан официальным языком Бельгии! Эту «по одну сторону баррикады». А по другую, например, Украина, где половина населения говорит на русском, но на государственном уровне русский язык упорно не признается, ущемляется и забивается. Я уже молчу про новых европейских «мосек» – Эстонию и Латвию (да простят меня граждане, пардон, жители этих стран). Вот где заканчивается цивилизация… Я считаю, что Евросоюз должен отойти от пресловутых «двойных стандартов» и не пускать таких в свое цивилизованное сообщество. Такого, к сожалению, не происходит. Однако, у меня есть стойкое убеждение, что задворки Европы так задворками и останутся, пока не научатся уважать себя и своих соседей. Что касается языков межнационального общения, то здесь все проще. Граждане, учите английский! Это общий уровень культуры и самоуважение.
Желательно бы также на элементарном уровне знать французский и немецкий. Я лично их не знаю, посему не считаю себя особо культурным человеком:-)
Так, я отвлекся… Продолжаем наше путешествие.
Утром в полдесятого мы прибыли в Тукхолма (так по-фински называется Стокгольм). Обзорка на автобусе с высадками на опять же обзорной (простите за тавтологию) площадке (неподалеку от Лифта Катарины) и у Ратуши, затем пешеходная часть экскурсии по острову Гамла Стан (полностью сохранившийся исторический центр города). Сам город красив, как и ожидалось. Он стоит на месте, где длинный узкий залив, выходящий из Ботнии, соединяется с озером Миларен через шлюзы, которые кстати, находятся под мостами в самом центре города. Ратуша - одна из главных достопримечательностей - там проходит ежегодный банкет по поводу вручения Нобелевской премии. На Гамла Стане расположен Королевский дворец - довольно скромный снаружи, но строгий и со вкусом, как и все в Швеции, мы около него были и видели караульных (а потом в Дании - и смену караула). Сам Гамла Стан довольно интересен - это полностью старый город с мощеными улицами, самая узкая из которых – имени Мортена Тротцига - до 50 см в просвете; там расположен дом, на крыше которого жил Карлссон, много памятников и мест, значимых для истории и культуры Швеции. В Стокгольме стоит сходить в музей корабля Васа, этнографический музей «Скансен», а также в королевский дворец, было бы только время.
По истечении трех часов в Стокгольме мы сели в автобус, и он помчал нас на юг Швеции, в Треллеборг, откуда поздно вечером мы должны были отправиться на пароме в Германию. По пути мы останавливались в небольшом шведском городке Йёнчёпинг на берегу озера Веттерн, второго по величине в Швеции. Очень милый городок и очень красивый ландшафт!
Должен сказать что мы проехали значительную часть Швеции, и мне очень понравилась Швеция южная, та, где полей больше, чем лесов, и великое множество маленьких аккуратненьких городишек и деревушек, каждая со своими красивыми чурками (кирхами). На это стоит посмотреть…
Треллеборг оказался симпатичным маленьким городком, и огромные паромы TT-Line, которые стояли у терминалов, нам очень понравились. Это были Tom Sawyer и Peter Pen. К сожалению, они были не про нашу честь, у нашего, из серии Scandlines и труба была пониже, и дым пожиже… Но четырехместная каюта, которую мы заказали, была хорошей, не хуже чем на «Силья Лайн», даже сисайд. Тем не менее, основная часть группы, не доплатившая за каюту, кусала себе локти и проклинала «паром-ночлежку»: вместо откидывающихся мягких кресел, что шло в стандартной программе, им достались «места» в ресторане, кинотеатре и в сауне:-( Такова специфика этого плавсредства: на нем всего 15-20 сидячих кресел с откидывающимися спинками, что пришлось на три автобуса с туристами и бесчисленное количество людей из автомашин, праздно шатающихся по объединенной Европе. Самое ужасное, что никто об этом и не подозревал: в турагенствах об этом не предупредили, и многие злились, что всю ночь им пришлось пробыть в ресторане. Ещё бы!
Утром уже маячил берег Ростока - порта в Германии. Саму Германию мы видели только с дороги и только прибалтийские земли – объезжая по кольцевым дорогам Бремен, Гамбург, Любек и т.д. На самом деле, автобусное путешествие этим очень интересно: ты смотришь из окна и видишь не только столицу, но и саму страну, поэтому твое впечатление от этой самой страны является более полным. Кроме того, во многих странах пейзажи за окнами безумно красивы, там много диких зверей и птиц, а в Голландии - и домашних, коров всяких:-)
После долгого, почти десятичасового переезда, во время которого мы слушали речи гидши* о северной Германии и Голландии, спали, допивали остатки ликеров и немецкого пива, которое в такс-фри на пароме Scandlines стоило просто копейки (люди скупали его коробками и пили всю дорогу до самого Питера, а кто-то и в Россию привез), играли в карты, перед нами предстал Амстердам. Какую бурю эмоций он вызвал!!! СВОБОДА!!! ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-МЕЧТА!!! И об этом стоит говорить во второй части рассказа…
* Пара слов о сопровождающей. Ее звали Алина, это была немолодая уже женщина из серии «Где наша не пропадала? Наша нигде не пропадет!!!». Вот ее словесный «автопортрет»: «Меня здесь нет! То, что Вы видите – это не я. Ваших проблем я не вижу, не слышу и не знаю, и вообще надо было ехать индивидуально. Экскурсии? Зачем? Сами все посмотрите! Мы едем в магазин!!!»).

Часть Вторая. Амстердам-Антверпен-переезд во Францию-Версаль.

Перед Амстердамом был мини-экшн «Шоссе в Нидерландах» (это просто я проснулся и стал оживленно разглядывать застекольные пейзажи). В самом шоссе ничего особенного, но зато по обочинам… Ни одного пустующего клочка земли, целые тучи, нет моря коров, плантации декоративных растений и даже… дикие оленята и декоративные маленькие лошадки размером с собаку (таких я только по телеку видел). Классно! Бог создал мир, а голландцы – землю! Не зря так говорят… По крайней мере, используется она минимум на 300 процентов (ну, может и поменьше немного:-)). Перед городом примерно за полтора часа вдоль шоссе стали проплывать дома и многочисленные магазины. Мы сначала подумали, что это уже Амстердам, но Алина уточнила, что это самая густонаселенная в мире (после Сингапура) нидерландская конурбация (Амстердам-Роттердам-Гаага-…) и это все отдельные населенные пункты, где живут миллионы людей (большая часть населения 15-миллионных Нидерландов), не являющихся жителями самого Амстердама.

Амстердам-дам-дам… Об этом городе можно много говорить тем, кто исходил его вдоль и поперек, кто уже накурился вдоволь марихуаны, осмотрел все достопримечательности и посетил главные музеи, тем, кто изъездил весь центр на велосипеде и изведал вкус свободной любви под красными фонарями:-) Я же пробежался по нему в темпе галопа: пешеходка по центру, экскурсия на кораблике по Амстелу и каналам, полчаса свободного времени на покупку сыра, сувениров и забег на время до нашего автобуса. И всё равно масса впечатлений!!! Мне хотелось плакать: оставьте меня тут!!!!!! ОСТАВЬТЕ!!! Но судьба была непреклонной…

Там была такая эйфория! Такое количество свободы, которое мы никогда не держали в руках – это же просто наркотик! Уже без всяких «пробований» (на многие из которых я бы и не пошел) мы были просто опьянены этим городом, волшебство которого подкашивает ноги!
Сказочные домики, мостики, канальчики, кораблики, старина, история и мудрость сочетаются с мультинациональностью и многоязычностью, невероятной молодостью, современностью, а временами и полной безбашенностью (правда, не в прямом смысле:-)))) этого города.
Это просто надо видеть! В целом же можно сказать, что Амстердамом мы просто захлебнулись, поэтому запоминать достопримечательности в большом количестве не могли:-) По пути из города мы усиленно поглощали вкуснющий сыр с чесноком и травами, купленный в одном из универмагов в центре.
Вечерний, или ночной, как сказать… Антверпен (столица Фландрии – нидерландскоговорящей части Бельгии) был прекрасен, правда, с подсветкой там проблематично:-( В Питере, кстати, с этим лучше, нежели в Европе). Но все равно, Фландрия супер! И Антверпен в особенности. Там находится самый большой собор, который я видел – Нотр-Дам, Собор Богоматери, его высота 123 метра.
Чистейшая готика. Неописуемая красота и величие! Очень хотелось по-хорошему его рассмотреть и побывать внутри, но, увы, на дворе была уже ночь:-(
Затем мы поехали в отель. Надо отметить, что наши водители два часа кружили автобус по кольцевой автодороге Антверпена, прежде чем выехать во Францию, запутались в картах, а спросить полицию о выезде им была не судьба. В результате мы приехали в наш транзитный французский отель в два часа ночи, разместились и уснули. А утром выехали в Париж, точнее, как потом оказалось, в Версаль…

Версаль – резиденция французских монархов – находится в пригороде, предместье Парижа. По идее, экскурсия в него предполагалась во второй день пребывания во французской столице, но мы побывали там до въезда в нее. Версаль похож на Петергоф. Многие их сравнивают (понятно почему). Но, я думаю, что сравнивать можно только концептуально, но никогда – в точности и с раскладом по полочкам. Последнее начинает порождать высказывания «У нас лучше, это просто отстой» и проч. Никакой Версаль, конечно, не отстой... Просто центральный каскад Петергофа круче их фонтанов (наши переплюнули-таки), которые, между прочим, работают только в выходные (праздники, в т.ч. День взятия Бастилии, когда мы там были, к выходным не относятся). В прочие же дни это просто скульптуры черепашек, лягушек и прочих людей (прям как у нас:-)).
Во дворец мы не пошли. Не то, чтобы было жаль 6-ти евро, но мы хотели хорошенько погулять по парку (раз уж в пригороде находимся), что не успели бы сделать при дворцовых экскурсиях. Парк красивый, но наши не хуже. Просто этот французский. И очень интересно знать, что здесь гуляли Людовики 14-ый и 16-ый, Мария Антуанетта и многие другие монархи, что рядом вершилась мировая история. В версальском парке мы поплавали на лодочке в большом пруду (аналог петергофского канала, только замкнут, и сам гораздо больше и шире) и просто погуляли, осматривали скульптуры, которых там великое множество, и удивлялись изысканности французских садовников.

ч.3 Париж и замки Луары.

После Версаля мы сели в автобус и сразу поехали в Париж. Дело в том, что это был национальный праздник – 14 июля – День взятия Бастилии, и мы хотели попасть на гуляния. Однако, этого не случилось. Когда мы приехали в Париж и разместились в гостинице, было уже часов семь вечера. Мы только кинули вещи в номер, приняли душ и пошли смотреть фейерверк, по пути устроив прогулку по городу. Район, где была наша гостиница, Монмартр, находится на окраине центра Парижа, примерно час-полтора быстрой ходьбы от Эйфелевой башни. И гостиница Hotel Paх ** (довольно пАзорная) оказалась в начале цветного квартала, поэтому там были одни негры и арабы, ни одного белого лица, что производит довольно неприятное впечатление. Сначала я был вообще в шоке, вокруг одни негры и арабы, арабы и негры… причем многие негры какие-то обкуренные (довольно страшновато, кстати), а толстые негритянки в национальных цветных одеждах все увешаны детьми за плечами и в котомках. Первое впечатление – что внутри нас усиленно размножается какая-то чуждая цивилизация, и от этого становится просто жутко. Поэтому поначалу многие из нас поймали себя на мысли, что мы расисты. Однако, впоследствии с этим мы справились. В центре Парижа цветных не так уж и много. Ближе к концу пребывания в Париже я уже решил, что такое размещение только нам на пользу, ибо это средство бороться с собственной ксенофобией, а другие культуры надо просто изучать, чтобы они не вызывали неприятия. Кстати, я заметил, что отношение французов к арабам и неграм в корне иное, чем у русских, например, к кавказцам. Французы относятся к ним как к бывшим жителям своих колоний, как к людям, которых они (французы) сами втянули в свою жизнь, как (в некоторой степени) к подопечным. Арабы, кстати, в Европе занимаются тем же, чем кавказцы на наших рынках, и их там не меньше, а, быть может, и больше. Все рынки и лавочки принадлежат арабам. Мне понравилось, что в Париже нет нашего «понаехали тут всякие». Это резко снижает межэтническую напряженность и улучшает межнациональные отношения. Поэтому всем живущим в этом городе народностям гораздо более комфортно, нежели в «великом приюте народов» - стране России.
Много в Париже и русских, и живущих там, и туристов. Наверное, после Финляндии их там наибольшее количество (человек на кв.километр). К нашим во Франции относятся хорошо, гораздо лучше, чем в Скандинавии. И русский язык здесь почти «родной иностранец». Есть там улицы Москвы, Санкт-Петербурга (рядом – Вены, Антверпена и Лондона), мост Александра Третьего (самый красивый мост, который я когда-либо видел, и вообще это одна из центральных достопримечательностей города) и пр. Площадь АльмА и Севастопольский бульвар напоминают, правда, не о самых теплых наших отношениях и о не самых красивых для России событиях Крымской войны. Зато площадь Сталинграда – гордость нашей страны в Париже.
Париж по красоте и значимости можно сравнить только с Петербургом. Ассоциаций много – дворцы, музеи, улицы – в общем, европейские столицы концептуально похожи. Но каждая из них неповторима. В Париж можно возвращаться много раз, и, поверьте, это хочется делать.

Самая длинная и значимая река во Франции – это, конечно, не Сена, а Луара. Сказанное, естественно, не означает, что она намного шире, и уже тем более, что может сравниться с нашими… не то, что с Волгой, но и с Доном и Северной Двиной. И рядом не валялась. Речка, так сказать. Обмелевшая и в большей части несудоходная, ныне Луара это просто знаковое историческое место Франции, ее сердце. Долина Луары – место расположения 66-ти феодальных замков, где вершилась история Франции. Замки – просто шикарные и дорога к ним была удивительной – по французским провинциям, где узкие, временами проселочные (конечно, не такие, как у нас, там хороший асфальт) дороги пересекают скоростные железнодорожные линии, где поля злаковых сменяют виноградники, и где много красивых, словно вышедших из прошлых веков крестьянских домиков.
Лично меня, как жителя Севера, лесные и болотные пейзажи утомляют (они нас окружают и уже набили аскомину, на окраинах моего родного Архангельска люди до сих пор собирают морошку и клюкву), а поля и многочисленные виноградники очень радуют глаз (наверное, у южан такое же отношение к полям и им больше бы понравились пейзажи какой-нибудь центральной или северной Швеции). Долина Луары – очень красивая, и замки, несомненно, являются бриллиантами этой историко-географической короны. Для тех, кто интересуется историей Франции, это просто находка. Да и прочим будет интересно, все же читали Дюма и представляют, о чем может идти речь. Экскурсия в долину Луары, несомненно, оставила наиболее яркие впечатления, что за большое спасибо… тому самому Дюма и французским королям.
У нас были остановки возле трех замков – Шамбор, Шенонсо и Блуа, но проезжали мы ещё несколько, в т.ч. Шеверни и Амбуаз, где похоронен Леонардо да Винчи. И, кроме того, с дороги мы видели и замок графа Фужера, который дал имя… фужеру 🙂

ШамбОр – первый из замков, я ещё в России его неоднократно видел, например, на коврике для мышки у своего коллеги:-), поэтому догадывался, как это будет чудесно. Чудо оправдалось. Большой и невероятно красивый замок, используемый французскими королями как охотничий, с множеством покоев этих самых королей, их жен, графов и герцогов… Убранство, по возможности, сохранено.
Шенонсо был построен королем Генрихом Вторым для своей фаворитки Дианы де Пуатье, но после смерти монарха, его жена, небезызвестная флорентийка Екатерина Медичи, отобрала и достроила замок, перекинув его через речку Шер, приток Луары. В результате, одной из главных особенностей замка является красивая аркада и королевские покои над рекой. Мы стояли в коридоре и смотрели из окон на воду, в которой, прямо под замком, стояла косяком огромная форель и помахивала хвостовыми плавниками…
В замок Блуа, расположенный в одноименном городе (в нем был убит герцог де Гиз), мы не пошли из-за больших трат на экскурсии в этот день, а просто погуляли по городку, осмотрели замок снаружи, а я, одержимый идеей-фикс сфоткаться у Луары, спускался к самой реке. И мне она очень понравилась, хоть и мелкая речушка (когда заранее знаешь, то сильно не разочаровываешься). Зато стоя у нее, чувствуешь, что ты в настоящей Франции, в самом ее сердце. Там, кстати, я встретил француженку, которая вполне сносно говорила по-аглицки, что меня удивило. Когда она узнала, что я «фром Раша», обрадовалась и выдала ряд ассоциаций «Москва, Ленинград-Санкт-Петербург и проч.», а когда услышала, что «фром вэ норф оф Раша», вся заохала: «Вери колд, вери колд!!!». Ну что я мог возразить, Франции наши морозы и не снились. К счастью! Ведь виноград бы не рос:-))))) На самом деле, французы в провинциях ненавидят какой-то изощренной ненавистью английский язык из-за мерзопакостной Америки, которая для всего остального мира уже словно кость в горле. А я ни бум-бум по-французски, только пару дежурных фаз могу выдать, и то только теперь, когда побывал в самой Франции. Так что мне крупно повезло с этой мадам. В ресторанчике, где я потом попытался перекусить, на меня из-за обращения к ним по-английски смотрели как на врага нации, обсчитали (!) и вообще пытались делать вид, что меня нет. По-видимому, дело в моем довольно неплохом произношении, но разве это дает основания путать нормального русского человека с англо-саксом?:-)))
Вечером того дня мы вернулись в Париж и продолжили наши прогулки по этому чудесному городу. Поднимались на Эйфелеву башню, ездили в парижском метро (по сути, это подземный трамвай, т.к. остановки маленькие и идет медленно, а что-то типа нашего метро у них называется РЕР, скоростной электричкой, и идет в пригороды), ели французский сыр и запивали французским вином. Кстати, и то, и другое во Франции очень дешевое. Бутылочка Бордо 2001 года (на любителя, франц. вина очень сухие) 2 евро, игристого вина типа «Советского шампанского» - 70 центов (меньше 30 рублей!). Надо только отовариваться в супермаркетах – там все гораздо дешевле. Пару раз мы были в кафе («Касторама» у площади Клиши, недорого и очень неплохо) и заказывали овощи (как самое экономичное, 2,90 ЕВРО за маленькую тарелку) плюс сыр с вином (1,80 евро за комплект). В тарелку можно накладывать сколько влезет, с горкой, поэтому мы были сыты. А так питались, в основном, едой из супермаркета, по возможности стараясь пробовать разнообразные французские сыры и другие национальные продукты.
Проблем с общением не возникало, правда, я сначала принципиально не говорил по-французски, а при входе в магазин на «бон жур» отвечал «хелло» (из-за их нелюбви к их жуткому и с трудом поддающемуся копированию пронаунсу). Но вскоре мне стало стыдно и дежурные слова я выучил. Ну а на английском простые фразы, я думаю, все скажут и объяснят, что нужно. У нас девчонка в группе, не зная французского вообще, и немного спикая на инглише, познакомилась с несколькими парижанами. Надо отметить, что русские женщины пользуются бешеным успехом за границей, в частности, во Франции, и наша обычная девчонка для них просто королева! Ну а симпатичная… ууу…
Совет: не ездите в парижском метро без билетов! Пройти на станции без оных можно запросто – со станций пересадок РЕР, там во многих местах нет турникетов, но если на выходе поймает контроль, то штраф 30 ЕВРО! Наши попутчики случайно оказались в таком «ауте», о чем потом очень жалели. Зная об их печальном опыте, мы даже и не пытались. Наоборот, когда мы случайно прошли через станцию РЕР и оказались в обычном метро, минуя эти самые контроллеры, пришлось возвращаться обратно, чтобы пропустить через турникет билетик. Было это на переходах со ст. Champ de Mars Tour Eiffel (РЕР) на Bir Hakeim метро (там все очень путано и пройти с открытой станции РЕР гораздо проще, чем искать отдельный вход в метро). Но лучше заплатить 1,05 Евро за проезд, так спокойнее. А ещё лучше ходите по центру города пешком, пусть это будут двух-, трех- или пятичасовые прогулки… Именно так его лучше всего узнаешь. Мы так и делали и ничуть об этом не пожалели: город нам открылся и принял как дорогих гостей, чему мы были несказанно рады.
Что стоит посетить в Париже, гуляя по нему самостоятельно (называю парами то, что рядом): Лувр и Сад Тюильри, Оперу Гарнье и Бульвар Капуцинов, Нотр-Дам и Консьержери, Сакре-Кёр и кладбище на Монмартре (там находится могила Нижинского), площади Бастилии и Вогезов, Латинский квартал и Люксембургский сад, Триумфальную арку и Гранд Арк в Дефансе и прочее-прочее-прочее… Всего перечислить просто невозможно. Надо просто гулять по городу и наслаждаться им, а достопримечательности найдут тебя сами, как это впервые было с нами на Вандомской площади, у Лувра и т.д.
Ладно, пожалуй хватит о Париже, а то кому-то расхочется туда ехать: если все будешь знать, станет неинтересно. Шутка, Париж за один раз не открыть, и за два тоже. Я туда вернусь, непременно.

ч.4 Возвращение (Копенгаген-Стокгольм-Хельсинки)

Вечером последнего дня пребывания в Париже мы сели в наш автобус, в котором предстояло повести рекордное для нас время. Это был ночной переезд. Не стоит его бояться, один переезд легко переносится, особенно если принять на душу (я уже писал, что мы это делали не раз, но не подумайте, будто я алкоголик или поехал в Европу пить, это не так. Отдыхать – так отдыхать, и познавать чужие культуру и нравы – так не отступать и в этой сфере!). Мы специально для этого купили в Париже черносмородинового сладкого вина (МММ… вкуснятина!), ибо оно, в отличие от традиционного красного вина, гораздо более привычно по вкусу русскому человеку; выпили и проспали с 23-00 до 9-00. Так хорошо я не спал за все время нашей поездки, хоть дело и происходило на задних сидениях автобуса.
Само возвращение домой произошло не совсем тем путем, которым мы туда приехали. Если быть более точным, то отличие этого пути состояло в дополнительном заезде в Копенгаген. Это грело нам душу. Но, к сожалению, из-за очередного «магазинного» порыва нашего гида мы пробыли в Копенгагене вместо трех положенных часов всего полтора, которых только и хватило на обзорную автобусную экскурсию, с заездами к дворцу королевы и к Русалочке, а также на двадцатиминутную пробежку (или забег, что точнее) по сувенирным лавочкам у Ратушной площади.
Копенгаген после Парижа показался нам довольно маленьким и серым городом, однако, сейчас, уже переварив все ощущения, я понимаю, что это не так. Там множество красивых замков, домов и памятников, он зеленый и очень интересный, только что не такой пафосный.
Вообще, есть два города в нашем маршруте, кроме Парижа, куда я решил обязательно съездить на более длительное время, хотя бы на пару дней – Амстердам и Копенгаген, в первый, чтобы ощутить ещё раз эйфорию свободы, а во второй – чтобы разгадать все загадки этой тихой, но очаровательной столицы бывшей скандинавской метрополии.
В Копенгагене, кстати, есть бесплатное средство передвижения – велосипеды, находящиеся на специальных стоянках, которые есть во всех микрорайонах города. Ты подходишь к стоянке, опускаешь 20 крон в специальную выемку и получаешь велосипед. Когда ты приехал в тот район, куда тебе нужно, ты приходишь на местную стоянку, пристегиваешь велосипед и получаешь обратно 20 крон (что-то около 2 евро).

В Копенгагене многое, как нетрудно догадаться, связано с Андерсеном и его сказками, у Ратуши – памятник Андерсену и фонтан-памятник его сказкам (есть на фотке). Там же залив Северного моря, точнее, одного из его проливов, где в гавани стоит та самая Русалочка. Бедная, ей не раз маньяки спиливали голову, но затем скульптуру заново отливали.
А ещё в Копенгагене рейсовые городские автобусы ходят точно по расписанию, которое в электронном виде (как у нас на ж/д-вокзалах) находится на остановках (может, и не везде, но то, что такое существует, уже радует). Вот, к примеру, сейчас 15-05, ну и на табло будут автобусы на 15-06, 15-07 и т.п., когда будет 15-07 – уже автобусы на 15-08, 15-09… Интересно. Мы, вообще поначалу подумали, что там рядом какой-то вокзал, но не найдя его и осмотрев остановку, поняли, в чем тут дело.

Из столицы Дании наш автобус фактически помчался к шведской границе – проливу Эресунн. Пересекали мы его на пароме из Хельсингёра в Хельсинборг. Хельсингёр – ещё в Дании, а Хельсинборг – уже в Швеции, а часть пролива, что их разделяет – очень узкая, буквально как широкая река. И время в движении – 15-20 минут.
Хельсингёр, кстати, россиянам более известен как Эльсинор… Вспоминаете? Замок Гамлета (оригинальное название замка - Кронборг). И мы его видели. Там даже один из причалов для парома называется Гамлет.

И вот снова Швеция. Мы ночуем в уже известном нам Йёнчёпинге, в гостинице с удобствами на этаже. Зато можно взять карту городка, пойти к озеру Веттерн и прогуляться по пляжу перед сном. Здорово! Такая красота! Красотища! Горы, вода, огни ночного городка и ночное же шоссе в горах! Спокойствие, тишина и умиротворение… Как нам этого не хватало…
И я сидел на камнях на берегу озера и вдыхал теплый ночной воздух, слушал кузнечиков и далекий гул машин на том самом горном шоссе…
Потом было 2 часа свободного времени в Стокгольме. Сбережения подходили к концу, и мы просто погуляли по центру, вместо того, чтобы идти в музеи и в Королевский дворец. Да и время два часа – для музеев очень малое. Была куплена пара сувениров.
Зато меня в Королевском огороде (это парк такой)… облила своим пометом местная птичка:-) Посадила пятно прямо на рубашку. Ну и я, недолго думая, постирал ее в одном из королевских фонтанов (прямо из клюва бронзового лебедя).
Впечатлений – масса!
Потом – паром. Нас извещают, что обратно мы плывем сисайд-классом, т.е. каюты с окнами! Супер! После многих разочарований в поведении гида и водителей, а также в местах в автобусе, на которые нас (молодежь) пересадили в Париже, это несколько сглаживало негативные впечатления… Зайдя на паром, мы тотчас же помчались в сауну, а потом на шведский стол, где я не на шутку объелся (решив проесть и пропить:-) те 22 евро, что он стоил. Кстати, заказывать завтрак/ужин заранее – выгоднее, нежели на пароме, там всегда дороже, выгода – от 4 Евро). В Хельсинки мы больше не останавливались, и сразу помчались домой. По пути был бас-стоп у рыбной коптильни и хозяйственного магазина, где потратились последние деньги. В коптильне продается икра (форелевая – улетная!), потрясающая красная рыба (лосось холодного копчения – пальчики оближешь!!!), угорь, мидии и проч., можно перекусить деликатесным бутербродиком. Рыба очень хороша, а шмотки из хозмага невероятно дешевы для России.

Вообще, уровень цен в европейских странах совсем разный. Самая дешевая страна из посещенных – это Финляндия, на ряд товаров (ширпотреб) цены просто демпинговые, продукты дороже российских, но в целом дешевле чем в остальной Европе. Самые дешевые продукты мы видели во французских супермаркетах – кефир 1л. –1,5 Евро, натуральный сок – 1-2 евро, сыр Камамбер – от 90 центов… Во Франции можно очень дешево покупать одежду на распродажах, которые идут повсюду и предлагают неплохие скидки (я видел до 80 %), в результате покупки обойдутся гораздо дешевле, нежели в России, и вещи встречаются очень-очень…
Самые дорогие страны – Дания и Швеция. В целом для россиянина европейские цены кажутся высокими, ну так и зарплаты там много выше наших..
И если утром был ещё Хельсинки, то вечером - уже Петербург, большой, красивый, но уже не впечатляющий и не удивляющий… Вот так и закончилось наше путешествие.
Это было мое первое путешествие за границу (не считая незалежной), и оно удалось! В данном рассказе удалось раскрыть лишь одну сторону этой поездки, другую, связанную с экскурсионной нагрузкой и переездами, я упускаю, ибо в небольшом рассказике нельзя объять необъятное. Вот только один совет напоследок: отправляясь в путешествие в дальние края, постарайтесь узнать побольше об этих самых краях, из книг, из путеводителей, из интернета. Я готовился к поездке довольно долго, почерпнул много новых знаний, и это себя оправдало: я до сих пор провожу мини-экскурсии по фотографиям из этого тура для своих знакомых (как-никак 8 пленок по 36 кадров отснял), и, поверьте, им есть что рассказать!